Maison Martin Margiela Couture весна-лето 2021

Квинтэссенция осени во флаконе. Replica – Autumn Vibes новинка 2021г. от Maison Martin Margiela

Всем доброго времени суток!

Я долгое время думала написать пост о парфюмерии, но ни один аромат пока так сильно меня не цеплял, чтобы совпало время, место и моё состояние.

И вот этот момент настал.

Все фотографии в посте из личного архива разных годов.

Предыстория:

Прогуливаясь по одному крупному сетевому магазину, чисто из интереса подошла к стенду Maison Martin Margiela и взяла в руки симпатичный флакон, увидев название Вибрации Осени. Хотя по сути, не могу я подобрать точный перевод слову Vibes, для меня это такое состояние, настроение всеобъемлющее.

Когда я пшикнула его на блоттер и чуть стянула маску, чтобы послушать аромат, я обомлела.

Как такое возможно!? — пронеслось у меня в голове, — это же осень. Так она и звучит.

Сфотографировав флакон, чтобы не забыть, что же такое мне понравилось — отправила мужу в месседжер, мол — обалдеть какой аромат.

И ушла восвояси, отложив в голове покупку при первой возможности.

А вечером того же дня, в дверь позвонил курьер и муж хитро внёс в комнату его.

Серия Replica — это воспоминания определённых людей, закупоренные в «аптекарский» флакон.

Когда я читаю про эту серию в принципе, я вспоминаю цитату из книги:

Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылки лето.

Рэй Брэдберри «Вино из одуванчиков»

Так вот в этом флаконе закупорили осень. Память, закупоренная в аромат.

И только когда я уже искала точные ноты, я поняла, что схватила в руки новинку 2021 года, которая только-только появилась на полках магазинов. (первые числа сентября)

Упаковка у духов — это отдельный вид искусства. Я очень люблю подобные вещи.

Стеклянный флакон с наклеенной на неё тканью, где словно на печатной машинке выбито воспоминание из Монреаля 2018 года, рассказывающая нам о лесных тропах и красных листьях.

Распылитель мелкодисперсный, вокруг него опять же ткань, и никакой крышечки на дозаторе нет.

Это очень необычно.

Аромат определяется как древесный, мшистый, тёплый пряный, землистый.

Я нашла в сети такую пирамидку, правда, когда смотрела первый раз, ноты клена не было. Сейчас добавили.

Верхние ноты: Кардамон и Розовый перец;

Средние ноты: Мускатный орех, Семена моркови и Клен;

Базовые ноты: Кедр и Мох.

Осень — моё любимое время года. Может, именно поэтому я и в восторге от этого аромата.

Попробую описать его ассоциативно.

При нанесении — это однозначно специи, пряные, тёплые, совершенно не колкие, даже слегка сладкие. Есть какие-то свежие нотки. Так правда пахнут влажные листья на земле. Пряно, терпко, землисто и чуть свежо. Я думаю, что морковные семена и мускатный орех дают такое ощущение. Но вычленить отдельные ноты правда не могу.

Это точный аромат, когда ты гуляешь по осенним аллеям после небольшого дождя, на улице свежо, чуть прохладно.

И издалека доносится запах, словно где-то топят печку.

А потом, спустя пару часов ты натыкаешься на домик из свежего сруба посередине леса. Он ещё не успел обветшать от погодных условий, пахнет свежей древесиной. Из трубы валит тот самый дым струйкой. Так высоко уходит в осеннее низкое небо.

И только зайдя в дом, ты понимаешь, что руки успели замерзнуть, потому что внутри нереально тепло. И пахнет деревом и камином. И ты сидишь в домике посреди леса у камина, смотришь в окно, солнце садится, последние его лучи сползают по кронам деревьев, а их шевелит осенний ветер. С другой стороны идут тучки. И достаточно тихо, лишь трещат дрова. К сожалению, я не знаю как звучит аромат By the fireplace этого же бренда, но встречала в отзывах, что они родственники, только Autumn Vibes больше про прогулку и открытый огонь, а By the fireplace про уютные вечера внутри дома.

Если кто-то знаком с этими ароматами, подскажите так ли это.

Аромат находится вокруг меня, словно облачко, шлейф на расстоянии вытянутой руки.

Парфюм очень любит ткань, на моей коже специи уходят спустя часа 1,5-2 на свежем воздухе (так уж получается, что я постоянно выгуливаю его этой осенью именно в парках), и после уже изменяется в дымно-теплый, древесный и таким и остается пока не затихнет, лишь изредка может снова зазвучать специей. На одежде явно может оставаться до 2 дней. Спустя неделю, если наткнусь на одежду, в которой носила аромат и уткнусь носом в место нанесения — могу услышать древесную базу.

Заметила одну особенность — некоторым он пахнет солеными огурцами. Ни я, ни муж такого не слышим, а сестра так вообще учуяла цитрус. Возможно, кардамон дал такой эффект.

На мой взгляд, Autumn Vibes про уют, открытый огонь в лесу, осеннее тепло и много-много опавшей листвы.

