Chanel представил кутюрную коллекцию весна-лето 2021
Модный дом Chanel представил новую кутюрную коллекцию — весна-лето 2021. Закрытый показ состоялся в Париже во дворце Гран-Пале.
Среди зрителей — только узкий круг знаменитых амбассадоров бренда: Пенелопа Круз, Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп, Марион Котияр и Шарлотта Казираги.
Вдохновением для креативного директора дома Вирджини Виард в этот раз послужили летние семейные празднества в саду. Показ был оформлен, как летняя свадьба: модели выходили из шатра и дефилировали через арки из цветов. Как гости церемонии они присаживались на зрительские стулья, чтобы в финале полюбоваться невестой, выехавшей на подиум верхом на белой лошади.
Коллекция Chanel Spring-Summer 2021 Haute Couture состоит из 32 образов, среди которых и традиционные для Дома твидовые костюмы, и прямые широкие брюки с низкой посадкой, укороченные жакеты, мини платья, освобождающие ноги, с длинными, пышными накладными юбками, двухцветные туфли Мэри-Джей и свадебное платье с длинными рукавами в стиле 20-х годов прошлого века.
Напомним, вчера французский модный дом Dior представил свою кутюрную коллекцию весна-лето 2021, вдохновленную символикой карт Таро.
Фото — Anton Corbijn / предоставлены пресс-службой Chanel
Что приготовил модный дом Chanel в 2021 году: французская элегантность навсегда
Шанель 2021 года – это традиционная дань роскоши, безупречному вкусу и безукоризненному качеству. В новом теплом сезоне дизайнер модного дома Шанель предлагает погрузиться в атмосферу знойных тропиков.
В очередной раз Гранд Пале пережил волнующую модную трансформацию. Теперь модная локация выглядела, как манящий и живописный тропический уголок с растениями, скалистым рельефом, водопадом, оригинальными инсталляциями на данную тему.
Наряды, которые представил модный дом, очень вписывались в атмосферу дождливых джунглей:
- Ряд виниловых плащей и накидок из кожи и тканей, щедро задекорированных логотипом Шанель;
- Пластиковые плащи;
- Пластиковые сапоги;
- Шляпки с широкими полями из пластика;
- Оригинальные ботфорты;
- Тоут-сумки (абсолютно прозрачные).
Цветовая палитра также весьма тропическая: все оттенки зеленого, салатового, синего, бирюза, нежные оттенки с эффектом «вареного» денима. Однако в коллекции было много классических для Шанель нарядов: блузы с пышными рукавами, твидовые костюмы, брюки и юбки.
Chanel Resort 2021 – атмосферный показ от культового бренда
Женственные и стильные композиции в формате Spring Chanel Resort 2021 демонстрировались в Париже, хоть Карл Лагерфельд и любит «путешествовать» со своими фэшн-творениями по разным локациям. Весенняя мода от именитого модного дома на этот раз была очень узкотематической. Гранд Поле превратился на некоторое время в самую настоящую Древнюю Грецию.
Когда-то легендарная Коко Шанель утверждала, что платье походит от скульптуры, а не от рисунка. Это утверждение и стало лейтмотивом всей коллекции Chanel весна 2021 круизного направления.
Внимание к деталям
Практически каждый наряд, формирующий весенне-летнюю коллекцию, имел свою сложную форму. Например, твидовые костюмы в различных вариациях чем-то отдаленно напоминали мраморные изваяния. А вот светлая женская туника светло-пепельного тона ассоциировалось все с теми же скульптурами греческих богов, облаченных в их традиционные наряды.
Однако Карл Лагерфельд не забыл и о нежных легких нарядах. На подиуме блистали модели в шифоновых платьях с завышенной талией. Чтобы подчеркнуть атмосферность коллекции, женственные наряды были оформлены в традиционных для средиземноморской тематики цветах — охра, беж, цвет слоновой кости, темно-коричневые тона, охра, темно-синяя палитра.
В завершении показа были продемонстрированы вечерние наряды, в которых стоит встретить торжественные события лета 2021. Круизная коллекция от Шанель продемонстрировала стандарты красоты, актуальные во времена Древней Греции. Лагерфельд, создавая наряды 2021 весна–лето, пытался доказать публике простую истину – древнегреческие каноны красоты ближе, чем кажется.
Осень-зима 2020-2021 от Шанель – традиционная коллекция
Косметика, духи и одежда – три кита, на которых содержится женский образ. Исходя из философии Шанель, все эти атрибуты должны быть качественными и эксклюзивными. Чтобы придать новой коллекции, как можно больше эксклюзивного лоска и экстравагантности, Карл Лагерфельд решил использовать космическую тематику.
Осенне-зимняя коллекция 2020-2021 переносит на фэшн-космодром. Наряды от непревзойденного бренда Chanel просто переполненные космической энергетикой.
Модели блистали на подиуме в нарядах, выполненных в традиционном и узнаваемом стиле, но дополненном нетривиальными футуристическими элементами.
Детали космического показа
Как всегда, бренд основательно подготовился к модной презентации. Дефилировали модели возле большой космической ракеты. Она была украшена лейблом Шанель, а в конце презентации стартовала.
