История моды и костюм в период романтизма

История моды и костюм в период романтизма

Бидермейер и романтизм (1820-1840)

Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам, это касается прежде всего архитектуры. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени мода попадает под влияние наступающей индустриализации, хотя в этом плане перемены происходят очень медленно. Мода становится достоянием более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер. Но и сейчас, и в дальнейшем моду диктуют Франция и Англия. Мужской костюм становится все более сдержанным. Однако фрак попрежнему сохраняет своё господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание. Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре и становится повседневной частью мужского туалета, который носят не только мужчины старшего возраста, но и молодые люди. В связи с тем, что фрак остается каждодневной и в то же время выходной одеждой, в мужском костюме появляются новые комбинации. Основной характер одежды для всех остается одинаковый. Наблюдаются лишь небольшие изменения в длине и ширине брюк, в форме лацканов и в величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. Модные брюки очень длинные, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом эти брюки сравнительно узкие, так что на изображениях в журналах мод того времени они несколько напоминают современные спортивные брюки со штрипками. В отличие от требований дэнди не допускать ярких красок в костюме, теперь в костюм возвращается еще одна пестрая деталь. Брюки бывают по большей части светлые или белые, но жилетка – пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, и к этому сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. Подкладка соответствовала общему характеру одежды. Были очень модны клетчатые ткани, и это касалось не только мужской, но и женской одежды.

408. Фердинанд Георг Вальдмюллер. Мать художника. Австрийская галерея. Вена.

Но в целом мужской костюм тяготел к умеренно ярким, скорее —к темным тонам. Единственно броскими частями мужского туалета становятся воротник и манжеты; воротник увеличивается и поднимается вверх, он очень жесткий, манжеты изменились, теперь они длиннее рукавов сюртука. И только в конце этого периода воротник принимает форму, к которой мы привыкли теперь; он «перемещается» и под него спереди подкладывается завязанный галстук. Этот галстук уже и его краски не очень выразительны: днем носится черный, вечером – белый галстук. Сложно завязанные платки встречаются теперь редко и свидетельствуют о консерватизме их обладателя. Для романтиков характерен черный галстук, который свободно завязан.

Усы, борода и бакенбарды не пользуются никакой популярностью, в крайнем случае носят маленькие усики над верхней губой – мушки, а позже – и маленькую бородку, большие же усы и бороду носят лишь те, кто намеренно выступает против условностей. Было неслыханным делом, чтобы мужчина, занимающий должность в солидном учреждении, носил бороду и усы.

Укладка волос и далее продолжает оставаться такой же, только теперь волосы более сильно завиты. Новым модным головным убором становится мягкая фетровая шляпа, но и её сначала носили из стремления избежать традиционных правил. Однако цилиндр как классический головной убор продолжает оставаться в моде, до некоторой степени меняется только его высота. Появился также складной цилиндр (клак), который носят скорее как символ – подмышкой. На ногах носили полуботинки и высокие сапоги; новинкой являются перка – гладкие ботинки без шнурков.

Снова в большой моде сюртуки, как уже ставшие классическими рединготы и каррики, так и новые – бурнусы и полонэ (burnus и polonaise). Самым большим криком моды стали т. н. твиды (tweed) – прямой или слегка приталенный сюртук из легкой шерстянной ткани, застегнутый у горла; твид становится основой современной стандартной одежды. Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт: лиф притален, юбка несколько укорачивается, линия талии опускается ниже. Свое естественное положение линия талии опять займет около 1820 года. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин. Для подчеркивания талии снова требуются корсеты.

409. Карл Густав Карус, Прогулка по Эльбе. Муниципальная коллекция произведений искусства, Дюссельдорф. Спортивная одежда молодой девушки состоит из клетчатого шерстяного платья с широким поясом и флорентийской шляпы, которая в то время как раз входила в моду.

Чтобы оптическое впечатление тонкой талии было еще большим, расширились рукава, которым из-за этого затем были даны такие характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» и т. д. Они бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид» необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. И декольте увеличивается, глубоко обнажая при этом и плечи. Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и тогда опять стали применять сложные прически. Они бывали весьма искусны, часто напоминая, например, декоративную архитектуру. Волосы, или завитые по бокам, или заплетенные в косы, спускаются на виски, а остальные высоко начесываются в виде причудливых форм. Прически украшаются различными дополнениями в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантиков.

Снова очень увлекаются драгоценностями; большой популярностью пользовались изделия из жемчуга, ожерелья, разнообразные цепочки (с медальонами и разными другими привесками), длинные серьги, броши, броские браслеты, а также диадемы, декоративные гребни и иголки и, наконец, дорогие украшения, которыми венчались сложные прически. Носили не только настоящие драгоценности; женщины довольствовались и искусственными. В это время в женской моде соперничали традиционный чепец и шляпа. Победила шляпа, ибо она, даже близкая по форме чепцу, должна была сохранять сложную прическу. Эта шляпа, так же, как и дамское платье с прической, буквально сплошь покрыта цветами, лентами и воланами. К вечернему туалету полагался традиционный тюрбан без всяких украшений. Но сложная прическа, различно украшенная, сама по себе уже составляла часть вечернего туалета и ничем больше не прикрывалась. Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.

Неумеренно широкие рукава, впрочем весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. В тридцатых годах эти рукава становятся уже, более прилегающими, так же, как и более узким становится лиф без декольте. Юбка несколько удлиняется, она собирается в многочисленные складки и украшена множеством воланов. Но, как только юбка начинает крепиться на обручах, мягкие складки исчезают.

410. Из английского модного журнала, 1822г. Платье на каждый день из клетчатой ткани стемным поясом; шляпа со страусовыми перьями.

411. «Винер Моден» (WienerModen), 1822г. Клетка тогда была очень популярна. Вечернее платье богато украшено лентами и искусственными цветами, образующими соединенные круги по нижнему краю юбки.

412. «Ла Мод» (La Mode), 1832 г. Прически, созданные М. Юло. Креповое платье с апликациями дополнено двусторонним пальто-накидкой.

413. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг» (Theaterzeitung), 1813 г. Платье для светской молодой девушки.

414. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1834г. Выходные платья, благодаря своим сильно расширенным рукавам а ля жиго приобретают совершенно новый силуэт. Они дополнены чепцами с перьями, прозрачными вуалями, зонтиками и сумочками.

415. Из английской модной газеты, 1834 г. Мужской дообеденный костюм: фрак из темной ткани, брюки длинные и светлые, полосатый жилет и новый тип галстука в темных тонах дополняют костюм с обязательным цилиндром и тростью.

416. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. Выходные платья из легких тканей и широкими украшениями на рукавах, т. н. жокей (jokeis). На девочке одеты длинные штанишки, т. н. лантале (pantalets). Одежда мальчика полностью сшита по образцу костюма взрослых.

417. Из парижской модной газеты, 1840 г. Все более удлиняющаяся бидермейеровская накидка без рукавов, называемая мантеле (mantelet).

418. Из парижской модной газеты, 1840г. Костюм для верховой езды с белой жилеткой и мужским галстуком дополнен цилиндром с вуалью.

419. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Автопортрет. Австрийская галерея. Вена. Любимый художник высшего общества, которого в свое время высоко ценили, изображен во фраке и модном полосатом жилете.

