Лучшие платья Аззедина Алайя и биография дизайнера

Хронология бренда: Azzedine Alaia

Жизнь и творчество Аззедин Алая всегда были окутаны тайной – начиная с вопросов о дате его рождения, на которые он отвечал: «Не спрашивайте меня, когда я родился, и не спрашивайте, когда я умру», – и заканчивая хаотичной хронологией показов дизайнера, для которого не существовало сезонов и недель моды. Как бы то ни было, независимо от резких скачков активности бренда, кожаные платья, перфорированные юбки, леопардовые боди, высокие шпильки и приталенные силуэты от Алая во все времена были предметом горячего обсуждения модных критиков.

В детстве Аззедин Алая помогал дедушке, офицеру полиции в Тунисе, сортировать фотографии в пропускном бюро. Там десятилетний мальчик вдохновлялся красотой посетительниц, особенно любимых итальянок. Дедушка так же привил Аззедину пожизненную любовь к кино, а знакомая семьи, Мадам Пино, одевающая мальчика на субботние прогулки – к моде.

Будущий модельер продолжил обучение в школе искусств École des Beaux-Arts на отделении скульптуры. Наверное, именно там он научился чувствовать женское тело настолько хорошо, чтобы изящно подчеркивать каждый его изгиб своей одеждой в будущем.

1957–1970

Во время каникул Аззедин и его сестра помогали местной портнихе. Однажды, когда они относили заказ для богатой арабской семьи, две их дочери окликнули мальчика и предложили ему стажироваться у их знакомой, выполняющей копии на Dior. Тогда Аззедин еще не знал, что вскоре окажется в самом доме знаменитого дизайнера в Париже, правда всего на пять дней: в результате войны Алжир отсоединился, и Алая вдруг стал иностранцем, обязанным уехать из страны.

Как бы то ни было, за это короткое время модельер успел обзавестись полезными знакомствами, а через них и первыми клиентами. Он укрылся от властей в квартире графини де Блежье, где присматривал за ее детьми и одновременно шил одежду.

1971–1978

Аззедин начинает работать для Guy Laroche, где совершенствует свое швейное мастерство, но в глубине души мечтает о своем собственном деле. Через два года графиня одалживает ему достаточно средств на то, чтобы снять свое первое крохотное помещение на улице Бельшасс.

«Швейные машинки стояли повсюду: в ванной, на кухне», – Стефани Сеймур, одна из первых моделей Алая.

Существует ошибочное мнение, что после Guy Laroche Алая сотрудничал с Thierry Mugler, однако, как говорит сам дизайнер, их отношения были сугубо дружеские. Он помогал дому, но не работал на него.

В числе поклонниц Алая значилась сама Грета Гарбо. Образ, созданный им для актрисы – прямые брюки, ботинки на плоской подошве, свитера из джерси и безразмерные пальто, а также вечернее пальто-трапеция с бархатными рукавами и воротником – вдохновляют мастера до сих пор.

1979–1984

В 1979 на обложках французского Elle появляются модели в одежде от Аззедин Алая.

«Это был день, когда в моем ателье впервые зазвонил телефон», – рассказывает дизайнер.

В 1980 Аззедин Алая устривает свое первое шоу в мастерской на Бельшасс, куда приходят такие знаменитости, как Грейс Джонс, Мадонна и Тина Тернер. В прессе появляется первое описание образа Alaia Woman:

«Его свитер творит волшебство: объемные закругленные подплечники визуально сильно сужают талию, клепки закрепляют строгую линию горловины плотно на затылке. Верхняя часть рукавов выполнена в форме «летучей мыши», но на предплечье они сужаются так, что натянуть их довольно трудно. Свитер прилегает к телу настолько, что между ними не остается никакого пространства. Бережно защищенный плотной черной броней, затянутый неослабевающими клепками, ты входишь в любое помещение, и, кажется, выглядишь агрессивно, но, на самом деле, понимаешь, что в этот вечер ты точно не останешься одна. Фильм Роберта Палмера «Addicted to Love» отразил это лучше всего: женщины, их волосы затянуты на затылке, красные губы, черные платья Алая на голое тело, лениво раскачивающие их грудь. Роскошные, равнодушные, отвлеченные».

В 1983 Women’s Wear Daily провозглашает одежду Алая символом эпохи восьмидесятых. Одежда Модельера признается столь соблазнительной и привлекательной, что СМИ называют дизайнера «The King of Cling».

Однажды на Мэдисон Авеню французского дизайнера Андре Путман, одевшую в тот вечер кожаное пальто Алая, останавил известный байер Бергдорф Гудман и поинтересовался, что на ней надето. Так вещи дизайнера начинают продаваться в Нью- Йорке и Беверли-Хиллз. Добившись успеха, Аззедин решает переехать в более просторное помещение на улицу Парк-Рояль.

Читайте также:
Платья российского дизайнера Ludmila Smetankina

1984–1989

К 1984 году в числе постоянных клиентов и друзей дизайнера числились Клодетт Кольбер, Орсон Уэллс, Жан Пруве и другие известные писатели, художники и актеры.

На премии в Опера де Пари Аззедин Алая получает свою первую награду от французского министерства как дизайнер года. На сцене поет Грэйс Джонс в платье от Аззедин Алая.

В то время, как все дизайнеры судорожно дошивают коллекции к новому показу, Аззедин, словно свободный художник, ищет вдохновения. У Алая не бывает регулярных показов два раза в год, он представляет свои творения, когда понимает, что они совершенны. «Это как фрукт, он не будет сладким, если еще не поспел», говорит дизайнер.

Но это не значит, что все остальное время модельер бездельничает. Он постоянно находится в поисках, работает двадцать четыре часа в сутки.

Манекенщица Вероника Вэбб, живущая с дизайнером еще на Бельшасс, говорила: «Я никогда не видела, чтобы кто-либо еще тратил столько времени на создание одежды».