Однако большее внимание привлекли оригинальные элементы в образах, созданных кутюрье:
- Сверкающие сапоги, покрытые серебряным глиттером;
- Костюмы «стеганки», имитирующие экипировку космонавта;
- Платья Барбареллы;
- Кейпы из металлизированной ткани.
Цветовая палитра – черный, белый, серый, серебро, бордо. Не забыл дизайнер оригинально обыграть и традиционные для Шанель сумочки. В новой коллекции они были оформлены в виде планет. Смелый декор был также на повязках, перчатках и других аксессуарах.
Новые платья и костюмы Шанель осень-зима 2020-2021 в формате Pre-Fall
Каждый показ Шанель – это важное событие в мире моды. Межсезонная коллекция Pre-Fall от модного дома стала некой прелюдией – подготовкой к осенним холодам и зимней стуже. Модный показ, который продемонстрирует в очередной раз безупречный стиль модного дома, ждали с особым нетерпением.
Так уж заведено, что все лучшие коллекции pre-fall демонстрируются в разных городах. На этот раз модели в модных луках с лейблом Шанель дефилировали в Париже. Главная фэшн-локация располагалась в отеле «Ритц». В свое время легендарная Коко проживала именно здесь и относилась к заведению, как ко второму дому. Недавно в отеле провели масштабную реконструкцию.
Карл Лагерфельд не устает эпатировать и восхищать публику, открывая бомонду классические образы и нетривиальные наряды, одежда и аксессуары всегда выглядят концептуально свежо и трендово, но никогда не теряют шарм, присущий исключительно Шанель. Самые яркие детали модных луков:
- Обновленные пиджаки, дополненные юбками миди, брюками или укороченными вариантами штанов;
- Легкие серебристые наряды в сочетании с мягкими объемными кардиганами, а также шарфами;
- Традиционное чёрное платье (в коллекциях весна-лето оно выглядит гораздо строже) дополнял богатый декор;
- Платья для торжественного выхода в свет, декорированные бахромой, стразами, флористическими аппликациями, а также меховыми вставками.
Доминирующий цвет в коллекции – молочная пастель. Дизайнер много играет с контрастами, сочетая нежные кремовые и молочные тона с радикально темными элементами. Например, простые платья из фактурной темной ткани модельер дополнил нежными светло-розовыми кардиганами. Кроме этого, темный фон стал отменной базой для экспериментов с золотистыми и серебристыми орнаментами.
Модный дом Шанель был и остается своеобразным нонсенсом в мире моды. Бренд всегда остается верен себе, но старается соответствовать модным трендам. Новые коллекции модного дома в очередной раз доказали, что Шанель – это и есть сама мода.
Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда
С уходом Карла Лагерфельда осиротел не один модный дом и даже не два, а целых три. И это тот случай, когда слово «осиротел» не выглядит преувеличением: если речь заходит о Лагерфельде, любые громкие слова, учитывая масштаб влияния дизайнера, оказываются удивительно подходящими.
В доме Chanel он проработал 36 лет. В Fendi и вовсе больше полувека. Неудивительно, что за это время мы так свыклись с их видением глазами Карла Лагерфельда, что любое другое представить себе было сложно.
Как бы кощунственно это ни звучало, дом Chanel у многих ассоциировался в первую очередь с Лагерфельдом, а не с его основательницей Габриэль Шанель. Хотя Карл, конечно, бережно относился к наследию Коко, каждый сезон напоминая о какой-то из глав ее биографии. Вспомнить хотя бы показ Chanel Métiers d’Art 2014 года: он прошел в Зальцбурге — городе, в котором, по легенде, мадемуазель Шанель придумала знаменитый твидовый жакет. Неожиданной музой дизайнера стал лифтер местного отеля, на котором она увидела похожий пиджак с контрастной окантовкой.
Локация другого шоу — Даллас — тоже была выбрана неслучайно. Карл решил напомнить всем, как совладелец далласского универмага Neiman Marcus помог Шанель вернуться в мир моды после опалы. Вспомнили бы мы эти моменты из истории дома, если бы о них не рассказывал Лагерфельд? Разве что самые пытливые из нас.
К судьбе Chanel было больше всего вопросов. Даже несмотря на то, что имя нового креативного директора объявили сразу в день смерти предыдущего. Слишком устоявшейся была связь между этим домом и Карлом Лагерфельдом. И слишком узнаваемым был сформулированный им стиль.
В числе возможных преемников называли Эди Слимана, Альбера Эльбаза, Марка Джейкобса и даже Фиби Файло, но возглавила дом никому не известная Виржини Виар. Для самой команды неизвестной она, впрочем, не была: Виар долгие годы считалась правой рукой Лагерфельда.
Спасать Chanel в тот момент, когда объявили имя преемницы, необходимости не было. Дела шли более чем хорошо. В 2018 году его продажи составили более $11 млрд, что на 10% больше, чем за год до этого, и равномерно росли на всех рынках. Продавать бренд, который сумел остаться независимым в отличие от других игроков такого масштаба, руководство тоже не собиралось. Как и вносить в работу резкие перемены. «Виржини наизусть знает все о доме Chanel, о Карле, о Габриэль Шанель, — говорил о назначении Бруно Павловски, президент модного направления компании. — Она проработала с Карлом последние 30 лет». Очевидно, что от нового креативного директора ждали не революций, а продолжения прежней линии: зачем менять то, что и так исправно работает?
