Текучка кадров: почему дизайнер Раф Симонс покинул дом Dior
«Christian Dior — потрясающая компания, и для мeня огромной привилегией стала возможность вписать пару собственных страниц в ее книгу истории, — заявил Раф Симонс, сообщая о своем уходе с поста креативного директора женского направления Christian Dior. — Я хотел бы поблагодарить г-на Бернара Арно за то доверие, которое он мне оказал, предоставив невероятный шанс поработать в таком прекрасном доме с командой, о которой можно только мечтать».
Заявление, распространенное вчера после закрытия торгов на парижской бирже, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас, когда появилась возможность сопоставить некоторые факты, возможные причины этого неожиданного ухода становятся более очевидными. Как оказалось, Симонс поставил в известность Бернара Арно, генерального директора LVMH, и Сидни Толедано, стоящего у руля Dior более 20 лет, о своем намерении не продлевать контракт еще летом.
Несмотря на комплименты и поздравления, которые Арно говорил в адрес Симонса за кулисами показа весенне-летней коллекции 2016 года, уход был уже делом решенным, хотя руководство еще надеялось его уговорить, а потому не торопилось с официальным заявлением.
Перед своим, как оказалось, последним показом 2 октября Раф находился в некотором замешательстве: «Я не перестаю спрашивать самого себя, и, чувствую, другие тоже. Мы очень много все говорим о том, куда все это идет? Ведь то, что сейчас происходит с модой — это далеко не только одежда».
Раф Симонс изначально занимался исключительно мужской одеждой и женскую начал делать лишь в 2005 году в Jil Sander. В заслугу ему ставят появление в Dior более современных линейных силуэтов, графическое видение как в фасонах, так и принтах, подчас футуристические детали, но в целом создание одежды, которая стала не частью костюмной драмы, а реальной «улицы».
Результаты последнего финансового года свидетельствуют о том, что продажи парижского дома выросли на 18%, достигнув $1,94 млрд (рост за три с половиной года на 60%).
Но, судя по всему, Симонс просто не выдержал ритма работы в Dior. Пост креативного директора Dior для многих кажется работой мечты, но занимая его, надо жертвовать личным пространством и временем. Раф родом из крошечного бельгийского городка Неерпельт, долго жил в Антверпене и привык к размеренной жизни. Уже работая на Jil Sander он не смог вписаться в рабочий ритм компании с главным офисом в Милане, при том, что масштабы этой марки несравнимы с Dior. В слишком формальной среде парижского дома он явно чувствовал себя некомфортно, что очень хорошо видно в документальном фильме «Диор и я», когда креативный директор вдруг отодвигался на второй план.
Он говорил в интервью, что с шестью коллекциями в год ему катастрофически не хватает времени: «Когда работаешь над таким количеством показов в год, то оказывается, что времени на все недостаточно. Технически — есть люди, которые шьют образцы и успевают это сделать. Но идеям не хватает инкубационного периода, а он очень важен. Когда пытаешься воплотить идею, часто смотришь и думаешь: «Отложим ее на неделю, а потом мы к ней вернемся». Но это невозможно, когда у тебя лишь одна команда, которая работает над всеми коллекциями».
Кроме того, Симонс не мог влиять на рекламу парфюмерии и косметики, в том числе с участием звезд, и дизайн бутиков: для таких гигантов, как Dior, оказывается сложным привести все к общему знаменателю видения креативного директора, из-за чего у дома оказывалось как бы несколько не связанных друг с другом имиджей.
Cамое же очевидное объяснение нежелания продлевать контракт с Dior — наладившаяся личная жизнь дизайнера и достаточно хорошо идущие дела собственной марки. Вопреки распространенной в модной индустрии «гонке вооружений», когда каждый стремится занять пост поважнее и привлечь к себе максимум внимания, Симонс выбрал свой путь — вполне безбедной, но спокойной жизни с любимым человеком вдали от перипетий модного мира.
Следующий шаг Симонса пока окутан тайной. И хотя в индустрии ходят слухи, что им заинтересовался Calvin Klein, в течение минимум года он едва ли сможет работать на какую-то другую марку, согласно контракту.
Отмечая крайне доброжелательную атмосферу, сопровождавшую решение Симонса, нельзя не вспомнить предыдущий громкий уход дизайнера из не менее известного парижского дома. Летом Александр Вэнг, который пришел в Balenciaga лишь в начале 2013 года, объявил о том, что не намерен продлевать контракт. При этом все указывало на сохранение теплых отношений между дизайнером и генеральным директором компании Kering, владеющей Balenciaga, Франсуа-Анри Пино. Для обоих коллекции следующего лета стали последними в рамках контракта.
Каковы бы ни были настоящие причины этих расставаний, положительный аккорд стал своего рода приятной тенденцией. Достаточно вспомнить несколько примеров, когда с приглашенными в большие дома дизайнерами обходились как минимум безжалостно: Кристоф Декарнен прямо накануне показа Balmain оказался на больничной койке с нервным срывом; 15-летнее сотрудничество между Kering и Николя Гескьером окончилось длительной судебной тяжбой; позорное увольнение Гальяно за антисемитские высказывания из Dior; малопривлекательное для солидного дома Valentino обращение с дизайнером Алессандрой Факинетти, узнавшей лишь из прессы, что с ней разорвали контракт; собственно с самим Симонсом в 2012-м поступили бесцеремонно в Jil Sander, приостановив с ним контракт раньше времени.
Короткий контракт: как модные дома меняют дизайнеров
В истории Dior Раф Симонс стал лишь шестым дизайнером, проработав три с половиной года. «РБК Стиль» помнит еще нескольких дизайнеров, чья карьера оказалось еще короче.
Дизайнеру Алессандре Факкинетти не повезло больше всех. Едва в еще чьем-нибудь резюме можно найти столь частую смену места работы:
После продажи марки в 2005 году нынешним американским владельцам их деятельность только и сводилась к найму и увольнению новых и новых дизайнеров:
Джайлс Дикон, 2011
(2 сезона)
Эстрелла Аркс, 2010
(1 сезон)
Эстебан Кортасар, 2008-2009
(2 сезона)
Питер Дундас, 2006-2007
(2 сезона)
Венсен Дарре, 2005-2006
(2 сезона)
Эта парижская марка после ухода дизайнера Фиби Файло тоже сменила несколько дизайнеров, хотя и в более щадящем ритме:
Модный дом “Dior” остался без дизайнера
Бельгийский дизайнер Ральф Симонс уволился с поста креативного директора модного дома “Dior”, который он занимал с 2012 года. Конкретные причины свой внезапной отставки кутюрье не озвучил, пишет VOGUE.
– Я покинул пост креативного директора женской линии “Christian Dior” после долгих раздумий. И это решение я принял потому, что решил сконцентрироваться на других своих интересах — например, на своем собственном бренде и других моментах, которые не касаются моей работы. “Christian Dior” — невероятная компания, и для меня было огромной честью написать несколько страниц ее истории. Я хочу поблагодарить Бернара Арно (владелец компании – ред.) за доверие, которое он мне оказал, предоставив мне невероятную возможность работать в этом прекрасном доме в окружении самой лучшей команды, о которой только можно мечтать, – заявил Симонс.
Пока нет никакой информации по поводу того, кто займет места Симона. Однако поклонниц “Dior” есть поводы для волнения. В свое время бельгийцу удалось достойно заменить на этом посту гуру современной моды Джона Гальяно, который был у руля брэнда 15 лет. Симонс не просто сохранил главные традиции старого “Dior”, но и привнес в него собственные, смелые ноты. Симонс оставил главный посыл – женственность, но убрал все лишние детали и добавил больше технологичных материалов.
От дизайнера мебели до гуру женской моды
В колледже Раф Симонс изучал промышленный дизайн и дизайн мебели. Он создавал предметы интерьера для небольших галерей современного искусства. В 2014 году он, уже будучи креативным директором “Dior”, разработал коллекцию мебели и текстиля вместе с датской компанией “Kvadrat”.
Первым показом, который Симонс увидел на неделе моды, стало шоу брэнда “Maison Martin Margiela”. Именно он стал решающим и подтолкнул дизайнера мебели заняться дизайном одежды.
Раф Симонс основал собственный бренд мужской одежды в 1995 году и продолжает создавать коллекции по сей день, хотя в “Dior” занимался созданием только женской одежды.
После скандала, связанного с уходом Джона Гальяно, Симонса назначили на пост креативного директора “Dior” всего за 8 недель до показа кутюрной коллекции. Обычно ее создают за 8 месяцев. Но Симонс справился со сверхсложной задачей и его первый показ прошел на “ура”.
Что сделал Симонс для “Dior”
1. Убрал экстравагантность и театральность. Джон Гальяно щедро украшал одежду всевозможными бантиками, рюшечками, оборочками и кружевом. Симонс сразу избавился от всех этих элементов, пропагандируя стиль минимализм.
2. Начал использовать текстильные материалы. На смену атласу, бархату и парче пришли шерсть, батист и меха.
3. Избавился от эпатажа. Гальяно превращал показ каждой коллекции в театральное шоу с множеством декораций. Модели выходил с ярким макияжем, прыгали, танцевали. Показы Симонса, наоборот, просто и лаконичны, можно даже сказать немного скучноваты. Однако он уделял особое внимание музыкальному сопровождению показа, лично подбирая треки.
4. Практичность. Одежда, которую создавал Гальяно, была очень яркой и экстравагантной. Такое не оденешь на каждый день. Звезды появлялись в платьях от “Doir” в осноном на красных дорожках или пышных светских раутах. Симонс сделал одежду брэнда более практичной, пригодной для ежедневного гардероба. Простые линии и формы, много юбок, костюмов, брюк. В любом наряде из коллекции может спокойно выйти на улицу не только знаменитость, но и любая стильная девушка.
История модного дома Dior
История создания бренда берет начало в 1947 году, когда Кристиан Диор запустил свою первую кутюрную коллекцию. В ней он представил новый стиль New Look, выходящий за рамки практической эстетики Второй мировой войны и подчеркивающий всю утонченность женской фигуры. Диор создавал платья с зауженной талией и пышной юбкой, доходящей до середины голени. Коллекция имела огромный успех — Дом был наводнен заказами и всемирно известными звездами, такими как Рита Хейворт и Марго Фонтейн, которые покупали и носили вещи марки Dior, повышая популярность Модного дома.
Вслед за коллекцией компания выпустила свой первый в истории аромат под названием «Miss Dior», на создание которого Кристиана вдохновила его сестра — член французского Движения Сопротивления, оставшаяся в живых после нахождения в концентрационном лагере Третьего рейха. В 1952 году Dior запустил две линии одежды Sinueuse и Profilée, а спустя год создал свою первую линию обуви. В том же году бренд запустил «Rouge Dior» — восемь оттенков губной помады.
После смерти основателя Кристиана Диора Дом моды продолжил свою деятельность. В свое время должность креативных директоров мужской и женской линии бренда занимали такие известные дизайнеры, как Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Эди Слиман, Крис ван Аш, Раф Симонс, Мария Грация Кьюри и Ким Джонс. В период с 1967 по 1975 года бренд расширил свое производство: была представлена коллекция Ready-to-Wear, в Париже открылся первый магазин «Baby Dior», а также бренд запустил новую мужскую линию одежды. К 1989 году магазины Dior распространились по всему миру и открылись в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.
Кто такой Кристиан Диор
Кристиан Диор родился в приморском городе Гранвиль на побережье Нормандии в 1905 году. Он был одним из пятерых детей успешного торговца удобрений. В возрасте пяти лет он переехал вместе с семьей в Париж. Его родители надеялись, что он станет дипломатом, однако Диор с самого детства был склонен к искусству и даже продавал свои рисунки на улице, чтобы заработать карманные деньги.
В 1925 году он поступил в Институт политических исследований в Париже, начав обучение в области политических наук. Но дипломатом он так и не стал — после окончания учебы Диор открыл небольшую художественную галерею, средства на которые ему выделил отец, согласившись на это при одном условии: на вывеске не будет фамилии семьи. В 1931 году умерли старший брат и мать Диора, бизнес отца прогорел, и Кристиану пришлось закрыть галерею.
Несколько лет спустя Диор стал помощником парижского кутюрье Робера Пиге. Однако в следующем году началась Вторая мировая война, и Диор отправился на службу на юг Франции, став офицером французской армии. Позже он начал работать на кутюрье Люсьена Лелонга, где он и Пьер Бальмен были ведущими дизайнерами.
В 1946 года в Париже при поддержке французского предпринимателя Марселя Буссака он основал Дом Christian Dior, однако официальной датой открытия Дома моды считается 1947 год, так как именно тогда Диор показал свою первую коллекцию. Он был очень суеверным, и с возрастом эта черта проявлялась все сильнее. Так, например, в каждую коллекцию Dior было включено пальто, названное в честь места его рождения, Гранвиль. В каждом показе хотя бы у одной модели в образе присутствовал его любимый цветок — ландыш. К тому же Диор никогда не начинал показ, не посоветовавшись со своей гадалкой, которая раскладывала для него карты таро. Кристиан Диор был одним из первых, кто лицензировал свое производство — с тех пор знак бренда Dior распространился везде, где продавалась продукция Модного дома.
Диор реализовал себя и как автор, выпустив серию книг о моде. В 1955 году он читал лекции перед студентами в Сорбонне. В 1957 году, через несколько месяцев после появления на обложке журнала Time, Диор отправился в отпуск в Италию, на спа-курорт Монтекатини-Терме. Будучи там, 24 октября 1957 года Кристиан Диор умер от сердечного приступа, оставив Модный дом без руководителя. Похороны модельера посетило около 2,5 тысяч человек. На момент его смерти ежегодный доход Дома Dior составлял более 20 миллионов долларов.
Все дизайнеры Dior с момента основания
- Кристиан Диор
- Ив Сен-Лоран
- Марк Боан
- Джанфранко Ферре
- Джон Гальяно
- Эди Слиман
- Крис ван Аш
- Раф Симонс
- Мария Грация Кьюри
- Ким Джонс
Кристиан Диор (1947-1952)
Кристиан Диор возродил стиль Haute Couture в Париже, представив коллекцию «New Look». Для весеннего показа 1948 года Диор создал платье с вырезом в виде сердца и юбкой, имеющую зигзагообразную форму. Еще одна запоминающаяся коллекция модельера — жакеты в стиле A-Line, придающие плечам узкую форму, и юбки, расширяющиеся к низу в виде буквы А.
В своей последней коллекции дизайнер отдал предпочтение менее облегающим силуэтам. Ткань повторяла контуры тела и не создавала эффект осиной талии.
Ив Сен-Лоран (1957-1960)
Первым дизайнером, сменившим Кристиана Диора после его смерти, стал 21-летний Ив Сен-Лоран . В своей первой коллекции он убрал знаковые силуэты с тонкой талией и представил одежду в стиле A-line, которая вместо демонстрации скрывала женскую фигуру. Коллекция спасла компанию от финансового краха: новый прямой силуэт платьев, который позже получит название «Trapeze», подарил дизайнеру международную славу. Другие платья коллекции имели узкие плечи и расклешенную юбку. Сен-Лоран оставался на этом посту до тех пор, пока его не призвали в армию.
Марк Боан (1960-1989)
После увольнения Ив Сен-Лорана роль художественного директора Модного дома взял на себя Марк Боан. Дизайнер, славившийся своим изысканным и элегантным стилем, был назначен для того, чтобы вернуть женственность в коллекции бренда. Его работы были по душе общественным деятелям и актрисам — Элизабет Тейлор появилась на обложке журнала Shot for Life в платье «Soirée à Rio» из коллекции Весна/Лето 1961.
В 1981 году Марк Боан разработал дизайн наряда для одной из самых знаковых свадеб в истории — брака принца Чарльза Уэльского и Леди Дианы Спенсер.
Джанфранко Ферре (1989-1997)
О Ферре говорили, как о великом кутюрье, который знал, как с помощью деталей создать абсолютный шик. Будучи первым не французским дизайнером во главе Дома, Ферре избегал проникнутые романтикой силуэты, предпочитая более утонченные модные концепции, такие, как в платьях «Palladio» 1992 года и «Robe Hellébore» 1995 года. Он был известен своей любовью к женственным силуэтам, экстравагантностью, изобилием цветов, роскошных тканей и драпировки. Его наиболее знаковыми коллекциями были Ascot-Cecil Beaton Осень/Зима 1989 и Indian Passion Осень/Зима 1996.
Джон Гальяно (1997-2011)
Начав работать в компании, Джон Гальяно тут же попал в заголовки газет как дизайнер, разработавший первое платье от кутюр для принцессы Дианы. Также он является автором культовой сумки «Saddlebag». Работая в Dior в качестве главного дизайнера, он создал такие духи, как «Joaillerie» и «j’Adore», а также аромат «Dior Homme».
Генеральный директор Бернар Арно говорил, что дизайнер обладает творческим талантом, очень близким по духу к Кристиану Диору. Гальяно был известен своим экстравагантным дизайном, в том числе атласным платьем из коллекции 2004 года и вышитой золотом курткой из мохера из коллекции 2009 года. Однако несмотря на свои выдающиеся способности, Гальяно был уволен за антисемитские высказывания в видео, снятом в нетрезвом состоянии.
Эди Слиман (2001-2007)
Эди Слиман представил ультратонкий силуэт, перевернувший мужскую моду. Его дизайны повлияли на всю культуру мейнстрима. Перезапуск Dior Homme в 2000 году побудил Карла Лагерфельда (и многих других) сесть на строгую диету только ради того, чтобы соответствовать представлениям Слимана о мужской красоте. Вдохновение для новых творческих идей дизайнер брал у Хельмута Ланга и Рафа Симонса.
В апреле 2002 года Слиман стал первым дизайнером мужской одежды, получившим премию «Дизайнер года» от Совета модельеров Америки (CFDA). Награду дизайнеру вручил Дэвид Боуи, который носил костюмы, созданные Слиманом, во время своих концертных туров.
Крис ван Аш (2007-2018)
Крис Ван Аш оставался верен любви основателя Дома к силуэтам с зауженной талией и цветочным мотивам. В своих коллекциях он не раз делал отсылки к жакету «Bar» и излюбленным ландышам Диора. В его дизайне также чувствовалось влияние его предшественника, Слимана: костюмы оставались приталенными, а в спортивной одежде присутствовали нотки рок-н-ролла.
При этом бельгийский дизайнер продолжал развивать Dior Homme, привнеся в ассортимент бренда популярные кроссовки и роскошные образы в стиле athleisure. Под его руководством Дом расширил свой глобальный охват, проведя несколько показов в Азии, и повысил репутацию, сотрудничая с такими знаменитостями, как A$AP Rocky, солист Depeche Mode Дэйв Гаан и Boy George.
Раф Симонс (2012-2015)
Уже в своей первой коллекции в качестве креативного директора бренда Раф Симонс представил собственный взгляд на творчество Кристиана Диора: на пышные юбки с подъюбниками, приталенные жакеты и элегантные платья в стиле New Look. Местом самого показа стал особняк в центре Парижа, стены которого команда Модного дома украсила тоннами живых цветов.
Эстетика Симонса вернула бренд к менее вычурному дизайну вроде атласного вечернего платья с принтом картины Стерлинга Руби в 2012 году и вечернего миди-платья из тюля и шелка с вышивкой из коллекции Весна/Лето 2013. Его коллекции также привлекали знаменитостей, среди которых были Дженнифер Лоуренс и Рианна.
Мария Грация Кьюри (2016 и по настоящее время)
В 2016 году за женское отделение бренда взялась Мария Грация Кьюри , ставшая первой женщиной у руля Dior. Первая коллекция Кьюри вышла под лозунгом «We should all be feminists». Также она обновила знаменитые продукты Dior, в том числе жакет «Bar» и сумку «Saddle». Ее подход направлен на индивидуализм и самовыражение — черты, которые привлекли к бренду поколение миллениалов. Дизайнер Модного дома продолжает бросать вызов своими коллекциями, которые вдохновляют художниц, поэтесс и активисток.
Ким Джонс (2018 и по настоящее время)
В своей первой коллекции Dior Homme Ким Джонс представил мужскую версию культовой сумки Saddle bag, после показа ставшей одним из самых популярных аксессуаров сезона. На последней церемонии «Оскар» актер Николас Холт появился на красной дорожке в элегантном смокинге из осенней коллекции Джонса. Сочетая высокую моду с современным стритвиром, модельер успешно привлекает к продукции Dior новую, более молодежную аудиторию.
При создании каждой коллекции он обращается к современным художникам — KAWS , Хадзимэ Сораяме . Так, в коллекции Dior Fall/Winter 2019 он использовал работы автора обложки альбома «Sonic Youth», Раймонда Пэттибона.
Главные музы дома Dior
- Мадлен Диор
- Митца Брикар
- Оливия де Хэвилленд
- Принцесса Маргарет
- Натали Портман
Мадлен Диор
Первой музой для Кристиана стала его мать. Он впервые увидел мир моды, повсюду следуя за ней: от цветочных ларьков до дома портнихи. Естественная красота женщины и цветы в саду их загородного дома вдохновили дизайнера на коллекции «Corolle» и «Tulipe».
Митца Брикар
Митца Брикар работала в Dior в качестве модельера. Она часто появлялась в леопардовом костюме, жемчугах и шляпе. Кристиан Диор был восхищен ее собственным стилем и часто брал у нее советы.
Оливия де Хэвилленд
Актриса Оливия де Хэвилленд носила культовое струящееся свадебное платье Dior в фильме «Дочь посла» в 1956 году. Она продолжала носить одежду бренда на протяжении всей жизни.
Принцесса Маргарет
В 1951 году Диор разработал платье специально ко дню рождения принцессы. Маргарет была восхищена творением дизайнера и подарила ему почетное пожизненное членство в британском Красном Кресте.
Натали Портман
За последние девять лет актриса приняла участие в нескольких рекламных кампаниях, посвященных аромату Miss Dior 1947 года.
Музами Дома моды в разное время также были: модель Виктуар Дутрело, киноактриса Рита Хейворт, Грейс Келли, Элизабет Тэйлор, Принцесса Диана, Шарлиз Терон и другие.
Руководство бренда
В июле 2016 года все заголовки газет говорили о том, что на пост креативного директора Дом моды назначил Марию Грацию Кьюри, которая стала первой в истории женским художественным руководителем за семь десятилетий мужского лидерства в Dior. Пост арт-директора Dior Homme занял Ким Джонс.
В 2018 году генеральным директором Модного дома был назначен Пьетро Беккари. Christian Dior Couture является дочерней компанией группы LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, которая занимает лидирующую позицию в индустрии роскоши.
Дом моды Dior сегодня
За свою 70-летнюю историю Модный дом из маленькой компании превратился в настоящего гиганта модной индустрии. Согласно данным рейтинга Forbes Global 2000 на сегодняшний день Модный дом Кристиана Диора считается крупнейшей компанией в мире, сфокусированной на создании одежды, обуви и аксессуаров. В 2019 году его продажи выросли до 55 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Бренд контролирует 41% акций своей материнской компании LVMH, которая владеет 70 люксовыми брендами, включая Givenchy, Guerlain и Sephora.
Начиная с первого показа New Look в 1947 году до современности Dior занимает передовые позиции в сферах моды и культуры. Дом моды постоянно модернизируется и обновляется, предвосхищая потребности стиля современной женщины. Сам Кристиан Диор стремился, чтобы, надевая платья бренда, женщины выглядели и чувствовали себя самыми красивыми. Многие дизайнеры, создающие историю моды сегодня — Том Браун, Миучча Прада, Вивьен Вествуд и Александр Маккуин — вдохновлялись работами Модного дома. Бренд до сих пор сохраняет всю элегантность своего первоначального замысла и мастерства Кристиана Диора.
Dior выложили на Youtube редчайший документальный фильм — “Мир Месье Диора его словами” Анри Лавореля 1949 года!
Вот это подарок на карантин:
20 важных коллекций за 20 лет — выбор экспертов, мнению которых мы доверяем
Накануне 2020-го вместе с редакторами, стилистами, байерами и другими героями с превосходным вкусом вспоминаем 20 важных коллекций за 20 лет. Одно изменило наши представления о моде, другое совершило революционные открытия, третье просто было невозможно красивым. На безусловность нашего субъективного выбора не претендуем: в моде, как известно, не бывает правильного и неправильного.
Maison Martin Margiela,
весна-лето и осень-зима 2000
Гиперобъем — один из самых понятных элементов эстетики Мартина Маржелы — впервые появляется только в этой коллекции. Пока Джон Гальяно в Dior и Том Форд в Gucci открывают тело, Маржела его скрывает. Дизайнер показывает плащи, сорочки, жакеты — все на два-три размера больше, гипертрофированная до пропорций XXXXL одежда. Позже этот прием Демна Гвасалия перенесет в коллекции Vetements и Balenciaga.
Ольга Михайловская,
автор телеграм-канала Front Fashion :
«По сути, в день показа сезона весна-лето 2000 произошла оверсайз-революция. Первые два лука стали хрестоматийными для истории моды: оверсайз-тренчкот, надетый поверх такой же огромной сорочки, и гигантский пиджак (язык не поворачивается назвать его жакетом) поверх той же сорочки».
Даниил Берг,
дизайнер Daniilberg, стилист:
«Одна из самых важных коллекций для индустрии. Дизайнер показал совершенно новое видение и понимание пропорций, линий и объема вещей. Сегодня его приемы, показанные тогда, используют многие дизайнеры».
Christian Dior, кутюрная коллекция весна 2000
Название коллекции — Clochards (бездомные, бродяги). Изорванная одежда, украшения из битых чашек, флаконов для духов и старых дверных ручек, пустые бутылки виски на ремнях — на дизайнера посыпались обвинения в циничном использовании образа бродяги в коллекции высокой моды. Знаменитый гальяновский газетный принт появляется как раз в этой коллекции.
Ира Дубина,
стилист:
«Я очень люблю все, что делал Джон Гальяно в Dior: он во многом определил стилистический образ целой декады и был одним из первых дизайнеров-суперзвезд. Могу часами пересматривать его ранние коллекции, разбирая каждый лук на части и восхищаясь тем, как много „пасхалок“ он мог засунуть в каждый из них».
Алена Исаева,
стилист, креативный директор:
«Короткая и безумная эпоха, когда можно было без оглядки воплощать на подиуме самые безумные фантазии. Что бы без коллекций Джона Гальяно для Dior делали сегодня модные музеи мира?»
Raf Simons,
осень-зима 2001
Годом раньше Раф отстраняется от моды: он не выпускает коллекции, читает лекции в Венском университете прикладного искусства и работает арт-консультантом у одного бельгийского магната. В моду он возвращается с бунтарской коллекцией, показанной на заброшенной фабрике в Париже. «Кто-нибудь видел Ричи?» — эта надпись на бомбере посвящается Ричи Эдвардсу, солисту инди-группы Manic Street Preachers, бесследно исчезнувшему в 1995 году. В 2018 году на платформе Grailed эту куртку продали за 47 тысяч долларов.
Александр Щуренков,
арт-критик, художник:
«Этой коллекцией Раф Симонс не только возвращается в мужскую моду, но и навсегда вписывает себя в модную историю. Все, что дизайнер придумал тогда, стало бесконечным источником вдохновения и для дизайнеров его поколения, и для хайповых творцов последних лет. Коллекция, где лихо замешаны стиль милитари и уличная мода, рассказывала о молодежи нового времени: политически и социально активной днем и растворяющейся в техно ночью».
Dior Homme,
весна-лето 2002
Вторая коллекция Эди Слимана, который за полгода превратил степенный Christian Dior Monsieur в энергичный Dior Homme с подчеркнуто узким силуэтом костюма. На тот показ приходят Ив Сен-Лоран с Пьером Берже, Рей Кавакубо, которая вообще редко выходит в свет, и Карл Лагерфельд — последний в этом году худеет на 40 с лишним килограммов, чтобы втиснуться в слимановский костюм.
Анзор Канкулов,
руководитель направления «Мода» в Школе дизайна ВШЭ:
«Эди Слиман в Dior — один из первых ярких примеров креативного директора, который проводит ребрендинг. Он не просто переименовывает Christian Dior Monsieur в Dior Homme, но и революционизирует мужскую моду, заново ставит ее в контекст рассмотрения».
Александр Щуренков,
арт-критик, художник:
«Хочется выделить две коллекции Слимана для Dior Homme — весна-лето 2002 и осень-зима 2005. Первая определила стиль целого поколения, показала идеальную белую рубашку и строгий, минималистичный, предельно узкий костюм. Вторая получилась фактически бесконечной: это не только мужской Dior середины нулевых, но и Saint Laurent середины 2010-х, а также, вполне очевидно, Celine конца 2010-х и начала 2020-х. У обеих коллекций бесчисленное множество поклонников и подражателей среди дизайнеров».
Слава Золотарев,
байер Day&Night:
«Если выделять лучшие работы Слимана, то они бесспорно случились в Dior Homme. Смокинг из этой коллекции носила Николь Кидман!»
После ухода Клода Монтаны, сделавшего для Lanvin пять грандиозных, но разорительных кутюрных коллекций, французская марка до нового миллениума так и не смогла прийти в себя. Пока в 2001 году не появился Альбер Эльбаз — ранее он ассистировал Джеффри Бину, недолго возглавлял Guy Laroche и до прихода Тома Форда три сезона занимался дизайном женских коллекций в Yves Saint Laurent.
Алена Исаева,
стилист, креативный директор:
«Вторая коллекция, которую Альбер Эльбаз сделал для Lanvin, — именно в ней появились все эти шелковые платья-туники и „старые бриллианты“, без которых последующие десять лет не обходилась ни одна светская тусовка».
Helmut Lang,
весна-лето 2003
Хельмут Ланг возвращается в расписание Парижской недели моды — до этого последние пять лет дизайнер показывался в Нью-Йорке и переживал не самые успешные для бизнеса времена: в 1999 году 51% марки был куплен компанией Prada, линию Jeans Helmut Lang закрыли, а попытка запустить парфюм была провальной.
Ольга Михайловская,
автор телеграм-канала Front Fashion:
«Та самая коллекция, в которой впервые появился клетчатый принт как с китайских пластиковых сумок. Ну просто чтобы потом никто не говорил, что этот ход придумали Марк Джейкобс или Фиби Файло в Celine — при всей любви и уважении».
Александр Щуренков,
арт-критик, художник:
«Одна из лучших мужских и женских коллекций Хельмута Ланга: потрясающий “хирургический” крой в эпоху постминимализма. Хотя чего скрывать: все, что сделал Ланг с середины 1980-х до 2005-го, — лучшее. Он был одним из тех, кто соединил понятия “минимализм” и “люкс” и создал свой неповторимый стиль, который ужасно хочется до сих пор».
Alexander McQueen,
осень-зима 2006
Маккуин обращается к своим шотландским корням: коллекция — дань вдовам воинов, которые погибли в сражении при Каллодене. В конце показа под музыку из «Списка Шиндлера» в центре стеклянной пирамиды появляется Кейт Мосс в летящем платье — в виде голограммы.
Елена Купряхина ,
креативный консультант, автор телеграм-канала fashionchain:
«Выбирая лучшие коллекции последних двадцати лет, можно было бы коротко написать: Ли Маккуин — всё. Но если выбирать любимую, то „Вдовы Каллодена“. Всю глубину этой коллекции я прочувствовала, когда посетила Каллоден на далеком шотландском острове Скай. По силе эстетического воздействия и обреченности это абсолютно ни с чем не сравнимый показ Ли. Отдельная благодарность за лучшую интерпретацию силуэта carapace, который в 2009-м поддержали и Versace, и Balenciaga, и Кристофер Кейн».
Maison Martin Margiela, весна-лето 2008
Мартин Маржела всегда предпочитал анонимность и избегал публичных выходов. На знаменитой фотографии Энни Лейбовиц сняты все сотрудники марки — отсутствует только Мартин: вместо него мы видим пустой стул. Он закрывал лица моделей тканевыми масками, накладными челками, надетыми задом наперед париками, черными полосками на глазах. В этой коллекции полоски превратились в знаменитые очки-инкогнито.
Ксения Мамонтова,
байер и бренд-менеджер Leform:
«Мартин Маржела оказал огромнейшее влияние на всех дизайнеров, изменил наши представления о силуэтах и пропорциях — широкие плечи, гиперобъем, мужские пиджаки, рваные до безобразия джинсы, вывернутые наружу швы, огромные худи, таби. Рассматривая его коллекции, можно совершенно четко понять, чем и кем вдохновлялся, например, бывший сотрудник его ателье Демна Гвасалия. Кроме того, весна-лето 2008 был одним из моих первых сезонов покупок — бесконечный поток вдохновения, хотелось все скорее купить, носить и продавать. В этой коллекции была сложная модель обуви — комбинированные сапоги, на которые как будто надета босоножка. В Leform они распродались за два дня».
Александр Рогов,
телеведущий, дизайнер:
«Очки-инкогнито, пиджак с выделкой под змею и голые топы. Я был большим фанатом коллекции и до сих пор считаю Мартина Маржелу главным дизайнером нового тысячелетия».
Style Notes: империя роскоши. 70 лет Дому Dior
16 декабря 1946 года в особняке на авеню Монтень открылся новый модный Дом. С командой из 83 сотрудников и стартовым капиталом в 6 миллионов франков легендарный Кристиан Диор начал строительство собственной модной империи. Сегодня Dior — синоним женственной роскоши, один из безусловных лидеров в индустриях моды и красоты.
В честь 70-летия
Дома Christian Dior
мы вспоминаем главные даты
с момента его основания.
На этой неделе Christian Dior отмечает свой очередной юбилей, 16 декабря ему исполняется 70 лет. С момента своего открытия парижский Дом переживал взлеты и падения — в его истории осталось немало памятных дат, знать о которых, пожалуй, стоит не только модным экспертам. В ретроспективе Dior мы решили вновь обратить внимание на самые главные из них.
1946 — Начало пути
После окончания Второй мировой войны текстильный магнат и один из богатейших предпринимателей Франции Марсель Буссак обратился к Кристиану Диору с предложением возглавить модный бренд Philippe et Gaston. Диор отказался — он стремился начать новый этап творческого пути и мечтал о собственном предприятии. С финансовой помощью Буссака его желание осуществилось: 16 декабря 1946 года в особняке по адресу авеню Монтень, 30, отрыл двери новый парижский модный Дом Christian Dior.
12 февраля 1947 года кутюрье представил прессе свои первые творения. Коллекция Corolle, которую мы сегодня узнаем под другим названием, дала толчок зарождению одноименного стиля. New Look — именно так коллекцию окрестила редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу — выступал противовесом грубой одежде послевоенного времени. Диор стремился подчеркнуть хрупкие и изящные черты, его стиль воспевал элегантные, женственные образы. Сегодня, когда речь идет о New Look, мы говорим о целой эпохе в истории, без которой невозможно было бы представить современную моду.
1949 — Первая лицензия
В 1949 году Кристиан Диор впервые ввел понятие лицензионного соглашения в модной индустрии. Вместе со своим партнером Жаком Руэ он организовал лицензированное производство люксовых аксессуаров. Впоследствии эта прогрессивная бизнес-стратегия была приняла и другими модными домами.
1953 — Rouge Dior
1953 год подарил миру культовую помаду Rouge Dior. Кристиан Диор прекрасно понимал, насколько в создании целостного образа важны акценты. Знаменитая цитата «легкого прикосновения цвета достаточно, чтобы полностью изменить ваш облик» принадлежит именно легендарному дизайнеру. Созданная им красная помада стала символом свободы от условностей, навязываемых женщинам консервативным обществом. Первая серия Rouge Dior насчитывала всего 8 оттенков, каждый из которых сочетался с тканями из коллекций Christian Dior. Этой осенью линия была дополнена 37 новыми оттенками — лицом рекламной кампании для обновленных Rouge Dior в очередной раз стала актриса Натали Портман.
1954 — Бленхеймский дворец
В 1954 году Кристиан Диор и герцогиня Мальборо провели благотворительный показ в Бленхеймском дворце. Все средства, собранные во время шоу, были направлены в фонд британского Красного Креста. Впоследствии Dior возвращался сюда дважды: в 1958 и 2016 годах. Гостей, собравшихся для того, чтобы увидеть коллекцию Dior Cruise 2017, организаторы доставили в знаменитый дворец при помощи трехсот автомобилей, нескольких вертолетов и двух частных поездов Dior Express.
1957 — Молодой Сен-Лоран
Подающий надежды дизайнер Ив Сен-Лоран присоединился к команде модного Дома в 1955 году, в возрасте 19 лет. Его кандидатуру Кристиан Диор выбирал лично: Сен-Лорану хватило таланта и обаяния, чтобы стать главным ассистентом кутюрье. После кончины Диора в 1957 году, молодой творец взял на себя роль художественного директора — на тот момент ему был всего 21 год. И хотя сегодня его имя неразрывно связано с историей Дома, руководящую позицию он занимал недолго: уже в 1960 году Сен-Лорана призвали на службу, а креативным директором вместо него был назначен Марк Боан. В начале карьеры Сен-Лорану удавалось создавать весьма успешные в коммерческом плане коллекции, однако затем его дизайн приобрел более экспериментальный характер — и неожиданное прощание с ним не стало для Дома трагедией.
1959 — Dior в Москве
10 июня 1959 года парижский модный Дом приехал с показом в Москву, и вскоре провел официальный прием и дефиле в зале «Труд» дома культуры «Крылья Советов». Это историческое событие привлекло огромное внимание общественности — показ летней коллекции Dior стал первым «капиталистическим» модным шоу в СССР. Доступ к нему получили немногие — французской эстетикой смогли насладиться лишь 12 тысяч человек.
1961 — Slim Look
В 1961 году Марк Боан представил весеннюю коллекцию, которая получила название Slim Look. Дизайнер обновил легендарный силуэт Dior, сделав его более современным. Линия пользовалась большим успехом: среди ее поклонников можно выделить голливудскую диву Элизабет Тейлор, которая приобрела в личное пользование 12 разных платьев.
1967 — Miss Dior
1967 год стал еще одной важной вехой в истории Dior: именно тогда ассистент Боана Филипп Гибурж впервые создал для парижского Дома коллекцию Prêt-à-Porter, получившую название Miss Dior. Тогда же открыл двери бутик Baby Dior — первый магазин детской линии Dior располагался по адресу авеню Монтень, 28.
1985 — Poison и Арно
В 1985 году был впервые представлен Dior Poison. Созданный талантливым парфюмером Эдуардом Флешье, этот страстный аромат стал одним из самым успешных в истории современной парфюмерии. Существует легенда, что Dior Poison в одно время стал настолько популярным, что американские бары даже стали вешать таблички, на которых говорилось: «No cigars, No Poison». Впрочем, не только выпуск Dior Poison сделал этот год особенным. В 1985-м для Дома начинается новая эпоха: Бернар Арно, будущий президент компании LVMH, становится главным исполнительным директором компании Dior.
1989 — «Золотой наперсток»
В 1989 году творческий путь Марка Боана в Dior подошел к концу: на его место пришел Джанфранко Ферре. Первая коллекция итальянца для Дома произвела настоящий фурор — его ошеломительный успех был отмечен престижной премией Dé d’Or, «Золотой наперсток». Время Ферре в Dior было ознаменовано его желанием возродить традиционные образы Кристиана Диора: модельер тщательно изучал архивы Дома и создавал коллекции, основанные на видении легендарного кутюрье.
1994 — Lady Dior
Любимый аксессуар принцессы Дианы, сумка Lady Dior появилась на свет в 1994 году. На ее создание мастеров Dior вдохновили коллекции Haute Couture. Коммерческий успех новой модели был невероятным — очень скоро сумка стала настоящим хитом. Сегодня этот элегантный и сдержанный дизайн знаком fashionistas по всему миру. С 2008 года лицом Lady Dior выступаем французская актриса Марион Котийяр.
Принцесса Диана. Моника Беллуччи
1996 — Эпоха Гальяно
В октябре 1996 года Дом Dior встретил новую эпоху — началась эра мастера эпатажа Джона Гальяно. Любимец Анны Винтур и признанный виртуоз дизайна, Гальяно превратил подиум в театр: с показами коллекций, созданных им для Дома Dior, по яркости не сравнится ни одно современное модное шоу. Воспетая им невероятная комбинация женственного стиля и модернового подхода к созданию одежды и сегодня вдохновляет дизайнеров.
В 2011 году парижский Дом сотрясает скандал: креативный директор Джон Гальяно позволяет себе явно антисемитские высказывания. Решение об увольнении Гальяно принято молниеносно, и уже 1 марта 2011 английский бунтарь покидает свою позицию. Спустя какое-то время контракт с Dior подписывает Раф Симонс. Свою первую кутюрную коллекцию Симонс создал за восемь недель (в противовес обычным шести месяцам) — именно этот блистательный дебют лег в основу документального фильма «Диор и я». «Эпоха Симонса» стала для Дома плодотворной: благодаря ему Dior стал тесно сотрудничать с миром искусства и впервые за свою историю сделал своим амбассадором чернокожую женщину — лицом Дома стала певица Рианна.
Christian Dior Haute Couture осень-зима 2012 (фотография Патрика Демаршелье)
Кадр из фильма «Диор и я»
2016 — Блистательный дебют Кьюри
В октябре 2015 года Симонс покинул свою позицию, а этим летом мы наконец-то узнали, кому выпала честь заменить его на посту креативного директора: художественным лидером парижского Дома стала Мария Грация Кьюри. Впервые команду Dior возглавила женщина: Кьюри ушла из Valentino после 17 лет работы для того, чтобы задать Dior новое направление. В год 70-летия она представила свою дебютную коллекцию для Dior, подводя временный итог и открывая новую страницу в истории Дома.
“Дизайнер мечты”: девять фактов из жизни Кристиана Диора
Автор фото, Courtesy of Christian Dior
Кристиан Диор в 1955 году в своей мастерской с манекенщицей Лаки
В лондонском музее прикладного искусства Виктории и Альберта (V&A) в субботу открывается выставка, посвященная творчеству французского кутюрье Кристиана Диора: “Кристиан Диор: дизайнер мечты”.
Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов из жизни знаменитого модельера.
Автор фото, Katerina Arkharova
Кристиан Диор любил ландыши и часто носил их в бутоньерке
1. “Не считая женщин. “
Кристиан Диор обожал красивые сады и садоводство. В детстве его настольной книгой был обширный каталог семян и растений Вильморена-Андрие, которым пользовалась его мать, Мадлен Диор, сама ухаживавшая за садом в их семейном поместье в курортном городе Гранвиль в Нормандии.
Цветы всегда были для Диора источником вдохновения. Неслучайно знаменитый силуэт платьев его самой первой коллекции New Look имеет форму перевернутого венчика цветка.
“Не считая женщин, цветы – являются самыми божественными созданиями”, – изрек как-то кутюрье.
До запуска своего модного бренда Диор дважды открывал арт-галереи, но без большого успеха
2. Только не “Диор”!
Юный Кристиан хотел изучать искусство и архитектуру, но родители, планировавшие для сына дипломатическую карьеру, не позволили ему это сделать, поэтому он стал изучать политические науки. Но проучился всего три года, не завершив курс.
Затем попал в армию, и уже после его демобилизации родители сдались и в 1928 году помогли ему открыть художественную галерею, выставив условие, чтобы фамильное имя “Диор” не упоминалось в его арт-бизнесе. Эта фамилия уже фигурировала в названии очень успешной фирмы его отца и дяди, Мориса и Люсьена Диор – “Сыновья Диор”, производившей сельскохозяйственные удобрения.
Финансовый кризис 1929 года расстроил планы Кристиана, и его галерея, где, среди прочих, выставлялись и работы Пикассо, закрылась.
Диор нашел для себя новый заработок: он стал рисовать эскизы костюмов и платьев для модного бизнеса, причем настолько хорошо, что стал получать заказы у известных в те годы дизайнеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга.
Автор фото, Katerina Arkharova
Все представленные на выставке наряды пошиты вручную в мастерской Дома Диор
3. Новый образ
В 1946 году Диор нашёл финансовую поддержку у французского предпринимателя-миллиардера Марселя Буссака и в декабре открыл дом моды под своим собственным именем. В том же месяце скончался его отец Морис.
Тем не менее, Дом Диора считает датой своего рождения февраль 1947-го – когда была представлена самая первая коллекция Кристиана Диора, с легкой руки журналистов Harper’s Bazaar получившая название New Look, то есть “новый образ”.
Новизна заключалась в резком контрасте со сдержанными, часто заимствованными у мужчин военными и послевоенными женскими образами.
Осиная талия, пышные юбки-пачки, легчайшие ткани, вышивка, парча, доминировавшие в нарядах Диора, были внове и моментально завоевали ему массу поклонников и последователей по всему миру.
Автор фото, Katerina Arkharova
Диор был очень суеверным и всегда носил с собой талисман на удачу
4. Со счастливой звездой в кармане
Диор был очень суеверным человеком, он верил в астральную помощь талисманов и амулетов и постоянно носил их с собой, особенно пятиконечную звезду – то ли обломок брошки, то ли просто безделушку – которую он однажды подобрал на улице, у здания британского посольства в Париже. В тот же вечер он познакомился с бизнесменом Марселем Буссаком, который наконец поддержал его идею основать собственный модный бренд.
Однако прежде чем принять его финансовое предложение, Диор пошел на консультацию к гадалке мадам Долайе, которая убедила его открыть “дом моды Кристиана Диора” – именно с таким названием.
Это было не первое и далеко не единственное обращение кутюрье к помощи предсказателей – он пользовался этим всю жизнь.
Автор фото, Victoria and Albert Museum
Принцесса Маргарет в том самом платье от Диора на своем официальном фото
5. “Я даже люблю английскую кухню!”
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний – только факты и взвешенная аналитика.
Конец истории Подкаст
C Британией у Диора сложились особые отношения – он был известным англофилом.
“Я обожаю англичан, одетых не только в свой твид, который им очень идет, но также и в эти их летящие платья нежных расцветок, которые они так бесподобно умеют носить со времен Гейнсборо”, – сказал модельер в 1957 году.
Англичане отплатили Диору взаимностью: его первый модный показ прошел в лондонском отеле Savoy в 1950 году с большим успехом, а младшая сестра королевы Елизаветы принцесса Маргарет не только посетила мастерскую Диора в Париже, но и выбрала именно его наряд для своего 21-го дня рождения и первого официального портрета, сделанного прославленным фотохудожником Сесилем Битоном.
“Нет ни одной другой страны в мире, за исключением моей родной, чей образ жизни мне бы так нравился. Я люблю английские традиции, английскую вежливость, английскую архитектуру. Я даже люблю английскую кухню!” – признался как-то Диор.
Автор фото, Victoria and Albert Museum
В Bar Suit можно пойти куда угодно, не только в бар
6. Жакет “бар”
Идея ставшего квинтэссенцией New Look знаменитого Bar Suit (жакет “бар”), вероятно, зародилась в голове у Диора, когда он сиживал в баре шикарной гостиницы Plaza Athenee на авеню Монтень в Париже.
В 1960 году Дом Диора подарил этот первый Bar Suit из коллекции 1947 года британскому музею Виктории и Альберта.
Еще один бар был знаменательным в жизни Кристиана Диора – Le Boeuf sur le Toit (“Бык на крыше”), в который юный Кристиан любил захаживать еще в студенческие годы. В этом баре-кабаре в период между двумя войнами собиралась вся авангардная тусовка Парижа.
Он пять раз менял адрес, но до сих пор существует – уже в качестве шикарного ресторана – все в том же престижном VIII округе Парижа.
Автор фото, Katerina Arkharova
Модельеры Дома Диор черпают вдохновение не только в цветах, но и в национальных костюмах
7. “Духи – это завершающий штрих к любому платью”
Кристиан Диор задумал создать собственные духи сразу, как только открыл свой дом моды, и в 1947 году с помощью своего друга детства (и бывшего директора парфюмерного бренда Coty) Сержа Эфтлер-Луиша создал духи Miss Dior, аромат которых покорил не одно послевоенное поколение женщин по всему миру.
В названии “Мисс Диор” сплелись сразу две сильные привязанности Кристиана – к его младшей сестре Катрин, с которой он был очень близок и которой были посвящены эти духи, и к Англии, отсюда – “мисс”, а не “мадемуазель”.
Автор фото, Antoine Kralik for Christian Dior Parfums
Этими духами Кристиан Диор обильно “надушил” свой салон перед официальным представлением своей первой коллекции одежды 12 февраля 1947 года
8. Настоящая “мисс Диор”
Родившаяся в 1917 году Катрин Диор была самой младшей в семье Диоров, но во Франции она известна не только своими родственными связями с модельером: в годы Второй мировой войны Катрин была активной участницей французского Сопротивления.
В июле 1944 года она была арестована гестаповцами, ее подвергли пыткам, а затем отправили в женский концлагерь Равенсбрюк в восточной Германии. Она была освобождена вместе с другими заключенными в 1945 году, а позднее за свои военные заслуги награждена французским Военным крестом и британской королевской медалью “За отвагу в борьбе за освобождение”.
После смерти Кристиана Катрин бережно сохраняла его наследие и открыла в родном Гранвилле Музей Диора.
Автор фото, Katerina Arkharova
Мария Грация Кьюри стала первой женщиной на посту креативного директора Дома Диор, сменив Рафа Симонса (слева)
9. Женственный феминизм
Кристиан Диор пользовался славой великого кутюрье в течение всего 10 лет: он умер внезапно, в результате сердечного приступа, в октябре 1957 года. Ему было всего 52 года.
Его видение в разные годы продолжали сохранять и развивать шесть дизайнеров – Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галлиано, Раф Симмонс и Мария Грация Кьюри – каждый на свой творческий лад, но с неизменным обращением к истокам Дома Диор, в особенности, к его вошедшему в учебники моды Bar Suit.
Первая женщина на посту креативного директора Дома Диор Мария Грация Кьюри, придя на эту должность в 2016 году, тут же внесла свою особую, терпкую женскую нотку, одев манекенщиц на своем первом показе линейки готовой одежды в майки со слоганом “Мы все должны быть феминистами” (We All Should Be Feminists) – сделав тем самым реверанс в адрес популярного эссе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи о роли феминизма в XXI веке.
Выставка “Кристиан Диор: дизайнер мечты” в музее Виктории и Альберта продлится до 14 июля 2019 года .
Дизайнеры Dior создадут две коллекции без креативного директора
Французский модный дом Christian Dior, который с конца октября остался без креативного директора, выпустит две коллекции силами работников компании. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.
Команда дизайнеров создаст новинки haute couture и осенне-зимнюю линейку pret-a-porter, которые будут представлены на Неделе моды в Париже в конце января. Кроме того, в рамках мероприятия будет продемонстрирован фильм «Диор и я», посвященный первой кутюрной коллекции Рафа Симонса.
О своем уходе он объявил 23 октября. «Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сфокусироваться на других сторонах моей жизни, в том числе на моем собственном бренде и увлечениях за пределами работы», — прокомментировал Симонс.
Симонс работал с Dior с 2012 года. Показ новой коллекции, который прошел во Франции в начале октября, стал для него последним. В разные годы модельер сотрудничал с Fred Perry, Adidas и Eastpak. Известность ему принесла работа в Jil Sander (бренд принадлежит Prada Group).
Французский дом моды Christian Dior был основан в 1946 году. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда и парфюмерия, но и декоративная косметика, а также средства по уходу за кожей. В 2006 году компания занялась производством косметических средств для мужчин.
Dior представил рождественскую анимацию
Французский модный дом Christian Dior опубликовал рождественское видео, посвященное новой коллекции украшений — Rose des vents. В линейку вошли подвески и браслеты из желтого и розового золота с бриллиантами, лазуритом и жемчугом. Лицом коллекции стала британская актриса Эмилия Кларк.
Эмилия Кларк стала лицом Dior
Британская актриса Эмилия Кларк, снявшаяся в сериале «Игра престолов», стала лицом французского модного дома Christian Dior. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен представила линейку ювелирных украшений Rose des Vents. В нее вошли ожерелья из желтого и розового золота, а также изделия с бриллиантами и жемчугом.
Chanel покажет круизную коллекцию на Кубе
Французский модный дом Chanel проведет первый в своей истории показ круизной коллекции на Кубе. Ожидается, что шоу состоится в Гаване в начале мая 2016 года. По словам креативного директора Карла Лагерфельда, Остров свободы не раз служил для него источником вдохновения в создании одежды.
Dior остался без кративного директора
Бельгийский дизайнер Раф Симонс принял решение покинуть пост креативного директора французского модного дома Dior. По его словам, он хочет сфокусироваться на создании собственного бренда. О том, кто придет ему на замену, пока не сообщается. В качестве возможных кандидатов могут рассмотреть Риккардо Тиши или Фиби Фило.
Dior использовал для показа 400 тысяч живых дельфиниумов
Для украшения подиума на показе дома Dior во время недели моды в Париже были использованы 400 тысяч живых дельфиниумов. По словам модельера Рафа Симонса, так он хотел отразить «идею женственности и чувствительности». В мероприятии приняли участие певица Рианна и актриса Эмилия Кларк.
Бренд Jimmy Choo представил весеннюю коллекцию обуви
Британский производитель обуви Jimmy Choo на неделе моды в Милане продемонстрировал модели из новой коллекции — весна 2016. По словам дизайнера и креативного директора компании Сандры Чои (Sandra Choi), на создание обуви ее вдохновила погода Лос-Анджелеса и архитектура города.
Christian Louboutin привезет в Москву сумки-рюкзаки
Французский бренд Christian Louboutin откроет в Москве временный магазин, где будут представлены модели из новой коллекции Lucky L, в том числе кожаные сумки-рюкзаки, а также обувь сезона осень-зима и аксессуары. Pop-up бутик начнет работать в Столешниковом переулке с 20 сентября.
«Л`Этуаль» пригласила Джона Гальяно
Крупнейшая в России сеть парфюмерно-косметических товаров «Л`Этуаль» пригласила на должность креативного директора всемирно известного модельера, бывшего дизайнер модного дома Givenchy Джона Гальяно. На новом посту Гальяно займется разработкой собственной линейки косметики.
Арт-директором дома моды Christian Dior стал Раф Симонс
Бельгиец Раф Симонс назначен на пост арт-директора Christian Dior, объявило руководство дома моды в понедельник, 9 апреля. На посту арт-директора Christian Dior Раф Симонс сменил Джона Гальяно, который был отстранен от работы в феврале 2011 года за антисемитские высказывания.
За хулиганство Джона Гальяно отлучили от работы в Christian Dior
Модельер не будет исполнять обязанности арт-директора Дома высокой моды до тех пор, пока не закончится разбирательство по факту хулиганства.
Дом высокой моды Christian Dior уволил Джона Гальяно
Решение дома Dior продиктовано поведением британца в распространенном газетой The Sun видеоролике, где пьяный Гальяно позволяет себе антисемитские высказывания.
Yves Saint Laurent назначил нового креативного директора
Французский дом моды Yves Saint Laurent назначил нового креативного директора, которым стал Эди Слиман. На этом посту он сменил Стефано Пилати. С 1996-го по 2000 год Слиман уже работал в YSL на позиции директора мужской одежды. Затем дизайнер перешел в дом моды Dior, а позднее занялся фотографией.
Dior предложил пост ведущего дизайнера главе Jil Sander
Новым креативным директором модного дома станет бельгиец Раф Симонс, который сменит скандально уволенного за антисемитизм Джона Гальяно.
Жан Поль Готье: теперь и дамское белье
Это было только вопросом времени, чтобы известный французский модельер Жан Поль Готье занялся дизайном нижнего белья. Теперь известная фигура в мире высокой моды объявил о выпуске своей первой коллекции неглиже, которая появится в продаже уже в ноябре.
Дизайнеры создали коллекцию для Christian Lacroix бесплатно
Дом высокой моды Christian Lacroix провел показ своей новой коллекции haute couture в Париже. Коллекцию помогли создать друзья-дизайнеры, не требуя вознаграждений.
Дом моды Christian Dior нашел замену Джону Гальяно
Новым креативным директором французского дома моды Christian Dior может стать Раф Симонс, нынешний руководитель бренда Jil Sander. В Dior Симонс займет место Джона Гальяно, который был отстранен от работы в феврале за антисемитские высказывания. Среди возможных преемников Гальяно назывался также Марк Джейкобс.
Гальяно отстранили от работы над коллекцией John Galliano
Модный дом Christian Dior отстранил модельера Джона Гальяно от работы над брендом John Galliano. Разработкой следующей коллекции одежды будут заниматься сотрудники Christian Dior. Тем не менее, компания John Galliano, 91 процент которой принадлежит Christian Dior, пока не планирует продавать бренд.
Gianni Versace выпустит свой сотовый телефон
Итальянский дом моды Gianni Versace намерен выпустить свой первый мобильный телефон. Устройство Versace будет дороже, чем выпущенный в 2008 году мобильник Dior, который стоит 3500 евро. Телефон Gianni Versace анонсируют в конце января. Подробности о его дизайне и технических характеристиках неизвестны.