Большое внимание уделяется белоснежному белью, которое стано неотделимой частью дамского туалета. В конце эпохи тяжелые бархат и парча сменяются легкими тканями в цветочки. Но модны выраженные цвета. Сложно причесанные во изменяют свое положение. Замысловатое построение на голове перемещается на затылок, локоны становятся длиннее, вся прическа более органично сливается с формой головы.

В литературе о моде этот период называется романтизмом. Но романтику представляют только костюмы художников в больших городах и некоторые дополнения к ним, а также отдельные детали одежды. «Художники-романтики совершенно не хотели выглядеть, как нотариусы. Наоборот, они делали все возможное, чтобы отличаться от обывателей» Э. Девериа копировал богатых венецианцев XVI века. Нарсис Диаз и Теофиль Готье носили мягкие фетровые шляпы а ля Рубенс, плащи с бархатными воротниками, жакеты а ля ван Дейк. А тот, кто носил известную шляпу а ля Буридан, конечно, тоже относился к артистическому кругу. Бальзак во время работы одевался в рясу, Альфред де Мюссе носил дома красные кашемировые штаны и шелковый зеленый жупан, расшитый золотом. Жорж Санд одевалась, как Мюссе, но на голове у нее был вышитый чепец, напоминающий греческий головной убор, а на ногах— китайские домашние тапки. На портрете Делакруа 1838 года она изображена в светском платье; романтические черты моды того времени выражают только сильно опущенные плечи.

420. Фердинанд Георг Вапьдмюллер, Семья И. А. Эльтзе. Австрийская галерея. Вена. Городская повседневная одежда: на женщинах платья с типичными широкими присборенными рукавами и сильно расклешенные юбки, мужчины во фраках.

421. Дитрих Монтен, Группа из «Деревенской обедни». Баварский музей армии, Мюнхен. У дамы в выходном белом платье прическа а ля Севинье на голове чепец, туалет дополняют зонтик и шаль; на мужчинах фраки, в Руках-цилиндры.

Именно романтизмом в моде следует объяснит возобновление интереса к средневековым укращениям, который появился в Париже около 1830 года. Но это, конечно, второстепенный мотив, ибо как характер моды, так и характер новых героинь, в первую очередь, «являли собой романтический дух только внешне, а на самом деле во всех своих делах они проявляли холодный разум, аккуратность и педантизм торговок и лавочниц». В мужской моде также мало романтических элементов. Военная форма с её галунами, а также чиновничий воротник, вышитый золотом, – вот цель, к которой стремятся тогдашние герои. В то время черная одежда была признаком понижения по службе изоляции от общества, и в романах той эпохи всегда описывается, как одежда потрепанная и помятая. И только Бодлер возвысил её в ранг одежды «современного героя». Конечно, Бодлер является самым большим философом моды дэнди. Вопросами вкуса и элегантности очень интересовался и Бальзак, который считал, что только молодые парижане могли придать «щегольскую гармонию всем этим глупым пустякам». В своей «Теории красивой жизни», написанной в 1853 году, он даже наметил правила для всех, кто относится к высшему обществу по происхождению или хочет сравняться с ними по своему воспитанию либо умению одеваться. «Множество красок всегда указывает на плохой вкус. Умению носить платье надо учиться. Разорванный костюм – это несчастье, пятно на одежде – это грех. Только животное внешним прикрытием защищается, глупец с помощью одежды — разряжается, и только элегантный человек – одевается. Какая сороколетняя женщина не признается, что умение одеваться – это серьезная наука? Наряд имеет мало общего с отдельными частями одежды, это способ ее ношения». И, действительно, переменам в жизни героя Стендаля Люсьена Левена способствовали пятна на локте, на шейном платке или воротнике Эти пятна, как в прямом, так и в переносном смысле слова рассматриваются автором, как несчастье Люсьен Левей, с одной стороны-страдает от любви, из-за отсутствия в его столетие героизма и благородства, от духа торгашества, неискренности и притворного мужества и в то же время плачет от злости и ведет себя по-детски, когда испачкается сам или другие замарают его грязью. Его самой большой жертвой обществу было то, что он должен опуститься на колени «на грязный каменный пол костела в брюках белых как свежевыпавший снег». Платье этих героев носит романтичный характер только дома, где можно позволить себе изобилие красок и орнаментов. Люсьен, подобно Мюссе, носит «роскошный яркий жупан синего цвета, украшенный золотом, и теплые штаны из красного кашемира» В обществе же — охотнее всего «зеленый костюм с красными галунами и эполетами поручика». Цвет галунов важнее всего, ибо время войн миновало и «для формы теперь самое важное быть к лицу на балу». Кроме формы тогда же, конечно, носили «артистичные сюртуки, например, оливкого цвета с бархатными отворотами».

422. Поль Гаварни, «Друг мой, мы должны быть разумны». Литография, 1841 г.

423. Поль Гаварни, Две молодые девушки. Около 1850 г. Литография.

424. «Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1839 г. Эти костюмы знакомят с различными декольте дневных и вечерних платьев, с разными формами воротников и кружевных отделок (на языке моды – берте) и сложными вечерними прическами с перьями, искусственными цветами и шарфами, оформленными в виде тюрбанов.

425. Гюстав Курбе, Спящая пряха. Музей Фабра, Монпелье.

Мода и костюм в XIX веке периода романтизма

В XIX веке стили в искусстве и костюме сменялись с головокружительной быстротой. И уже в 1830-е годы на смену стилю ампир приходит романтизм. Романтизм пробудет недолго. С середины XIX века в моду войдет стиль второе рококо, а уже к 1870-ым годам его сменит позитивизм.

Наиболее яркая смена стилей происходила в женском костюме XIX века. Мода менялась и зачастую весьма основательно. В то время как мужской костюм на протяжении всего XIX века в своей основе практически не изменялся.

Так, если еще в первые десятилетия XIX века женщины носили простые платья рубашечного покроя с рукавами-фонариками, то уже в 1830-е годы в моду вновь входят корсеты и богато декорированные платья с пышными юбками.

Платья в стиле романтизм разделяются на повседневные и бальные. У повседневных платьев отсутствует декольте. У бальных платьев зачастую открыты плечи. Рукава бальных платьев могут быть как короткими, так и длинными. С платьями с короткими рукавами носили длинные перчатки.

Еще одна особенность платьев в стиле романтизм – рукава и юбки данных платьев принимают форму колокола.

Цвета платьев различны. В моду входят платья в клетку. С платьями носят шали и шарфы. К примеру, шарф эшарп, который сзади опускается на талию, после чего его перекидывают спереди на согнутые в локтях руки. Или же шарф боа – круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Появляется мода на шляпы. В период романтизма самой популярной становится шляпа капор – головной убор с высокой шляпной тульей (для убранных на затылок волос) и с обрамляющими лицо широкими жёсткими полями, сужающимися к затылку. Капор удерживался на голове широкими лентами, которые завязывались под подбородком бантом.

Также в моду входит и женская одежда для верховой езды – платье-амазонка. Платье-амазонка состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточки. С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки.

Стиль романтизм в европейском искусстве наиболее широкое распространение получил в Англии и Германии.