Но без перемен все же не обошлось. Коллекции Карла Лагерфельда обсуждали не столько из-за дизайна, сколько из-за размаха, с которым он подходил ко всему. Традиционное место показов Chanel — Grand Palais — перестраивали по его желанию, превращая то в супермаркет, то в космодром. И в любой рецензии большую часть текста составляли именно описания новых перевоплощений старой площадки.
Сами же коллекции отличались друг от друга в основном косметически: не силуэтами, а декором, новым набором аксессуаров — сумки-канистры из «дубайской» коллекции Chanel помнят до сих пор. Деталей этих было много, иногда — слишком. Первое, что сделала Виар на новом посту, — избавилась от лишних деталей, словно почистив картинку. Убрала все, что казалось чрезмерным, освежила силуэты: вещи стали короче, легче и проще.
Определенной удачей стала resort-коллекция 2020, первый показ Виар без поддержки Лагерфельда. Свежо смотрелся кутюр осени 2019-го. Для этого шоу Большой дворец переделали в библиотеку: читать любили и Шанель, и Карл, о чьем личном собрании ходили легенды, но заучками в книжной пыли героини показа не выглядели. Яркие костюмы с укороченными жакетами, длинные минималистичные пальто, платья с положенными цветами и перьями, но при этом не навевающие тоски, — все смотрелось очень многообещающе.
О последней сезонной коллекции (весна-лето 2020) говорили все, в том числе из-за инцидента с комедианткой, выскочившей на подиум из первого ряда. Как заметила Ванесса Фридман, девушке было слишком просто смешаться с толпой: ее костюм мало чем отличался от костюмов, представленных самим дизайнером. Звучит это, пожалуй, чересчур — и незаслуженно — сурово: Виар будто с ходу записывают в компанию к Марии Грации Кьюри, которую коллективно не любят модные критики. Но доля правды в этом есть. Стиль нового Chanel легко описать в сравнении с Chanel времен Карла: более минималистично, более юно. Но пока сложно, если рассматривать его отдельно, говорить только о нем.
«Виржини прекрасно справляется, — говорил Бруно Павловски перед ее первым показом, — и она здесь надолго. Может быть, не на 30 лет, но надолго. Когда ты номер два при Карле, ты невидимка. Но, как и Карл, она умеет предвидеть тренды, чувствовать дух времени — и понимает Chanel». Также он отметил, что прощаться с дизайнером всем было грустно. Но в то же время это дало команде свободу для нового начала. И хочется верить, что Павловски был прав по всем пунктам. А Виар просто нужно немного времени, чтобы четко сформулировать, очертить свое видение, воспользоваться свободой. В конце концов, все решат продажи — и первых цифр пока тоже придется подождать.
В Fendi человека со стороны на смену Карлу тоже искать не стали. Женскими коллекциями занялась сама Сильвия Вентурини-Фенди, наследница империи, которая во времена Лагерфельда отвечала за мужское подразделение и аксессуары. С почившим дизайнером она была знакома всю жизнь: когда он присоединился к команде, ей было около четырех лет. И для нее прощание прошло, кажется, наиболее травматично. Сильвия посвятила Карлу едва ли не все коллекции Fendi, вышедшие с момента его смерти. Но это не кажется ни странным, ни удивительным. Да и принять это за попытки заработать на звездном имени можно, только если совсем отбросить эмоции — то есть вряд ли возможно.
Первый постлагерфельдовский показ Fendi состоялся уже через два дня после печальной новости — в разгаре как раз была миланская Неделя моды. Над этой коллекцией, конечно, работал сам Карл. Память почтили с помощью видео, в котором он вспоминает свой первый рабочий день в стенах итальянского дома. Причем в мельчайших деталях — вроде модели своего галстука в тот момент.
Следующее шоу, осенне-зимний кутюр, Вентурини-Фенди тоже посвятила дизайнеру-легенде. В показе было 54 выхода — по одному на каждый год работы Лагерфельда. Строились они на знаковых образах, созданных им за время сотрудничества с домом. Что же было главной составляющей его стиля? «Страсть к нарушению правил, расшатыванию границ, — говорила после показа сама Вентурини-Фенди. — Для него не было ничего невозможного — и мы все стремились к этому».
Финальной главой в этом долгом прощании стала коллекция сезона весна-лето 2020, над которой новый креативный директор женской линии работала уже полностью сама, без опоры на наброски своего предшественника. Так что эта коллекция стала для нее в некотором роде премьерной: «Он всегда был капитаном. Моя жизнь изменилась, теперь я принимаю решения. Раньше это все время был диалог, большой диалог. Сегодня ответственность куда выше, потому что весь выбор за мной — без компромиссов».
Женская коллекция Шанель 2021 года
Коко Шанель является легендой ХХ века в мире моды. Даже по прошествии нескольких десятков лет созданный ею женский образ до сих пор считается примером элегантности и стильности. Современные показы дизайнерского дома Шанель, а именно женская коллекция Шанель — 2021 года, продолжают демонстрировать такой стиль, состоящий из множества деталей, материалов и декора.
Коллекция осень-зима Шанель
Одна из последних коллекций осень-зима 2021 состоялась в интерьерах модного ателье, где фоном послужили швейные машинки, манекены и рулоны тканей.
