Немного о моде1860-х - Маскарадная зала

Модные платья 1860 годов – редкие фото

Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

Главным нововведением в 60-х годах был кринолин. Он появился впервые в Париже по инициативе императрицы Евгении: отсюда и началось его победоносное шествие по свету. С этих пор мода стала меняться с такой быстротой, что за нею трудно уследить. Юбки становились все пышнее и пышнее; ширина подола доходила до 6—8 метров. Они отделывались преимущественно фалбалами, кроме того, в большом употреблении были двойные юбки. Нужно было обладать исключительной ловкостью, чтобы носить на себе тяжелый, непомерно растянутый кринолин. Достаточно было неловко опуститься на стул, чтобы обручи передвинулись наперед и вздулись на животе в виде шара. Скоро в моду вошел лиф с баской. Он был закрыт и делался с очень удобными рукавами, которые несколько расширялись книзу, где из-под них выглядывали белые внутренние рукава, заканчивающиеся узкой обшивкой. Под гладкий белый воротник нередко продевался галстуке брошкой. Лиф непременно кончался длинным мысом, укрепленным посредством планшетки. Лиф вечернего платья делался обыкновенно с четырехугольным декольте и короткими пышными рукавами, нередко покрытыми широкой фалбалой. Глухой лиф снабжался в большинстве случаев открытыми рукавами в виде колокола, из-под которых выступали вышеупомянутые нижние рукава, заканчивавшиеся обыкновенно кружевной манжетой. Кроме того, в моду снова вошли рукава à la gigot, получившие теперь форму мешка, и, наконец, появился так называемый греческий рукав. Закрытый лиф отделывался преимущественно широкими отворотами, а кроме того, канзу рюшками, воротниками и фалбалами. Из материй употреблялись главным образом муар антик и тафта. Из цветов в большом ходу был серый всех оттенков, затем синий, черный, кофейный, лиловый и ярко-красный. На бальных платьях сохранилось прямое, спускающееся ниже плеч декольте; руки по-прежнему оставались открытыми. Количество всевозможных пальто и накидок все возрастало. Среди них преобладали главным образом закрытые или открытые спереди жакеты, свободное пальто с широким рукавом, манто с пелериной, короткие и длинные накидки с рукавами и без рукавов, широкие и узкие тальмы, пелеринки, шали, бурнусы и бедуинские плащи всевозможнейший фасонов и качеств. Каждый фасон носил особое название. Шляпа из материи приобрела форму чепца. Передний край ее отодвинулся за уши, так что можно было видеть начало пробора; сзади шляпа наклонно спускалась к затылку, закрывая в то же время всю шею с боков вплоть до воротника или рюшки.

Утреннее платье — пеньюар состоит из батистовой или кисейной белой юбки и длинной свободной кофты, близкой по покрою к казаку. Носят также юбку и расшитое платье-капот, длинное и свободное. Все отделано кружевами, оборками, вышивкой. К концу 60-х гг. у капота появляется шлейф, расширяющиеся рукава; ниже талии он не застегнут. С пеньюаром и капотом носят белые подрукавники, белый кисейный чепчик, мягкую обувь. Вместо кринолина надевают крахмальную нижнюю юбку.
Шляпы становятся очень маленькими, почти или совсем без полей, богато отделываются; на шляпке часто носят небольшие вуалетки. Если поля есть, они приподняты по бокам и опущены спереди. Соломенные шляпы не выходили из употребления в течение всего XIX века. В 50 и 60-х годах особенно распространена была огромная широкополая шляпа-панама. Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. В 60-е годы в моду вошли треуголки, украшенные перьями. Зимой поверх шляп надевают капюшон или башлык, носят также капоры, меховые шапочки. В туалете для прогулок большую роль играет зонтик.
Бальные и вечерние туалеты в 50-х — начале 60-х гг. декольтированы, рукава короткие или полудлинные, лиф с мыском. С середины 60-х гг. вечерние платья стали закрытыми, с длинными или полудлинными рукавами, а бальные по-прежнему с большим декольте и короткими рукавами, в конце 60-х гг. появляются платья на узких бретелях. Под вырез лифа подшивается узкое кружево, на небольших балах декольте прикрывается полупрозрачной косынкой или же под лиф надевают кружевную или кисейную вставку на 5 см выше выреза. Вечерние и бальные туалеты шьют как из тяжелых, так и из полупрозрачных тканей на чехле. Они перегружены всеми видами отделки, украшениями, но вечерние туалеты чуть скромнее. Туалет дополняется наколками, чепцами, током, фаншоном; наколки не имеют определенной формы, делаются по вкусу из бархата, лент, кружев, украшаются цветами, стеклярусом, бусами. Тюрбаны вышли из моды. Диадемы с эгретками и золотые обручи остаются в моде до конца 60-х гг. С вечерними туалетами носят также сетки на волосах из шелка, золотых нитей, украшенные жемчугом, маленькими золотыми цветочками или пчелами. Бальные ботинки обычно атласные, в цвет платья, либо черные, белые, украшены кружевом и пряжками; носки острые, с середины 60-х гг. округлые, каблуки тонкие. Короткие перчатки в середине 60-х гг. сменяются длинными, до локтя. Непременным атрибутом являются веера: расписные “китайские”, кружевные или тюлевые, расшитые блестками или стальными гранеными бусами. В 60-х гг. портбукеты выходят из моды и цветы прикалывают к лифу. Носят массу драгоценностей: подвески, броши, широкие и плоские браслеты, бриллиантовые пряжки на бархотках; во второй половине 60-х гг. появляются серьги, броши, пряжки в “русском” стиле из эмали и цветных камней. Кольца относительно редки.