У меня в объёме 30мл. Концентрация EDT.

Весь сентябрь я хожу с этим ароматом, каждые выходные выгуливая его в лесах и парках.

И настолько мне в нём комфортно и уютно, что не передать словами.

Спасибо за уделённое время, надеюсь я смогла описать данный аромат понятно и атмосферно.

Хотелось бы услышать ваши ассоциации, если вы его знаете.

Этой знаменательной коллекции Мартина Маржелы 20 лет — она повлияла на то, как мы одеваемся сегодня

Если бы приходилось выбирать самую радикальную коллекцию Мартина Маржелы, то ею была бы она — осень-зима 2000. Пока Том Ford в Gucci и Джон Гальяно в Dior открывали тело — Маржела скрывал его за множеством слоев.

В истории моды нового тысячелетия не так много коллекций, которые совершили революционные открытия. Первая из таких принадлежит Мартину Маржеле. Показ осень-зима 2000 проходил в 19-м округе Парижа. Дорога до места шоу уже сама по себе была приключением: так, едва добравшись, гости попадали в заброшенный грузовой поезд. Автор британского Vogue вспоминала, что внутри было темно, холодно (на дворе март) и тревожно. Волнение усиливала музыка, раздающаяся из колонок, — саундтрек полнометражного приквела «Твин Пикса» о последних днях жизни Лоры Палмер (героиня убита в вагоне поезда).

Глаза всех моделей на показе были закрыты накладной челкой

Формально огромные вещи в коллекциях Мартина Маржелы впервые появились сезоном раньше — в коллекции весна-лето 2000. Исследование гиперобъема дизайнер продолжит до коллекции сезона весна-лето 2002

Сама коллекция получила название La mode du XXL («Мода XXL»). Создавая образы, дизайнер работал со старыми манекенами 78-го итальянского размера. На манекен накладывались трикотаж и фетр — так получались «слепки» большого размера. Радикальность этих вещей заключалась в том, что они шли наперекор требованиям времени. Начало 2000-х — это эпоха гламурных силуэтов, которые подчеркивали ноги, грудь. В то время как Том Форд и Джон Гальяно открывали тело, Маржела скрывал его за огромными фетровыми жакетами, свитерами и джинсами. Эта одежда была далека от запросов публики, при этом садилась на любую женскую фигуру, была удобной и функциональной. Маржела всегда великолепно чувствовал тело.

Тогда новаторские идеи дизайнера не победили гламур. В 2000-х мир не переоделся в оверсайз, но сделал это почти два десятилетия спустя. Гиперобъем и многослойность, на которых выстрелили Vetements и Balenciaga под руководством Гвасалии, берет корни в этой коллекци. Да и тем, как мы сегодня одеваемся, наслаивая вещи, мы тоже обязаны Маржеле.

Самая узнаваемая вещь Мартина Маржелы после таби — огромные джинсы, словно купленные в магазине мужской одежды больших размеров. Спереди они застегивались на крючок и садились точно по фигуре. В 2012 году коллекционный предмет повторили в коллекции Maison Martin Margiela & H&M.

Байкерская куртка была такой же огромной — размера XXXL. Покоцанные места на потертой коже не прятались, а наоборот, акцентировались.

Трикотаж накладывался на старый манекен 78-го размера и после сохранял его форму. Необработанная линия ворота, спущенные петли и дырки на рукавах — все это было совершенно противоположно гламурной идеальности нулевых.

Дискошары в день шоу были повсюду: в самом вагоне поезда, в виде серег и на трикотажном платье. В последнем мы видели Стефано Пилати.

Фетровые пальто
и жакеты

Маржела использовал материал с бельгийской фабрики, которая занималась валянием шляп. Этот фетр накладывался на манекен, и получался жесткий объем. Создавалось впечатление, что под пальто надето множество свитеров — на самом деле там могло быть, например, только одно тонкое платье.

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Первая выставка Мартина Маржелы — художника

13 лет мы почти ничего не слышали про Мартина Маржелу, но в последние годы он будто выходит из тени. Сначала исчерпывающий документальный фильм Margiela in His Own Words, — а теперь и первая выставка дизайнера как художника, которая открылась в парижском фонде Lafayette Anticipations. По словам самого Маржелы, на создание арт-работ его вдохновил Хельмут Ланг, однако основательница телеграм-канала shoes&drinks и соосновательница бренда обуви N.early N.aked Елизавета Буйнова, посетившая экспозицию одной из первых, уверена, что этот след размыли совсем другие отсылки.

В 2008 году Мартин Маржела покинул свой бренд, разочаровавшись в индустрии — по крайней мере, именно такая причина фигурирует в легенде. За двадцать лет у руля Maison Martin Margiela (c 1988 по 2008 год), основатель и креативный директор, он построил один из самых узнаваемых брендов с совершенно нетипичным набором фирменных приемов, ставших революционными. Вместо помпезных шоу он устраивал рейв-вечеринки, вместо вылизанных павильонов собирал гостей на детских площадках и в метро, вместо лейбла и логотипа оставлял четыре стежка (а мы говорим о 1990-х и 2000-х — времени логомании), вместо торговли лицом дал всего несколько редких интервью за всю карьеру. Гениальный маркетинг или действительно яркая идентичность дизайнера, тонко чувствующего своего покупателя? Я надеялась найти ответ на этот вопрос на его персональной выставке в парижском Lafayette Anticipations, где Мартин впервые предстает в качестве художника, а не дизайнера.