Вначале были продемонстрированы твидовые костюма, где на первый план выступают традиционные жакеты в сочетании с миди-юбками и кюлотами.
Также были показаны праздничные роскошные платья в неоготическом стиле: темных
расцветок с рукавами-буфами, с воротниками из тафты, украшенные перьями.
Весенне-летняя коллекция
Продолжатель дела легендарной кутюрье Карл Лагерфельд в который раз показал свой талант в обыгрывании узнаваемого стиля Шанель, придавая классическим моделям немного дерзости и актуальных деталей. Коллекция весна-лето 2021 была показана на Кубе в качестве круизной коллекции, в которой множество моделей одежды пошиты в с использованием латино-американской культур.
Одежда в солнечной гамме, легкие плетеные шляпки, разнообразные этнические детали помогли преобразить модели.
Актуальные тренды
Одним из первых трендов, удививших поклонников, стало использование тканей, похожих на мешковину. Полотно грубой фактуры, окрашенное в нежные пастельные цвета, часто в клетку или полоску, все это к тому же дополнено разноцветной бахромой — такие ткани и декор были использованы в платьях и юбках этой коллекции.
Однако Лагерфельд не позабыл и более легкие ткани: шифон, шелк, из которых были пошиты солнечн-желтые юбки и сарафаны. Цветовая гамма использована самая яркая: оранжевые, персиковые, ярко-желтые, бирюзовые тона. При этом силуэт — прямоугольное платье-футляр — остается неизменным и узнаваемым.
Также были показаны модели в любимых пастельных тонах, выполненные в розовых, кремовых, лавандовых, мятных оттенках. Цвет-фаворит этого сезона — горчичный очень спокойного оттенка. Такой цвет наводит на мысли об прогулке в стиле «сафари», а также
подойдет для смарт-кежуал.
Черная классика
На пике моды — свободные ажурные модели (платья и сарафаны), довольно длинные и обязательно черные. Лагерфельд, придерживаясь аристократического вкуса дома Chanel
, показал, как можно черные и очень неординарные платья комбинировать с белоснежными блузками и рубашками, получая образ, в котором смешались дерзость и чопорность.
Следует отметить также некоторое возвращение к стилю 50-60-х годов ХХ века, который стал проявляться еще на прошлых показах.
Очень изысканными оказались платья из прозрачного многослойного шифона черных и дымчато-серых тонов, которые волнами окружали женские фигуры. Большое количество воланов, рюшей и драпировок из шифона демонстрируют легкую воздушность шифона, а цвета признаны победителями модной палитры 2021. Актуальная длина — до щиколотки (см. фото).
Модная полоска
Как и раньше, геометрические мотивы удерживают модные позиции, причем полоска может быть как горизонтальной, так и вертикальной, помогая подчеркнуть силуэт и показать преимущества тканей. Довольно смело выглядит сочетание красно-белой полоски, добавляя некоторую изюминку в любой женский образ.
Очень оригинально и неординарно выглядели модели с тонкими полосками, сочетающими интересные цвета: горчичные, желтые, бежевые, которые поддерживают модный «сафари»-стиль.
«Милитари»-стиль
Стиль «мягкий милитари» появился под влиянием революционного прошлого острова Кубы, однако Лагерфельд разбавил его изысканностью и хорошим стилем. Немного удлиненные шорты комбинируются с жакетами и куртками военного покроя и популярными на острове рубашками-гуябера. Очень эффектно смотрится декор в виде цепочек из металла и мягкой объемной сумки в комплекте.
Пижамный стиль
Самое смелая дизайнерская находка — пижамный тренч, немного напоминающий халат — такой образ был придуман для очень уверенных в себе кубинских мачо, считающих себя неотразимыми. Использование пижамного стиля стало неординарным решением Лагерфельда, который смог сочетать то, что почти не сочетается. Мужские блейзеры, которые очень похожи на пижамные курточки, дополняются белыми рубашками и джинсами — все вместе смотрится вполне гармонично.
Модные шляпки
Круизные показ не мог обойтись, конечно, без модных головных уборов, сделанных с стиле кубинских национальных аксессуаров. Мужчины одели светлые широкополые карибские шляпы, которые дополнены стильными сигарами и галстуками из яркого шелка. Женские модели одели береты, украшенные пайетками, фетровые шляпы-федоры и белые соломенные шляпки.
Расскажите подружкам
Поддержите проект Womee, ведь мы вкладываем в него всю душу – поделитесь статьей с подружками нажав на одну из кнопок ниже
Сумки Шанель весна-лето 2021. Коллекция официального сайта
Стеганые эффекты, металлические детали и вставки из твида, шоперы, хобо и кенгуру, все это новая коллекции модного французского дома, предложенная на весну и лето 2021 года.
Новый каталог сумок Chanel весна-лето 2021 это результат творчества и опыта креативного директора Карла Лагерфельда, который является достойным продолжателем традиций и духа знаменитой марки.
То, что поражает при первом знакомстве с рекламным буклетом официального сайта Шанель, так это тщательная обработка и сочетание различных материалов, которые использовании при модернизации культовых и знаковых аксессуаров.
Цветовая палитра отдает должное хорошей погоде летнего сезона и использует пастельные оттенки и романтические цвета.