Английские художники того времени писали вызывающие меланхолию пейзажи с ненастной и туманной погодой, а писатели в своих книгах рассказывали истории прекрасных бедных девушек, которые попав в таинственный замок с приведениями, обязательно, преодолев все трудности и испытания, становились хозяйками замка и выходили замуж за прекрасных принцев. Тем самым художники создавали романтические пейзажи, а писатели те самые знаменитые английские романы XIX века.

Маленькая Джейн спорит со своей опекуншей миссис Рид. Иллюстрация Ф. Таунсенда к роману Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 1847 года

Джейн Эйр впервые встречает мистера Рочестера

Но не только интерес к чувствам и эмоциям зрителей и читателей был свойственен романтизму. Еще одна особенность данного стиля – интерес к прошлому. Причем интерес к прошлому, истории и мифологии, своей собственной страны, а не, к примеру, как это было ранее, к мифологии Древней Греции.

Именно в период романтизма англичане вспоминают про короля Артура и рыцарей круглого стола, а французы – о Жанне Д’Арк. Именно в это время пишутся сказки и записываются легенды.

А самым любимым историческим периодом для людей первой половины XIX века становится Средневековье. Интерес к Средневековью находит свое отражение и в моде того времени, в основном в украшениях. К примеру, в моду входят ферроньерки – женские головные украшения в виде узкой ленты с драгоценными камнями.

Помимо Средневековья интерес вызывает Восток. XIX век – это время колониальных империй. И у Англии, и у Франции были свои колонии в странах Востока. В костюме увлечение Востоком найдет свое отражение как в узорах с восточными мотивами, так и в появлении такого вида мужской домашней одежды как халат.

Что касается мужского костюма периода романтизма в целом, то он не был подвержен таким значительным изменениям, как женский костюм. Мужчины по-прежнему носят светлые брюки-панталоны, а сверху жилет, фрак или же сюртук более темных оттенков. И разнообразные пальто. Одним из самых популярных было пальто каррик- пальто с несколькими воротниками.

Однако были и некоторые новшества. Так, в период романтизма возникает мода на клетчатые ткани. И именно в период романтизма появляются денди.

Считается, что возникновение дендизма связано с попыткой молодых людей из богатых семей выразить свой протест против однотипной и одинаковой для всех сословий модой в мужском костюме XIX века.

Появление дендизма связано с человеком по имени Джордж Браммел. Его считают не только самым известным денди, но и первым денди в истории. Именно Джордж Браммел вводит принцип «небрежной элегантности» в одежде, который и стал руководством для всех тех, кто желал выглядеть как денди.

Джорджа Браммела в первой половине XIX века считали не только законодателем мод, но даже именовали «премьер-министром элегантности». Среди его друзей значились наследник английского престола и будущий премьер-министр Англии, которые также стали приверженцами идеалов денди.

Свои взгляды на моду Джордж Браммел изложил в написанной им книге «Мужской и женский костюм».

Принцип «небрежной элегантности» в мужском костюме заключался в следующем: воротник белой накрахмаленной рубашки никогда не застегивался, шейный платок повязывался небрежно, волосы должны были быть слегка растрепаны, костюм обязательно пошит из ткани хорошего качества, большое внимание уделялось аксессуарам. Денди носили перчатки, которые практически никогда не снимали, дорогие часы, трость или же зонт-трость.

Обязательным атрибутом мужского костюма в стиле романтизм был и головной убор – шляпа-цилиндр. Мужскими прическами были короткие стрижки. Бороды и усы не носили, однако в моде были бакенбарды.

История костюма Франции первой половины 19 века

Мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные французские моды конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Но история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной, основным принципом которой было внешнее единообразие. Классовое положение определялось теперь наличием модных туалетов и украшениями.

Костюм Франции периода Консульства

Мужской костюм

В период Консульства мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.
Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.

Женский костюм

В послереволюционные годы женщины носили легкие, изящные одежды светлых тонов; платья типа туники, подпоясанные высоко под грудью.
Женский костюм делится строго по назначению: бальный, домашний, для прогулок.
У парадных платьев этого времени был небольшой шлейф и глубокое округлое декольте.
Декольте повседневного платья прикрывалось кружевной косынкой. Рукава — короткие, в виде буфов. Наряд дополнялся чулками белого или телесного цвета.
Несмотря на то, что платья были очень легкими, верхней одежды женщины в этот период почти не носили. Зимой они закутывались в шаль. В конце 18 века в моду вошел «спенсер» — короткая приталенная английская курточка с длинными рукавами и застежкой впереди, отделанная оборками. Спенсер носили и мужчины, но очень недолго, а в женской одежде он сохранился до 40-х годов 20 века.

Обувь

Мужчины носили низкие туфли и сапоги с отворотами, а женщины мягкие туфли без каблуков.

Прически и головные уборы

Мужчины носят коротко остриженные волосы и невысокие шляпы с приподнятыми по бокам полями.
Женские прически более разнообразны. Пудра вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили.

Костюм периода Наполеоновской империи (Ампир 1804-1825 годы)

В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»).
Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Стиль ампир, холодный, парадно-официальный, величественный — присутствовал во всем: в архитектуре, интерьере, мебели. Нашел он свое отражение и в костюме этого периода.

Мужской костюм

Мужчины в период Империи носили белые рубашки с высоким стоячим крахмальным воротником, короткие пестрые жилеты и фрак. Фрак стал самой излюбленной мужской одеждой. Их шили чаше из однотонной ткани разных цветов, но они могли быть и полосатыми, и из другой узорной ткани. Талия фрака была слегка завышена, расширенный у плеча рукав имел воронкообразный манжет, бархатный воротник другого цвета, чем основная ткань. Пуговицы фарфоровые, серебряные или из драгоценных камней.
Мужчины носили шейные платки, которые завязывали бантом или узлом, а концы прятали под жилет.
Панталоны всегда были светлее фрака. Они удлинились до щиколотки, держались на подтяжках, а внизу на штрипках.
Верхом по-прежнему ездили в рединготе, который немного позже превратился в повседневную одежду — «сюртук». Первоначально сюртук служил чем-то вроде современного пальто: его надевали поверх мундира или фрака. Но затем сюртук начинают носить вместо фрака. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака.

Женский костюм

Женский костюм в эпоху ампир стал строже. Талия по-прежнему оставалась высокой. Силуэт юбки был мягким, до 1810 г. у нее обычно был шлейф, а после она стала не очень широкой, колоколообразной формы. У бальных платьев было глубокое декольте и съемный шлейф.
Платья шили из различных тканей: шелка, батиста, кисеи, льна, муслина, шерсти, бархата, атласа. В самом начале 19 века модным цветом был белый, затем — разные цвета, но в любом случае однотонные. Расшивались нарядные платья античными орнаментами.
Верхней женской одеждой этого периода были спенсер и редингот. Женщины также пользовались различными накидками; наиболее популярной была «канза» — легкая накидка с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Особенно модными были очень дорогие кашмирские шали, искусство драпировки которых высоко ценилось. В качестве верхней одежды в этот период носили также русские шубки.

Дамский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком, сумочкой-кисетом, веером.

Обувь

В эпоху ампир мужчины обувались в высокие черные сапоги с желтыми отворотами. Модными также были открытые бальные туфли.
Женская обувь — легкая, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы и завивали их в тугие локоны («а-ля-Титус»). Лицо гладко брили, оставляя узкие бакенбарды. Самым популярным головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, которая пришла на смену французской треуголке.