Позже музой дизайнера стала Наоми Кэмпбелл. Она жила у него три года и даже называла «Papa». Алая действительно заботился о молодой модели как отец. Однажды после дефиле она пошла в душ, Аззедин закрыл дверь ванной на ключ и не оставил ей никакой одежды, чтобы она не ушла на дискотеку. Наоми сбежала через окно, купила платье в бутике внизу и ушла танцевать. Не обнаружив девушку, дизайнер очень испугался и немедленно возвратил бунтарку домой.

«Наоми было 16 лет. Мне хотелось ее защитить. Ее мама боялась отпускать ее в гостиницу, поэтому она остановилась у меня», – говорил он.

1990–2000

Аззедин первым начинает использовать эластичные материалы, так соблазнительно очерчивающие контуры женского тела, а также корсет из ткани, вдохновленный любимым XVIII веком. Он одевает своих моделей в обтягивающие юбки: короткие или средней длины. «Главное, – замечает дизайнер, – надевать их с высокими каблуками, иначе будет смотреться скучно».

Модели на показах Алая выглядят как героини кинофильмов сороковых годов, периода, столь любимого дизайнером: красные губы, приподнятые брови, волнистые волосы.

В коллекциях дизайнера часто можно встретить вещи с животным принтом: леопардом или зеброй.

В 1992 году умирает любимая сестра модельера, которая, кроме всего прочего, помогала вести дела брата и жила с ним последние несколько лет. Аззедин задерживает выпуск коллекции, а после и вовсе исчезает с модной арены. Он продолжает одевать постоянных клиентов в своем доме, мастерской и одновременно шоуруме в старинном парижском квартале Марэ.

2000–2007

Аззедин Алая возвращается с новой коллекцией, сильно отличающейся от предыдущих. Критики отмечают резкий скачок от вызывающей сексуальности к относительной сдержанности: в коллекции мы видим струящиеся платья в пол, юбки с цветочным принтом, а также кожаные юбки-килты. В то же время силуэт Алая остается все так же женственнен и соблазнителен.

Elle US, сентябрь 2000:Azzedine Alaia FW 2003, Harper’s Bazaar Mexico:

Чуть позже Алая передает полномочия Prada Group. Теперь он содержит только бутик в Париже, распространением одежды во всем мире занимается лэйбл Миучии.

Роберт Форрест, фэшн-консультант, старый друг дизайнера позднее рассказал, что бизнес никогда не интересовал Алая, в один момент творцу просто стало сложно вертеться:

«Я уверен, с годами он потерял часть своего бизнеса, потому что не мог играть по правилам, — говорит Роберт Форрест. — Поначалу ты никогда не знаешь, что в итоге получится. Ты не можешь рассчитывать на то, что поставка придет вовремя, и что она принесет доход. Для некоторых сделок это может быть угрозой. Но деньги никогда не были мотивацией для Алая. Он не смог принять это и ушел».

Читайте также:
Конкурс платьев от белорусских дизайнеров

2007–2010

Вдохновленный успехом сотрудничества с Prada Group, Аззедин возвращает себе собственную компанию.

На показе осень-зима 2007 дизайнер затягивает талии моделей поясом и одевает в ажурную юбку-трапецию. Алая использует кружево, кожу, плиссированные, а также перфорированные ткани, прием, горячо любимый модельером с самого основания бренда.

Главный редактор журнала LOVE Кэти Гранд для заказанного на собственную свадьбу перфорированного платья из черной кожи похудела на десять килограммов.

Azzedine Alaia spring 2009 Lookbook:

Культовые дизайнеры в один голос утверждают, что вещи Аззедин Алая навсегда останутся для них символом женственности и элегантной сексуальности и постоянно обращаются к его архивам, вдохновляясь работами для создания собственных коллекций.

Дизайнер Аззедин Алайя

Аззедин Алайя (Azzedine Alaia), французский дизайнер тунисского происхождения, родился 7 июня 1939, в Тунисе.

Аззедин Алайя родился в семье фермеров. Его дедушка работал в полиции, и Алайя часто приходил к нему, чтобы помочь сортировать фотографии для пропускного бюро. Ему нравилось рассматривать красивые лица девушек на фото, к тому же он интересовался искусством, кинематографом и модой.

В это же время его сестра-близнец училась кройки и шитью у местных монахинь, и брат с сестрой делились приобретёнными знаниями. Каждый месяц из Франции родители получали для них Vogue Paris. Близкая знакомая семьи Алайя, мадам Пино, зная увлечения мальчика, подбирала Аззедину книги о выставках, художниках и т.д.

Именно она рекомендовала его в 50-х гг. в Школу изобразительных искусств (?cole des Beaux-Arts) и записала его на отделение скульптуры. После окончания учёбы Алайя решил начать работу в небольшом ателье помощником портного.

Однажды его заметили девушки знатного происхождения, знакомство с которыми в дальнейшем помогло Аззедину в 1957 году отправиться в Париж. Здесь он поступил в Школу изящных искусств по классу скульптуры. Вскоре он получил работу у Диора, но с великим Кутюрье ему не удалось познакомиться.

Проработал он там совсем недолго, всего несколько дней, так как в виду развившегося военного конфликта между Францией и Алжиром, граждан Туниса, как страны, граничащей с Алжиром, потребовали в кратчайший срок покинуть страну. Алайя вынужден был оставить Модный дом, но из Парижа он не выехал, а перешёл на изготовление частных заказов по пошиву женской одежды.


Всего лишь через год Аззедин Алайя устроился ассистентом дизайнера в Модный дом Guy Laroche, где работал в течение двух лет. Затем он начал создавать коллекции для Thierry Mugler. Алайя подходил к работе творчески, и по его личному признанию, он «помогал Модному дому, но никогда не работал на него».