Вечерние платья и одежда молодых дам преимущественно были светлые, из муслина или тарлатана, но в 1860-х хлопчатобумажные ткани вышли из моды, и для парадных платьев стали использоваться шелк, атлас, тафта, фай, муаровый шелк, шелковый поплин из Ирландии и бархат для более зрелых женщин. Мягкие цвета, как светлые, так и темные, которые давали красители растительного происхождения, часто заменялись оттенками, которые создавали новые анилиновые краски: резкий ярко-красный, электрик или ярко-желтый.

Ридикюли различным форм и размеров, из шелка, плетенные или вышитые бисером, носили в 1850-1860-х и продолжали носить на вечерних приемах и иногда днем.

Ювелирные гарнитуры – браслеты, броши, серьги и, возможно, медальоны, большие или маленькие, пользовались популярностью; серьги, мода на которые пришла в связи с тем, что уши оставались открытыми, поскольку волосы убирались назад, и были довольно крупными.

Камеи носили в течение всего этого периода, золотые цепи – с 1865 по 1890-х г. В моду вошли широкие «ошейники» из алмазов или бриллиантов (стиль, который предпочитала принцесса Уэльская), браслеты, часы, прикрепленные к богато украшенной броши, и декоративные гребни в волосах, или шпильки с жемчугом – все это было частью туалета элегантной дамы.

Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.

Модные ароматы –пачули и иланг-иланг.

Ароматы от самого дорогого Парфюмерного Дома Парижа-Герлен обожала сама императрица Евгения. Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен изготовил специально ко дню ее венчания с Наполеном III духи “Eau de Cologne Imperiale”, принесший ему престижный титул “поставщика ее величества императрицы Евгении”. Герлен составляет “Parfum Imperiale” (“Аромат Империал”), “Parfum de France” (“Аромат Франции”), “Bouquet de Imperatrice” (“Букет Императрицы”), “Bouquet Napoleon” (“Наполеоновский Букет”), “Delice du Prince” (“Княжеская Отрада”) и вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создает “Le Bouquet de Furstenberg” (“Вюртембергский Букет”), “L’eau de Cologne Imperial Russe” (“Одеколон Русский Империал”) и “Voila pourquoi j’aimais Rosine” (“Вот почему я люблю Розину”). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов “Imperial Russe” (“Русский Империал”) и “Cour Moscovite” (“Московский Двор”).

История костюма

“От Ромула до наших дней”.

К началу
Архив
Коллеги
О сообществе

November 2021

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30

Избранное

Архив ссылок на интернет-ресурсы
Книги для скачивания

10 век
11 век
12 век
13 век
14 век
15 век
16 век
17 век
18 век
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
19 век
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
2 век
20 век
4 век
5 век
6 век
7 век
8 век
9 век
Австрия
Америка
Англия
Африка
Башкирия
Белорусия
Болгария
Бургундия
Великое княжество литовское
Венгрия
Венеция
Византия
ГОСТ
Галлия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Дикий Запад
Древний Египет
Древняя Иудея
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Кавказ
Китай
Корея
Македония
Монголия
Нидерланды
Нормандия
Персия
Польша
Португалия
Рим
Россия
Румыния
Сербия
Скандинавия
Средняя Азия
Татарстан
Турция
Украина
Уэльс
Франция
Хейян
Чехия
Швеция
Шотландия
Япония
аксессуары
амазонка
ампир
белье
беременность
веер
верхняя одежда
вечерние платья
видео
викинги
воротник
восток
выкройки
выставки
вышивка
галифе
геральдика
головные уборы
денди
дети
дощечки
евреи
жонглеры и иже с ними
индейцы латинской Америки
индейцы северной Америки
казачество
карман
карнавальный костюм
кельты
килт
книги и журналы
колористика
корсет
костюм в художественной литературе
костюмы для танцев
кружево
куклы
купальники
куплю-продам
магазины
макияж
маски
металл в костюме
модераторское
модерн
морская тема
мужской костюм
музеи
мундир
национальный костюм
обувь
окраска тканей
орнамент
паспорт
перчатки
прически
пропорции
религия
рубашка
сайт-мастерская
свадебные платья
славяне
спорт
ссылки
театральный костюм
ткачество
траур
турнюр
украшения
униформа
фрак
церковные облачения
цыгане
шаман
швейные принадлежности
эпоха Возрождения

Модный силуэт 1830-69 годов

Доклад к фестивалю Менескон-2011, автор: Иванова-Климанская С.В. ака Майра неа Соэллу

Мода меняется резко очень редко, как правило, силуэты следуют один за одним плавно перетекая друг в друга, потому разбивка на даты в этой работе весьма условна и приведена для облегчения в ориентации данного периода.

1830-39
Общий вид женского костюма: линия талии вернулась на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в корсет. С 1830 года женщины активно заменяют одноцветные ткани полосатыми или тканями с узором. К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам.

Женское белье:
– Рубашка
– Панталоны/кальсоны (короткие)
– Корсет
– Юбка-кринолин простеганная шнуром для жесткости + несколько нижних юбок
– Подрукавники, обеспечивающие форму рукава
– Чулки

Первоначально в XVIII веке термин «кринолин» (crinoline) относился к специальной ткани для пошива жестких нижних юбок с таким же названием, для которого использовали конский волос в переплетении с льняной или хлопковой нитью. О кринолине вспомнили в 30-е, когда юбки стали такими широкими и тяжелыми, что обычные нижние юбки уже не справлялись с поддержанием формы.

Особенности кроя:
Лиф: одна-три вытачки, один-два рельефа на спине. Рукав вшивается ниже линии плеча. Состоит из двух частей: нижний – узкий, на который прикрепляются рюши, вата или что-то еще, что поможет держать форму; верхний – широкий, нередко двухшовный.

