Стиль бидермейер в одежде и истории костюма XIX века

Народный костюм. Одежда

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм – это драгоценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.

Сайт рассказывает о народных костюмах разных областей России, а также о костюме народов других стран, о видах одежды – старинной и современной. А также о ведической и обрядовой одежде, о головных уборах, о декоре одежды (батик, набойка, вышивка. ).

Также на сайте публикуются научные работы о народном и о древнем костюме.

Читайте также статьи о современной одежде, в том числе качественной одежде для детей, о тканях, и о домашнем текстиле, без которого невозможно представить себе уютный дом.

Народный костюм и современная одежда, текстиль, вышивка, детская одежда

Стиль бидермейер в мужском костюме

Стиль бидермейер привнес в мужской гардероб то, чего ему давно не хватало: функциональность и комфорт. Ткани стали плотнее, цвета — сдержаннее, покрой упростился. Влияние вычурных французских мод ослабло, зато практичность английских и немецких портных пришлась по вкусу многим, и особенно — модникам-мужчинам.

Новые наряды не сковывали движений, к тому же они одинаково хорошо подходили и для торжественных случаев, и для повседневной жизни, и для путешествий.

Силуэт мужского костюма отчасти повторял женский: узкая талия контрастировала с широкими плечами. Основу составляли сюртук по фигуре и фрак. Вшитые подплечники, более широкий в верхней части рукав, увеличенная за счет ватной подкладки грудь – все эти ухищрения расширяли линию плеч.

Длинные брюки в обтяжку подрубали снизу по дуге, чтобы над обувью не образовывались складки.

Панталоны допускались на балах, но в холодных странах, в частности в России, они быстро вышли из моды, и кавалеры щеголяли в светлых или белых брюках. Еще одна особенность вечернего наряда — два жилета: нижний белый и более яркий верхний. Для парадного фрака использовался бархат, он же шел на верхний жилет, а для нижнего жилета и подкладки фрака выбирали атлас, рубашку украшали кружевом по вороту или добавляли к ней кружевное жабо.

Повседневную одежду шили из сукна самых разных расцветок.

Свои модные тренды существовали не только у городских щеголей, но и у сельских охотников. Им полагались охотничьи куртки (короче сюртуков, но все так же приталенные) и плоские картузы взамен неудобных на охоте цилиндров.

Для самовыражения существовали разные возможности: например, необычные аксессуары, шляпы и цилиндры, а еще трости и перчатки, без которых было не принято выходить из дома.

При первом взгляде на парижское светское общество 1831 года кажется, что дамы похожи на разноцветных бабочек, тогда как мужчины одеты одинаково. Но кавалеры играют с цветом не меньше дам — просто не так вызывающе.

По материалам журнала История моды, ДеАгостини.

Выпуски серий ДеАгостини.

ИКОНА СТИЛЯ

Англичанин Джордж Браммелл был диктатором от моды, влиявшим на умы молодых людей по всей Европе и России. Его называют первым денди: именно Браммелл заложил основы мужского костюма, который носят до сих пор. Он проповедовал «незаметный шик», сочетавший неброскость расцветок с безупречным кроем. Им восхищался Байрон, у него брал уроки стиля будущий король Англии Георг IV. Браммелл считал, что нужно уделять особое внимание мелочам: тому, как завязан галстук, качеству белья, а от драгоценностей и духов следует отказаться вообще.

Браммелл оставил после себя множество подражателей, а еще — три «золотых» правила поведения настоящего денди: «Ничему не удивляться, поражать всех прочих, удаляться сразу же, как произвел фурор».

МОДНЫЙ СЛОВАРИК

Фрак — французская вариация сюртука, изначально предназначенная для кавалеристов. Поэтому спереди фрак коротко обрезан, а сзади дополнен двумя узкими длинными фалдами. В начале XIX века фрак начали подгонять точно по фигуре, а к 1820-м он окончательно превратился в повседневную мужскую одежду. На фрак всегда нашивали пуговицы с двух сторон — еще одна отличительная черта этого вида одежды.

Пике — хлопчатобумажная или шелковая ткань с выпуклым узором. Из этой ткани обычно шили жилеты. Белый пикейный жилет считался символом респектабельности, тогда как модники могли надеть и ярко-красный вариант.

Брюки со штрипками — обтягивающие светлые брюки стали переходным вариантом от панталон к привычным нам брюкам. Штрипки, узкие полоски ткани, пропускались под ступней и тем самым натягивали брючину, не давая ткани сморщиться и пойти складками (что было совершенно недопустимо по моде тех лет).

ФРАНЦУЗСКИЙ СЮРТУК

Французское слово, которое в переводе значит «поверх всего», как нельзя лучше описывает главную функцию сюртука – он действительно надевался поверх костюма, хотя временами заменял фрак. Сюртук делали приталенным, обычно он доходил до колен и прекрасно защищал хозяина от капризов погоды. Боковые продольные карманы, ряд пуговиц впереди и небольшой отложной воротник – вот детали, которые разнообразили простои покрой этой удобной одежды, когда-то предназначавшейся для охоты. Сюртуки часто испопьзовали как часть униформы (например, у военных), но в этом случае воротник делали стоячим. Шили сюртуки из плотного шерстяного сукна натуральных оттенков: горчичного, табачного, коричневого. Сюртук считался более будничным нарядом по сравнению с фраком, прийти на бал в сюртуке было немыслимо.

АНГЛИЙСКИЙ ГАВЕЛОК

Объемный плащ без рукавов, но с пелериной и прорезями для рук, считался главной модной новинкой того времени. Он получил свое название в честь генерала Генри Гавелока, героя колониальных войн.

Гавелок (или хэвлок, как еще его называли), шился из сукна, его подкладку делали контрастной и яркой. Этот плащ часто надевали для поездки на бал: под просторной накидкой не мялись отвороты фрака. Поскольку гавелок часто не застегивали под горло, оставался неприкосновенным и галстучный узел, что было важно для модников, ведь на то, чтобы его правильно завязать, уходило немало времени!

ЦИЛИНДРЫ И ШАПОКЛЯКИ

Высокая шляпа с плоским верхом была призвана не столько защищать голову, сколько отличать аристократов от прочего люда. Это объясняет как непрактичность, так и популярность цилиндров. Очень скоро цилиндры начали носить богачи независимо от сословия, и этот головной убор перешел в разряд повседневной одежды. Поначалу их делали из фетра, затем — из шелкового плюша.

Мужчины не расставались с цилиндрами. Придя в гости или в театр, они снимали шляпу и клали рядом, на пол. Внутрь цилиндра можно было положить перчатки.

Шапокляк, то есть складной цилиндр, изобрели во Франции. Его складывали, хлопнув сверху ладонью.

БИДЕРМАЙЕР – скромное обаяние буржуазии

Веками эстетический идеал представлял собой ИДЕАЛЬНЫЙ образ, своего рода парадный портрет. Красивый человек должен был олицетворять собой недоступное обычному смертному величие. А того, что роскошная мантия из горностая служила курортом для блох, следовало не замечать. Важный шаг к объединению красоты и реальной жизни был сделан на рубеже XVIII и ХIХ веков, когда коренным образом изменились правила гигиены: чистота тела и белья стала обязательной. Ощутите разницу: ранее была красива королева, теперь – просто ухоженная дама.

Настоящим коренным переломом можно считать бидермайер – первый в истории стиль, воспевавший комфорт повседневного быта, удобство, покой и простые человеческие радости. Впервые эстетическому идеалу могли соответствовать обычные люди, без претензий на богоизбранность. Во многом это было связано с ростом влияния буржуазии, людей, имевших деньги и желавших здесь и сейчас комфорта, а не быть воспетыми в легендах.

Название родилось от коллективного псевдонима трех поэтов: фон Шеффеля, Людвига Эйхорда и Адольфа Касмауля, печатавших в немецкоязычных журналах под именем господина Бидермайера сатирические стихи, высмеивавшие то, что поэты и художники гневно называли «пошлостью, засильем быта и мещанством». Но это не помешало получению наслаждения от обычной жизни, стремлению к комфорту и нарочитой сентиментальности войти в моду. Истоки бидермайера – традиционные взгляды немецких бюргеров на красоту и удобство, в 1820–1840-е годы покорившие всю Европу.

Причины подобного успеха просты: во-первых, аристократия теряла власть в обществе, на смену ей шла буржуазия с совершенно иным менталитетом. Во-вторых, многочисленные немецкие княжества поставляли невест и женихов всем ведущим правящим семьям Европы, включая Романовых. Выросшие в относительной бедности, научившиеся ценить вкусную еду и удобные вещи, немецкие супруги приносили с собой в новые семьи стремление к уюту и простым земным радостям. Именно такими были жены Александра Первого, Николая Первого и многих-многих-многих наших великих князей.

Германия дала общие ориентиры. При этом законодателями мод в одежде и макияже остались Франция (здесь этот стиль называют по имени короля Луи-Филиппа, опиравшегося именно на крупную буржуазию, а не на обнищавших дворян) и Англия (на престоле которой утвердилась немецкая по происхождению династия).

Важный момент: бидермайер – все-таки стиль элиты общества. Он расширил ее за счет верхов буржуазии, но не включил в нее представителей среднего и мелкого бизнеса и народ. Людей с недостаточно большим количеством денег эстетический идеал еще не касался.

Не случайно продолжала сохраняться мода на аристократическую бледность лиц, особенно женских. Дамы прятались от солнца под широкими полями шляп (шутники говорили: поля шляп таковы, что их обладательницы ничего не видят и не слышат) и ажурными зонтиками. Допускался лишь легкий румянец на щечках. Согласно правилам этикета постоянно смущаться и при этом краснеть было необходимо. Но! Слегка краснеть и не очень долго! Склонность к излишнему покраснению кожи считалась дурным тоном.

Высоко ценились большие «говорящие» одухотворенные глаза (черные, голубые и синие), максимально длинные кукольные ресницы, яркие небольшие, но не тонкие губы, достаточно заметные брови (слишком густые считались грубыми, незаметные – недостатком). В Европе в моду вошли лица с мелкими чертами, несколько кукольные, с наивным полудетским выражением. Благовоспитанные дамы обязаны были всегда быть готовыми чему-то удивляться, чему-то умиляться и чем-то любоваться (природой, животными, детьми, стихами и прочими мелочами).

В эпоху бидермайера и бытовавшего почти одновременно с ним в искусстве романтизма возрастные рамки красоты сдвинулись в сторону юности. Ранее самой красивой считалась дама в расцвете лет – распустившийся взрослый цветок. Девушки были лишь скромными «бутонами». Присущее бидермайеру воспевание семейных радостей сделало некорректным ухаживание за матерью семейства, в результате «взрослым» красавицам пришлось уступить свой трон более юным особам.

Воспользуемся моментом и заметим: именно во время бидермайера появилась специальная детская мода. До этого детей одевали почти так же, как взрослых. Появилось уважение к детству, отныне родители должны были умиляться своими детками и обязательно играть с ними, вместе гулять, заниматься их образованием, а не скидывать на гувернанток. Детство было признано особым периодом человеческой жизни (а не подготовкой к ней, как считали ранее). Бытовые портреты детей того времени – играющих, гуляющих, шалящих, возящихся с симпатичными щенками и котятами (да-да, восхищение «котиками» досталось нам от бидермайера!) – отлично это иллюстрируют.

Но вернемся к взрослым. Внешность женщины должна была быть максимально естественной. Лишь в свободолюбивой Франции и имперской помпезной России (где бидермайер сильно изменился и получился намного более парадным и претенциозным) дама из высшего света могла позволить себе совсем небольшой естественный макияж: светлую пудру в тон кожи, блеклые румяна, реже – каплю туши, блеск для губ. Дамы в более консервативных странах красились «тайно»: так, чтобы декоративная косметика улучшила их, но не была заметна.

Именно тогда появилось четкое разделение на дневной макияж и более заметный вечерний. Важную роль сыграло освещение: вечернее сделалось в силу технического прогресса намного ярче, лица дам выступили из тени, декоративная косметика на них оказалась на виду. И это тоже повлияло на сокращение ее использования.

Отсутствие моды на декоративную косметику усилило интерес к косметологии. Разнообразные уходы и омолаживающие процедуры пользовались огромным спросом у дам, нередко к ним прибегали и мужчины. Процветали разнообразные методы глубокого очищения кожи: скрабы и механические пилинги, маски – химические пилинги с природными кислотами, отбеливающие маски, серии процедур для борьбы с акне.

Проблема подростковых прыщей была особенно актуальна, ведь выход в свет, начало посещения приемов и балов – важнейший рубеж, отделявший девочку от девушки. Все стремились начать «выезжать» как можно раньше, так дамы получали больше времени на поиск удачной брачной партии. Это была единственно возможная тогда «карьера», от этого зависело всё будущее девушки. Разумеется, брать штурмом состоятельных холостяков, имея на лице и в модном глубоком декольте «сердечком» некое количество прыщей, было совершенно безнадежно.

Родинки вышли из моды. Если ранее их считали пикантными, то отныне относили к дефектам кожи. Тогдашняя косметология мгновенно предложила множество средств для их осветления. Появились и зачатки «травмирующих» методик: родинки удаляли при помощи прижигания или, если они держались на ножке из кожи, срезали. Анестезией служил крепкий алкоголь. Им же обеззараживали ранки.

Одна беда: дамам пользоваться услугами косметологов было… стыдно. Признаться в получении услуг профессионалов считалось равносильным признанию в своей непривлекательности, в наличии дефектов внешности или даже кожных болезней! Вот почему салонов тогда не открывали. Врачи-косметологи, как и парикмахеры, приходили к клиенткам на дом. (Не могли же приличные женщины раздеваться в чужом месте?!) Примечание: даже врачей и портних состоятельные дамы «вызывали», а не посещали. Вот и открылась причина длительной маскировки профессиональных косметологов под людей других профессий: врачей, парикмахеров, представителей портновских ателье. И женщины, и еще более мужчины стеснялись открыто пользоваться услугами косметологов, а пригласить к себе другого профи было престижно, даже если он тайком торговал косметикой или оказывал услуги на ней. Нередко в обучение к профи поступали молодые служанки, становившиеся потом камеристками знатных дам. Это был довольно почетный, легкий и хорошо оплачиваемый труд.

В принципе, именно в это время число специалистов с навыками косметологов резко выросло и их услуги стали доступны даже людям среднего достатка. То же произошло и с косметикой (как декоративной, так и ухаживающей), она стала массово производиться и покупаться достаточно широким кругом лиц.

Холить и лелеять свое тело в открытую можно было только на модных лечебных курортах, куда приезжали целыми семьями, в том числе с целью омоложения внешности. Но и тогда пили минеральные воды в компании людей из светского общества в специально построенном помещении, бювете. А ванны из тех же вод и прочие процедуры принимали строго уединившись. Почти все курорты того времени – настоящие спа-курорты с очень хорошо развитой инфраструктурой.

Мужчинам тоже было желательно иметь белую кожу лица и рук, но загар уже считался вполне допустимым для жителей Юга Европы и обитателей многочисленных колоний. Более того, богатые смуглые плантаторы и купцы вошли в моду и оказались окружены романтическим ореолом.

Еще одно важное новшество: выделение детства как особого периода жизни человека стимулировало бурное развитие детской ухаживающей косметики.

Мы называем бидермайер демократичным и комфортным стилем, но не будем забывать: женщины из высшего общества еще были полностью вычеркнуты из любой деловой жизни. Они занимались лишь семьей (дом вела прислуга) и светскими обязанностями. Прически и одежда соответствующие: они сложные, наряд было трудно надеть и нелегко носить, он не предназначался для работы сложнее чтения книги; прически требовали для своего создания длительного времени и представляли собой настоящие произведения искусства.

Состоятельные женщины причесывались каждый день при помощи приходивших на дом профессиональных парикмахеров (мужчин) или специально обученных камеристок. Первые были престижнее и дороже, более свободно владели техническими инновациями того времени. Ведь именно во времена бидермайера стали широко распространяться различные способы окраски волос, их обесцвечивание при помощи перекиси водорода; необычайную популярность приобрели многочисленные способы завивки: при помощи горячих щипцов, на папильотки (на сухую и различные составы, последние помогали локонам держаться лучше и несли ухаживающую функцию за счет растительных компонентов). Прическа имела огромное значение, она находилась на виду, поскольку женские платья открывали шеи, нередко имели глубокое декольте и тем самым «выставляли напоказ» именно голову.

Волосы чаще всего расчесывали на прямой пробор. После часть волос укладывали в низкий пучок на затылке, короны из кос или шиньоны на макушке или висках. Популярны были гладкие полукружия из волос (прямых и кос) на висках и валикообразные формы надо лбом, данную основу обрамляли четкими правильными, нисколько не претендовавшими на естественность локонами. Нередко локоны собирали в каскад на затылке или сбоку. Часто по бокам или на затылке оставляли «ленты» из волос, которые элегантно перекрещивали и закрепляли заколкой из золота с яркими драгоценными камнями или украшенной искусственными цветами. Одно время в моде господствовали асимметричные прически. Пучки и шиньоны для сохранности и красоты покрывали сетками. Волосы более чем обильно украшали гребнями, искусственными цветами, лентами, бантами, драгоценными заколками. Вечером замужние дамы носили в волосах перья.

Ранее практически все женские прически создавались к вечеру. Непарадность бидермайера стимулировала разделение причесок на утренние, дневные, вечерние и парадные. Первые и вторые ранее «не принимали в расчет»: волосы укладывали максимально просто, дома их «держали» в виде косы или «хвоста», простенького пучка. Недаром русские классики часто писали: «вышла простоволосой» (спешно, не причесавшись). Теперь же дама причесывалась несколько раз в день, не менее двух. Часто утреннюю и дневную прическу выполняла камеристка, а вечернюю – профессиональный парикмахер.

Огромным спросом стали пользоваться накладные пучки, вкладыши для увеличения объема пучков и шиньонов, накладные локоны и косы, торсада (жгуты из искусственных волос, декорированные цветами и заколками). Не очень богатые или любившие разнообразие дамы брали их для торжественных выходов у парикмахеров напрокат. То, что у дамы часть волос «не своя», было заметно. Но на это все спокойно закрывали глаза. Кроме того, съемные локоны можно было совершенно безжалостно завивать горячими щипцами, а для «родных» волос дамы предпочитали более щадящие методики.

Раньше шляпа дамы была частью прически (ее не снимали даже в помещении). Теперь в неторжественных случаях дама могла снять шляпу. И фасоны изменились: шляпы стали своеобразными футлярами для сохранения причесок. Именно такую функцию выполняли капоры с объемным футляром на затылке и широкими полями вокруг лица.

Мужчины носили волосы короткие, но не настолько, чтобы они не нуждались в укладке. В моде были вьющиеся локоны у основания лба и бакенбарды. Превыше всего ценилась естественность, и только самые гламурные щеголи решались завивать волосы волнами при помощи щипцов и папильоток. Нередко именно такие модники становились героями карикатур. Военные предпочитали носить усы, а люди старшего поколения – небольшие ухоженные бороды. Художники, артисты, музыканты и революционеры разных сортов любили отращивать волосы до плеч и гордились своими локонами (часто созданными щипцами стилиста). Красить волосы мужчинам было стыдно, но кое-кто рисковал.

Красавицы эпохи бидермайер были намного полнее современного идеала красоты. Им надлежало иметь округлые, полные, достаточно широкие плечи, длинную шею, высокую пышную грудь, тонкую талию (корсет в помощь) и максимально пышные бедра, тонкие щиколотки и запястья (как бы перетянутые по сравнению с остальной фигурой). Модное платье помогало сформировать желаемый силуэт, прежде всего за счет юбки: число нижних юбок было невелико, часто носили только одну; каркаса под платьем не было, однако за счет специально вшитых в необходимых местах валиков юбка имела форму шара с плоским низом. Она стала значительно короче: до щиколоток у дам, на ладонь-две выше щиколоток у очень молодых девушек и до середины икры у девочек. Ранее такое сочли бы безумно непристойным. Укороченные юбки открывали миру не только туфельки, но и то, что считалось нижним бельем: длинные панталончики с игривыми оборками. Белье дамы носили исключительно белое (даже под темные платья), украшенное вышивкой гладью, ришелье и кружевами.

Зрительный акцент на талии делал широкий пояс с пряжкой или приколотой сбоку брошью. Линию плеч подчеркивали рукава, одно время очень широкие у плеча и сужавшиеся к запястью (их «романтично» именовали «окорокообразные» или «баранья нога»). Форму рукавам придавали вкладки из китового уса или набитых пухом валиков. Чуть позже рукава носили расширяющиеся от локтя к запястью, у платьев из толстой ткани данная часть нередко шилась из более тонкого и легкого, почти бельевого материала и могла меняться и стираться отдельно.

В холодное время года для прогулок и походов по магазинам, в храм дамы надевали платья под горло из толстых пальтовых тканей, они заменяли и просто платье, и уличную одежду. Для дополнительного тепла в помещении и вне его активно пользовались шалями и меховыми накидками.

В помещении женщины продолжали носить обувь без каблука с завязками на щиколотке. Но уже появились практичные женские башмаки до щиколотки на шнуровке с относительно тупыми носами и небольшим широким каблуком – намного более крепкие и удобные в носке.

Модная мужская фигура также предусматривала широкие плечи и тонкую талию. Вся одежда была облегающего силуэта (кроме плащей). Ватные и пуховые подкладки помогали увеличить грудь, сделав ее слегка навыкате, и ширину плеч. Мужчины носили темные фраки со светлыми, часто полосатыми или клетчатыми жилетами и светлые брюки. Экономные хозяйки заказывали для своих мужей жилеты из остатков ткани от своих повседневных платьев. Благо на женские платья уходило очень много ткани и до полутора метров обязательно оставалось. Тем более что ткани часто продавали не на метраж, а готовыми отрезами «примерно необходимой длины». Но вот показаться в обществе в таком «наборе» супругам означало нарваться на обвинения в крайней скупости.

Одежда на мужчине должна была сидеть как влитая и ни в коем случае не быть мятой! С этой целью верхняя одежда для торжественных выходов шилась почти исключительно широкой, ею служили плащи с пелеринами и без, часто с прорезями для рук и несколькими застежками. Большой популярностью пользовалась английская модель плаща (гавелок) – плащ без рукавов с пелериной. Плащи носили исключительно черные на светлой или яркой подкладке. Если же мужчина отправлялся по делам, верхней одеждой служили посаженные по фигуре, обладающие длинными рукавами рединготы и новинка – пальто.

Мужская одежда в стиле бидермайер комфортна, удобна в носке, не марких цветов. В ней достаточно легко управлять запряженным парой горячих лошадей кабриолетом (аналогом современного авто представительского класса), удобно писать, перебирать бумаги, много ходить. Это одежда для жизни, для дела, для действия.

Стиль бидермайер не изменил кардинально ни моду, ни эстетические взгляды, ни индустрию красоты того времени. Он сделал другое большое дело: благодаря бидермайеру значительно расширилось число тех, кто тщательно ухаживал за собой, кто считал это обязательным для себя при своем не самом высоком положении на социальной лестнице. В 20–40-е годы ХIХ века мода об руку с косметологией шагнули из дворцов в дома состоятельных (даже не богатых!) горожан. Это был первый шаг к тому, что мы имеем сейчас, когда у всех социальных слоев общества один эстетический идеал.

Немного истории.Бидермайер: простодушный стиль.

Бидермейер (Бидермайер; нем. Biedermeier) — художественный стиль, распространённый в 1815—1848 годах.
Стиль получил свое название по псевдониму «Готлиб Бидермейер», который взял себе немецкий поэт Людвиг Эйхродт, и под которым печатал в журналах эпиграммы. Слово Bieder переводится как «простодушный, обывательский». В целом псевдоним означает «простодушный господин Майер».

Бидермейер является ответвлением Романтизма, пришедшего на смену Ампиру, поэтому его иногда называют «смесь Ампира с Романтизмом». В Бидермейере отразились представления «бюргерской», «мещанской» среды и вкусов, формы стиля Ампир преобразовывались в духе интимности и домашнего уюта. Мода, искусство, декор, стиль становится достоянием более широких кругов общества. Особенно ярко стиль проявился в декоративно-прикладном искусстве (мебель, костюм, посуда, украшения). Во всех направлениях Бидермейер исполнен вниманием к мелочам, любовью к материальности, повседневности, маленькими радостями быта. Бидермейер — искусство семейных ценностей и жизненного уклада простого человека.

Наиболее широкое распространение стиль бидермейер получил в Германии, Австрии, Дании, Норвегии, Швеции, Венгрии, Румынии, Словении, Словакии, Чехии, Хорватии, Польше и Англии. Коснулся он и России, однако выражен был не столь значительно, и пришёлся на период правления Николая I — читающие и сентиментальные пушкинские времена. Поэтическая атмосфера, царившая тогда в Российской Империи, особенно в Петербурге, определила черты русского бидермейера: мода на столы с ящиками и тайниками, секретеры — столь свойственные бидермейеру. В европейских странах стиль прекрасно ужился с другими национальными, так в Великобритании основывается «Викторианский стиль», в России «Николаевский ампир», «Романтизм» во Франции и т.д.

Своё название стиль получил уже постфактум, первое употребление термина относится к 1894 году. Это несколько видоизменённое имя вымышленного комического персонажа Готлиба Бидермейера (Gottlieb Biedermaier), чья фамилия переводится как «простодушный господин Мейер». Это мелкий буржуа, который якобы писал наивные стихи и размышления о жизни в еженедельный мюнхенский журнал Fliegende Blätter. Он стал символом комфорта среднего класса, в котором приоритет отдавался семейной жизни и приватным занятиям, вроде написания писем или увлечения личным хобби.

Художники, которых ассоциируют со стилем бидермайер

Ни одно хозяйство в период бидермайера не обходилось без фортепиано — неотъемлемой части ставших популярными суаре. Такие вечеринки отражали растущие культурные интересы среднего класса в литературе, танцах, поэзии. Всё это стало темой для живописцев бидермайера, среди которых выделяются Карл Шпицвег, Франц Крюгер, Георг Фридрих Керстинг, Фердинанд Георг Вальдмюллер, Фридрих фон Амерлинг, Фридрих Гауерманн и Павел Федотов.

Живопись бидермейера характеризуется довольно высоким уровнем качества. Содержание и форма образовывали гармоничное эстетическое единство, а творческий дух устремлялся ввысь на крыльях перемен. В пейзажах живописцы постоянно совершенствовались в реалистичности, примером тому могут быть виды острова Пратер и области Зальцкаммергут у Фердинанда Георга Вальдмюллера, написанные в 1830-х годах.

Историческая живопись была не только способом описать прошлое, но и создать сообщение настоящее о настоящем, точно передавая все детали, как на картине «Спор кучеров» (1828) Иоганна Михаэля Недера.

Со своей стороны портретная живопись стремилась реалистично представлять людей с их индивидуальными особенностями («бородавки и всё прочее»). Здесь Вальдмюллер вновь получает самые пышные лавры. В свою очередь Амерлинг создавал фигурные ансамбли с изысканной утончённостью. Он не столько хотел передать сходство, сколько весь образ портретируемого. При этом художник вплетает в композицию историю, как в работе «Рудольф фон Артхабер с детьми» (1837).

В свою очередь изображения цветов и фруктов отличаются высочайшим художественным мастерством и основаны на глубоких научных наблюдениях.

Тем не менее, самые значительные успехи были достигнуты в жанровой живописи. Художники вдохновлялись жизнью крестьян, буржуазии или рабочих, — и передали нам художественные свидетельства повседневной жизни того времени и особых праздничных случаев. Герои «Утра праздника Тела Христова» Вальдмюллера переживают детские радости, а его же композиция «Ранняя весна в Венском лесу» (второе название — «Собиратели хвороста») документирует ежедневную работу и быт крестьянского населения. Сцена «Кончина Фидельки» Павла Федотова иллюстрирует разнообразие и глубину человеческих характеров.

Восхитительная палитра живописцев соотносится с теорией цвета Гёте, который нашёл связь между определёнными оттенками и настроением. Например, он рекомендовал красить стены в зелёный и серый для создания комфортной атмосферы.

В Дании период бидермайера соотносится с «датским Золотым веком», временем творческого всплеска, когда творили такие художники, как Кристофер Вильгельм Эккерсберг, его ученики Вильгельм Бендз, Кристен Кёбке, Константин Хансен, Вильгельм Марстранд, а также неоклассический скульптур Бертель Торвальдсен. В этот же период получает развитие датская архитектура в неоклассическом стиле. В частности, Копенгаген обрёл новый облик благодаря зданиям, спроектированным Кристианом Фредериком Хансеном и Михаэлем Готтлибом Биндесбёллом.

Бидермайер: прикладное искусство и дизайн

Однако наиболее значительное влияние бидермайер оказал на дизайн интерьеров. В мебели предшественниками стиля были ампир и период Директории, она отличалась удивительной простотой, практичностью и функциональностью. Стиль ампир подразумевал пышность, использование тёмного дерева и гор аксессуаров из позолоченной бронзы.
Бидермайер — в этом смысле более тесно отождествлявшийся с Директорией — ассоциируется со светлой древесиной из местных лесов (вишня, ясень и дуб), не обременённой металлическими украшениями. Поверхности украшали естественные прожилки, узлы или акценты «под эбеновое дерево» для контраста; иногда использовалась инкрустация, хотя и скромная. Отличительной чертой мебели бидермайера является её чрезвычайно сдержанный геометрический внешний вид. Некоторые предметы получили новые роли, например, центральный стол, который ранее был изолированной центральной частью интерьера, стал семейным столом, вокруг которого проходили вечерние мероприятия.

В целом, стиль бидермайер служил наглядным свидетельством конфликта идей между классицизмом и романтизмом, который продолжался в течение первой половины XIX века. Со временем стиль бидермейера был «романтизирован» в соответствии со вкусами заказчиков из растущего среднего класса, стремящихся продемонстрировать обретённое новое богатство: прямые линии превратились в изогнутые и змеящиеся, простые поверхности всё чаще украшались не только натуральными материалами, гуманистические формы стали более фантастическим, мебельщики начали экспериментировать с текстурами.

Мебель и образ жизни в период бидермайера стали темой на выставки в Венском музее прикладного искусства в 1896 году. Этот элегантный причудливый стиль настолько понравился многим посетителям экспозиции, что пережил взлёт популярности среди европейских краснодеревщиков вплоть до возникновения ар-деко. Простота и элегантность бидермайера повлияли также лидеров Венского сецессиона и Венских мастерских, а позже — на различные направления Баухауза. Первоначальный акцент на лёгкость, утилитаризм и индивидуальность способствовал возрождению стиля бидермайер к 1970-м годам.

Томность против независимости. Романтизм и бидермайер

Самое важное событие на стыке XVIII и XIX веков — начало промышленной революции. Текстиль раньше всего остального получил массовое производство, которое активнее всего развивалось в Великобритании. Одновременно с этим в Америке создается хлопкоочистительная машина, что очень ускоряет процесс. Так, хлопок из дорогой ткани превращается в повседневную и легко производимую. Массовое производство ткани повлияет на всю моду, сделает ее более доступной. Если раньше одежда низших и средних классов не особо менялась и не была хоть сколько-нибудь выразительной, то в XIX все станет по-другому. В 20х годах XIX века стиль ампир постепенно сходит на нет. Ему на смену на короткий период приходят романтизм и стиль бидермейер. Родиной романтизма считается Англия, а бидермейера — Австрия.

Эти два направления просуществуют около 20-30 лет и идут бок о бок друг с другом, некоторые историки предлагают рассматривать их как один стиль. Визуально, на самом деле, разница практически отсутствует, разве что в количестве декора. Однако принципиально важно, что стили имеют под собой совершенно разную основу.

Романтизм — стиль в первую очередь основанный на идее, на эмоции. Девушек и женские идеалы эпохи прекрасно описывает Эмили Бронте в своих романах, это всегда скромные героини, с сильным характером, которые, проходя через трудности, находят свою любовь и становятся идеальными женами. Романтизм очень сильно про сюжеты и чувства в искусстве и немного оторван от реальности.

Бидермайер — это про практичность, приземленность и материальные ценности, стиль воспевает домашний уют. Бидермайер — это сами сделавшие себя буржуа, они хотят быть не хуже аристократии, но при этом, что бы все было выгоднее. Пока девушки романтизма томно закатывают глаза, девушки бидермайера начинают посещать открытые лекции научных сообществ, больше занимаются спортом и крепко стоят на ногах.

После ампирной моды снова затягиваются корсеты. Талия не мгновенно вернулась на положенное место, она опускалась достаточно постепенно. Юбка по форме напоминает колокол, объем создавался за счет нижних юбок или вшитых валиков.

Повседневные платья достаточно скромные, тогда как бальные значительно более нарядные, а также открывают и декольте, и плечи. В целом костюм четко разделяется на дневной и выходной.

Отдельное внимание уделяется рукавам, в моде снова жиго, все виды буфов, фонариков и любых широких рукавов. Такая моды обусловлена желанием подчеркнуть тонкую талию.

Мужская мода не сильно меняется, как верхнюю одежду мужчины носят сюртук и фрак, чаще всего черные, но допускались и цветные варианты; под ними жилет, мог быть цветным и узорчатым и, как правило, белая рубашка. Длинные костюмные брюки или трико носили с туфлями на плоской подошве или полуботинками на маленьком каблуке, мужчины могли надевать и узкие кюлоты, удлиняя их гетрами. Особое внимание уделяется деталям и материалам, например, на шее носят галстуки (которые чаще напоминают шейный платок) и каждый вариант узла имел свое название и значение. Также появляется этикет ношения шляпы и трости. Талия, так же как у женского платья, изначально чуть завышена, но постепенно спускается на свое место.

В начале XIX века в Англии зарождается дендизм, и к двадцатым годам распространяется по всей Европе. Родоначальником считается Джордж Браммелл (или Бо Браммелл, от фр. beau — красивый), тот, который пошутил над королем. Период дендизма также называют «Великим мужским отказом», по той причине, что из костюма убирается все лишнее, пестрые цвета и декор, ярким элементом могли быть жилет и галстук. Теперь большее значение имеет крой костюма и идеальная посадка.

Визуально мода дендизма не сильно отличается от остальной мужской моды, за тем лишь исключением, что все должно быть идеально. Денди обладали безупречными манерами, прогрессивными взглядами и безупречным вкусом, по крайней мере сами они так считали. Денди не должны были выражать ярких эмоций, но при этом любили эксцентричные поступки.

Очень часто денди были представителями среднего класса, но всеми силами старались выдать себя за аристократов.

Стиль бидермейер в одежде и истории костюма XIX века

Бидермейер и романтизм (1820-1840)

Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам, это касается прежде всего архитектуры. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени мода попадает под влияние наступающей индустриализации, хотя в этом плане перемены происходят очень медленно. Мода становится достоянием более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер. Но и сейчас, и в дальнейшем моду диктуют Франция и Англия. Мужской костюм становится все более сдержанным. Однако фрак попрежнему сохраняет своё господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание. Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре и становится повседневной частью мужского туалета, который носят не только мужчины старшего возраста, но и молодые люди. В связи с тем, что фрак остается каждодневной и в то же время выходной одеждой, в мужском костюме появляются новые комбинации. Основной характер одежды для всех остается одинаковый. Наблюдаются лишь небольшие изменения в длине и ширине брюк, в форме лацканов и в величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. Модные брюки очень длинные, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом эти брюки сравнительно узкие, так что на изображениях в журналах мод того времени они несколько напоминают современные спортивные брюки со штрипками. В отличие от требований дэнди не допускать ярких красок в костюме, теперь в костюм возвращается еще одна пестрая деталь. Брюки бывают по большей части светлые или белые, но жилетка – пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, и к этому сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. Подкладка соответствовала общему характеру одежды. Были очень модны клетчатые ткани, и это касалось не только мужской, но и женской одежды.

408. Фердинанд Георг Вальдмюллер. Мать художника. Австрийская галерея. Вена.

Но в целом мужской костюм тяготел к умеренно ярким, скорее —к темным тонам. Единственно броскими частями мужского туалета становятся воротник и манжеты; воротник увеличивается и поднимается вверх, он очень жесткий, манжеты изменились, теперь они длиннее рукавов сюртука. И только в конце этого периода воротник принимает форму, к которой мы привыкли теперь; он «перемещается» и под него спереди подкладывается завязанный галстук. Этот галстук уже и его краски не очень выразительны: днем носится черный, вечером – белый галстук. Сложно завязанные платки встречаются теперь редко и свидетельствуют о консерватизме их обладателя. Для романтиков характерен черный галстук, который свободно завязан.

Усы, борода и бакенбарды не пользуются никакой популярностью, в крайнем случае носят маленькие усики над верхней губой – мушки, а позже – и маленькую бородку, большие же усы и бороду носят лишь те, кто намеренно выступает против условностей. Было неслыханным делом, чтобы мужчина, занимающий должность в солидном учреждении, носил бороду и усы.

Укладка волос и далее продолжает оставаться такой же, только теперь волосы более сильно завиты. Новым модным головным убором становится мягкая фетровая шляпа, но и её сначала носили из стремления избежать традиционных правил. Однако цилиндр как классический головной убор продолжает оставаться в моде, до некоторой степени меняется только его высота. Появился также складной цилиндр (клак), который носят скорее как символ – подмышкой. На ногах носили полуботинки и высокие сапоги; новинкой являются перка – гладкие ботинки без шнурков.

Снова в большой моде сюртуки, как уже ставшие классическими рединготы и каррики, так и новые – бурнусы и полонэ (burnus и polonaise). Самым большим криком моды стали т. н. твиды (tweed) – прямой или слегка приталенный сюртук из легкой шерстянной ткани, застегнутый у горла; твид становится основой современной стандартной одежды. Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт: лиф притален, юбка несколько укорачивается, линия талии опускается ниже. Свое естественное положение линия талии опять займет около 1820 года. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин. Для подчеркивания талии снова требуются корсеты.

409. Карл Густав Карус, Прогулка по Эльбе. Муниципальная коллекция произведений искусства, Дюссельдорф. Спортивная одежда молодой девушки состоит из клетчатого шерстяного платья с широким поясом и флорентийской шляпы, которая в то время как раз входила в моду.

Чтобы оптическое впечатление тонкой талии было еще большим, расширились рукава, которым из-за этого затем были даны такие характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» и т. д. Они бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид» необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. И декольте увеличивается, глубоко обнажая при этом и плечи. Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и тогда опять стали применять сложные прически. Они бывали весьма искусны, часто напоминая, например, декоративную архитектуру. Волосы, или завитые по бокам, или заплетенные в косы, спускаются на виски, а остальные высоко начесываются в виде причудливых форм. Прически украшаются различными дополнениями в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантиков.

Снова очень увлекаются драгоценностями; большой популярностью пользовались изделия из жемчуга, ожерелья, разнообразные цепочки (с медальонами и разными другими привесками), длинные серьги, броши, броские браслеты, а также диадемы, декоративные гребни и иголки и, наконец, дорогие украшения, которыми венчались сложные прически. Носили не только настоящие драгоценности; женщины довольствовались и искусственными. В это время в женской моде соперничали традиционный чепец и шляпа. Победила шляпа, ибо она, даже близкая по форме чепцу, должна была сохранять сложную прическу. Эта шляпа, так же, как и дамское платье с прической, буквально сплошь покрыта цветами, лентами и воланами. К вечернему туалету полагался традиционный тюрбан без всяких украшений. Но сложная прическа, различно украшенная, сама по себе уже составляла часть вечернего туалета и ничем больше не прикрывалась. Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.

Неумеренно широкие рукава, впрочем весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. В тридцатых годах эти рукава становятся уже, более прилегающими, так же, как и более узким становится лиф без декольте. Юбка несколько удлиняется, она собирается в многочисленные складки и украшена множеством воланов. Но, как только юбка начинает крепиться на обручах, мягкие складки исчезают.

410. Из английского модного журнала, 1822г. Платье на каждый день из клетчатой ткани стемным поясом; шляпа со страусовыми перьями.

411. «Винер Моден» (WienerModen), 1822г. Клетка тогда была очень популярна. Вечернее платье богато украшено лентами и искусственными цветами, образующими соединенные круги по нижнему краю юбки.

412. «Ла Мод» (La Mode), 1832 г. Прически, созданные М. Юло. Креповое платье с апликациями дополнено двусторонним пальто-накидкой.

413. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг» (Theaterzeitung), 1813 г. Платье для светской молодой девушки.

414. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1834г. Выходные платья, благодаря своим сильно расширенным рукавам а ля жиго приобретают совершенно новый силуэт. Они дополнены чепцами с перьями, прозрачными вуалями, зонтиками и сумочками.

415. Из английской модной газеты, 1834 г. Мужской дообеденный костюм: фрак из темной ткани, брюки длинные и светлые, полосатый жилет и новый тип галстука в темных тонах дополняют костюм с обязательным цилиндром и тростью.

416. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. Выходные платья из легких тканей и широкими украшениями на рукавах, т. н. жокей (jokeis). На девочке одеты длинные штанишки, т. н. лантале (pantalets). Одежда мальчика полностью сшита по образцу костюма взрослых.

417. Из парижской модной газеты, 1840 г. Все более удлиняющаяся бидермейеровская накидка без рукавов, называемая мантеле (mantelet).

418. Из парижской модной газеты, 1840г. Костюм для верховой езды с белой жилеткой и мужским галстуком дополнен цилиндром с вуалью.

419. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Автопортрет. Австрийская галерея. Вена. Любимый художник высшего общества, которого в свое время высоко ценили, изображен во фраке и модном полосатом жилете.

Большое внимание уделяется белоснежному белью, которое стано неотделимой частью дамского туалета. В конце эпохи тяжелые бархат и парча сменяются легкими тканями в цветочки. Но модны выраженные цвета. Сложно причесанные во изменяют свое положение. Замысловатое построение на голове перемещается на затылок, локоны становятся длиннее, вся прическа более органично сливается с формой головы.

В литературе о моде этот период называется романтизмом. Но романтику представляют только костюмы художников в больших городах и некоторые дополнения к ним, а также отдельные детали одежды. «Художники-романтики совершенно не хотели выглядеть, как нотариусы. Наоборот, они делали все возможное, чтобы отличаться от обывателей» Э. Девериа копировал богатых венецианцев XVI века. Нарсис Диаз и Теофиль Готье носили мягкие фетровые шляпы а ля Рубенс, плащи с бархатными воротниками, жакеты а ля ван Дейк. А тот, кто носил известную шляпу а ля Буридан, конечно, тоже относился к артистическому кругу. Бальзак во время работы одевался в рясу, Альфред де Мюссе носил дома красные кашемировые штаны и шелковый зеленый жупан, расшитый золотом. Жорж Санд одевалась, как Мюссе, но на голове у нее был вышитый чепец, напоминающий греческий головной убор, а на ногах— китайские домашние тапки. На портрете Делакруа 1838 года она изображена в светском платье; романтические черты моды того времени выражают только сильно опущенные плечи.

420. Фердинанд Георг Вапьдмюллер, Семья И. А. Эльтзе. Австрийская галерея. Вена. Городская повседневная одежда: на женщинах платья с типичными широкими присборенными рукавами и сильно расклешенные юбки, мужчины во фраках.

421. Дитрих Монтен, Группа из «Деревенской обедни». Баварский музей армии, Мюнхен. У дамы в выходном белом платье прическа а ля Севинье на голове чепец, туалет дополняют зонтик и шаль; на мужчинах фраки, в Руках-цилиндры.

Именно романтизмом в моде следует объяснит возобновление интереса к средневековым укращениям, который появился в Париже около 1830 года. Но это, конечно, второстепенный мотив, ибо как характер моды, так и характер новых героинь, в первую очередь, «являли собой романтический дух только внешне, а на самом деле во всех своих делах они проявляли холодный разум, аккуратность и педантизм торговок и лавочниц». В мужской моде также мало романтических элементов. Военная форма с её галунами, а также чиновничий воротник, вышитый золотом, – вот цель, к которой стремятся тогдашние герои. В то время черная одежда была признаком понижения по службе изоляции от общества, и в романах той эпохи всегда описывается, как одежда потрепанная и помятая. И только Бодлер возвысил её в ранг одежды «современного героя». Конечно, Бодлер является самым большим философом моды дэнди. Вопросами вкуса и элегантности очень интересовался и Бальзак, который считал, что только молодые парижане могли придать «щегольскую гармонию всем этим глупым пустякам». В своей «Теории красивой жизни», написанной в 1853 году, он даже наметил правила для всех, кто относится к высшему обществу по происхождению или хочет сравняться с ними по своему воспитанию либо умению одеваться. «Множество красок всегда указывает на плохой вкус. Умению носить платье надо учиться. Разорванный костюм – это несчастье, пятно на одежде – это грех. Только животное внешним прикрытием защищается, глупец с помощью одежды — разряжается, и только элегантный человек – одевается. Какая сороколетняя женщина не признается, что умение одеваться – это серьезная наука? Наряд имеет мало общего с отдельными частями одежды, это способ ее ношения». И, действительно, переменам в жизни героя Стендаля Люсьена Левена способствовали пятна на локте, на шейном платке или воротнике Эти пятна, как в прямом, так и в переносном смысле слова рассматриваются автором, как несчастье Люсьен Левей, с одной стороны-страдает от любви, из-за отсутствия в его столетие героизма и благородства, от духа торгашества, неискренности и притворного мужества и в то же время плачет от злости и ведет себя по-детски, когда испачкается сам или другие замарают его грязью. Его самой большой жертвой обществу было то, что он должен опуститься на колени «на грязный каменный пол костела в брюках белых как свежевыпавший снег». Платье этих героев носит романтичный характер только дома, где можно позволить себе изобилие красок и орнаментов. Люсьен, подобно Мюссе, носит «роскошный яркий жупан синего цвета, украшенный золотом, и теплые штаны из красного кашемира» В обществе же — охотнее всего «зеленый костюм с красными галунами и эполетами поручика». Цвет галунов важнее всего, ибо время войн миновало и «для формы теперь самое важное быть к лицу на балу». Кроме формы тогда же, конечно, носили «артистичные сюртуки, например, оливкого цвета с бархатными отворотами».

422. Поль Гаварни, «Друг мой, мы должны быть разумны». Литография, 1841 г.

423. Поль Гаварни, Две молодые девушки. Около 1850 г. Литография.

424. «Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1839 г. Эти костюмы знакомят с различными декольте дневных и вечерних платьев, с разными формами воротников и кружевных отделок (на языке моды – берте) и сложными вечерними прическами с перьями, искусственными цветами и шарфами, оформленными в виде тюрбанов.

425. Гюстав Курбе, Спящая пряха. Музей Фабра, Монпелье.

VII.2. Костюм направления бидермайер (1825—1850 гг.)

—Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже гово­рит, что они придают женщине нечто таин­ственное, оссияновское, безусловно, хорошего тона.

—Я беру их. Пришлите мне поскорее.

Опоре де Бальзак

Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, в котором отразились демократизм бюргерской среды, ее обывательские воз­зрения и вкусы. Формы ампира перерабатывались в духе интимности и домаш­него уюта. Для этого стилевого направления характерно тщательное изображе­ние природы, интерьера, деталей быта. Классицизм в костюме исчерпал себя в

конце первой четверти XIX в. Пришедший ему на смену романтизм принес новые идеалы. Вышел в свет роман Л. Эйхродта «Бидермайер Людерлюст», об успехах героя которого читала вся Европа. Бестселлер прославлял представите­ля буржуазного общества и этим вызвал особый интерес к данному сословию. По имени героя Л. Эйхродта получило свое название и направление в европей­ской моде — бидермайер. Во Франции черты бидермайера проявились в «стиле Луи Филиппа».

В искусстве господствовало течение романтизм, к которому относятся про­изведения Д.Байрона, Т.Жерико и Э.Делакруа. Архитектура и интерьер оста­лись приверженцами ампира.

Идеал красоты. В период романтизма в костюме от стиля ампир пока еще осталась завышенная линия талии. Линия плеч расширилась вследствие боль­ших объемных рукавов, глубокое декольте стало сердцевидным. Тонкая талия за счет корсета, большого количества рюшей, воланов создали своеобразный силуэт женского платья. Оголенные плечи позволили выделить голову.

Идеал женской красоты — нежность, хрупкость, мечтательность, роман­тичность. Обнаженные плечи, шея и слегка открытая грудь придавали дамам особое очарование.

Виды и формы одежды. Текстиль. Значительно расширился ассортимент как мужского, так и женского гардероба.

У мужчин в повседневный обиход вошли фрак, сюртук, манто, каррик, получивший название по имени лорда Кэррика. Сюртук и каррик носили в сочетании с традиционными фраком и панталонами. Перечень женских одежд также расширился. Наряду с платьем появились ротон­да, спенсер, мантилья, пелерина, боа. Нововведением в женской одежде явился костюм для верховой езды.

Для XIX в. характерно разнообразие текстиля. Это раз­личные шелка, газ, муар, атлас, бархат; различные сорта шерсти, в том числе и «дамской». Модна клетчатая ткань, как в мужском, так и в женском костюме. Мода на нее началась еще в период позднего ампира. У мужчин по-прежнему популярны добротные шерсть и сукно.

Мужская одежда. Мужчины продолжали носить ци­линдр, фрак в талию, который, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. Периодически менялась лишь ширина рука­вов, форма лацканов и выреза. Фрак был длинным, с бар­хатным воротником (рис. VII.28). Вечерний фрак был ко­роче, с двумя жилетами: нижним белым и верхним бар­хатным темным. Модны очень длинные брюки с дугооб­разным вырезом по низу переда, чтобы не морщились на обуви. Панталоны обычно белые, светлые; жилет пестрый или клетчатый из шелка или бархата. Сюртук коричнево­го, серого, зеленого цветов.

Одежда английского денди была более сдержанной Цветовой гаммы. Воротник рубашки поднимали вверх. Допускалась нарочитая романтическая небрежность в об-

лике — рубашка с расстегнутым воротом и слегка развивающиеся волосы. Чер­ный галстук повязывался днем, белый — вечером. Галстуки и шейные платки завязывались разными способами: «а-ля Байрон», «примо темпо», «по-ирланд­ски», «по-восточному» (рис. VII.29). Романтики носили темные одежды.

В качестве домашней одежды служили халаты и фески, в чем проявился интерес к Востоку.

Верхней одеждой были сюртук (рис. VII.30), а также бурнус, манто — ши­рокая накидка с несколькими пелеринами (рис. VII.31) и каррик — зимнее пальто с большим воротником, закрывавшим плечи. Часто этот воротник был меховым.

Дополнением к костюму были перчатки, трость, зонтик, хлыст.

Женская одежда. Она была воплощением женственности и романтизма. Как уже было сказано выше, талия в женском платье некоторое время оставалась завышенной. Сначала юбка, очень широкая внизу, вверху не была объемной (рис. VII.32). Затем она стала значительно шире (рис. VII.33). Характерной чер­той силуэта женского платья направления бидермайер, отличающей его от платьев всех эпох, является значительно расширенная, гротескная линия плеч вследствие очень пышных рукавов «фонарик» и сердцевидное, глубокое и од­новременно широкое декольте, открывающее одновременно и грудь, и спину, и плечи, и шею. Пышная юбка была без каркаса, но корсет был жестким и узким. Он приподнимал женскую грудь, придавая ей красивую форму.

Постепенно талия в женском платье стала возвращаться на место, а объем рукавов несколько уменьшается. Дамские сумочки напоминали кармашки (рис. VII.34) или «сумочку помпадур».

В качестве верхней одежды носили пальто, повторяющее силуэт платья (из-за широких юбок), а также пелерины, накидки, ротонды (рис. VII.35), бурну­сы (накидки с капюшоном). Модны «амазонки» — костюмы для верховой езды (цв. вкл., рис. 48).

Обувь. Мужчины носили обувь на низком каблуке и сапоги, как и в эпоху ампира. Женщины продолжали носить туфельки и другую обувь на плоской подошве (рис. VII.36).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчи­ны по-прежнему носили цилиндры, а также боливары (ши­рокополые шляпы), мягкие фетровые шляпы («а-ля Гари­бальди»). Прически мужчин: «а-ля мужик», а также при­ческа с коком («кок» по-французски «петух») надо лбом и бакенбарды «фавориты» (рис. VII.37). Романтики носили длинные завитые волосы.

Из женских головных уборов распространены были шляпки разных форм: кибитка, шутэ, капор, дополняю­щие женский костюм (рис. VII.38; цв. вкл., рис. 49). Несколь­ко эклектичные женские прически имели постижерные до­полнения — шиньоны, букли, петли и обильно украша­лись драгоценностями, цветами, гребнями (рис. VII.39) и страусиными перьями. Например, прически с петлями в виде банта и буклями (рис. VII.40, VII.41), с петлями и взби­тыми локонами у висков (рис. VII.42), с перьями и нитями

Рис. VII.37. Мужская прическа с коком. Рис. VII.38. Прическа с буклями и шляпка, украшенная цветами и кружевами. Рис. VII.39. Гребни для причесок. Рис. VII.40. Прическа с петлями в виде банта. Рис. VII.41. Прическа с косым пробором, петлей и буклями. Рис. VII.42. Прическа с локона­ми, взбитыми у висков. Рис. VII.43. Прическа с локонами «англез» жемчуга, с брошами и цветами, с гребнями. Для женских причесок моды би-дермайер характерны косой или зигзагообразный пробор и некоторая асим­метричность (см. рис. VII.41, VIL42). В позднем бидермайере появилась при­ческа с локонами «англез» (рис. VII.43) с прямым пробором.

Дамы носили много украшений в прическах. Очень модным было налобное украшение — ферроньерка, пришедшее из эпохи Возрождения (в России, на­пример, ее носила Н.Н.Гончарова). В нарядных платьях шея, плечи и грудь были открыты, поэтому особой популярностью пользовались медальоны, ку­лоны, броши и ожерелья. Носили также серьги, кольца и перстни.

Дамы белились и румянились, но макияж был неброский, так как цени­лись романтичные бледность и хрупкость. Духи, кремы и пудра прочно вошли в обиход дамы XIX в.

Контрольные вопросы и задания

1.Каковы были женский и мужской костюмы моды бидермайера?

2.Назовите наиболее популярные виды женских причесок этого периода.

3.Назовите наиболее распространенные виды женских головных уборов.

Неповторимые платья с воланами: новинки образов и моделей

Мы следим за модными тенденциями и фасонами платьев, предлагая вам по возможности новые обзоры, которые вдохновят вас на выбор своего идеального наряда.

Героем нашего сегодняшнего поста станут трендовые платья волан, которые так прелестны и актуальны, как в праздничных, так и в повседневных ансамблях.

Создатели женственных нарядов влюбились в платья с воланами, уделив им особое внимание в анализируемом сезоне.

Подхватили идею носить платья с воланами практически все женщины и барышни, ведь этот декоративный элемент делает силуэт очень женственным.

Но иногда платья с воланами могут сыграть с вами злую шутку, ведь если воланы расположены не в подходящем для вашего типа фигуры месте, вид вашего силуэта может быть испорчен.

Когда перед вами стоит выбор, какие оптимальные платья с воланами предпочесть, всегда подбирайте фасон, который нивелирует недостатки вашей внешности, если таковые имеются.

Если вам трудно сделать выбор, предлагаем вам просмотреть модные платья волан 2021-2022, которые презентуют для нас самые популярные фэшн дивы мира.

О лучших фасонах, идеях образов, где платья с воланами солируют, мы и поведаем вам в обзоре новинок с необыкновенно притягательными и воздушными декорами.

Платья с воланами в цветочки — фото цветочной стилистики

Модная флористика в одежде сегодня на пике моды, а тандем, объединяющий платья с воланами и цветочное оформление – тренд весенне-летней поры.

Носить потрясающие флористические по оформлению платья с воланами будут с удовольствием и любительницы длинных нардов, и почитательницы коротеньки и миди вариантов.

Просмотрите платья волан, оформленные милыми цветочками, и вдохновитесь прекрасным решением сезонного аутфита на каждый день.

Кружевные платья с воланами 2021-2022 – идеальное решение безупречного вечернего лука

Кружева до сих пор будоражат своей нежностью и легкостью в виде совершенных вечерних и коктейльных обликов.

Манящая изысканность, которой обладают кружевные платья волан, будет присутствовать в каждом вашем образе, если вы предпочтете такой неотразимый тандем ткани и декора.

Носите милейшие кружевные платья с воланами в ярких интерпретациях, будьте неотразимыми в соблазнительных и загадочных темных вариантах.

А безупречные платья с воланами 2021-2022 в пастельной цветовой гамме – находка для трепетных и романтичных барышень, что почитают элегантность как наиболее приемлемый стиль.

Неординарные платья с воланами с разноуровневыми переходами — фото примеры

Маст-хэвом не только весенне-летнего периода, но и сезона осень-зима станут впечатляющие платья с воланами с креативными неровностями подола и лифа.

За счет тканевого декора можно совершенно видоизменить восприятие вашей внешности, поэтому предпочтите асимметричные новинки платья с воланами, в которых такой декоративный элемент присутствует в нижней части, делая силуэт торжественным и нетривиальным.

Совершенно и неповторимо смотрятся модели платья волан с верхней асимметрией, где волан может быть огромным, полностью закрывающим лиф, сочетаться с рукавчиком или бретелями, либо располагаться диагонально по всей длине платьица.

Подчеркнуть красоту такого тренда стилисты рекомендуют красивой обувью на каблучке, либо изысканными идеями босоножек.

Многослойные платья с воланами — фото эксклюзивы

Не новым, но очень актуальным решением стали весенне-летние платья с воланами с игривой многослойностью.

Такие новинки платья волан могут выполняться в макси длине, либо преображать женский силуэт за счет коротких интерпретаций.

Женщинам с изящной фигурой подойдут многослойные платья с воланами, расширяющиеся от груди и в пол, а утонченные леди могут позволить себе и кокетливые коротенькие платья волан, и женственные миди идеи с многослойными ярусами.

Шифоновые, атласные платья волан и модели из софта

Кроме кружевных, излюбленными в новом периоде времени будут атласные и шифоновые идеи платья волан 2021-2022, а также новинки платья с воланами из универсального, воздушного софта.

Носить атласные платья с неординарными тканевыми декорами вы можете на любом торжестве благодаря тому, что атласные решения роскошны и праздничны.

Шифон и софт – универсальные ткани, ведь с их помощью можно воссоздать чарующие платья волан для повседневной носки.

Задействовали эти материалы дизайнеры и в нарядных изделиях, но зачастую именно шифон становится обожаемым для вечерних силуэтов.

Кардинально новое понимание платья с воланами 2021-2022 в лаконичных и элегантных ансамблях

Когда на улице холодно, женщины очень часто отказываются от оригинальных образов. Но благодаря тому, что производители предложат женщинам трикотажные, ангоровые, бархатные и даже кожаные платья с воланами 2021-2022, идей, как преобразиться в осенне-зимнем периоде будет предостаточно.

Воланы украсят лиф теплых платьиц футляр и солнце, совершенствуют низ платьев трапеция огромными воланами, внесут изюминку в модели платья волан с рукавом из костюмных тканей с разрезами и т.д.

Сегодня носить платья с воланами очень модно и женственно, поэтому представительницы прекрасного пола с удовольствием создают образы с анализируемым элементом и для офисных аутфитов.

Много гороха, клетки, цветков, полосок – все это будет в моде в тандеме с многогранными воланами, которые вы и увидите прямо сейчас в изобилии вариантов.