Уже в лобби становится понятно, что это выставка Мартина Маржелы и никого другого. Сразу несколько любимых приемов дизайнера запечатлены на фотографиях — исследования, деконструкция и процесс работы над экспонатами, которые нам еще только предстоить увидеть. Распечатанные на черно-белом принтере указатели «Выставка начинается здесь» ведут на пожарную лестницу, поднявшись по которой мы попадаем в лабиринт со стенами из офисных жалюзи. Белый лабиринт — еще одна отсылка к анонимности Мартина. Всю свою сознательную жизнь он прятался от публики, журналистов, фотографов, дезориентируя их любыми способами и оставляя после себя только свои работы. Так и здесь с каждым следующим экспонатом, как только мы ощущаем, будто приближаемся к художнику, он вновь ускользает за поворотом.

Hair Portraits, 2015-2016

Первая работа — Hair Portraits (2015–2016) — задает тон выставке: лица популярных (насколько — мы не узнаем, ведь их имена намеренно держат в секрете от зрителя) актрис и певиц скрыты под волосами. Тут же еще две похожие работы на тему анонимности — Redhead (2019) и Vanitas (2019). Если первая — трибьют суевериям, то вторая символизирует пять стадий жизни женщины. Конечно, спрятанные лица и парики — узнаваемые элементы почерка Мартина Маржелы. К этим медиумам дизайнер обращался не раз, начиная со студенчества, и на протяжении всей карьеры постоянно развивал через них тему анонимности. Самые яркие примеры — трибьют Sonia Rykiel в год сорокалетия французского дома, украшение с прядью волос, которое впервые появилось на подиуме в коллекции весна—лето 1999, а потом повторилось в коллаборации H&M x Margiela, и, наконец, его последняя коллекция для собственного дома, весна—лето 2009.

Трибьют Sonia Rykiel, весна-лето 2009

Maison Margiela, осень-зима 1995

Incognito glasses, 2008

Maison Margiela, весна-лето 2009

Экспонат Dust Cover (2021) — еще один оммаж излюбленной теме дизайнера (даже двум): «Все не то, чем кажется» и вновь анонимности. Это очередная энигма: мы не узнаем, что скрывается под пыльником, — остается только догадываться. Маржела всегда экспериментировал с бытовыми предметами, которым, казалось бы, не место на подиуме — оттого кожаная накидка производит впечатление не арт-инсталляции, а чего-то вроде одеяла-пуховика. В ее цвете считывается отсылка к дому Hermès, в котором дизайнер был креативным директором с 1997 по 2003 год.

Триптих Film Dust (2017–2021) — кадры с пленок 1960-х, написанные маслом на холстах. Мартин Маржела обнажает на первый взгляд пустые экраны и пленки. На самом же деле тут есть сюжет — так называемый танец пыли, который можно заметить только на пленке или в воздухе ярким солнечным днем. Я же вижу в холстах принты и ткани, которые дизайнер использовал в каждой второй коллекции.

Dust Cover, 2021

В работе Kit (2020) легко увидеть Маржелy-дизайнера с его талантом из мусора сделать нечто потрясающее и любовью к незаконченным вещам. Отлитые силиконовые формы должны были отправиться на переработку — возможно, был неудачный образец работы Torso (2018–2021). Но художник увидел в них тот самый момент созидания, работы в процессе, который так любил отражать в деконструкции и реконструкции вещей.

Film Dust, 2017-2021

Далее Мартин Маржела проводит нас к двум работам, Bus Stop (2020) и Scrolling Image (2021). Их объединяет еще одна идея, которой знаменит Маржела, — работа со всем, что буквально есть под рукой. Автобусная остановка и арт-билборд? Yes, but make it special: покрытая мехом, первая становится пристанищем одинокого путешественника, а второй рассказывает историю о неравенстве в восприятии волос на теле женщин и мужчин.

Scrolling Image, 2021

Lip Sync (2020) — о поверхностности вербального общения. Это серия скриншотов видео с разговором сурдопереводчиков. Разобрать, что они говорят, было бы невозможно, даже если бы я умела читать по губам — фрагменты буквально вырваны из контекста. Так Мартин Маржела буквально объясняет, каким образом, притом что за двадцать лет карьеры в моде он дал всего несколько интервью, мы знаем его лучше, чем любого другого современного дизайнера. Ответ простой: благодаря сильной визуальной идентичности бренда, которая считывалась невербально, буквально на уровне архетипов. В левом углу Lip Sync в глаза бросается место для отсутствующей фотографии — это, естественно, не случайность. На протяжении всей выставки таких «потерянных» работ можно насчитать больше десяти: таблички с экспликациями есть, а самих экспонатов нет. Маржела просто решил их не показывать. Несмотря на откровенный диалог через искусство, он все еще решает, что готов рассказать о себе сейчас, а что нет. Или это очередной гениальный маркетинговый заход на продолжение выставочного проекта?