Юбка кроится из 3 или 5 полотнищ: переднее полотнище прямое, гладкое, слегка присборено на боках, боковые швы уходят на спину. Задняя часть юбки делается из 4 симметричных полотнищ с боковыми швами и швом по центру спины.
Ткани: тафта гладкая и клетчатая, ситец, сатин, шотландка хлопчатобумажная, репс, муар, сложные узоры в том числе и персидские, шелк с восточным рисунком, полоском, горошком, сатин, бязь, бархат, вельвет, парча, популярна полоска с простым, реже с цветочным узором.

Общий вид мужского костюма:
Мужской силуэт повторяет женский. Талия затягивается в корсет, жилет, фрак, сюртук, редингот обтягивают грудь, а полы от талии расширяются, как дамская юбка. Примерно до середины 30-х плечи сюртуков, фраков покатые, как у дам, рукава расширены, напоминают дамский рукав «жиго». Рукав так же может быть и узким, особенно начиная от локтя. Складки на панталонах немного увеличивают бедра.
Для романтической моды характерно увлечение востоком – халаты, фески, тюрбаны для домашней носки. Панталоны светлее, чем фраки, темные панталоны надевают только провинциалы, не следящие за модой.

Мужское белье:
– Рубашка
– корсет (до 70-х годов, позже уже не носили)
– кальсоны/ подштанники. Это нижнее белье было двух видов: длинное и короткое
– носки
– подтяжки
(а иногда еще и накладные икры, мода на полноту которых менялась от сезона года)

Особенности кроя:
Грудь фраков подбивается ватой, расширение рукава у плеча фраков и рединготов.
До 1830 года вытачек на фраках не было, иногда появляются выточки на фраках и жилетах.
Ткани: Особое внимание отворотам фраков: контрастные по цвету, материалу, фактуре, разнообразной формы. На бал являлись в суконном или бархатном фраке или рединготе, обязательно белоснежной рубашке.

1840-49
Общий вид женского костюма
Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией, слугка опущенной линией плеча. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии. К 1845 году рукав расширился к низу и стал называться «рукав-пагода». Шали и накидки в моде. Некоторые женщины одеваются по-мужски. Костюм для верховой езды – амазонка – наделяется элементами мужской одежды – шляпы, жакеты. Модно красить волосы в рыжий цвет. В костюме хозяйки появляется передник с кружевной отделкой. Моден «рукав Бишоп», собранный у запястья, широкий у локтя.

Женское белье:
– Рубашка нательная
– Панталоны
– Корсет
– Много крахмальных нижних юбок
– Волосяной чехол-кринолин обеспечивающий форму юбок
– Чулки

Особенности кроя:
Обязателен корсет, косточки в лифе платья. Заниженная линия плеча, но выше, чем в предыдущем десятилетии, вытачки спереди, рельефы сзади.
В театральной практике допускается вместо большого количества юбок одна, но с полосками нашитого поролона. В подлинных нижних юбках 30-40-х годов так же пришивались в несколько рядов ватные руло. Такие юбки держали объем и были легче юбок с рюшами.

Общий вид мужского костюма: В 40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком, галстук широкий, завязанный вокруг шеи бантом. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми. Мужская одежда становится все более однотонной и будничной, исчезает высокий стоячий воротник.
Ткани: преобладает черное и светлое цветное сукно, брюки в клетку или просто светлые. В жилетах и галстуках часто встречается клетка.

1850-59
Общий вид женского костюма
Силуэт платьев определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней юбкой. В историю моды это период вошел под названием Второе рококо.

Женское белье:
– Нательная тонкая рубашка
– Панталоны (не сшитые в области проймы)
– Корсет
– Кринолин
– Нижняя юбка, иногда несколько
– лиф-чехол, покрывающий корсет/камисоль
– Чулки

Особенности кроя:
Длинный рукав выкраивается из двух половин по округлой линии. Спина в большинстве случаев трехшовная не считая боковых швов, перед делается на сквозной застежке, (кроме бальных платьев, у которых застежка сзади) с тремя вытачками. При таком крое достигается идеальное прилегание на корсет. Юбка часто со множеством воланов, фестончатый край.

В начале 1850-х годов в связи с тем, что юбки продолжают расширяться и кринолин уже не справляется с поставленной задачей, появляется новая нижняя юбка, в которую вшиваются обручи, сделанные из стали или китового уса. Она была удобнее прежнего кринолина и сохранила за собой его название. Шьется такой кринолин из коленкора или шерстяной материи в полоску.
С изнанки, в десять или более рядов подшивается тесьма шириною в палец. Меж юбкой и тесьмой пропускаются специально изготавливаемые для кринолинов стальные полосы, т. н. пружины.
В конце 1850-х годов обручи уже не вшивают в нижнюю юбку, а начинают соединять по вертикали лентами или тесьмой. Тонкие стальные пружины продергиваются сквозь прорези в лентах и фиксируются заклепками. В России такие кринолины называли – каж (от англ. cage – клетка).
В 1856 году некий американец В.С. Томсон, запатентовал в Англии, Франции и США предмет дамского туалета, состоявший из металлических ободов, соединенных лентами или тесьмой.
Ткани: все цвета и фактуры, отделка шнурами и лентами, белые блузки. Установились возрастные цвета: лиловые, синие, темно-зеленые, темно-красные, черные – пожилые дамы, розовый, голубой и белый – молодые. Желтый цвет встречается редко. В 1852 году в моду входят ткани «газ кристалл», состоящие из нитей двух цветов сотканные в одно полотно. Популярны золотые кружева. Разнообразные цвета и фактуры, украшаются тесьмой, галуном, кружевом, бархатной тесьмой, лентами.