Женские прически в этот период очень часто менялись. Носили все — и греческий узел, и локоны. Головные уборы также часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо. В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.

Украшения

До 1810 г. очень модными были драгоценности, которыми женщины дополняли парадный туалет в огромном количестве. На всех пальцах они носили кольца, украшали себя браслетами, золотыми шейными цепочками, колье, диадемами, жемчужными нитями. Такой «парад» драгоценностей был похож на витрину ювелирного магазина. Но после 1810 года драгоценности временно уступили место цветам, лентам, перьям и пр.

Костюм периода Реставрации (1825-1850 годы)

«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии.
В искусстве 20-30-х гг. родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски.
Но с 30-х гг. 19 века появляются и другие центры культуры — Австрия, Германия. Господствующее положение в прикладном искусстве и костюме 1830-1840-х гг. занимает немецкий стиль «бидермейер», ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта. Аналогичный стиль во Франции носил название «стиля Луи Филиппа». В моду вошел герой, в котором ценилась жизненная хватка, богатство, деловой ум.
История костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).

Мужской костюм

В период романтизма для мужского костюма характерна некоторая «романтическая небрежность». Она проявлялась прежде всего в манере носить костюм: расстегнутый воротник рубашки, развевающиеся волосы и т.д. Щеголи элегантно носили дорогие вещи в небрежной манере: это выражало их интеллектуальное превосходство над бытовыми мелочами. «Светские львы» меняли фрак каждые три недели, шляпу — еженедельно, обувь — раз в неделю.
Мужские костюмы шили в основном из шерстяных тканей темных тонов — серого, коричневого, табачного, синего и др. Панталоны были светлее, чем сюртук или фрак. Бархат и шелк использовался только для жилетов и придворных костюмов. В 40-е гг. очень модными становятся клетчатые ткани.
Мужской фрак или сюртук в 30-е гг. на груди подбивался ватой, плотно охватывал талию, а на бедрах расширялся. Рукава были пышные у плеча. В 40-е гг. талия у фрака и сюртука стала заниженной, а рукав — прямым и узким.
Мужчины также носили белые с высоким крахмальным воротничком рубашки, жилеты разных фасонов, широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи бантом.
Верхней мужской одеждой были «бурнус» — пальто с узкими рукавами, отделанное впереди шнурами, и «каррик» — пальто с несколькими воротниками.
Мужской костюм дополнялся перчатками, тростью, зонтом, хлыстом. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками (раньше это считалось неприличным).

Женский костюм

В 1820-е гг. силуэт женского костюма стал проще. Женщины носили неширокие платья с юбкой в форме колокола, украшенной оборками, букетами цветов, гирляндами. Талия осталась завышенной, а платье в целом стало короче. Под платье надевали жесткие короткие корсеты. Воротники в этот период разнообразны: встречались и стоячие, и круглые гофрированные, и плиссированные. Дополнение к костюму — пелерина или шаль.
В 30-е гг. в силуэте костюма происходили очередные изменения. Модницы отказались от завышенной талии и укороченного лифа. Юбка и рукава сильно расширились, платье снова удлинилось. Под верхнюю юбку надевали несколько нижних. Платье стягивали широким поясом или широкой лентой, которую завязывали сзади бантом.
В бальных платьях вырез лифа имел форму сердца, а рукава приобрели вид пышных коротких буфов. Дополняли бальное платье белые перчатки.
Модными аксессуарами были зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли.
Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь

Мужчины во второй четверти 19 века носили полусапоги и бальные туфли-лодочки.
В 30-е гг. женщины по-прежнему обувались в открытые туфельки без каблуков, на узкой подошве, с лентами. Вошли в моду также ботинки на застежке.
К 40-м годам у женских туфель опять появился каблук.

Прически и головные уборы

В период романтизма модной мужской прической был «кок», напоминавший петушиный гребень, — короткие, завитые в локоны волосы, которые приподнимали надолбом. К этой прическе шли бакенбарды.
Из головных уборов у мужчин были популярны цилиндр, шляпа «боливар» — цилиндр с сильно расширенной кверху тульей и большими полями.
В 40-е гг. мужская прическа стала длинней. Иногда волосы завивали в тугие локоны. В это время носят мягкую фетровую шляпу «гарибальди» — этот головной убор считался очень демократичным.
Женские прически 1830-х годов были сложными и, как правило, высокими. Волосы расчесывали на боковой пробор, пряди волос завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади зачесывали наверх и укладывали в шиньон на темени.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.

В 1840-е годы женские прически упростились. Волосы гладко расчесывали на прямой пробор, и они длинными локонами спадают на плечи. Модной также была прическа «бараний рог».
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».

Украшения

В 30-е годы ювелирные украшения почти вышли из моды. В основном носят только серьги и медальоны.
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян

Томность против независимости. Романтизм и бидермайер

Самое важное событие на стыке XVIII и XIX веков — начало промышленной революции. Текстиль раньше всего остального получил массовое производство, которое активнее всего развивалось в Великобритании. Одновременно с этим в Америке создается хлопкоочистительная машина, что очень ускоряет процесс. Так, хлопок из дорогой ткани превращается в повседневную и легко производимую. Массовое производство ткани повлияет на всю моду, сделает ее более доступной. Если раньше одежда низших и средних классов не особо менялась и не была хоть сколько-нибудь выразительной, то в XIX все станет по-другому. В 20х годах XIX века стиль ампир постепенно сходит на нет. Ему на смену на короткий период приходят романтизм и стиль бидермейер. Родиной романтизма считается Англия, а бидермейера — Австрия.

Эти два направления просуществуют около 20-30 лет и идут бок о бок друг с другом, некоторые историки предлагают рассматривать их как один стиль. Визуально, на самом деле, разница практически отсутствует, разве что в количестве декора. Однако принципиально важно, что стили имеют под собой совершенно разную основу.

Романтизм — стиль в первую очередь основанный на идее, на эмоции. Девушек и женские идеалы эпохи прекрасно описывает Эмили Бронте в своих романах, это всегда скромные героини, с сильным характером, которые, проходя через трудности, находят свою любовь и становятся идеальными женами. Романтизм очень сильно про сюжеты и чувства в искусстве и немного оторван от реальности.

Бидермайер — это про практичность, приземленность и материальные ценности, стиль воспевает домашний уют. Бидермайер — это сами сделавшие себя буржуа, они хотят быть не хуже аристократии, но при этом, что бы все было выгоднее. Пока девушки романтизма томно закатывают глаза, девушки бидермайера начинают посещать открытые лекции научных сообществ, больше занимаются спортом и крепко стоят на ногах.

После ампирной моды снова затягиваются корсеты. Талия не мгновенно вернулась на положенное место, она опускалась достаточно постепенно. Юбка по форме напоминает колокол, объем создавался за счет нижних юбок или вшитых валиков.

Повседневные платья достаточно скромные, тогда как бальные значительно более нарядные, а также открывают и декольте, и плечи. В целом костюм четко разделяется на дневной и выходной.