Новые оригиналы сумок Chanel, разработанных французским домом моды, в начале года анонсированы в интернет магазине и вскоре поступят в розничную продажу. Дома моды в настоящее время находится под управлением Алена и Жерара Вертхаймеров, внуков Пьер Вертхаймер, бизнес партнер основательницы знаменитой марки. Посетители магазинов могут оценить насколько марка расширила свои горизонты и выбрать не только одежду и аксессуары, но и косметику, ювелирные изделия, часы, обувь и очки.
А нам предстоит совершить предварительного просмотра части новых поступлений сумок Chanel, приготовленных для теплого сезона 2021 года, и оценить свои финансовые возможности по приобретению оригиналов.
Классика (4150 €); Из шкуры ягненка (1950 €); из овчины ( 1950 €)
Большой шопер большой из хлопка и шкуры ягненка (3550 €); маленькая хобо из состаренного материала (3280 €); кенгуру из нейлона (1690 €); с ручкой из денима и кожи (3100 €)
Оригинал Boy Chanel из натуральной зернистой кожи (3590 €)
С застежкой-шнурком с прорезями с твидом (1850 €); рюкзак в смешанных волокон (1590 €); Мини из линии «Boy» (3850 €); линия «Bot» (3590 €)
Все сумки Chanel лето 2021 характеризуются комбинации из материалов, таких как кожа, нейлон и деним.
Структура представляют модели с клапаном, двойными ручками и съемным плечевым ремнем.
Эти особенности мы находим в более жестких и компактных исполнениях, из стеганой кожи с большим золотистым логотипом, которых чаще всего украшает застежку.
В коллекции есть знаковая модель для боулинга из нейлона с эффектом замши, которое имеет мягкий кузов и структурированное основание. Эти предложение декорированы металлическими деталями серебряного тона, с логотипом и надписью тон в тон.
Предмет для боулинга из нейлона и металла, с серебристым эффектом (3270 €)
Объемный вариант с ручкой (3650 5)
Мини (цена 3150 €)
Из денима и кожи (3100 €)
Из натуральной зернистой кожи (3400 €)
Аксессуары для плеча
В коллекции сумок Chanel весна 2021, существует несколько моделей, в частности «ведро» с закрытием на шнурок, hobo с закругленными линиями. Дизайнеры предпочитают сочетание материалов, в том числе твид, текстурированную кожу и профилированный материал из смешанных волокон.
Есть и культовые предметы, это вечный дизайн и силуэт сумки Chanel 2.55 , которая создана на основе воспоминания детства основательницы марки. Чтобы обогатить и обновить эти предложения, модельеры использовали цепочки, металлические кольца и жемчуг в работах, выполненных из зернистой кожи, твида и смолы.
Оригинал сумки Chanel 2.55 (цена 4800 €)
Хобо, состаренный материал (3700 €)
Мини хобо, состаренный вариант (3280 €)
«Бродяга из потертой кожи» (3280 €)
Из овчины и жемчуг, с люверсами (7.900 €)
Форма «ведро» со шнурок (3950 €)
Из смешанных волокон и ягненка (3300 €)
С застежкой, прорезями из твида (1850 €)
С застежкой шнурком (за 3450 €)
(3950 €)
Из овечьей шкуры (1950 €)
(1950 €)
Хобо с перфорацией (4000 €)
Состаренный материал, модель 2.55 (5350 €)
Мини из хлопка, рафии и ягненка (3750 €)
Линейка 2.55 большой объем, твид (4350 €)
Исполнения на плечо
Все сумки Шанель характеризуются компактным дизайном. Есть строгие предложения, построенные еще в 80-е годы, это номерной аксессуар, которых черпает вдохновение прежних дизайнеров.
Среди сумок через плечо модного дома видное место занимает модель Габриэль де Шанель, которая родилась из творческого вдохновения Карла Лагерфельда. Это форма хобо, созданная из состаренной кожи и твида, с двойными ручками, золотой цепью и вставками. На всех предметах присутствует двойной логотип, который используется в качестве украшения клапана закрытия.
Еще один знаковый аксессуар «Boy Chanel» это дань Arthur Boy Capel, самой большой любви в жизни Коко.
То, что отличает предметы этой линии это квадратная форма из металлизированной кожи, стеганые ромбики, вдохновленные конным спортом.
Chanel. Оригинал сумки 2.55 из денима (3850 €)
Из набивной овчины (5870 €)
Материал твид (3900 €)
Оригинал сумки Boy Chanel ( цена 3590 €)
(3590 €)
(3850 €)
Из состаренной кожи (3700 €)
Хобо из твида (3280 €)
Классический джинсовый вариант (4010 €)
(4150 €)
(3650 €)
Кожа и твид (3100 €)
Из кожи ягненка (1950 €)
Из натуральной зернистой кожи (3260 €)
Мини (3850 €)
Мини из твида с вышивкой (3870 €)
Зернистая кожа (5190 €)
Вышитая кожаная модель (4710 €)
Из твида и кожи ягненка (3050 €)
Шоперы Chanel для покупок.
Линии анонсируют варианты, большинство из которых имеют форму трапеции.
Все модели имеют логотип в виде двойной буквы «C», выполненный из декоративного металла и чаще всего, расположенный на клапане.