Moulds (2020) — гипсовые формы для отливки статуй. Обычно только последние и оказываются в музеях, тогда как первые остаются в мастерских. Здесь же все иначе: художник превращает в самодостаточные экспонаты формы, которые использовали для создания силиконовых Torso. Показывая эту работу, Маржела обнажает ту часть процесса, которая обычно остается за кадром. Так же он делал со швами на пиджаках, бюстье из манекена и выкройками на подиуме. Не говоря уже о том, что он всегда работал с утилитарными средствами, преобразовывая банальное и тривиальное в произведения искусства, будь то скотч, изолента, лед или колготки.

Анонимность анонимностью, а все же Маржела сделал так, чтобы о выставке узнали все, от читателей New York Times до аудитории инстаграм-блогеров. В конце концов его таби сегодня стали и маркером фанатов моды, и it-обувью инфлюенсеров. Будто специально для них создана самая инстаграмная работа экспозиции — Red Nails (2019). Но она здесь не только ради фото для соцсетей: это тонкий и эффектный эксперимент на тему «Что такое плохой вкус?». Мартин Маржела не раз уходил от прямого ответа на этот вопрос, заигрывая с нарочито вульгарными и невозможно некрасивыми вещами, выходя за границы дозволенного выверенной модой. В его модных коллекциях знаковыми инструментами для этого были боди 1989 года, кровь 1999-го, гротескные аксессуары в 2006-м — теперь к набору добавились и красные ногти, классический и одновременно самый дискуссионный элемент внешнего вида.

Выставку логично завершает видео Light Test (2021). В кадре — женщина, чье лицо закрыто париком, на ней тестируют интенсивность света (что всегда делается на моделях перед съемкой). Технический процесс прерывается рекламой дезодоранта — ее мы посмотрим до конца, пока на видео не появится девушка, разразившаяся громким смехом. Никаких скрытых смыслов: Мартин Маржела закрыл свою первую выставку смехом, иронизируя и над значением этого проекта, и над самим собой. На месте зрителя же как-то не до смеха. Хотя, возможно, дело в том, что в данном случае зритель совсем не арт-критик, а фанат моды. Мне в каждом экспонате здесь виден Маржела-дизайнер, так же как когда-то в каждой вещи дизайнера был виден Маржела-художник — в случае Мартина одно от другого неотделимо. Эта выставка позволяет глубже прочувствовать и узнать Маржелу, насколько это возможно в условиях его полного контроля над ситуацией. В очередной раз ощутить его целостный художественный подход к дизайну, одержимость сдержанными людьми, забытыми предметами, местами и событиями — его честность и бескомпромиссную уверенность в правильности своих решений, которых так не хватает в сегодняшней моде.

Light Test, 2021

Читайте главные новости из мира моды, красоты и культуры в телеграм-канале
The Blueprint News

Martin Margiela

Сегодня, 9 апреля, в день рождения Мартина Маржелы я хочу собрать некоторые факты в одну не большую статью. Факты об этом супер дизайнере из Бельгии.

— Статья будет ещё дополняться некоторыми фактами и рассказами о коллаборациях

Если вы зайдете в любой магазин Maison Margiela, то первое, что вы увидите — белое вообще все. Пол, стены, стулья и комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей. Сотрудники всегда всегда в белых халатах, да и в коллекциях белому постоянно отводилось особое место. Почему?

белый

Позже белый цвет стал одним из символов бренда. Кстати, в одном из магазинов можно найти ту самую побелённую дверь примерочной с буквами ortie — заглавной S уже не было, когда выброшенную дверь нашли на улице.

Когда Мартин Маржела только запускал свой бренд, у новоиспеченной компании не было денег практически ни на что. Реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — белой.

ткани

Сейчас работой с винтажными тканями и вселением новой жизни в старые вещи, найденные на барахолках и в секонд-хендах, никого не удивишь — этим занимается каждый второй молодой дизайнер, а некоторые даже получают престижные модные премии за свои работы.

Но три десятилетия назад у модной общественности было совсем иное отношение к «старью». Мартин Маржела и тут бросил всем вызов. Он обожал перекраивать вещи с барахолок, его ранние коллекции чуть ли не наполовину состояли из переделанной старой одежды, а платье из винтажных шелковых шарфов и вовсе стало знаковым.

анонимность

Мартин Маржела не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил свое имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всем старался остаться анонимом.

Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет Мартина Маржелы, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться в буквальном смысле за кадром Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.

Как Маржела «обезличивал» себя в процессе создания одежды, так же он поступал и с моделями на показах. Притом буквально: лица затягивали сплошными масками, закрывали волосами, красили черной краской, создавая аналог черного прямоугольника, скрывающего глаза на судебных фотографиях. По замыслу автора, публика должна была смотреть на одежду, а не на тех, кто ее демонстрирует.