Общий вид мужского костюма:
Фрак становится парадной одеждой, повседневно носят сюртук. Мешковатый силуэт, функциональность, удобная форма. До 60-х годов изменения в мужской моде касаются в основном деталей – воротников, лацканов, застежки, низа брюк, степени прилегания. Брюки носят на штрипках. В России популярен коричневый цвет и его оттенки.

1860-69
Общий вид женского костюма:
Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального платья — глубоко декольтированным. Бальные платья обычно были почти безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчиком на манжете. Самыми удачными расцветками для уличных юбок считаются синий и лиловый цвет, а самыми смелыми и рискованными на тот момент – розовый, красный и зеленый. Лиф часто заканчивается баской.
Во второй половине 1860-х годов постепенно уменьшаются объемы платьев, а линия талии поднимается настолько, что современники невольно сравнивали свою моду с модой времен Первой французской империи. И это приводит к тому, что в конце 1860-х – начале 1870-х пояса кринолинов снабжают подтяжками для удержания линии талии на должной высоте. Кринолин господствует до 1967 года, и выходит из моды после Всемирной выставки в Париже.
Бальные платья чаще всего имеют двойную юбку, верхняя из которых подбирается, драпируется или подкалывается.

Женское белье:
-Чулки
-Панталоны и сорочку до середины икры либо комбинацию (сочетание сорочки и панталон)
-Корсет
-Нижнюю юбку с воланами, полностью скрывающую ноги, из легкого, отделанного кружевом и лентами полотна
-Лиф-чехол/камисоль
-Кринолин либо кринолет
-Вторая нижняя юбка из более плотного полотна, как правило, цвета основной юбки

В 1860-х кринолины становятся чрезвычайно широкими (до 1,8 м в диаметре), и постепенно приобретают вытянунутую назад форму. В середине 1860-х гг. параллельно существуют кринолины двух видов. Для повседневных платьев, не таких пышных и более скругленных, необходимы совершенно круглые и маленькие кринолины. Их делали узкими у талии и постепенно расширяющимися к подолу, по форме напоминающими воронки. Вдобавок они были еще и короче тех, которые надевали под нарядные и вечерние платья с хвостом. Вторые кринолины, предназначенные для парадных туалетов, отличаются пышностью, длиной и выдающимся сзади углом для поддержания шлейфа.
Сверх такого кринолина надевается белая перкалевая нижняя юбка с одним большим или двумя гофрированными воланами. К длинному платью с треном надевается такая же скошенная юбка с хвостом, немного короче самого платья. Ее отделку составляют вышитые или кружевные прошивки, а также плоеные или простроченные оборки. Белая нижняя юбка остается частью исключительно домашних и бальных туалетов: скрытая длинным подолом, она окончательно исчезает с городских улиц, вытесненная укороченными платьями.
В конце 1860-х годов (около 1869 года) в связи с изменением модного силуэта кринолин трансформируется в кринолет (crinolette). Кринолет представляет собой переходную форму от кринолина к турнюру, доминирующему впоследствии.
Первоначально турнюр формируется в виде густых воланов из плотной ткани, собранных на поясе. Затем он принимает вид подушечки, туго набитой хлопком или конским волосом, а также конструкции особой формы, материалами для которой служат пластины из металла, китового уса, льняная тесьма и плотная ткань.

Общий вид мужского костюма:
Сюртук в повседневной носке сменяется пиджаком, который в прошлом считался частью охотничьего костюма. Обязателен галстук – пестрый или однотонный. Брюки носят уже без штрипок. Рубашка указывает на социальную принадлежность: неимущие носят цветные рубашки, обеспеченные – белые, на пуговицах, с накрахмаленными манжетами. В моду входит «Визитка» – прямой силуэт, однобортная, с отрезной талией и закругленными полами. Черную визитку принято сочетать с брюками в серо-черную полоску и двубортным или однобортным жилетом.

Ткани: Пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Цветовая гамма ограничивается темными тонами – синий, коричневый, зеленый, черный. Рисунок ткани – клетка, узкая полоска. Летом – белый, кремовый, серый.

Киреева Е. В. История костюма
Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме
журнал «Модное белье», № 31 сентябрь-октябрь 2008 Антон Приймак
Р.В. Захаржевская «История Костюма»
Н.М. Каминская «История Костюма»
И.В. Блохина «Всемирная история костюма, моды и стиля»
Дженет Арнольд «Крой модного платья»
Norah Waugh ‘The Cut of Women’s Clothes 1600-1930’
Norah Waugh ‘The Cut of Men’s Clothes’
Коллекция музея искусств «Метрополитан»

1860-е годы в западной моде – 1860s in Western fashion

Мода 1860-х годов в европейской и европейской одежде характеризуется чрезвычайно широкими юбками женской моды, основанной на кринолинах и обручах, и появлением «альтернативной моды» под влиянием движения Artistic Dress .

В мужской моде костюм -тройка из мешковины, жилета и брюк из той же ткани стал новинкой.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Женская мода
- 1.1 Цвета
- 1.2 Платья
- 1.3 Нижнее белье
- 1.4 Военное и политическое влияние
- 1.5 Возникновение высокой моды
- 1.6 Художественное платье
- 1.7 Прически и головные уборы
- 1.8 Галерея стиля 1860–1864 гг.
- 1.9 Галерея стиля 1865–1866 гг.
- 1.10 Галерея стиля 1867–1869 гг.
- 1.11 Платья
- 1.12 Модные тарелки
- 1.13 Платья
- 1.14 Нижнее белье
- 1.15 Военное и политическое влияние
- 1.16 Расцвет высокой моды
- 1.17 Художественное платье
- 1.18 Прически и головные уборы
- 1.19 Галерея стиля 1860–1864 гг.
- 1.20 Галерея стиля 1865–1866 гг.
- 1.21 Галерея стиля 1867–1869 гг.
- 1.22 Платья
- 1.23 Модные тарелки
2 Мужская мода
- 2.1 Галерея стилей
3 Детская мода
4 См. Также
5 Примечания
6 Ссылки
7 Внешние ссылки

Женская мода

Цвета

Анилиновые красители Mauveine (первые химические красители) были открыты в 1856 году и быстро вошли в моду. Первые были розовато-лиловыми и ярко-пурпурными. В 1860 году два модных ярко-розовых анилиновых красителя были названы в честь битв в борьбе Италии за независимость : пурпурный , названный в честь итальянского города Маджента, Ломбардия , и аналогичный сольферино, названный в честь Сольферино . Маджента была популяризирована в Англии герцогиней Сазерленд после того, как к ней обратились ткачи шелка Спиталфилдс .