Аксессуары для покупок украшены ручками, со съемными плечевыми ремнями, выполнены цветовым контрастом, профилированные бахромой и ребрами.
Кроме привычных и стандартных решений, есть оригинальные модели из деконструктивного хлопка или кожи ягненка с вышитыми надписями.
Кожаный шопер (3490 €)
Из зернистой кожи (4150 €)
Из смешанных волокон (1800 €)
(3750 €)
(4190 €)
(3000 €)
Из хлопка и кожи ягненка (3550 €)
Из бычьей кожи быка (3650 €)
(3790 €)
Шопер формы hobo (4200 €)
Рюкзаки Шанель
Линии имеют силуэт с округлыми линиями , который завершается шнурком для закрытия, похожие исполнения мы показывали в коллекции сумок Jimmy Choo.
Стоит оценить популярные в интернет магазине предложения из смешанных волокон или нейлона, с карабином, логотипом. Предложения имеют передние карманы на молнии.
Для любителей классики есть предложения из стеганой кожи, это структурированные, мягкие исполнения.
Рюкзак Шанель из нейлона (цена оригинала 1550 €)
Кожа с эффектом старения (3400 €)
Из зернистой кожи (4050 €)
Нейлон (1620 €)
Из смешанных волокон (1590 €)
Из кожи ягненка (3790 €)
(3350 €)
Поясные сумки Шанель
Модели имеют классическую форму полумесяца. Примером служит вариант на фото украшенный блестками и подвеской с кулоном.
Тем не менее, существуют модели и квадратной формы из овчины или из двух типов материала, с одной стороны, это может быть нейлон, а другой более мягкий. Эти сумки имеют регулируемые пояса, металлические золотые цепи и застежка с логотипом.
Поясная сумка из смешанных волокон (за 1290 €)
Из нейлона (1690 €)
С блестками из кожи ягненка (3200 €)
Поясная сумка из кожи ягненка (1550 €)
Подробнее о модных клатчах, золотых, серебряных, красных и черных, из коллекций Прада, Луи Виттона, Шанель и других марок предложенных для 2021 года, читайте в новой февральской публикации на нашем сайте. Более 70 новинок. Оригиналы, фото и цены
Семейное фото Chanel: как прошел показ новой кутюрной коллекции весна-лето — 2021
Виржини Виар возвращается к истокам модного дома.
Кутюр издавна считается самым таинственным и недоступным аспектом моды. Мало кто может позволить себе платье ручной работы, созданное в единственном экземпляре лучшими французскими или итальянскими мастерами, да и поводов надевать такое вечернее убранство немного. Но Виржини Виар, креативный директор Chanel, доказывает обратное –— высокая мода ближе, чем вы думали.
Пока одни бренды изо всех сил пытаются сделать вид, что отсутствие физических шоу и гостей вполне себе можно заменить видео без каких либо потерь и минусов, Виар показывает картину изнутри. Презентацию новой коллекции Haute Couture дизайнер провела онлайн, хотя все же на съемки пригласила несколько близких друзей дома, среди которых Лили-Роуз Депп, Ванесса Паради, Пенелопа Крус и Марион Котийяр. Гости заняли места среди пустого зрительного зала. Виар не стала скрывать, что стулья пустеют без инфлюенсеров и модных редакторов, зато сами модели, демонстрирующие новые образы, в конце тоже присоединились к просмотру.
Шоу традиционно проходило в Гран-Пале, а темой стало семейное воссоединение. Декорации напомнили о салонах, которые проводила Габриэль Шанель, а также о летней свадьбе в кругу семьи. Стулья выстроились по кругу, а модели расслабленно и неспешно прошлись между рядами. Воссоединение с близкими — то, чего нам так не хватало и на что в пандемию появилось больше времени. Виар ищет плюсы новых реалий.
Гардероб соответствует мероприятию: длинная юбка из белых ромашек, романтичное платье миди с открытыми плечами, болеро, украшенное рюшами. Культовые твидовые костюмы получили более расслабленный крой и дополнились жилетом в мужском стиле, а сеты с юбкой представлены в нежных тонах. Многослойные пышные юбки в пол из разноцветных оборок сочетаются с белой рубашкой, черное мини из твида дополнилось отделкой из органзы, а платья из жемчужно-серого тюля украшает макраме. Танцевать теплым летним вечером Виржини Виар предлагает в двухцветных туфлях «Мэри Джейн» с двойным ремешком, напоминающим обувь для танго.
Завершил показ свадебный образ: невеста, будто сошедшая с фотографий 20-х годов, появилась перед зрителями на белом коне. Лаконичное белое платье с воротником-стойкой, манжетами и шлейфом выполнено из атласного крепа и расшито стразами и жемчужными бабочками. Образ дополнила длинная фата, которая не могла оставить никого равнодушным.
Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп, Пенелопа Крус и другие гости показа Chanel Haute Couture 2018/2019 Читать
Эксцентричные принцессы в коллекции Chanel Haute Couture осень-зима — 2020/21 Читать
Как создавалась коллекция Chanel Haute Couture Fall-Winter 2020/21 Читать
Немного о Карле Лагерфельде + Chanel: видео, гифки.