Отдельное внимание уделяется рукавам, в моде снова жиго, все виды буфов, фонариков и любых широких рукавов. Такая моды обусловлена желанием подчеркнуть тонкую талию.

Мужская мода не сильно меняется, как верхнюю одежду мужчины носят сюртук и фрак, чаще всего черные, но допускались и цветные варианты; под ними жилет, мог быть цветным и узорчатым и, как правило, белая рубашка. Длинные костюмные брюки или трико носили с туфлями на плоской подошве или полуботинками на маленьком каблуке, мужчины могли надевать и узкие кюлоты, удлиняя их гетрами. Особое внимание уделяется деталям и материалам, например, на шее носят галстуки (которые чаще напоминают шейный платок) и каждый вариант узла имел свое название и значение. Также появляется этикет ношения шляпы и трости. Талия, так же как у женского платья, изначально чуть завышена, но постепенно спускается на свое место.

В начале XIX века в Англии зарождается дендизм, и к двадцатым годам распространяется по всей Европе. Родоначальником считается Джордж Браммелл (или Бо Браммелл, от фр. beau — красивый), тот, который пошутил над королем. Период дендизма также называют «Великим мужским отказом», по той причине, что из костюма убирается все лишнее, пестрые цвета и декор, ярким элементом могли быть жилет и галстук. Теперь большее значение имеет крой костюма и идеальная посадка.

Визуально мода дендизма не сильно отличается от остальной мужской моды, за тем лишь исключением, что все должно быть идеально. Денди обладали безупречными манерами, прогрессивными взглядами и безупречным вкусом, по крайней мере сами они так считали. Денди не должны были выражать ярких эмоций, но при этом любили эксцентричные поступки.

Очень часто денди были представителями среднего класса, но всеми силами старались выдать себя за аристократов.

Мода 20-х годов XIX века

Вера в гражданские свободы и идеалы в конце XVIII века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона — все это вызвало к жизни художественное направление получившее название романтизма.

Эпоха романтизма

Романтизм был важной ступенью в развитии искусства всей Европы. Само название говорило о разрыве с классическим наследием античности и повороте к народным традициям западноевропейского Средневековья.

В основе романтизма лежало столкновение развитой и жаждущей свободы личности нового времени с косной, туго поддающейся изменению общественной средой, в которой власть чистогана побеждала феодальные привилегии.

В сильных натурах сознание враждебности мира, в котором они живут, вызывало возмущение против существующего порядка. Оно облекалось в систему утопического социализма (Сен-Симон, Фурье), выливалось в страстные публицистические стихи (Байрон, Гейне, Шелли), наполняло поэмы и романы темой тоски, одиночества и усталости, принимало резко политическую окраску, выступая в защиту демократии, прав свободы личности. Его глашатаями были Гюго, Жорж Санд, русские поэты Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер, Лермонтов. Гений Пушкина осветил все грани этого течения. Романтизм уходил в глубь истории, поэтизируя старину, окружая ее ореолом возвышенных чувств.

Тема романтизма звучала в поэтических балладах и овеянных дыханием народной музыки мазурках Шопена, в музыке Вебера, глубоко поэтических романсах Шуберта, в мощных звучаниях симфоний Бетховена. Романтизм посетил и театральные подмостки.

Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств — все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. «Корсар» Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительное впечатление. Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и далекой Сены. Головы женщин покрылись турецкими чалмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями (рис. 162). Появились накидки «корсар», духи «Корсар». В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки.

Романтизм, всколыхнувший историю, дал моде новый источник вдохновения, а портные и портнихи углубились в изучение исторических альбомов (рис. 163, 164).

«… В украшениях, в одежде воскрес вкус средних веков, столь диаметрально противоположный положительному характеру нашей современности и ее требованиям. Рукава женского платья, прическа мужчин — все подвергалось романтическому влиянию»,— пишет Герцен в статье «Дилетанты романтики».

Мода очень тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все то, что привнес романтизм в литературу, живопись, театр, получило отзвук и в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед (рис. 165, 166, 167, 168).

Клетчатые платочки женщин и пледы мужчин вошли в моду как дань уважения к лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за независимость своей родины.

Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков — таков тон романтической свободы в мужском костюме. Мужская одежда получила точное наименование, определенный состав гардероба, как-то: черный фрак, ставший с начала века официальной и торжественной одеждой (в обиходе употребляются и цветные фраки), сюртук (фр., означает «надетый на все или поверх всего»), черный и цвет-ной, длинный, ниже колен и короткий приталенный (редингот), жилеты, довольно сильно подверженные модным изменениям в цвете и рисунке материала. Верхняя одежда представлена рединготом, карриком (коротким свободным пальто с несколькими воротниками). Каррики были принадлежностью щеголей, поэтому число пелерин могло возрастать в зависимости от вкуса и фантазии заказчика. «…Служащий главным клерком у парижского нотариуса носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги…» (Андре Моруа. «Три Дюма»).

Особое внимание приверженцы моды уделяли жилетам, выбор которых был самым разнообразным Жилеты парадные, белоснежные или цветные, полосатые, в мелкую клетку, бархатные, атласные, парчовые с вышивкой ткацким узором и даже с дешевым набивным рисунком. На ногах туфли, башмаки, сапоги мягкие и на каблуках, с гетрами или без них.

В форме шляп также наблюдалось разнообразие: с узкой тульей и высокой конической головкой, с расходящейся кверху тульей, пуховые, войлочные, каскетки и двууголки (в начале века), которые сохраняются у чиновников и военных вплоть до 30-х годов.

Хотя Россия, как и вся Европа, придерживалась французской и английской моды, индивидуальность и психология человека, национальные свойства его души сказывались в пристрастии к одним или другим формам костюма, к вольности в обращении с ним или к каким-нибудь старинным формам его. Москвичи, в особенности франты, по свидетельству поэта Батюшкова (1810 г.), «фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные…» А в журнале «Кабинет Аспазии» от 1815 года о публике Петербурга пишут: «Начиная от пожилого купца- русского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу…» Пристрастие к сюртукам, пожалуй, можно объяснить тем, что это была наиболее удобная одежда, не требующая особых ухищрений в отношении других частей туалета; фрак, открывая жилет и ноги, требовал безупречно выполненных панталон и жилета; при сюртуке же, если он был застегнут, туловище плотно прикрывалось до половины. Сюртук в XIX веке для мужчин был тем, чем теперь является пиджак — незаменимой во всех случаях жизни одеждой.

«Повседневная одежда Рабурдена — длинный синий сюртук, белый галстук, клетчатый жилет а-ля Робеспьер, черные панталоны без штрипок, серые шелковые чулки и открытые башмаки» (Бальзак. «Чиновники»).

К слову сказать, до 20-х годов включительно талии как у женщин, так и у мужчин оставались завышенными, и если это было резонным у женщин, то у мужчин выглядело смешным, особенно в верхних вещах — рединготах, отрезные фалды которых начинались сразу под лопатками. Так или иначе, до указанного периода фраки и сюртуки были с соответственно завышенной талией.

Любая диспропорция костюма, узаконенная модой, при желании и такте художника может работать на ироническую или комическую характеристику персонажа. Завышенная талия, высокие воротники и рукава «окороком» во фраках 20—30-х годов уже сами по себе комичны и с успехом могут быть использованы в спектаклях «Горе от ума», «Мертвые души», «Ревизор».