Платья

К началу 1860-х годов юбки достигли предельной ширины. Примерно после 1862 года силуэт кринолина изменился, и вместо того, чтобы иметь форму колокола, он стал более плоским спереди и больше выступал сзади. Эта большая территория была в основном занята всевозможным убранством. Затяжки и полоски могли закрывать большую часть юбки. Воланов могло быть столько, что материал самой юбки был едва виден. Кружево снова стало популярным и использовалось во всем платье. Любая часть платья также могла быть вышита серебром или золотом. Для этой массивной конструкции платья требовалась марлевая подкладка, чтобы придать ей жесткость, а также несколько накрахмаленных нижних юбок. Даже одежда, в которой женщины ездили на лошадях, была украшена подобными украшениями.

Дневные платья были с широкими рукавами- пагодами, которые носили поверх нижних или задних рукавов . Высокие вырезы с кружевом или вязаными воротниками или chemisettes завершили тихоня дневной вида.

Вечерние платья были низкие вырезы и короткие рукава и носили с короткими перчатками или кружева или вязаные беспалыми митенки . Пышные юбки поддерживались обручами, юбками или кринолинами . Использование обручей не было таким распространенным до 1856 года, до того как юбки подкрепляли слоями накрахмаленных нижних юбок . Пышные платья с крупными кринолинами, вероятно, предназначались для особых случаев.

Юбки теперь собирались из профильных панелей, поскольку сборка ткани прямой длины не могла обеспечить требуемую ширину по краю без нежелательной пухлости на талии; это положило конец короткой моде на ткани для платьев с принтом в виде бордюров.

Плотные шелка однотонных цветов стали модными как для дневной, так и для вечерней одежды, а юбка могла быть сделана с двумя лифами : один с длинными рукавами и высоким воротником для дневной одежды и один с короткими рукавами и с низким вырезом для вечера. Сами лифы часто были треугольными, с двухсекционной передней частью с закрытием и трехчастной конструкцией спины.

В течение десятилетия рукава сужались, а круглые обручи 1850-х годов уменьшались в размерах спереди и по бокам и увеличивались сзади. Зачесанные верхние юбки открывали подходящие или контрастирующие нижние юбки, образ, который достигнет своего окончательного выражения в следующие два десятилетия с ростом суеты . В конце десятилетия линии талии ненадолго выросли.

В Америке мода принималась медленнее, чем в Европе. Нередко модные номера появлялись в американских женских журналах через год или более после того, как они появились в Париже или Лондоне .

Длинные пальто были непрактичны с очень широкими юбками, а обычная верхняя одежда представляла собой квадратные шали, сложенные по диагонали, чтобы образовать треугольник, и подходящие или неподходящие жакеты до бедер или до колен.

Также носили накидки длиной три четверти (с рукавами или без них).

Для прогулок к курткам прилагались юбки в пол, которые можно было закрепить или затянуть с помощью лент поверх более короткой юбки.

Нижнее белье

По мере того, как юбки становились более узкими и плоскими спереди, больший акцент делался на талии и бедрах. Корсет поэтому был использован , чтобы помочь плесеням тела к желаемой форме. Это было достигнуто за счет того, что корсеты были длиннее, чем раньше, и построены из отдельных фигурных кусков ткани. Чтобы увеличить жесткость, они были усилены множеством полос китового уса, шнура или кусочков кожи. Эта тяжелая структура не только делала корсеты более тесными, но и предотвращала их скатывание вверх или образование складок на талии. Литье паром также помогло создать пышный контур. Разработанная Эдвином Изодом в конце 1860-х годов процедура заключалась в размещении корсета, смоченного крахмалом, на нагретой паром медной форме туловища до тех пор, пока она не высохла. В то время как тугая шнуровка продолжала оставаться предметом горячих споров среди моралистов и врачей, самые крайние описания исходили из мужских сексуальных фантазий.

К 1860 году кринолин, или юбка с обручем, вырос до своих максимальных размеров. Когда огромные юбки начали терять популярность, примерно в 1864 году форма кринолина начала меняться. Вместо купола передняя и боковые стороны стали сокращаться, оставляя объем только сзади. «Американская» клетка, нижняя юбка с обручем, частично покрытая тканью, была окрашена в яркие цвета, что стало возможным благодаря новым анилиновым красителям . Затем последовал гибрид суете и кринолина, иногда называемый «кринолин». Каркас по-прежнему был прикреплен к талии и простирался до земли, но доходил только до задней части ног владельца. Сама кринолетка была быстро вытеснена настоящей суетой, которой было достаточно, чтобы поддержать драпировку и шлейф на спине юбки. Под корсетом надевалась сорочка. Сорочку , как правило , с коротким рукавом и длиной до колена из льна или хлопка. Рубашка и чулки должны были впитывать пот и защищать верхнюю одежду. Из-за многослойности одежды женщины южной элиты должны были немного поспать, чтобы отдохнуть от ношения большого платья и избежать суровой южной жары и стесняющих корсетов из китового уса.