Готье

После выпуска из Антверпенской академии Мартин Маржела с 1985 по 1987 годы работал в Jean Paul Gaultier.

При первой же личной встрече и взгляде на выпускную коллекцию Готье сказал юноше, что тот не нуждается в стажировках и может прямо сейчас запускать собственную марку, однако Мартин настоятельно попросил взять его на работу. В итоге он стал ассистентом Готье, а впоследствии и другом.

«Я не был его учителем, потому что он не нуждался в учителе, — говорил позже Готье. — Когда Мартин решил открыть свою линию, я мог только пожелать ему удачи».

Дженни Мейренс

Дженни и Мартин познакомились в 1983 году, когда Дженни была в жюри конкурса текстильной индустрии Golden Spindle Award, а Мартин был в нём участником. Конкурс он не выиграл, но Дженни пыталась всех убедить, что Мартин лучший.

Дженни Мейренс — владелица бельгийского бутика, поддерживающая молодых дизайнеров.

«Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».

Дженни Мейренс
цитата из интервью.

В 1988 году вместе они основывают Maison Martin Margiela, а чуть позже устраивают дебютный показ SS 1989.

Первые шоу дизайнера вызывают настоящий ажиотаж: среди повседневных жакетов, отличающихся необычным кроем, он представляет вечерние туалеты, выполненные из кожаного мясницкого фартука, и укороченные жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья.

В 1989-м Maison Martin Margiela удостоились премии «За заслуги в области современной моды» от A.N.D.A.M. Fashion Awards Paris.
В этом же году в коллекции бренда осень-зима 1989/1990 был представлен жакет, созданный из осколков разбитых тарелок.

В 1990 году Maison Martin Margiela открыли ателье на бульваре Сен-Дени в Париже, заняв шестикомнатные апартаменты.
В 1992 году корнер Maison Martin Margiela открылся в парижском универмаге Printemps.

В 1995 году специальный выпуск японского издания Street был посвящен коллекциям Maison Martin Margiela. Страницы номера содержали снимки комплектов, созданных Мартином в период с 1989 по 1996-й.

ярлык

С 1997 года ярлык вещей Maison Margiela перестаёт быть чисто белым, хотя на нем по-прежнему нет названия бренда. Зато есть ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции: 0 — это кутюрная линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 3 — ароматы, 8 — очки,
10 и 14 — мужская коллекция, 11 — линия аксессуаров, 12 — ювелирные украшения,
13 — объекты и публикации, а 22 — обувь.
Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует. Может, это задел на будущее.

Белый прямоугольный клочок ткани с кодами линий пришивали к вещам диагональными стежками за уголки таким образом, что их было видно снаружи.

Hermes

В плане дизайна Мартин Маржела был специфичным до эксцентричности, но талант его отрицать невозможно, и приглашение на пост креативного директора в исторический модный дом стало логичным шагом в его карьере. Удивительным было другое — на этот шаг решился консервативный и солидный Hermès. Маржела провел на этом посту шесть лет, с 1997-го по 2003-й, и выстроил синтез собственной эстетики с деконструкцией и иллюзиями и тихого люкса Hermès.

В американском Vogue оцифровали архивные фотографии с показов Hermès тех времен, когда креативным директором бренда был Мартин Маржела. На сайте журнала опубликовали снимки всех коллекций, созданных дизайнером.

Линия 13 появилась в 1998 году. Туда входят книги, текстильные фотообои многоразового использования с изображением в натуральную величину предметов старых французских интерьеров, серия канцтоваров в виде гусиных перьев со встроенной шариковой ручкой, закладки для книг из телячьей кожи в форме стелек рабочей японской обуви таби, тетрадь и конверты для почтовых отправлений из накрахмаленной хлопковой ткани вместо бумаги и блокнот-“клаустрофоб” с пружинами по обеим сторонам.

OTB Group

В 2002 году контрольный пакет акций приобрел Ренцо Россо, владелец OTB Group, которая на тот момент уже управляла Diesel. Возможно, разногласия с Ренцо стали причиной ухода Мартина из собственного бренда.

— Rizzoli выпустили книгу Maison Martin Margiela, посвященную истории Модного дома и творчеству Мартина Маржелы. В альбоме были опубликованы фотографии с показов, выставок, из мастерской бренда и пр.

— Maison Martin Margiela приняли участие в международной мебельной выставке Salone del Mobile в Милане. Модный дом представил полноценную линию мебели и предметов домашнего декора.

— был разработан дизайн интерьера люксового номера для французского отеля Les Sources de Caudalie, расположенного в 25 минутах от Бордо. Апартаменты были выполнены в авангардном стиле. Основным цветом номера стал холодный белый тон с акцентами серого и красного.

— стало известно, что Маржела покинул свой собственный бренд.

— исполнилось 3 года монобрендовому бутику в Гонконге. В честь этого выпущена лимитированная коллекция наборов для китайской игры Маджонг.

L’Oréal

В 2008 году Maison Martin Margiela подписывает контракт с L’Oréal. В 2011 выпущен унисекс аромат Untitled — наследует философию бренда, максимальная анонимность и отсутствие опознавательных знаков.

В 2012 году вышел аромат Replica. Ароматы призваны воссоздавать знакомые запахи из разных мест: запах цветочного магазина в Париже, морского воздуха и прибрежного песка в Кальви или жирной зелени и цветов английского сада в Оксфордшире.

2018 год — под руководством Джона Гальяно выходит аромат Mutiny.

Гальяно

Джон Гальяно стал первым после самого Мартина креативным директором Maison Margiela. Для Гальяно этот пост, который он занял в 2015-м, получился возвращением из небытия, куда он угодил после скандального ухода из Dior, для бренда — обретением лица, которого у него не было уже шесть лет, с тех пор как Маржела отошел от дел.

Встав у руля, Гальяно убрал из названия имя основателя, но к авангардному наследию бельгийского дизайнера отнесся с куда большим уважением. В интервью The Sunday Times Style Гальяно рассказал, что вскоре после нового назначения встретился с Маржелой за чашкой чая, и тот сказал: «Джон, возьми что хочешь из ДНК бренда, защити себя, и потом сделай это своим». Дизайнер так и поступил: бережно перенял приемы деконструкции, выкрутил на максимум агендерность и приправил это своим фирменным эпатажем.

Пробуем новинки: аромат опавших листьев Maison Margiela и беспроблемный консилер Lancome

А еще: классные средства для укладки, бюджетный блеск для губ и аромат-кондитерская для дома.

Пудра в формате спрея Powder Spray и просто спрей для волос Hair spray, STMNT

Новый бренд мужского стайлинга (но когда нас это смущало).

• Пудра — придает объем и текстуру, поднимает волосы у корней, не утяжеляет, фиксирует прическу на весь день. Аромат: цитрусовые, водные и древесные ноты.
• Спрей — фиксирует, оставляя волосы подвижными, не склеивает, быстро сохнет, не липнет. Концентрированная формула: 150 мл должны использоваться так же долго, как 300 мл обычного лака.

Пудру для волос надо использовать так же, как и сухой шампунь: распылить (в данном случае скорее «рассыпать») на корни и длину, распределить пальцами, уложить ими же. Только этап «стряхнуть и вычесать» пропускаем.

За 10 секунд получается – не скажу, что салонная, – но вполне себе укладка: мягкие и послушные, но текстурированные волосы с объемом у корней. Аромат — неопределенный, но, кажется, очень знакомый мужской парфюм.

Использую, когда нужно собрать все в хвост и не хочется, чтобы голова выглядела прилизанной. С этой пудрой у корней и правда как будто становится больше волос.

Помол супермелкий, поэтому на волосах не ощущается. Как сухой шампунь тоже работает — волосы остаются свежими весь день, что нетипично, учитывая, что у меня жирная кожа головы.

Теперь про спрей, который по факту скорее лак. Как-то я решила протестировать как можно больше лаков для волос, чтобы узнать, есть ли между ними разница. Узнала: разница есть, но на слепом тесте я бы точно ее заметила.

Так что делю все, как раньше, на «хорошие» и «больше не покупать». Этот – из первой категории. Делает, что обещает. Легкий, волосы не склеивает, не ощущается, но прическу держит. Насчет концентрации пока не скажу – я пользуюсь им неделю, и флакончик уже не полон. Прослужит ли он мне в три раза дольше обычного флакона лака? Не уверена.

Консилер Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer, Lancôme

Обещает: увлажнять, не ощущаться на коже, держаться 24 часа, можно использовать на лице и в зоне под глазами (а темные оттенки — еще и как скульптор).

Пожалуй, главная характеристика этого консилера — он беспроблемный. Как хочешь, так и наноси: пальцем, аппликатором, кистью, любыми движениями. Пластичность идеальная — распределяется отлично, в морщины не собирается даже спустя несколько часов. (А у меня ботокс давно отошел, и собраться вообще-то есть куда.)

Кажется, немнооого светоотражающий — полностью матовым я бы его не назвала. Не сушит, да и вообще практически не ощутим. Степень маскировки средняя — одного слоя для синяков недостаточно. Но можно нанести второй! И он не смажет предыдущий. Под глазами у меня все равно остается легкая тень (мои синяки маскируют только консилеры с самой высокой пигментированностью, но они сложно себя ведут на коже). С таким результатом я могу жить, не вызывая вопросы «Ты чего, опять не выспалась?»

Если вы раньше баловались только с консилерами-кисточками-светоотражалками с легкой степенью покрытия, а тут потребовалось что-то плотнее — попробуйте.

Ароматическое саше для гардероба Jackie, Flame Moscow

• Верхние ноты: кориандр, цветы табака, лимон;
• средние ноты: специи, мадагаскарская ваниль;
• базовые ноты: бобы тонка, амбра.

Аромат должен сохраняться 3 месяца.

Jackie – потрясающий аромат! Сладкий, но не приторный, уютный, но с легкой лимонной горчинкой. Цветы табака, лимон, бобы тонка и специи – это ж просто какая-то кондитерская с открытой кухней посреди летнего сада. Пока несла домой, пропиталась вся – вместе с рюкзаком. И все думала, от кого так здорово пахнет? Оказалось, от меня.

Надеялась, в гардеробе с ним поселится волшебство. Но аромат оказался фокусником, который растворяется в воздухе на глазах изумленной публики. Нет, из шкафа по-прежнему пахнет, но — свежестиранным бельем с легким налетом кондитерской. И никакого намека намека на лимон и кориандр.

Блеск для губ Sexy Gloss, Stellary

Обещает: разглаживать, не липнуть, увлажнять.

Все последние новинки Stellary удачные без всяких «но»: и тушь, и пламперы, и эти блески.

Ничего невероятного (ну, а что невероятного можно ждать от блесков?). Наносятся не глядя за счет своей полупрозрачности, действительно не липкие, не ощущаются и блестят. Упаковка для бюджетки приличная, если колпачок со временем не облезет.

Если любите блески, то тут за 349 рублей все, что нужно.

Цена: 349 руб. в «Магнит Косметик».

Аромат Autumn Vibes, Maison Margiela

• Верхние ноты: кардамон и розовый перец;
• средние ноты: мускатный орех, семена моркови и клен;
• базовые ноты: кедр и мох.

Не посмотрела на пирамиду и, исходя из одного названия, ожидала найти в этом флаконе запах прелых листьев. А там оказался кардамон, перец, кедр и еще семена моркови — их очень сложно упаковать, чтобы от аромата не подташнивало (меня), но тут удалось. Наверное, потому, что в Autumn Vibes не целые семена, а какие-то их крошечки, и от них веет прохладой.

Но осень и правда есть, только не листья, а мох, хвойная древесина и чуть поломанных веток. А еще турецкий кофе, который вообще не понятно, как в этом лесу оказался.

Суммарно Autumn Vibes мне ощущается как осенний лес, ароматы которого выкрутили на максимум. Даже дошла до леса, чтобы наглядно показать.

Смотрим фильм про Мартина Маржелу вместе с кинокритиком и фэшн-журналисткой

Если обходиться без превосходных степеней и сосредоточиться на фактах, Мартин Маржела — последовательный революционер. Он придумал царство белого цвета, сделал актуальным ресайкл, ввел тренд на показы коллекций на складах и парковках, приглашал на подиум моделей, которые никогда не были моделями, прятал их лица, перешивал вещи из других вещей, делал топы из целлофановых пакетов и жакеты из блюдец. И старался не идти на компромиссы. В 2009 году после 20 лет Маржела ушел из модного дома под собственным именем, не дав ни одного большого интервью о себе и ни разу не светив лицо медиа. Те, кому положено знать, какой он, и так в курсе. Те, кого он не допустил, могут смотреть на его творения, а не на него самого. В этом году в России вышел фильм Райнера Хольцемера «Маржела: Своими словами», в котором дизайнер открыл все, кроме лица.

Мы посмотрели фильм вместе с кинокритиком Алисой Таёжной и нашей редакторкой раздела «Стиль» Таней Решетник. Алиса объяснила, чем интересна сама документалка, а следом Таня рассказала о главных достижениях бельгийского модельера.

«Маржела: Своими словами»

Martin Margiela: In His Own Words

«Маржела: Своими словами» — тот редкий случай, когда фильм о фэшн-дизайнере будет интересен и тем, кто вовсе не следит за модой: не трепещет перед лейблами, не изучал историю костюма и никогда не слышал слово «деконструктивизм». Даже если вы не знаете, как правильно произносить «Maison Martin Margiela», это может быть фильм для вас. Он не снобский и даже не совсем про моду — он про творчество, дисциплину, воспитание, бескомпромиссность и выделение очевидного.

Показывая первые рисунки и эскизы детских коллекций, комментируя старые показы и любимые объекты, вспоминая учебу и коллег, Маржела обнажает не просто творческий метод фэшн-дизайнера, а делится приемами человеческой наблюдательности. Закрытые париками, очками или материей лица не взялись из ниоткуда. Белый и серый цвет в коллекциях и тапочки-таби имеют свои корни. Поиск силуэта — это поиск стиля для свободных, ищущих и готовых к артистическим жестам людей. Там, где другие дизайнеры предпочитали строгую форму, Маржела оставлял необработанные края. Там, где другие хотели новизны и законченности, Маржела перешивал старое и не прятал торчащие нитки.

В доке подробно рассказывается об антверпенской шестерке и учебе в европейской школе искусств, независимом кино и поиске моделей, работе на Hermès и начале конца в компании Diesel, важных соратниках и невидимых ассистентах. Среди говорящих голов (как их избежать) — только неслучайные люди: от наставника Жан-Поля Готье и Кэти Хорин из The New York Times до правой руки Маржелы в поздний период — никакого пустословия. Но самое главное — руки мастера в кадре. Руки, которые когда-то шили костюмы для кукол и делали эскизы цветными карандашами, собирали кимоно из полотенец и рисовали линии на обтянутой тканью обуви, красили студию в белый цвет и разрезали старые театральные костюмы. Руки, которые изменили историю моды тогда, когда все жадно ждали перемен.

6 составляющих творчества Мартина Маржелы

В фильме вместо самого модельера мы видим знаковые работы модного дома — истинное лицо Маржелы, которое он хотел явить миру. Мы собрали шесть главных фэшн-достижений бельгийца.

Таби Maison Margiela

Ботинки-таби — пожалуй, самая узнаваемая вещь модного дома и одновременно бестселлер бренда. Ботильоны-копытца идентифицируют даже те, кто не следит за творчеством Маржелы.

Источником вдохновения при создании необычной модели для Маржелы стали воспоминания из первой поездки в Токио, где он увидел рабочих в мягких таби из хлопка — традиционной японской обуви. Мартин установил классические таби на каблук и покрыл плотной кожей. Первые таби дизайнер представил еще в своей дебютной коллекции 1988 года — модели выходили на покрытый белоснежной тканью подиум в «дьявольской» обуви с окрашенной красным подошвой, которая оставляла череду ярких следов-копытец.

Спустя более десяти лет после ухода Маржелы с поста креативного директора Maison Margiela таби по-прежнему остаются хитом бренда, а в свежих коллекциях появляются все новые версии этой обуви с раздвоенным носом: балетки, сандалии, лоферы, кеды и так далее. Кстати, для таби марка выпускает даже специальные носки с раздвоенным мыском.

Перчатки

Выпускник Королевской академии изящных искусств и главный представитель деконструктивизма в дизайне одежды, Маржела действует как настоящий художник — в основу коллекций и отдельных вещей ложатся образы из прошлого и случайные предметы, found objects от мира моды.

Яркий пример — перчатки. Для Маржелы это не готовый предмет гардероба, а инструмент для работы, который можно многократно воспроизводить и трансформировать. Бесконечно реплицируя кожаные перчатки, дизайнер создает знаменитый жакет-перчатку из коллекции Artisanal 2001 года. В последующих коллекциях и в коллаборации с H&M Маржела представляет клатч-перчатку, сумку с ручкой — кожаной перчаткой и одежду с аппликациями в виде черных перчаток.

Другие работы с нетипичными материалами включали одежду из пластиковых мешков или проволочных вешалок, костюмы, сшитые из старой одежды в духе апсайклинга, и украшения из цветного льда, которые окрашивали одежду по мере таяния.

Maison Martin Margiela (Untitled)

Maison Martin Margiela (Untitled)

• Бесплатная доставка
• Гарантия качества
• Оплата при получении
• Безопасная покупка

• О товаре
• Доставка
• Качество
• Возврат
• Отзывы 0

• Пол Унисекс
• Год выпуска 2010
• Страна Франция
• Парфюмер Daniela (Roche) Andrier
• Группа Цветочные, Древесные, Мускусные
• Верхние ноты Горький апельсин, Самшит, Гальбанум
• Средние ноты Жасмин, Смола гальбанума, Мастиковое дерево
• Базовые ноты Белый мускус, Ладан, Кедр из Вирджинии

Maison Martin Margiela (untitled) — цветочный древесно-мускусный аромат для мужчин и женщин, выпущенный в 2010. В парфюмированной воде выделяются смолистые, зеленые и цитрусовые акценты. Купить Мейсон Мартин Марджела Антайтлд (Франция) в PARFUM`S стоит поклонникам чистых травяных композиций.

• Курьером по Москве

бесплатно

• Курьером в Спб

бесплатно

• PickPoint по России

бесплатно

• СДЕК по России

• EMS по России

• Почта России

Мы стремимся, чтобы Вы получили свой заказ в максимально короткий срок. Выберете любой удобный для Вас способ.

Обращаем Ваше внимание! Сроки исполнения заказа могут быть увеличены в случае отсутствия товара на складе, а также при повышенной загруженности транспортных компаний.

Мы магазин parfums.ru и Мы дорожим своей репутацией!

Что мы делаем, чтобы вы были спокойны?:

• Закупаем только оригинальные товары и только у проверенных поставщиков;

• Гарантируем Вам 100% подлинность всех товаров – Подробнее;

• Предоставляем возможность во время доставки вскрыть упаковку и проверить содержимое;

• Позволяем нанести аромат на запястье при курьере, убедиться, что Вы купили оригинал.

Возникли сомнения после приобретения?:

• Возвращайте заказ – в течении 7 дней мы готовы принять товар согласно правилам и условиям возврата товара на сайте и вернуть Вам деньги.

• Возврат товара надлежащего качества.

При дистанционной торговле потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 (семи) дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.Магазин оставляет за собой право не принимать товар надлежащего качества в случае нарушения условий возврата.

• Возврат товара ненадлежащего качества.