В память о Карле Лагерфельде и его творениях. Это был человек-оркестр, и мне всегда было интересно смотреть его коллекции, читать и слушать с ним интервью. Иногда его высказывания были весьма спорными, а иногда попадали в яблочко.
Правила жизни Карла Лагерфельда
Для меня Международный женский день — это каждый день в году. Мужская мода меня мало волнует. Нет, конечно, я покупаю одежду, очень радуюсь переходу Эди Слимана в Celine. Но рисовать мужскую коллекцию и возиться с этими глупыми моделями — нет уж, спасибо.
Пожалуйста, не говорите, что я много работаю. Никого в этом мире не заставляют работать. Если человека тяготит его дело — пусть выберет другое. Но нет же — многие начинают работать в индустрии, а потом ноют: «Ааа, такие нагрузки!» Каким-то чудом они становятся художниками. Все они слишком слабые. Жалкие. Хрупкие. Никакие. Мы обязаны быть жесткими и не жаловаться. Люди покупают одежду, чтобы стать счастливее, а не потому, что хотят узнать, как кто-то рыдал над отрезом тафты.
Я никогда не выхожу из дома в ночь перед показом. Это плохая примета.
Если вы не хотите, чтобы с вас стягивали штаны, не идите в модели. Идите в монахини! В монастыре для вас всегда найдется место.
Я нимфоман от мира моды, который никогда не достигает оргазма.
Мама говорила мне: «Ты похож на меня. Но все же не так хорош».
Думаю, мода — лучшая мотивация к похудению. Как-то я загорелся идеей — носить одежду Эди Слимана, которую он шьет на очень, ну очень худых парней. Я тогда весил 101 килограмм. Надо было скинуть как минимум 38.
Я никогда не жалуюсь. Именно поэтому меня ненавидят остальные дизайнеры. Их интересует только их «муза», они могут часами размышлять, куда лучше пришить пуговицу, или выбирать скетчи, нарисованные ассистентами, — все это выводит меня из себя. Я — машина.
Мне чужды человеческие чувства.
Я ненавидел быть ребенком. Ненавидел вопросы взрослых «Ну как дела в школе?». Ненавидел, когда со мной обращались как с маленьким. Я не общался с такими людьми. Просто разворачивался, уходил и не возвращался. В детстве я мечтал стать взрослым.
Единственная цель моей жизни — влезть в джинсы 28-го размера.
Я выгляжу как карикатура на самого себя. И мне это нравится. Кажется, что вся жизнь — Венецианский карнавал, и я не снимаю маску.
У меня никогда не было учителей. Даже языкам — английскому, немецкому и французскому — я не то чтобы в школе научился. Я говорил на английском уже в шесть лет. Да, не бог весть как, но окружающие меня понимали. Поэтому родители не особо переживали за меня, не считали запущенным случаем.
Я — главный поклонник миссис Обамы. Считаю, что у нее совершенно сказочное лицо. Обожаю историю, когда ее спросили, не кажется ли ей, что она надела слишком обтягивающую юбку. Миссис Обама ответила: «А что? Разве вам не нравится моя огромная черная задница?»
Я рожден не для того, чтобы быть ассистентом. Да, разумеется, все поначалу должны поработать ассистентами, но недолго. Иначе они безнадежны. Я ассистировал три года, а затем ушел работать к Жану Пату. Стал много путешествовать, обзавелся автомобилями. Было забавно. Но шить всего лишь две коллекции по шестьдесят нарядов в год быстро наскучило. И я начал работать на фрилансе для Chloé, да много еще для кого. Так прошло двадцать лет. Потом стал креативным директором Chanel — и все вокруг завопили: «Зачем тебе это? Бренд мертв!» (и это было так). Все эти разговоры только разжигали мой интерес.
Многие дизайнеры нанимают людей, которые рисуют эскизы на компьютере. Я все делаю сам. Мне нравится рисовать от руки. Я же еще и мультики про политику рисую. Правда, их лучше держать при себе.
Однажды мой друг перед отъездом попросил меня забрать его кошку к себе — мол, у меня в доме о ней позаботятся. Через две недели друг вернулся. Я встретил его словами: «Извини, но Шупетт останется со мной». Он был не против, завел новую кошку. Но, конечно, не такую замечательную, как Шупетт.
Я невыносимо скучный, но это помогает мне жить лучше многих. Если ты не пьешь, то ты и не куришь и не употребляешь наркотики. Тебе этого даже не хочется. Спишь по семь часов, не чувствуешь себя разбитым. Говорю вам, жизнь довольно приятная штука.
Моя главная проблема — я никогда не доволен на сто процентов тем, что делаю. Думаю, что могло бы получиться и лучше, что я поленился. Мне не нравится, когда дизайнеры с удовольствием рассказывают о своих прошлых работах, хранят старые платья. Я ни одного не сохранил.
После моей смерти — никакого захоронения! Да я скорее сдохну! Я бы предпочел, чтобы меня кремировали и развеяли прах вместе с маминым и прахом Шупетт.
10 фактов о Карле Лагерфельде, которых вы, возможно, не знали
1. Карл очень рано попал в моду. В 1954 году, в возрасте 16 лет, он победил в конкурсе, который проводил Secrétariat International de la Laine (Международная ассоциация производителей шерсти; конкурс стал предтечей нынешнего Woolmark Prize). Жюри поразил эскиз пальто работы Лагерфельда. Год спустя это пальто вышло под маркой Balmain — Пьер Бальман пригласил 17-летнего Карла в ассистенты. Спустя три года, в 1957-м, Лагерфельд уже возглавил дизайн-бюро модного дома Jean Patou. На тот момент ему было 19.
2. Лагерфельда называют одним из первых фрилансеров мира моды. В начале 1960-х он уже работал на несколько европейских брендов: создавал как дизайнер-контрибьютор вещи для сезонных коллекций Chloé, параллельно занимался кутюром в итальянском доме Tiziani, а в 1965-м начал работать с Fendi — сотрудничество продолжалось до конца его жизни. В 1983-м Карла пригласили в Chanel в качестве дизайнера готовой одежды, кутюрной линии и аксессуаров. А в 1984 году Лагерфельд, оставаясь креативным директором Chanel и Fendi, запустил бренд под собственным именем — Karl Lagerfeld, — совершенно не боясь нехватки времени или фантазии.
3. Карл Лагерфельд не только дизайнер, но и фотограф. Он снял немало рекламных кампаний для Fendi и Chanel и не один разворот для Harper’s Bazaar, Numéro и Vogue. В 1997 году Карл сделал серию снимков обнаженных моделей и знаменитостей, среди которых были Руперт Эверетт, Амбер Валетта, Линда Евангелиста, Деми Мур, Марк Ньюсон и многие другие. Откровенность фотографий вызвала немало разговоров. Серия была опубликована в 23-м издании журнала Visionaire под названием The Emperor’s New Clothes (отсылка к сказке Ганса Христиана Андерсона «Новое платье короля»).
4. Вообще «Новое платье короля» — особенное произведение для Лагерфельда. В 1992 году дизайнер нарисовал 60 иллюстраций к очередному изданию сказки. И на этом история Карла-иллюстратора не завершилась: в 2012 году он стал постоянным автором карикатур в приложении к немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
5. В конце 1990-х Лагерфельд сам освоил издательское дело: сначала он открыл в Париже книжный магазин 7L, а чуть позже преобразовал его в одноименное издательство, которое специализируется на литературе, посвященной визуальной культуре, искусству и фотографии.
6. Карл не раз устраивал провокации на подиуме. В 1992 году он пригласил принять участие в показе Fendi настоящих танцовщиц стриптиза и порноактрису Моану Поцци. Главный редактор американского Vogue Анна Винтур тогда оскорбилась и покинула шоу.
Через два года с подачи Карла в центре скандала оказался и дом Chanel. Лиф платья, в котором Клаудия Шиффер дефилировала на показе кутюрной коллекции весна-лето 1994, был расписан строками из Корана. Мусульманское сообщество возмутилось. Глава совета улемов Индонезии (высший исламский орган Индонезии) призывал бойкотировать Chanel и грозил обратиться напрямую в правительство Германии (Лагерфельд родом из Германии).
В газетах корсет нарекли Satanic Breasts. Карл, в свою очередь, заявил, что шокирован подобной реакцией, он не хотел никого обидеть, текст на платье — отрывок из любовной поэмы, вдохновленной Тадж-Махалом. И платье Клаудии было не единственной вещью, украшенной строками из священного писания. Дело завершилось раскаянием дома Chanel, извинениями и обещанием сжечь оскорбительную для верующих одежду. Инцидент тем не менее назвали следствием творческого энтузиазма, которого у Лагерфельда хоть отбавляй.
7. В начале нулевых Карл похудел на 42 килограмма за 13 месяцев. Мотивацией, по его собственным словам, послужило желание носить костюмы работы Эди Слимана, который в ту пору работал креативным директором Dior Homme. Известный диетолог доктор Жан-Клод Худрэ разработал диету персонально для Карла. Впоследствии он даже издал об этом книгу The Karl Lagerfeld Diet.
8. В 2005 году на французском телевидении вышел мини-сериал Signe Chanel, в котором показана работа над коллекцией Chanel Haute Couture весна-лето 2004 — от скетчей до подиумов. Раздающий указания Карл тоже временами оказывался в кадре. Сериал обязателен к просмотру для всех желающих заглянуть в святая святых. Если хотите узнать больше о самом Лагерфельде, смотрите документалку «Секреты Лагерфельда» 2007 года.
9. В 2008-м имя Лагерфельда включили в новое издание главного энциклопедического словаря Франции Le Petit Larousse Illustré. В 2010-м нью-йоркский Fashion Institute of Technology вручил дизайнеру награду, которую учредил специально для него, — Couture Council Fashion Visionary Award. Карл нередко становился лауреатом престижных премий — в прошлом году, например, был отмечен Британским модным советом (премия British Fashion Awards) «За выдающиеся достижения».
10. Карл поддерживал использование натурального меха в модной индустрии (что на фоне последних событий смело), хотя сам его не носил и практически не ел мясо. Он вообще очень любил животных, особенно свою кошку Шупетт, которой он посвящал коллекции и которую снимал в рекламных кампаниях. В 2013 году в одном из интервью дизайнер даже признался, что женился бы на ней.
Обожаю ролики производства одежды от Шанель
От кутюр, весна-лето 2019