Военное и политическое влияние

Рубашка Гарибальди или «Гарибальди куртка» популяризировал императрицей Эжени Франции в 1860. Эти ярко – красный шерстяной одежды признакам черной вышивкой или тесьмой и военные детали. После визита итальянского революционера Джузеппе Гарибальди в Англию в 1863 году рубашка стала там в моде. В Америке в первые годы гражданской войны также возросла популярность стилей с военным влиянием, таких как куртки зуав . Эти новые фасоны носили поверх талии ( блузки ) или сорочки и юбки с поясом на естественной линии талии. Женская мода в целом находилась под сильным влиянием правящей королевы Великобритании Виктории .

Расцвет высокой моды

Англичанин Чарльз Фредерик Уорт основал свой первый дом моды в Париже в 1858 году. Он был первым кутюрье , портниха считалась художником, и его способность диктовать дизайн в 1860-х годах привела к доминированию парижской высокой моды в течение следующих ста лет. .

Художественное платье

Последователи Братства прерафаэлитов и другие художественные реформаторы возражали против искусно украшенных кондитерских изделий высокой моды с их упором на жесткие корсеты и обручи, считая их уродливыми и нечестными. «Анти-мода» на художественную одежду распространилась в 1860-х годах в литературных и художественных кругах и оставалась скрытой до конца века. Стиль характеризовался « средневековыми » влияниями, такими как рукава-джульетта , мягкие цвета растительных красок , узкие юбки и простой орнамент с ручной вышивкой . Материалами, используемыми в южноамериканской элите, были шелк , бархат , муслин и тонкий газон.

Прически и головные уборы

Волосы носили на пробор посередине и разглаживали, зачесывали или зачесывали уши, затем заплетали в косу или «поднимали вверх» и закалывали в пучок или низкий пучок на затылке. Такая укладка обычно поддерживалась с помощью масел для волос и помад.

Уложенные волосы часто закрывали декоративной сеткой для волос, особенно молодыми женщинами. (ПРИМЕЧАНИЕ: хотя многие современные реконструкторы называют эту одежду « снудом », это не период времени для этого предмета одежды; снуды были чем-то совершенно другим.) Эти сетки для волос часто делались из очень тонкого материала, чтобы соответствовать естественному телу владельца. цвет волос, но иногда и более сложные варианты были сделаны из тонких полосок бархата или синели (иногда украшенных бусинками). Независимо от того, простые или блестящие, многие сетки для волос были окантованы рюшами из лент, которые служили украшением короны головы владельца.

Модные чепчики для активного отдыха имели небольшие поля, открывающие лицо. Более ранние шляпы десятилетия имели более низкие поля. Однако к середине века в моде стали Spoon Bonnets, которые отличались все более высокими полями и более сложной отделкой. Чепчики создавались специально для украшения платья. Другие менее распространенные варианты, такие как Marie Stuart Bonnet с полями в форме сердца и капот в виде фаншона с очень короткими полями и занавеской на спине, появились в сфере модных головных уборов.

Чепчики могли изготавливаться из самых разных материалов. Чепчики из пряжи и проволоки, обтянутые модной тканью, были очень популярны. В теплое время года также были замечены чепчики из соломы, плетеного конского волоса или собранной сетки. Для зимних капюшонов предпочитались более тяжелые материалы, такие как бархат, хотя стеганые зимние капюшоны были гораздо более практичными и теплыми.

Отделка варьировалась в зависимости от стиля и прихотей каждого владельца, но большинство шляп того периода следовали некоторым общим правилам в отношении формы. Ряды собранной сетки, покрывающие поля, были модой прошлого десятилетия, и на большинстве шляпок появилась декоративная занавеска (также называемая «баволет»), чтобы затенять шею владельца и приспособиться к низкой прическе. Еще один стандарт капотов 1860-х годов – завязки на капоте. Часто было два набора: тонкая пара «универсальных галстуков», чтобы снять нагрузку с завязывания шляпки, и еще один набор широких галстуков из шелка или другого причудливого материала. Эти богатые галстуки завязывались ниже подбородка бантом или оставлялись развязанными, чтобы подчеркнуть красивый принт или материал.

Чепчики вышли из моды за десять лет и уступили место маленьким шляпкам.

Модные платья 1860 годов – редкие фото

10 октября в Риге, в музее Декоративного искусства и дизайна завершилась выставка “Мода Викторианской эпохи“, костюмы 1830-1900-х годов из коллекции историка моды и коллекционера Александра Васильева.

50 манекенов, более 200 аксессуаров в 36 витринах, фоном для которых служили увеличенные винтажные фотокопии, акварели и картины. Сумма страховки экспонатов > 500 миллионов евро (. ).

На открытии выставки присутствовал Президент Латвии, а за всё время работы (15 августа -10 октября 2009) выставку посетило 25 тысяч посетителей. Абсолютный рекорд. В некоторые дни на выставке было столько народищу, сколько ни одна рижская выставка не видела много лет. Я была за неделю до закрытия, отстояла очередь в кассу и проталкивалась между винтажными экспонатами среди русской-латышской-испанской-немецкой речи. Снято за 10 минут до закрытия, народ и не думает убегать, задумчиво вглядываясь в роскошные наряды –

Место проведения выставки – Декоративно-прикладной художественный музей в Вецриге

Ну, начинаем осмотр.

Домашние платья середины 19 века.

Крайнее справа – платье из муара (талия 58 см), Англия, 1840-е г.

Как они, бедные, дома расслаблялись в таких платьях?

Дамские аксуссуары в стиле сентиментализма: шляпа капор, прогулочные туфли Аделаида 32 размера, флакон для нюхательной соли, гребень из черепахи, браслет, кошелёк, вышитый металлическим бисером, альбом для стихов (1849), Англия, Германия, Франция 1840-е годы.