Остается сказать несколько слов о домашнем костюме. Уже с XVIII века в обиход прочно вошли в моду шлафроки — халаты на вате и меху, покрытые хлопчатобумажной набивной тканью, атласом или плюшем. С начала века в моде полосатые индийские и иранские ткани, из которых делаются халаты, надеваемые поверх панталон, жилета и рубашки. Маленькая шапочка феской или колпак обычно прикрывали голову, но если утром у знатного вельможи или щеголя был парикмахер, то шевелюра тщательно оберегалась.

После 20-х годов из моды окончательно изгоняются пропорции первых лет века; в мужской моде кропотливо отделываются и оттачиваются детали, изменяются форма шляп, ширина и длина брюк.

В 1820—1829 годах панталоны к фраку или сюртуку стали носить светлые — из желтоватой нанки (рис. 169), из белого пике в цветную полоску, из сукна, полусукна, из бархата; для верховой езды — обтяжные лосины или трико. Последние больше всего встречаются у военных и у щеголей.

Галстуки носили фуляровые, белые, черные и особенно клетчатые; последние вошли в моду и в мужском, и в дамском наряде как дань увлечения Байроном (рис. 170).

С появлением новых форм одежды или изменением моды возникали обычаи и привычки, связанные с ней. Так, шубы, каррики, рединготы, плащи и трости оставляли в передней, шляпы же и перчатки брали в комнаты, а затем, усаживаясь в кресло, шляпу ставили рядом с собой на пол, вложив в нее перчатки.

К периоду 20-х и 30-х годов XIX века относится много водевильных и комедийных спектаклей («Лев Гурыч Синичкин». Д. Ленского, «Замужняя невеста» А. Грибоедова и А. Шаховского и др.) с большим количеством действующих лиц и потому требующих тщательной проработки эскизов костюмов. Ниже приводится текст, который вводит художника в мир психологии моды:

«Одежда и экипажи показывают ныне, к которой партии в литературе кто принадлежит. Романтики ездят в ландо, запряженных разношерстными лошадьми, любят пестроту, напр., лиловые жилеты, русские панталоны, цветные шляпы. Дамы-романтики носят пейзанские шляпы, цветные ленты, три браслета на одной руке и убираются иностранными цветами. Экипажи их — семейный берлин или трехместный кабриолет, лошади вороные, платья темных цветов, галстуки просто из тонкого батиста с бриллиантовой булавкой. Дамы-классики не терпят пестроты в нарядах, и цветы, которыми они убираются,— роза, лилия и другие цветы классические» — так пишет «Московский телеграф» в главе «Модные обычаи».

Каждый месяц журналы всех стран, и России в том числе, не только специально модные, но и литературные, публикуют модные картинки, советы, описания туалетов, рисунков на ткани, обычаи и все, что подвержено изменению ветреной моды.

Примерно до 1825 года линия талии очень медленно, но методично опускалась. К середине 30-х годов она наконец оказалась на естественном месте.

Уже в 20-х годах в женском костюме ничего не осталось от плавности линий и мягкости тканей начала века. Прозрачные ткани делались на плотном чехле; муар, тафта, бар-хат, репс, кашемир, довольно плотно прилегая к стану спереди, собирались на спине в небольшие складки и образовывали конусообразную юбку, спускающуюся книзу от плотного и затянутого косточками лифа (рис. 171 а, б). Рукава, подол и манжеты становятся предметом тщательного внимания мастериц и портных; их убирают аппликациями, вышивкой, накладными украшениями, цветами, тесьмой, а подол подшивают руло — валиком, в который вшита вата. Это средство придать юбке определенный объем, не прибегая к нижним юбкам, на редкость остроумно и удобно (рис. 172). Приходится сожалеть, что в современных театрах совершенно забыли этот прием, который при затрате минимальных средств дает максимум эффекта. Валик-руло расправляет подол и держит его на почтительном расстоянии от ног. Ноги, обутые в узенькие туфельки, еще видны из-под платья, и только к 40-м годам они скроются, чтобы вновь выглянуть лишь к 1914 году.

Для художника театра мода — это подспорье в средстве создания определенного образа, характера, духовные качества и индивидуальные свойства которого раскрываются через внешние признаки.

Литература романтизма насыщена галереей женских портретов, но только гений Пушкина сумел сочетать романтику с реализмом, создав чистый образ, недосягаемый идеал в литературе и в жизни.

Как лань лесная, боязлива,

Играть и прыгать не хотела,

И часто, целый день одна,

Сидела молча у окна.

Задумчивость, ее подруга

От самых колыбельных дней,

Теченье сельского досуга

Мечтами украшала ей…

Ей рано нравились романы;

Они ей заменяли все,

Она влюблялася в обманы

И Ричардсона, и Руссо.

Татьяна в тишине лесов

Одна с опасной книгой бродит,

Она в ней ищет и находит

Свой тайный жар, свои мечты…

Нет, мода не создала подлинного, идеального в лучшем смысле облика женщины периода романтизма. Ни пушкинская Татьяна, ни госпожа Реналь Стендаля не послужили ее образцом.

Мода — это извлечение поверхностное, среднее. Мода создает идеал, утрируя и акцентируя некоторые качества и атрибуты в целях завоевания симпатий и угождения публике.

«Модная героиня» 20—30-х годов мечтательна. Ее мечтательность и задумчивость придают ее лицу бледность, а взгляду — томность. Склоненная набок головка украшена тугими локонами. Светлые ткани ее платьев украшены букетами и гирляндами цветов. Ей нравятся накидки «Вертер» (герой классического романа Гёте), чепчики «Шарлотта» и воротники «Мария Стюарт». Таков портрет, который может получить художник, обращающийся только к модным иллюстрациям. И даже статичная портретная живопись, как бы психологична она ни была, не может дать полного проникновения в образный строй далекого времени. Только литературные источники во всем своем многообразии помогают художнику стать очевидцем и бытописателем далеких эпох.

Детали и аксессуары

Литература романтизма, обращенная к истории и восточной экзотике, давала моде повод для новых названий и изобретений экстравагантных форм костюмов.

Восточные тюрбаны и повязки адресовали к Байрону, а береты, сдвинутые набок, напоминали о славе Рафаэля и Леонардо.

Получили исторические названия шляпки и накидки: «…испанскими токами называются такие,— сообщал «Московский телеграф»,— у которых сверху золотая испанская сеточка, а украшение составляет райская птичка… Турецкие токи делаются обыкновенно из материи с золотыми и серебряными сеточками или бархатными квадратами…» Само название «ток» говорит об обращении к XVI веку, когда эти надетые набекрень шляпы легкими «шарами» сидели на головах.

Летние хлопчатобумажные ткани только в XIX веке совершенно официально вошли в обиход. «…Жаркое время заставило дам носить летние белые перкалевые платья, кисейные, органдиновые и линовые блузки… на прогулках и в деревнях часто встречают модных дам в платьях из кисеи, жаконна и батиста, цвета голубого, розового… Сверх сих платьев надевают канзу из белой кисеи…» Обилие тонких тканей привело даже к тому, что сверх платьев надевали прозрачные рукавички, пришитые на канзу или к лифу платья (белого или цветного). Шляпы, капот и кибитка довершали романтическую внешность.

Так деталями, аксессуарами, цветом и формой костюма мода поддерживала связь с самым сильным течением в искусстве этого периода — с романтизмом.

Следует заметить, что туалет — процесс одевания, причесывания, сбора на бал — был так сложен, что уже сам по себе представлял одну из характернейших черт своего времени. Тем ярче эта сторона может прозвучать на театре.

«Лизаньку намащали различными веществами, взятыми в косметической лавке — помада, духи, притиранья, румяна,— и перед балом уложили спать… Но вскоре возвестили приход парикмахера. Лизанька вышла в уборную полусонная, полуодетая, в легком коленкоровом капоте, который почти ничего не скрывал и в которых видят девушек одни горничные и… хладнокровные парикмахеры. Ее посадили перед зеркалом, окружили полдюжиной девок, осветили свечами. Искусная гребенка пробежала по собственным ее волосам! К ним присовокупили две косы и восемнадцать буколь, насадили кустарник цветов, вплели бусов и шнурков, а заботливая маменька раз десять переделывала все труды парикмахера и все находила, что прическа не к лицу. Настало время приниматься за шнурование. Сам Франк примерял выразительный корсет, лишнее ушил и урезал; две смены самых здоровых горничных затянули двойные шнурки,— Лизанька худела в одном месте, чтобы в другом сделаться роскошней. Наконец, принесли пару белых атласных башмачков от госпожи Рисе и чудесное произведение модного искусства — прозрачное флеровое платье от мадам Мегрен, обшитое атласными фигурками, изображение которых, составляющее предмет гордости модных торговок, есть доказательство гения и совершенства вкуса. На Лизаньку с почтением надели эфирное вещество сие. Но возможно ли. О горе. О злодеяние! Оно длинно! Заботливая мать приходит в бешенство, несчастная Лизанька страдает, служительницы падают ниц, подшивают платье и открывают ноги, которые уже не раз привлекали злодейские лорнеты. Щеки покрыты румянцем. На шею Лизаньке надели заимообразные бриллианты и окурили благовониями… “Не забудь мои советы,— громко сказала матушка, садясь в карету…” “Пошел!” — сказали трехаршинные лакеи. “Счастливый путь”,— прошептали утомленные служанки…» («Московский телеграф», 1826 г.).

Романтический

• пастельные цвета;
• цветочные принты;
• легкие ткани;
• активное использование кружева.

История романтического стиля в одежде

Романтический стиль, именно как выделенное направление в одежде, появился в 18-19 веке. Тогда женщины и девушки отказались от ранее популярных тяжелых, плотных тканей и каркасных платьев в пользу атласных, воздушных.

В то время американский иллюстратор Чарльз Гибсон создал, как тогда считалось, идеал американской девушки – она была стройной, утонченной, в легком платье с рюшами, веером и воздушной прической. Девушки по всему миру стали стремиться к идеалу. Так появился романтический стиль в одежде, который вскоре стал использоваться именитыми модными домами.

В конце 40-х Кристиан Диор выпустил коллекцию многослойных, нежных платьев. Одно из них даже надела известная оперная певица Денис Дюваль.

Современные дизайнеры также часто используют романтику, в том числе для подиумных показов. Например, Alberta Ferretti Альберта Фретти на неделе моды в Милане в 2015/2016 продемонстрировала несколько воздушных образов из полупрозрачного шифона, а Lie Sang Bong, Ли Санг Бонг в 2015 презентовал в Нью-Йорке яркие атласные платья с романтическим узором.

Особенности и характерные черты

Романтический стиль, пожалуй, самый однозначный – его принципы понятны, просты и сразу выделяются в одежде.

• пастельные оттенки. Цветовая гамма романтичных нарядов спокойная, нежная. Приветствуется пастель, молочный, бежевый, белый цвет. Яркие краски используются реже и в основном для создания узоров и акцентов.
• мягкие линии, подчеркивающие женственные формы. Традиционный романтический наряд представляет собой сочетание объемов – приталенный верх и пышная юбка, но современные наряды могут иметь и другой крой. Вне зависимости от фасона, наряды в романтическом стиле всегда воздушные, с плавными обтекаемыми линями;
• легкие ткани. Чаще всего для одежды применяется шифон, атлас, органза, шелк, лен, а также кружева. Также одежду романтического стиля можно встретить из тонкого трикотажа, легкой натуральной шерсти;
• цветочные принты. Этим элементом украшают далеко не все модели одежды, но если нужно оформление – это обязательно будут цветы. Варианты разные – пастельные, яркие, мелкие и крупные, точные, акварельные.

Разновидности

Наивный романтизм

Для наивного романтического стиля характерны пастельные, пудровые, карамельные оттенки, а вот темные и приглушенные не свойственны. В образе находят место воздушные легкие ткани, бабочки, бантики, шарики, облака, ягоды. Основа образа – бриджи, капри, платья, юбки-клеш, отделка воланами, рюшами.

На первый взгляд одежда наивного романтизма может показаться излишне милой, даже детской, но если правильно подходить к выбору и не переусердствовать с декором – собрать модный лук можно для женщины любого возраста.

Сложный романтизм

Сложный романтический стиль – полная противоположность наивному. Эта разновидность подойдет для женщин, желающих подчеркнуть свою красоту. Характерные черты – косые линии, сложные драпировки, многослойные образы, сочетание разных фактур. Сложный романтизм приветствует длину макси и не допускает мини.

Ткань не только тонкая и воздушная, но и более плотная – бархат, велюр, трикотаж. Цветовая гамма комбинированная – легкая пастель, карамель, белый, сочетается с более глубокими, темными оттенками.

Базовый гардероб в романтическом стиле

Одна из интересных особенностей романтизма в одежде – обилие в гардеробе платьев и юбок. Брюки встречаются намного реже и если используются – то только в сочетании с легкими блузами, туниками. Для базового гардероба характерны:

• платья. Желательно иметь несколько моделей разной длины и кроя, например, легкое платье-трапеция, модель чуть выше колена А-силуэта и стильное платье макси. Есть однотонные изделия, с кружевами, цветочным принтом;

• юбка. Пользуется популярностью юбка-солнце из шифона или атласа. Так как платья и юбки составляют основу романтического гардероба, присмотрись и к другим вариантам – плиссированным, в складку, ступенчатым;

• блузы, туники. Оба предмета гардероба могут быть свободного кроя или приталенными. Ткань, разумеется легкая, цвет – спокойный. Хорошо подойдут модели с рюшами, кружевом, волнами;

• брюки. Долгое время брюкам в любых проявлениях не было место в романтическом гардеробе, но благодаря разнообразию тканей, моделей, фасонов, сегодня можно подобрать гармоничные брюки в романтическом стиле. Подойдут брюки из легких тканей, а для более серьезного образа – джинсы с высокой посадкой;

• пальто. Пальто в романтизме сразу выделяется на фоне остальных моделей. Отличается обильной отделкой – вышивки, волны, кружева.

Обувь и аксессуары

Обувь для дополнения образа подбирается изящная, аккуратная. Чаще всего на устойчивом каблуке или без него, но допустимы и туфли лодочки. В базовый гардероб рекомендуется включить:

• босоножки на устойчивом каблуке;
• аккуратные сандалии;

• закрытые лодочки на высоком каблуке или каблуке-рюмочке.

Лучшими аксессуарами для нежного образа будут атласные и шелковые платки, украшения из золота и серебра, бижутерия с имитацией растительных форм – перьев, растений, цветов, а также сердца. Пользуются популярностью изделия из жемчуга – они отлично подчеркивают романтичность образа.

Вечерний образ дополняется накидками из меха или кружевными пелеринами.

Сумочки – мягких форм, с рюшами, бисером, драпировкой. На каждый день можно использовать более вместительные и спокойные модели, но обязательно с соблюдением принципов романтизма.

Прическа и макияж

Макияж для образа исключительно спокойный – нюд, «макияж без макияжа». Допустимо выделить глаза, но в этом случае акценты на губах или лице оставлять не рекомендуется. Если хочется нарисовать стрелки – лучше использовать коричневый карандаш или лайнер, чтобы не создавать дисбаланс.

Прически – простые, наполненные воздухом. Подойдут легкие косы с выпущенными прядями, хвосты. Для светских мероприятий можно собрать шишку или оставить волосы распущенными.

Что такое «умная» одежда и почему мы до сих пор ее не носим

«Электрические девушки»: предшественники «умной» одежды

В 1884 году в Лондоне показали балет, артистки которого использовали в своих костюмах электрические лампочки — в то время они только приобретали популярность и почти заменили газовое освещение. После этого выступления журналисты The New York Times выпустили сатирический материал «Электрические девушки»: там редакция будто бы рекламировала компанию Electric Girl Lightening, в которой можно было арендовать живой светильник (в виде дамы с гирляндами) на любой вкус.

Позже, в 1910 году, развитие «электронной» одежды продолжилось: американский инженер Артур Кэррон запатентовал технологию перчаток с подогревом. Они работали по принципу омического нагрева — электрический ток проходил через проводящие волокна, сопротивление в которых приводило к эффекту нагрева. А в 1968 году в нью-йоркском Музее Современного искусства состоялась выставка Body Covering, где дизайнеры представили светящиеся в темноте платья и ремни со встроенным сигналом сирены

Все с собой: как персональный компьютер повлиял на дизайн одежды

В 1980-х годах, когда персональные компьютеры, созданные Apple Computer Company, вышли в массовое производство, разработчики задумались о создании «умной» одежды. Так, в 1986 году Puma выпустила первые кроссовки с электронным оборудованием и программным обеспечением — Puma RS-Computer (RS — Running System, «беговая система»). В кроссовках был небольшой вычислительный блок, который, подключаясь к персональному компьютеру, вроде Apple II или Commodore 64, передавал данные о забеге — пользователь мог увидеть количество пройденных километров и сожженных калорий. Несколько лет назад компания перевыпустила Puma RS-Computer ограниченным тиражом.

Со временем доступных для массового потребителя электронных устройств становилось все больше, и представители компании Philips и Levi Strauss почитали, что нужно создать одежду, которая могла бы вместить все персональные устройства. В 2000 году в продаже появилась куртка, надев которую, можно было отказаться от MP3-плеера, сотового телефона и гарнитуры — все это было в куртке Philips и Levi’s. Чтобы позвонить, достаточно было поднять воротник, чтобы включить музыку — дотронуться до кармана, а отрегулировать громкость звука — с помощью нескольких кнопок на рукаве. Из-за высокой цены куртки сняли с продаж уже через год.

На пути развития «умной» одежды было несколько преград. Во-первых, разработчикам нужно было продумать размер подключаемых устройств и подзарядку аккумуляторов. Во-вторых, проверить их стойкость к воде: одежда и электроника в ней должны были справлять со стиркой и влагой. Немаловажную роль играл и дизайн.

Одежда с чипами и датчиками: как костюмы взаимодействуют с гаджетами

Современные технологии дают гораздо больше возможностей для создания «умной» одежды, однако она все еще медленно и неуверенно появляется на рынке.

В 2013 году Adidas совместно с Google выпустили говорящие кроссовки, которые ругали своего владельца за лень, хвалили во время тренировок и даже раздавали советы. А в 2016 году Samsung создал Smart Suit — костюм со встроенным NFC-чипом, способным разблокировать телефон или поделиться электронной визиткой.

Levi’s тоже решила повторить опыт создания «умной» одежды, объединившись с Google. Компании разработали чип на базе технологии Jacquard, который вшивают в одежду (джинсовые куртки, кроссовки, рюкзаки). Устройство считывает жесты владельца и передает команды на подключенный смартфон. С помощью такого чипа можно управлять музыкой, навигатором или звонками.

Разработчики Xiaomi не остались в стороне и придумали футболку со съемным датчиком ЭКГ. Благодаря сенсорным волокнам COTECH и интеллектуальному чипу, установленному в районе груди, он считывает состояние пользователя и вибрацией оповещает его о повышении пульса, работе сердечно-сосудистой системы. Все данные устройство передает в специальное приложение на мобильном телефоне.

Еще один пример — спортивная одежда компании Athos. За счет разветвленной сетки сенсоров и технологии электромиографии костюмы помогают спортсменам контролировать загруженность мышц, позволяя регулировать интенсивность тренировок и делать их эффективнее. А экзоперчатки, разработанные израильским стартапом Yehonatan Medical, благодаря искусственным мышцам с электроактивными полимерами усиливают хват: сенсор контролирует мышечную активность и посылает электрические разряды в полимеры. Под воздействием электричества они изгибаются, усиливая работу пальцев.

Современная кольчуга и свитер, который не нужно стирать: ткань для «умной» одежды

Исследователи Калифорнийского технологического института придумали материал, одежда из которого затвердевает, словно плащ Бэтмена во время превращения в крылья. Создатели вдохновились дизайном кольчуги, которая с виду выглядит невесомой и мягкой, а на деле обладает высокой прочностью. Частицы сложной формой для новой ткани печатают на 3D-принтере с помощью полимеров и металлов. В твердом состоянии такой материал может выдержать вес, превышающий его собственный более чем в 50 раз. Его хотят в дальнейшем использовать для создания экзоскелетов и фиксации конечностей при переломах.

Еще одно новшество — ткань, которую нельзя испачкать, потому что она не впитывает влагу и грязь, и пятен на ней не остается. Один британский стартап уже выпустил худи из этой ткани. А китайские разработчики создали ткань со светящимися волокнами трех видов (хлопковыми, электропроводными и электролюминесцентными): так получился рукав с сенсорным дисплеем, с которого можно отправлять простые текстовые сообщения.

Несколько лет назад компания Under Armour представила пижаму, которая помогает спортсменам восстанавливаться во время сна. Полезная одежда сделана из ткани с элементами керамики, расположенными на изнанке. Во время отдыха спортсмена ткань поглощает естественное тепло человеческого тела и отражает тепловое излучение обратно, помогая мышцам и коже восстанавливаться. Первым протестировать «умную» пижаму удалось игроку в американский футбол Тому Брэди.

Выйдет ли «умная» одежда в массовое производство и нужна ли она вообще — неизвестно. Пока что все разработки стоят больших денег — опыт кроссовок Nike из фильма «Назад в будущее» показывает, что люди пока не готовы покупать такую одежду.