В 1960 году его клиенткой стала графиня Николь де Блежье, которой он шил наряды в течение пяти лет. Благодаря ей, о нём узнало всё высшее парижское общество. А в 1970-х гг. Николь де Блежье помогла Аззедину снять помещение под ателье на Rue De Bellechasse в Париже. В числе его клиенток были и актрисы – Клодетт Кольбер и Грета Гарбо.

В 1979 году Аззедин Алайя разработал коллекцию женской одежды для бренда Charles Jourdan, которую полностью закупил универмаг Barney’s.

В 1980 году для Аззедина Алайи наступила эра восхищения и признания, в которой он сам стал символом. В этом же году он зарегистрировал бренд Azzedine Alaia, представил первую женскую коллекцию pr?t-?-porter, его наряды появились в известных универмагах.

Модели с показа Аззедина Алайя 1986 год.

В середине 1980-х Аззедин Алайя создал знаменитое облегающее платье в пол цвета фуксии с накидкой на голову для Грейс Джонс, в котором она была просто потрясающей. Такие культовые фигуры того времени, как Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Бриджит Нильсен, Мадонна, Джанет Джексон носили его роскошные наряды.

Он создавал наряды, выгодно подчеркивающие женскую фигуру: платья с корсетами, перфорацией или полупрозрачными вставками, боди, приталенные жакеты, юбки-карандаши, обтягивающие платья в пол и др. Работа с тканями напоминала ему работу скульптора, как когда-то и Мадам Грэ, творчеством которой он не только восхищался, но и скупил её работы, сделанные с 1934года по 1942гг. для музея моды в Марселе.

Читайте также:
Коллекция в стиле маленькая ведьма от Wendy Nichol

В качестве принта Алайя часто использовал магический животный принт, который в облегающих платьях ещё более подчёркивал красоту и грацию женского тела. Его любимыми материалами стали кожа и эластичные ткани, которые облегали тело, словно вторая кожа. Аззедина стали называть королем стрейча.

В творчестве Аззедин Алайя был независим, он не участвовал в показах регулярно, то есть два раза в год, считая, что «для достойной творческой работы требуется время».

В 1984-м Аззедин Алайя удостоился наград от Oscars de la Mode в категориях «Лучший дизайнер года» и «Лучшая коллекция года». Премии вручил министр культуры Франции.

В показах Azzedine Alaia принимали участие Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Иман, Стефани Сеймур, Наоми Кэмпбелл и др. В 1986 году Аззедин подготовил коллекцию платьев из кожи и латекса с принтами в виде татуировок.

В 1988 году Алайя открыл бутики в Нью-Йорке и Париже.

В 1989-м, в честь 200-летия Французской Революции, Аззедин Алайя создал сине-бело-красное платье, в палитре государственного флага Франции. А 14 июля Джесси Норман выступила в нём на площади Согласия.

С 1992 года, когда умерла его сестра, дизайнер перестал участвовать в показах и стал изготавливать наряды только для постоянных клиентов.

Аззедин Алайя выпустил книгу «Alaia», содержащую фотографии лучших платьев Azzedine Alaia, принимал участие Biennale della Moda во Флоренции в 1996 году, в 2000-м представил свои работы в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, в 2013 году создал сценические костюмы для оперы «Женитьба Фигаро».

В том же 2013 году дизайнер подписал лицензионное соглашение с отделением Shiseido компании Beaute Prestige International на выпуск парфюмерии под брендом Azzedine Alaia.

Наоми Кэмпбелл и платье Аззедина Алайя

В 1998-м в Музее Гронингена в Голландии Аззедин Алайя был удостоен персональной выставки.

В 2008 году ему присвоили звание Кавалера ордена Почетного легиона Франции.

Аззедин Алайя выступает с показами в то время, когда считает свою работу законченной, то есть в независимости от международных Недель моды. Но если его коллекция подготовлена ко времени проведения Недели моды, тогда он представляет свои работы на Paris Fashion Week и Haute Couture Fashion Week.

В мире модной индустрии Аззедин получил имя «скульптор моды и король стрейча».

«Аззедин придает вашему телу совершенные очертания. Он создает лучший силуэт из тех, что только можно представить. Он словно скульптор!»

Аззедин стал первым, кто стал обращаться с кожей как с обычной тканью.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда

“Я не смог собраться и написать об этом вчера, потому что все еще надеялся, что это неправда. Даже сейчас я все еще надеюсь, — так начал свой текст-прощание модный критик Александр Фьюри в инстаграме. — Аззедин Алайя был гением, более того, он был замечательным, добрым, сострадательным, щедрым и прекрасным человеком”. Тунисский дизайнер ушел из жизни в субботу, 18 ноября 2017 года, в возрасте 77 лет.

Эту дату можно официально считать концом еще одной модной эпохи. Аззедина называли The King of Cling (“королем облегающего силуэта”, “королем стретча”) и ставили в один ряд с Юбером де Живанши, Ивом Сен-Лораном, Кристобалем Баленсиагой и другими великими кутюрье. Мы выбрали 4 интересных факта из жизни Аззедина Алайя, которые стоит запомнить.

До того как приехать в Париж в 1957 году (в возрасте 17 лет), Алайя окончил школу изящных искусств по классу скульптуры в родном Тунисе. “Когда я понял, что не смогу быть выдающимся скульптором, я решил сменить направление”, — вспоминал дизайнер в одном из своих интервью. Полученные знания Алайя перенес в свою новую профессию и стал буквально “лепить” одежду из ткани. Скульптурные формы стали его визитной карточкой в мире моды.

Читайте также:
Платье-пальто – кому подходит и с чем носить

Дизайнер уделял максимум внимания лекалам и часами мог выкладывать платье по фигуре модели, пока посадка не будет идеальной. Вначале Алайя делал это по старинке, при помощи карандаша и бумаги, а затем создавал 3D-проекции будущих шедевров. Даже став знаменитым и успешным, он не менял своих привычек — работал по ночам под саундтреки к старым черно-белым фильмам.

Это была самая короткая и скандальная карьера из всех приглашенных дизайнеров в модный дом Dior. Алайя проработал всего пять дней. На шестой вспыхнула Алжирская война и дизайнеру пришлось покинуть пост в связи с тем, что он был выходцем из Северной Африки. Сразу после ухода дизайнер сделал два сезона для Guy Laroche, затем работал для бренда Thierry Mugler. В конце 1970-х дизайнер открыл маленькое ателье у себя в квартире и принимал там знаменитостей для примерок в течение следующих 20 лет. Одними из первых клиенток стали светская львица Мари-Хелена Де Ротшильд и актриса Грета Гарбо.

Спустя годы, в 2011-м, руководство Dior решило снова пригласить Аззедина на пост креативного директора. Но заменить дизайнер должен был своего близкого друга Джона Гальяно, которого уволили из-за антисемитского скандала. Алайя отклонил предложение, дружба была важнее.

Награды и признание

Долгие годы Алайя работал только в кутюрном направлении (любовь к высокой моде дизайнеру привила сестра-близняшка еще в детстве). Свою первую коллекцию прет-а-порте Аззедин показал в 1980-м, тогда же основал бренд под своим именем — Azzedine Alaïa. Уже в 1984 году его признали лучшим дизайнером года по версии премии Oscars de la Mode, основанной Министерством культуры Франции. Этот вечер вошел в историю — на сцену для получения награды дизайнера буквально вынесла на руках певица Грейс Джонс.

В 2008 году ему присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона Франции. Среди его знаменитых клиенток были Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Бриджит Нильсен, Мадонна, Джанет Джексон, Карин Ройтфельд, Франка Соццани, Марион Котийяр, Мишель Обама, Леди Гага, Рианна и многие другие.

Музой Алайя была Наоми Кэмпбелл. Он в шутку называл ее “дочкой”, а она его — “папой”. “Я познакомилась с Аззедином, когда мне было 16. Это был мой первый рабочий день в Париже, и кто-то украл все мои деньги. Я не знала, что мне делать, что я буду есть. Знакомая модель, которая участвовала в показе Аззедина, пригласила меня на обед, и я там сытно поела. Я сразу подумала, что он очень милый и скромный человек, — он сам готовил ужин на кухне и сам сервировал стол. Я не сказала за вечер ни слова, потому что не знала французского, но когда я уходила, он сделал мне подарок — платье”, — рассказала в одном из интервью модель.

Алайя вообще считал, что лучший комплимент дизайнеру — это “когда модели просят оставить себе платье после показа вместо оплаты”. Наоми участвовала в показах Аззедина в течение 20 лет.

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье

Как дизайнер не пустил на показ Анну Винтур и отверг награду от Саркози

В субботу, 18 ноября, не стало великого кутюрье Аззедина Алайи. Алайя войдет в историю моды как дизайнер, который никогда никому не подражал и следовал своему особенному творческому пути, за что его обожали все — и Грейс Джонс, и Наоми Кэмпбелл, да и все женщины, которым он подарил свободу быть одновременно сексуальной, сильной и утонченной. Вспоминаем интересные факты из биографии кутюрье, чтобы еще раз убедиться в неповторимости его таланта.

Аззедин Алайя родился в Тунисе в 1939 году. После окончания тунисской École des Beaux-Arts по классу скульптуры, Алайя переехал в Париж. Свое мастерство кутюрье оттачивал в ателье Christian Dior, Guy Laroche и помогал Тьерри Мюглеру по дружбе. В конце 70-х он открыл свое собственное ателье — и не где-нибудь, а в своей собственной маленькой парижской квартире. Игрушечный масштаб пространства для творчества не помешал дизайнеру. За платьями в маленькую парижскую квартиру приходили Мари-Элен Ротшильд и Грета Гарбо — для последней он создал, например, пальто-трапецию с бархатными воротником и рукавами.

Читайте также:
Бархат и фото платьев из бархата

Одежда от Алайи попала в американские магазины благодаря неожиданным и счастливым стечениям обстоятельств. Так, однажды байер крупного нью-йоркского магазина Bergdorf Goodman встретил на Мэдисон-авеню прохожего, им оказалась французская дизайнер Андре Путман, на плечи которой было накинуто кожаное пальто Azzedin Alaia. Говорят, что байеру так понравилась эта вещь, что он остановил Андре и узнал, чей это дизайн. Так Алайя попал в универмаг, а впоследствии открыл первый американский флагман.

Алайя однажды заметил что Анна Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит ничего в моде.

Аззедин Алайя — один из немногих дизайнеров, который не подчинялся сезонности модной индустрии, а следовал только собственным вдохновению и перфекционизму. У дизайнера никогда не было регулярных показов два раза в год, а в середине 90-х, после смерти сестры, дизайнер отказался от публичного творчества вплоть до 2000 года и работал только в своей студии в Marais, которая постепенно стала и бутиком, и шоу-румом для постоянных клиентов.

Алайя обожал супермоделей и дружил с ними, а они в свою очередь считали его своим отцом от моды. Хелена Кристенсен и Линда Евангелиста отказывались от работы у других дизайнеров, если их показы проходили в одно время с шоу Аззедина. Наоми Кэмпбелл жила у дизайнера в течение трех лет, когда ей было 16 и даже звала его на французский манер «papa». А в 1995 году Алайя сшил свадебное платье для супермодели Стефани Сеймур, на которое ушло ни много ни мало 1600 часов работы. Сам дизайнер говорил о том, что лучший комплимент для него — услышать, что модель хочет оставить себе платье на память вместо гонорара. «Эти девушки отдают мне лучшие годы своей жизни, поэтому я всегда соглашался», — комментировал кутюрье.

В 2000-е годы кутюрье подписал контракт с Prada Group, который во многом помог дизайнеру триумфально вернуться в большой бизнес после длительного перерыва. Тем не менее стремление художника к независимости оказалось сильнее, и в 2007 году он выкупил у Prada линию prêt-à-porter, оставив на попечение гиганта только линию аксессуаров. Позднее дизайнер все же продал часть бизнеса Richemont, а в 2015-м, несмотря на то что не любил следовать принятым в индустрии стратегиям увеличения прибыли, Алайя решился на запуск парфюма. На вопрос «зачем?» дизайнер ответил, что парфюмы от великих кутюрье — это всегда часть традиции, например, как у его любимого Поля Пуэре: «Когда у тебя есть собственный парфюм, такое ощущение, что все, кто его носит, спали в твоей кровати».

Аззедин Алайя равнодушен к Анне Винтур и не считает ее авторитетом. Кутюрье однажды заметил, что Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит в моде. «Когда я видел, как безвкусно она одевается, я не мог поверить ни единому ее слову об одежде. Я готов кричать об этом! Даже если она не поддерживает меня, американские женщины все равно меня обожают». В подтверждение своих слов в 2011-м на свой первый показ после семилетнего перерыва Алайя запретил вход на шоу всем редакторам американского Vogue, а Анна Винтур в ответ пресекла любые попытки подчиненных попасть на показ.

За платьями
в маленькую парижскую квартиру приходили Мари-Элен Ротшильд и Грета Гарбо

В 2008 году Алайя отверг государственную награду Французской Республики Legion D’Honneur от Николя Саркози. Хотя сам дизайнер признался BоF, что Саркози здесь ни при чем, аргументируя свое решение тем, что всякого рода украшения он предпочитает видеть на женщинах, а не на себе. Главной наградой для дизайнера, пожалуй, была абсолютная любовь к его платьям. В 2014 году музей моды Palais Galliera устроил масштабную выставку-ретроспективу работ дизайнера еще при жизни. В экспозицию вошло 70 нарядов, сшитых вручную мастером за последние 30 лет. Сексуальные, женственные, иногда агрессивные — они вошли в историю.

Читайте также:
Платья в цветочек на весну и лето 2021

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Men in Power: Аззедин Алайя — кутюрье по велению сердца

Один из самых знаменитых мировых кутюрье, бунтарь Аззедин Алайя, не боявшийся идти против системы и даже обвинивший Анну Винтур в отсутствии вкуса, скончался в минувшую субботу в Париже в возрасте 77 лет. Отдавая дань почтения дизайнеру, вспоминаем его биографию, цитаты и работы из архивов Дома.

Алайя, родившийся в семье тунисского фермера, был одержим двумя вещами — любовью к женщине и желанием сделать ее привлекательной и счастливой.

Будущий кутюрье рос в окружении женщин — любимой бабушки, мамы, сестры-близнеца и огромного количества племянниц, которые часто гостили в их доме. «Кухня всегда была полна народу», — вспоминал впоследствии Аззедин, впитавший любовь и уважение к женщине с младых ногтей. Он всегда хотел одевать дам — чтобы подчеркнуть их красоту, манкость, привлекательность, а еще — чтобы поднять настроение, добавить уверенности, подарить удовольствие. Вдохновленный обложками Vogue, которые ему пересылала подруга матери, Алайя прибавил себе лет и поступил в Школу изящных искусств в Тунисе, где познакомился с архитектурой и анатомией человеческого тела, которые впоследствии стали краеугольными камнями его творчества. Окончив учебное заведение, открыл небольшое ателье в Тунисе, но вскоре ему стало тесно в рамках родной страны, и он перебрался в Париж.

Оказавшись в столице Франции, талантливый портной устроился на работу в Christian Dior, но война с Алжиром изменила его планы. Дальше была работа для нескольких крупных брендов, в том числе — Thierry Mugler, пока в конце 1970-х он не открыл собственное небольшое ателье (по слухам, среди его клиенток была Грета Гарбо, заказывавшая наряды инкогнито, и супруга барона Ротшильда), которое вскоре выросло в Модный дом, а сам Алайя получил титул «Лучший дизайнер года» от министерства культуры. Именно на 1980-е пришелся пик его творчества — Аззедин Алайя был провозглашен «королем женского силуэта», а список его поклонниц пополнили первые лица шоу-бизнеса, светских хроник, аристократии и политики. В нарядах, созданных дизайнером, щеголяли Грейс Джонс, Тина Тёрнер и Бриджит Нельсон, в 1990-е и 2000-е в их ряды вступили Мадонна, Виктория Бекхэм, Карин Ройтфельд, Мишель Обама и, конечно, Наоми Кэмпбелл, которая долгие годы была с ним очень близка и называла не иначе как «папа».

В 1990-е в жизни дизайнера случилось горе — скончалась его любимая сестра, и он надолго ушел в тень, хотя и продолжал творить в стенах закрытого ателье: творчество лечило его раны, а преданные клиентки помогали удерживать бизнес на плаву. Однако выживать в условиях жесточайшей конкуренции становилось все сложнее, и в 2000 году Алайя подписал контракт с Prada — и триумфально вернулся на мировую модную арену. Сам кутюрье подчеркивал, что его наряды никогда не выйдут из моды, ведь в основе его художественного метода — восхищение женщиной и желание подчеркнуть ее достоинства. Его фирменный стиль легко различим — это всегда акцентированная талия, обтягивающий фасон, сидящий на теле, как вторая кожа, и оригинальные конусообразные драпировки, подчеркивающие длину ног и придающие бедрам графическую округлость. Он как бы обрисовывал силуэт, акцентируя внимание на женственных изгибах, но не изобретал его заново. Несмотря на бунтарский нрав и эксперименты с тканями, кроем и текстурами, Аззедин Алайя был чужд чрезмерной вычурности и помпезности и всегда помнил, что платье не должно затмевать женщину. Как вспоминал о нем Альбер Эльбаз, бывший креативный директор Lanvin, «в платьях Azzedine Alaïa вы всегда сначала видели женщину и только потом — личность художника».

В 2007-м дизайнер выкупил долю у Prada и продолжил работать как вольный художник. Чуждый стереотипам, он отказывался принимать правила игры индустрии, которая выжимала его коллег и заставляла жертвовать артистической составляющей в угоду большим деньгам. Он создавал коллекции по велению сердца, а не опираясь на график модных недель, и никогда не стремился попасть на глянцевые обложки — хотя, что скрывать, отсутствие интереса или хотя бы должного пиетета со стороны Анны Винтур, главы американского Vogue, его задевало. Он отзывался о ней как о сильном управленце и безвкусной женщине. «Когда я вижу, как она одета, то не могу допустить, что у нее есть хоть какой-то вкус», — озвучивал дизайнер то, что многие думали, но не решались произнести открыто.

Читайте также:
Платья и стиль 30х годов

Может, Анна Винтур и не упоминала о нем в американском Vogue, но другие редакторы глянца всегда с почтением относились к этому невысокому и вместе с тем огромному человеку. Так, коллега Винтур по «библии моды» Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue, назвал его «настоящим провидцем»: «Величие его духа и гений творчества никогда не будут забыты».

Портрет в цитатах

«Я создаю одежду. Моду творят сами женщины»

«Я люблю черный цвет, потому что для меня это цвет счастья»

«Работать в современной модной системе очень тяжело — необходимо создавать слишком много коллекций. У дизайнеров даже нет времени просто подумать! Деньги слишком важны. Рамки просто безумны»

«Я тружусь больше других дизайнеров. Я не из тех, кто оставляет свои эскизы и позволяет работать другим. Все примерки я провожу лично. И в этом — большое различие. Я не отшиваю по восемь коллекций в год, но я вовлечен во все процессы, от начала и до конца. Я отслеживаю все аспекты своей работы — проверяю доставку и захожу в магазины»

«Женщины должны быть обольстительны, а не грустны. В мире и без того хватает печалей»

«Мне предлагали огромные гонорары — высочайшие в мире, но я их все отверг. Это не для меня. Не хочу обманывать людей. Кроме того, на некоторых работников индустрии у меня аллергия. Я вмешиваюсь в работу даже в том случае, если мне не нравится покупатель. Я веду списки: если мне кто-то не симпатичен, я не работаю с ним»

«Если вас печалит отражение, которое вы видите в зеркале по утрам, работайте над этим»

«Я работаю 24 часа в сутки. Двадцать лет назад я купил дом в Тунисе, но никак не могу найти время отдохнуть в нем — у меня все время то работа над коллекцией, то примерки»

«Я куда больше доволен своими друзьями, чем своими работами. В творческом смысле мне есть куда расти. В друзьях же я уверен на все сто»

Аззедин Алайя

Аззедин Алайя ( французский: [azedin alaja] ; арабский : عز الدين عليّة , романизированный : ʿIzz ad-Dīn ʿAlayya , произносится [izz adˈdiːn alajja] ; 26 февраля 1935 – 18 ноября 2017) был тунисским дизайнером, особенно успешным и успешным кутюрье. начиная с 1980-х гг.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Ранняя жизнь
  • 2 Карьера
  • 3 Смерть
  • 4 Признание
  • 5 ссылки
  • 6 Внешние ссылки

Ранняя жизнь [ править ]

Алайя родился в Тунисе , Тунис , 26 февраля 1935 года. [1] Его родители выращивали пшеницу, но его очаровательная сестра-близнец Хафида вдохновила его любовь к моде . [2] Французский друг его матери, миссис Пино, подпитывала инстинктивное творчество Алайи копиями Vogue . Он солгал о своем возрасте [3], чтобы поступить в Тунисский институт изящных искусств , местную школу изящных искусств в Тунисе, где он получил ценные сведения о человеческой форме и начал изучать скульптуру. [4] Он работал портнихой со своей сестрой, чтобы оплачивать школьные принадлежности. [5]

Карьера [ править ]

После окончания учебы Алайя начал работать помощником портнихи. Вскоре он начал одевать частных клиентов, а в 1957 году переехал в Париж, чтобы работать дизайнером одежды . [6]

В Париже он начал работать портным в Christian Dior [6], но через пять дней ему пришлось уйти из-за разразившейся войны в Алжире , [7] вскоре перешел работать на Ги Лароша на два сезона, а затем на Тьерри Мюглера до тех пор, пока он открыл свое первое ателье в своей маленькой квартирке на улице Бельшас в конце 1970-х годов. [2] Он разобрал старую одежду, созданную Мадлен Вионнет и Кристобалем Баленсиагой, чтобы изучить, как они сделаны, а затем собрал их обратно. [6] Именно в этом крошечном ателье на протяжении почти 20 лет он в частном порядке одевал членов мировой элиты Мари-Элен де Ротшильд.к Луизе де Вильморин (который станет близким другом) к Грете Гарбо , бывавших инкогнито для ее фитингов. [8]

Читайте также:
Платья со стразами осень-зима 2021, фото

Он создал свою первую коллекцию прет-а-порте в 1980 году и переехал в более просторное помещение на улице дю Парк-Рояль в районе Марэ . Министерство культуры Франции в 1984 году признало Алайю лучшим дизайнером года и лучшей коллекцией года на церемонии вручения премии « Оскар де ла Мод » [7] [7] на памятном мероприятии, когда ямайская певица Грейс Джонс несла его на руках на сцену. Его карьера взлетела до небес, когда два самых влиятельных модных редактора того времени, Мелка Треантон из Depeche Mode и Николь Крассат из французского Elle , поддержали его в своих редакционных статьях. [9] [10] [11]

В 1980 году, когда дизайнер интерьеров Андре Путман шел по Мэдисон-авеню с одним из первых кожаных пальто Alaïa, ее остановил покупатель Bergdorf Goodman, который спросил, что на ней надето. продается в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз . [4]

К 1988 году он открыл собственные бутики в этих двух городах и в Париже. Его соблазнительная обтягивающая одежда пользовалась огромным успехом, и средства массовой информации назвали его «Королем цепляния». [12] Среди приверженцев были как модные знаменитости, так и модницы: Грейс Джонс (на ней было несколько его творений в фильме «Взгляд на убийство» ), [13] Тина Тернер , [6] Ракель Уэлч , [6] Мадонна , [14] Джанет. Джексон , [15] Бриджит Нильсен , [16] Наоми Кэмпбелл , [8] Стефани Сеймур , Татьяна Сорокко ,Шакира , Франка Соццани , Изабель Обен, Карин Ройтфельд и Карла Соццани . [ необходима цитата ]

В середине 1990-х, после смерти сестры, Алайя практически исчез с модной сцены; тем не менее, он продолжал обслуживать частную клиентуру и добился коммерческого успеха благодаря своим линиям прет-а-порте. [4] Он представил свои коллекции в собственном пространстве, в самом сердце района Марэ , где он собрал свою творческую мастерскую, бутик и выставочный зал под одной крышей. [2]

В 1996 году он участвовал в Биеннале моды во Флоренции , где вместе с картинами давнего друга Джулиана Шнабеля он представил выдающееся платье, созданное для этого события. Мебель, созданная Шнабелем, а также его масштабные полотна до сих пор украшают бутик Alaïa в Париже. [17]

Затем он подписал партнерство с группой Prada в 2000 году. Работа с Prada позволила ему пережить второе впечатляющее возрождение, и в июле 2007 года он успешно выкупил свой дом и торговую марку у группы Prada, хотя его подразделение обуви и изделий из кожи продолжает работать. будет разработан и произведен группой. [2] В 2007 году группа Richemont , владеющая Cartier и Van Cleef & Arpels , приобрела долю в его модном доме, но он по-прежнему не появляется во время коллекций. [18]

Однако Алайя по-прежнему отказывался от маркетинговой логики роскошных конгломератов, продолжая сосредотачиваться на одежде, а не на «сумках». Алайя почитают за его независимость и страсть к сдержанной роскоши. Катрин Лардёр, бывший главный редактор французской Marie Claire в 1980-х годах, которая также помогла начать карьеру Жан-Поля Готье , заявила в интервью журналу Crowd Magazine, что «Мода мертва. Сегодня дизайнеры ничего не создают. , они делают одежду только для того, чтобы люди и пресса говорили о ней. Настоящие деньги дизайнеров заключаются в парфюмерии.и сумочки. Все дело в имидже. Алайя остается королем. Он достаточно умен, чтобы заботиться не только о том, чтобы о нем говорили. Он проводит показы мод только тогда, когда ему есть что показать, в его собственные сроки. Даже когда Prada владел им, он оставался свободным и делал то, что хотел » [19].

Читайте также:
Фото открытых платьев из коллекций весна-лето 2021

Смерть [ править ]

18 ноября 2017 года было объявлено о смерти Алайи в Париже. Ему было 82 года. [20] [21]

Редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул заявил, что «Аззедин Алайя был настоящим провидцем и замечательным человеком. По нему будут сильно скучать все, кто его знал и любил, а также женщины во всем мире, которые носили его одежду. . ” [21] Он считался отцом Наоми Кэмпбелл с 16 лет. [22]

Признание [ править ]

В 1998 году Алайя была удостоена персональной выставки в Музее Гронингера в Нидерландах , которая дебютировала в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке [3] в 2000 году под кураторством Марка Уилсона и Джима Кука. В Соединенных Штатах его одежда продается в Barneys New York наряду с Lanvin , Balenciaga и Dolce & Gabbana , а его обувь продается в Bergdorf Goodman . Карин Ройтфельд была сфотографирована во время Недели моды в феврале 2007 года в одном из своих пальто для The New York Times.заявив, что она была единственной женщиной на каком-либо из осенних шоу 2007 года, которая «выглядела как будущее». Виктория Бекхэм заявила, что Алайя – ее любимый дизайнер, и надела работы этого дизайнера, подаренные мужем Дэвидом Бекхэмом , на две вечеринки по случаю вручения премии Оскар в феврале 2007 года.

На Алайю ссылались в подростковом хите середины 90-х « Бестолковые» с Алисией Сильверстоун в главной роли . Персонаж Сильверстоуна, ограбленный в фильме под дулами пистолета, протестует, стоя на коленях на парковке в знаменитом облегающем платье от «очень важного дизайнера», восклицая: «Это Алайя!» [23]

Марион Котийяр надела платье Alaïa на фотосессии для французского номера журнала Elle в мае 2005 года. В июне 2009 года она надела черное платье Alaïa для фотосессии для французского журнала Madame Figaro . В марте 2010 года она надела черное платье Alaïa на фотосессию для журнала Jalouse . 27 ноября 2012 года она в черно-белом платье со складками Alaïa присутствовала на обеде для своего фильма « Ржавчина и кость» в Brasserie Ruhlmann в Нью-Йорке. В том же платье Котийяр присутствовала на экранной лекции в BFI Southbank . [24]

Мишель Обама – постоянный клиент Алайи. [25] Первая леди носила формальное черное трикотажное платье без рукавов с взъерошенными юбками спроектированных Alaia к НАТО обеду с главами государств в Страсбурге , Франция, 3 апреля 2009 года В 2009 годе Мишель Обама носил платье Alaia к Премьера Американского театра балета “Весенний гала” в Нью-Йорке. [26] Ее выбор моды тунисским кутюрье нарушил традицию американских первых леди, которые на таких мероприятиях надевали одежду только американских дизайнеров. [27]

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни также была в куртке Alaïa во время государственного визита в Испанию в 2009 году.

Мадонна также почтила его в своем клипе ” Bad Girl ” 1993 года . Она срывает пластик со своего костюма из химчистки, на бирке которого написано «Alaïa».

В 2008 году французское правительство присвоило Аззедину Алайю звание кавалера почетного легиона [28].

Леди Гага также надела несколько его творений, в частности, в свой особенный день Благодарения, когда она надела длинное платье осенью 2011 года. [29]

Рианна также носила его творения, особенно на церемонии вручения премии Грэмми 2013 года . [30]

Во время интервью журналу The Ground Social & Magazine (ранее известному как Virgine ) Алайя раскритиковал и Анну Винтур, и Карла Лагерфельда . 71-летний Алайя из Парижа сказал о креативном директоре Chanel Лагерфельде: «Мне не нравятся его мода, его дух, его отношение. Это слишком карикатурно. Карл Лагерфельд никогда в жизни не касался ножниц». Алайя также набросилась на главного редактора Vogue : «Она очень хорошо управляет бизнесом, но не модной частью. Когда я вижу, как она одета, я ни на секунду не верю в ее вкусы . кто будет помнить Анну Винтур в истории моды? Никто ». [31]

Читайте также:
Барби 2021 в дизайнерском платье – фото куклы

В 2018 году Алайя была упомянута Мэрайей Кэри в ее песне « A No No » из альбома Caution : «Получила розовое платье на заказ от Alaia». [32]

10 мая 2018 года в Музее дизайна в Лондоне прошла ретроспективная выставка, посвященная празднованию Алайи . [33]

Режиссер Джулиан Шнабель посвятил свой фильм « У ворот вечности» Аззедину Алайя. [34]

Красивые бальные платья для девушек

Несмотря на то, что времена рыцарей и помпезных балов давно прошли, бальные платья все также пользуются спросом в нашем стремительно развивающемся мире. Каждая девушка с детства мечтает оказаться на настоящем балу, почувствовать себя принцессой в восхитительном пышном платье, приковывающем к ней все внимание. Исполнить эту мечту вполне реально, ведь в нашей жизни еще случаются разнообразные балы!

Быть может вас ожидает выпускной, свадебный, студенческий или новогодний бал, вы занимаетесь бальными танцами, участвуете в конкурсе красоты или даже приглашены на «венский бал»? В любом случае вам понадобится шикарное бальное платье. Читайте дальше на нашем сайте lets-speak.ru

Всё о красивых и пышных бальных платьев для девушек

Бальные платья – это необычайно роскошные платья с пышной длинной юбкой на кринолине до самого пола. Они выполняются из дорогих красивых тканей и украшаются изысканной отделкой: кружевами, драпировками, блестками, бисером, стразами, жемчугом, рюшами, вышивкой и другими декоративными элементами.

Фасон и силуэт бального платья может быть достаточно разнообразным от пышного до свободного в стиле ампир. Форма рукавов, юбки, корсета и декольте может отличаться. Многое зависит от предпочтений девушки и выбранной эпохи бала.

В любом случае такой наряд позволит вам почувствовать себя настоящей королевой – женственной, стильной, интригующей и неотразимой.

Надевая бальное платье каждая женщина буквально преображается. Передать словами то волнение и чувства, которые она испытывает в данный момент, практически невозможно.

Легкое и воздушное, словно облако, и по неземному красивое платье переносит свою хозяйку в настоящую сказку. Каким бы ни был повод надеть бальное платье, этот момент навсегда останется в вашей памяти.

Что Нужно Знать Про Выпускной? Как проходит? Какое Платье / Костюм выбрать?

Что нужно знать перед покупкой б ального платья для девушек?

Покупка бального платья – дорогостоящее удовольствие. Ведь на создание таких нарядов уходят десятки, а то и сотни метров роскошных тканей: атласа, кружева, гипюра, органзы, шелка, бархата, парчи, тафты и т.д.

Кроме того, их создание предполагает сложную ручную отделку. Чтобы снизить расходы многие предпочитают шить бальные платья на заказ. Здесь есть свои плюсы – платье точно будет уникальным, а также будет идеально сидеть на фигуре. А если вы не хотите покупать платье на один раз, можно взять его на прокат.

Главное в любом бальном платье – это акцент на женственной фигуре. Они должны подчеркивать тонкую талию, красивую грудь, нежную шею и плечи. Поэтому платья обычно шьются с использованием корсета и имеют открытые плечи и декольте. Длинные пышные юбки создают эффект воздушности и роскоши.

Для создания платьев обычно используют тафту, бархат, шелк, шифон, атлас, кружево или гипюр. Они украшаются драпировками, вышивками или дополняются легкими прозрачными элементами из органзы, тюля, газа. Также они могут украшаться мехом, перьями, искусственными или живыми цветами.

Классическим оттенком для бального платья является белый цвет, он идеально подходит для невест, являясь символом чистоты и невинности. Очень выигрышно смотрятся платья нежных, пастельных оттенков: светло-голубого, нежно-розового, золотистого, фисташкового, лилового.

Они прекрасно подходят как юным девушкам, так и взрослым женщинам. Очень интересно выглядят бальные платья благородных насыщенных оттенков: бордового, синего, изумрудного, фиолетового, красного цвета.

Красноярский байкер шьёт платья для бальных танцев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.