Две моды, два мира.

Нарядное платье из кашмира с набивным цветочным рисунком (для печати использовано более 30 цветов), ткань из Франции, шито в России.

Летнее платье из батиста в полоску на кринолине. Шаль ручной работы, Брюссельские кружева, Франция, 1860 год

Женские аксессуары эпохи анилиновых красителей: вышитый зонтик, шляпа, 3 кошелька, заколка для прически, браслет. Англия, Франция 1860-е.

Дамский портрет на заднем фоне крупнее. Хороша, слов нет!

Платье из шерсти в полоску цвета кармин (Италия), дорожный саквояж, вышитый крестиком (Франция), 1860-е г.

Болеро из панбархата, вышивка бисером и стеклярусом в стиле “Гарибальди”. Италия, 1860-е г.

Фото на долгую память

Мужские аксессуары: турецкие домашние туфли, вышитая феска, подтяжки, дамский медальон с силуэтом мужа, оловяная табакерка. Европа 1850-70-е г.

Дорожные и прогулочные платья и платья для визитов.

Визитное платье с рукавами жиго и вышитой аппликацией, Дом моды Miss Lever, Англия, 1892

Бальное платье цета экрю с цветочным рисунком в стиле модерн с аппликацией из розового муслина и шелковых цветов. Дом моды Worth, Париж. Из гардероба княгини Строгановой, урожденной Браницкой. Франция, 1900.

Вид на шлейф сзади. Просто невероятная роскошь.

Бальные аксессуары: веер из перламутра и шёлка, бордюр из Брюссельского кружева, лайковая перчатка. Франция, 1890-е годы. Обратите внимение, какие невероятно длинные пальцы у перчатки!

Меня больше всего зацепили шлейфы

Есть над чем задуматься, глядя на такое.

Бальное платье из атласа дюшес цвета слоновой кости с рукавами “баллон”, Дом моды Carney, Женева, 1894. Тюлевый шарф машинной вышивки тамбурным швом и с аппликациями, Россия, 1890-е г.

Летнее прогулочное платье из репса и кружева машинной работы. Франция, 1886

Будущий историк моды?

Корсаж бального платья из фиолетового панбархата, Дом моды Worth, Париж, 1887

Девичий корсет, хлопчатобумажная ткань на костях (!), кружева ручной работы. Талия 56 см. Франция, 1880-е годы.

Принадлжености женского туалета: 5 коробочек с пудрами, флакн духов и мыло, туфли, 2 пряжки. Европа 1890-е г.

Как это всё можно было сохранить в таком почти первозданном виде, с учётом всех катаклизмов 20 века.

Бальное платье цвета экрю с треном, отделано кружевом Блонды, Франция и накидка sortie de bal, атлас броше с отделкой из бараньей шерсти, муфта из горностая, Россия, 1880-е г.

Автор – Herminia Martinez “Красавица из Вальпарайсо”, школа Чили, 1855. Тонированная бумага, карандаш, мел.

Из интервью с Александром Васильевым 14.10.2009:

Балтийский Курс: Довольные ли вы итогами рижской выставки?

А. В.: Это гениально! Выставку в Риге за неполные два месяца посетило более 25 тысяч человек. Несомненный рекорд! Для сравнения, похожую выставку в Стамбуле посмотрело за четыре месяца 30 тысяч. Посчитайте сами, билет на выставку в Риге стоил 3 лата, помножьте на количество посетителей, получится примерно 75 тыс. латов. И это в эпоху кризиса!

БК: Что впереди, куда отправится коллекция из Латвии?

А.В.: Из Риги Викторианская экспозиция отправляется в Вильнюс, где с 21 ноября до конца января ее можно будет посмотреть в Музее западного искусства во дворце Радзивиллов.

Советская мода 60-х и супермодель Регина Збарская

Далёкие 60-е годы ХХ века очень значимы в истории советской моды. Впрочем, точнее было бы сказать: в мировой моде! Просто, в нашей стране, в силу исторических причин (1960-й всего лишь 15-й год после страшной войны) поворот к новым силуэтам и материалам был поистине революционным. Собственно, мода только начиналась после военного лихолетья и трудных 50-х, когда наши мамы и бабушки донашивали, перешивали и комбинировали скромные платьица. Вихрем пронёсся по столице Фестиваль молодёжи и студентов и стал для молодых «праздником, который всегда с тобой». Оказалось, что в мире молодые носят джинсы, что платья стали короче, что с такими платьицами красиво надевать легкие туфельки на шпильке!

А в июне 1959-го года Ив Сен Лоран привез в Москву новую коллекцию модного дома Cristian Dior и показал её в ГУМе!

Конечно, после такого должен был прозвучать «наш ответ Лорану».

Читайте также:

Дизайнерские куклы Джейсона Ву

Но прошли годы, прежде чем прозвучало (в том числе и в Париже ) русское имя: Вячеслав Зайцев. В 1967 году он получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве. Так полагают многие источники в интернете.

Интрига: это таинственное платье, как ни странно, принадлежит. двум авторам ? Есть и такой вариант:

Но имя модели, демонстрирующей платье на этих фото, не вызывает сомнений: Регина Збарская!

Фото 1963-го года, примерка, на фото Вячеслав Зайцев и Регина Збарская (1935-1987).

Невероятно красивая манекенщица (жаль, что фото справа не отличается качеством) была словно создана для моделей Вячеслава Зайцева. Их успешное сотрудничество продолжалось годы. В самые трудные для Регины Збарской дни, Зайцев был готов помочь и помогал, как никто другой.

Но привела в модельный бизнес Регину Збарскую художница и модельер, Вера Аралова, пригласив на свои показы. В. Араловой мы все должны сказать большое спасибо! Привычная молния в наших сапожках была придумана, открыта ею! Правда, в стране родной идею, мягко говоря, не подхватили, зато в Европе взяли на вооружение и представили, как свою. Это к слову.

17-летняя красавица-провинциалка, Регина Колесникова, поступила во ВГИК в 1953-м г. не на актёрский, на экономический факультет. Впрочем, уже в 1958-м г. она снялась в фильме «Матрос с Кометы», небольшая роль итальянской певицы, красивый эпизод.

Далее — успешная карьера манекенщицы и, казалось, очень удачное замужество. Муж, Лев Збарский — художник, сын Бориса Ильича Збарского, профессора (биохимика, принимавшего участие в бальзамировании В.И. Ленина).
Збарский был талантливым художником (известен, как книжный иллюстратор и художник кукольного мультфильма «Баня» по пьесе В.Маяковского. Эмигрировал в США, умер в 2016-м г.). Ниже — маленькое фото.

Стилистически подиумный образ Регины Збарской создавал Вячеслав Зайцев. Это его идея — геометрическая стрижка под пажа с густой челкой, закрывающей брови. В те годы главным в макияже были глаза, с ярко, контрастно подведёнными веками (как у египетской царицы Нефертити), со стрелками. Особенно красивыми считались слегка раскосые глаза, как у Татьяны Самойловой, как у Анастасии Вертинской, как у Регины Збарской!

С кем только не сравнивали Регину Збарскую, каких только восторженных определений не находили! Итальянская красавица, советская Софи Лорен, самое красивое оружие Кремля, — это всё о ней!

Показы мод в СССР были большой редкостью, зачастую закрытые, для номенклатуры, не отличавшейся изысканным вкусом, для избранных, для узкого круга и выглядели весьма убого. Не случайно сценки советских модных показов стали эпизодами популярных кинокомедий «Девушка без адреса», «Бриллиантовая рука».

Имён создателей советской моды никто не знал, о них не писали в прессе, да и не было, кроме «Работницы» и «Крестьянки», изданий о моде.« Журнал мод»,«Модели сезона» и (о чудо!) почти европейский «Силуэт» появились в начале 60-х. (Боюсь, я не точна, надо ещё порыться в первоисточниках, установить дату). И это не было похоже на гламурные журналы с глянцевыми картинками, — дешевая бумага и некачественная полиграфия соответствовали, примерно, верхнему фото.

Но вскоре в СССР узнали о «русском Кардене» — Вячеславе Зайцеве. Он проявил себя в 1965 году, в Общесоюзном Доме моделей в Москве, которому посвятил 13 лет жизни. И первой, прославившей Мастера, была коллекция спецодежды, не принятая в СССР, но высоко оцененная во Франции. Об этой коллекции много писали и пишут, не буду повторяться.

Вот так выглядели картинки советских модных журналов.

Случались и показы советской моды в других странах, зачастую, в контексте международный выставок различной, часто далёкой от моды тематики. Однако, это дало возможность показать достижения советских кутюрье на международных выставках и конкурсах в Будапеште, Лейпциге, Берлине, Варшаве, Гаване и др. городах. А Общесоюзный Дом моделей уже показывал работы отечественных модельеров в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Рио-де-Жанейро, Мехико, Токио, Каире, Монреале и так далее.

Конечно, выставки и показы за рубежом проходили не всегда триумфально, но с уверенностью можно сказать, что советские манекенщицы были на высоте. Скромные труженицы моды получали очень скромную зарплату, таблоиды не пестрели подробностями их романов, дрязг, склок и нарядов, да и таблоиды у нас не водились. И всё же, Регина Збарская украшала собою страницы и обложки модных журналов СССР.

А в Европе, которая была хрустальной мечтой, недоступной и заветной даже для автора моделей, Вячеслава Зайцева, советские девушки-модели имели безусловный успех.

Этим красавицам (Миле Романовской, Регине Збарской, Гале Миловской, Татьяне Чапыгиной и другим) посчастливилось не только побывать в разных странах, но и встречаться с интереснейшими людьми, кумирами миллионов, признанными мастерами, выдающимися кинорежиссерами, художниками, артистами.

Конечно, Регина Збарская, о которой В.Зайцев говорил, что она «была не просто потрясающей красавицей, но и умницей», владеющая двумя иностранными языками пользовалась и заслуженным успехом и вниманием. Она была лично знакома и общалась с И.С.Лораном, Ф.Феллини, И.Монтаном, П.Карденом и, даже, с Фиделем Кастро!

Эта замечательная, яркая, успешная жизнь красавицы-супермодели не была безоблачной.

Продолжение цитаты Вячеслава Зайцева: «У неё трагическая судьба, но я всегда её обожал!» Не все, далеко не все встреченные Збарской мужчины, готовы были её обожать, беречь и любить. Чаще её использовали для собственной карьеры, никчёмной славы и просто по пустоте душевной и малодушию (конечно, здесь речь не о всемогущем КГБ, о котором и без меня много сказано-написано).

Читайте также:

Блестящие праздничные платья 2021 года

Яркая жизнь, яркая внешность не спасали от предательств, депрессии, боли. «Не родись красивой» — принято у нас говорить.

Говорят, она не сохранила свою красоту от напастей и превратностей судьбы. Но вот возрастные её фото с грустными глазами.

И этот фотопортрет, мне кажется, опровергают такую версию. Ну и «самого главного глазами не увидишь. »

Да, не показала я ещё одно интересное платье, кажется, Веры Араловой. Вот оно.

О судьбе Регины Збарской снят фильм, выходили телесюжеты, о ней помнят и всё ещё говорят. А сама Регина? Где она?
«В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. »

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов