Жестокость мира моды и простых обывателей

Что такое брутализм, и Почему он снова становится модным направлением

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Только ли грубый внешний вид послужил поводом назвать стиль брутализмом

Брутализм как понятие произошло не от его суровой эстетики, а от материала, из которого строились сооружения. Béton brut – это французский термин, который буквально переводится как «необработанный (сырой) бетон». И используется он для описания знаковой эстетики, известной как бруталистская архитектура. Последователи брутализма в полной мере насладились использованием бетона и стали в создании невероятных элементов, которые сделать из другого материала просто невозможно.

Бруталистские здания, обладающие отчетливым графическим качеством и внушительными геометрическими формами, идеально подходили для институциональных зданий. При их создании архитекторы сокращение в плане материала и цвета сполна компенсировали богатством выразительных элементов и капризных форм.

А то, что для строительства можно было использовать доступный и экономичный материал и изготавливать модульные конструкции, стало основополагающим критерием при проектировании многоквартирных зданий, чтобы в сжатые сроки удовлетворить потребность в жилье.

2. Истоки брутализма

Бытует мнение, что увлечение швейцарско-французского архитектора Ле Корбюзье железобетонными конструкциями положило начало новому направлению – брутализму. Его первый масштабный проект – Unite d’Habitation в Марселе (Франция) предусматривал создание жилье для рабочего класса, в котором могло проживать 1,6 тыс. человек. Этот комплекс, потребовавший создания гигантских размеров каркаса из бетона и металла, лишенный декоративных элементов и заложил основу для будущих проектов бруталистского направления.

Хотя само понятие ввел шведский архитектор Ганс Асплунд, когда описывал квадратный, правда, кирпичный дом под названием Вилла Гет, построенный в 1949 году. Считается, что с этого периода брутализм начал быстро распространяться по всему миру. Особенно он стал популярен в полуразрушенной Европе и Советском Союзе, которые активно восстанавливали населенные пункты, хотя и в Соединенный Штатах, Канаде, Японии, Бразилии встречаются яркие архитектурные образцы этого направления.

Справка: Корифеи архитектуры, которые считали, что здания должны быть неповторимым и узнаваемым произведением искусства, иметь «строгую поэзию из сложных и мощных действующих сил» отдали дань брутализму. Среди самых известных зодчих стоит отметить Фрэнка Ллойда Райта, Луиса Кана, Алвара Аалто, Альфонсо Рейди, Пола Рудолфа, Марселя Брейера, Кэндзо Тангэ, И. М. Виноградского и др.

3. Падение брутализма

Несмотря на всю практичность и функционализм брутализма, его не все принимали и считали грубым, жестким и неотесанным. В 1980-е годы он очень резко вышел из моды. Отчасти это было связано с теми холодными и суровыми чертами, которые часто ассоциировалась с тоталитаризмом. Но главным признаком того, что брутализм изжил себя, стало несовершенство основного материала. Сырой бетон, используемый в строительстве, оказался не очень долговечным строительным материалом и малейшие повреждения, усугубленные влиянием погодных условий, вызывали неминуемые разрушения, что повлияло на общую эстетику застройки.

Британский критик Теодор Далримпл, например, назвал здания, созданные из бетона «чудовищными», указав, что он «не стареет изящно, а вместо этого крошится, пятнается и разлагается». Критик утверждал, любое из зданий, созданное в стиле брутализма, «может разрушить гармонию всего городского пейзажа».

Также брутализм обвинили и в том, что массовая застройка ухудшила не только облик городов, но и не позволила организовать достойную инфраструктуру, что повлекло за собой беспорядок и повышение преступности. Очень быстро спальные районы в странах Европы и Америки превратились в опасные зоны с большим скоплением не очень благополучных граждан. По этой причине брутализм стали считать символом городского упадка и экономических трудностей, которые были присущи для всех стран мира. Также стоит отметить, что необработанный бетон стал привлекать уличных художников, превратившись в идеальное полотно для граффитистов, чей вандализм только поспособствовал упадку этих сооружений.

С тех пор, как стиль брутализма вышел из моды, было снесено бесчисленное количество зданий, хотя некоторые объекты действительно заслуживали реставрации и сохранения, ведь не все считают их уродливыми или бельмом на глазу. Многие понимают, что их разрушение – это невосполнимая потеря как истории, так и части прекрасной архитектуры и современной скульптуры, созданной из бетона, имеющую особенную эстетическую ценность.

4. Повышенный интерес к брутализму в наши дни

Как ни старались разрушить все каноны брутализма, за последние 5 лет появилась новая оценка этому стилю и переосмысление. Новое поколение архитекторов и даже простых обывателей в восторге от его графического качества, брутальных форм, эффектного минимализма и четких линий без каких-либо излишеств.

Сейчас можно увидеть довольно впечатляющие проекты, имеющие отчетливые монументальные объемы из бетона, привлекающие своей суровостью и минимализмом. Никто точно не знает, почему брутализм снова стал модным, известный критик Брэд Даннинг из GQ, например, озвучивает одну интересную теорию: «Брутализм – это техно-музыка архитектуры, суровая и угрожающая. Бруталистские здания дороги в обслуживании и трудны в разрушении. Они не могут быть легко переделаны или изменены, поэтому они, как правило, остаются такими, как задумал архитектор. Может быть, движение с ревом вернулось в моду, потому что постоянство – особенно привлекательно в нашем хаотичном и разрушающемся мире».

Убийственная мода прошлого: как в XIX веке люди гибли из-за нелепых фасонов и ядовитых тканей

В XIX веке некоторые способы производства одежды и аксессуаров, фасоны и даже сам образ жизни не просто вредили модникам, но даже угрожали их жизни. Публикуем конспект книги Элисон Метьюс Дейвид «Жертвы моды. Опасная одежда прошлого и наших дней».

Читайте также:
Парфюмерия и зеркало, решение маленьких неприятностей, рассказ из личного опыта

Заразные платья

Сомнительная гигиена, грызуны и скопление нечистот были не единственным источником эпидемий в городах. Опасность в себе таила даже одежда.

Современное фабричное производство позволило изготавливать новые ткани каждый день. Но раньше это был трудоёмкий и долгий процесс. Каждый отрез ценили, перешивали и перепродавали. В XIX веке многим приходилось покупать подержанные вещи у старьёвщиков и уличных торговцев. Но это не было похоже на секонд-хенды, которые мы знаем сегодня. Тогда продавцы не особо пеклись о дезинфекции одежды перед продажей.

В 1879 году французский доктор Жибер утверждал, что вирусы часто приносили на своей форме солдаты, возвращающиеся с войны. Прачки распространяли их среди населения. А торговля подержанной одеждой и ветошью была главным виновником эпидемии оспы.

В 1899 году доктор Фини, главный санитарный инспектор Нью-Йорка, обнаружил, что из северных штатов Америки в южные поставляют на продажу одежду утопленников и умерших от инфекций. Одежда могла быть источником не только оспы, но и скарлатины, кори, чесотки, экземы, дерматита.

Источником заразы были и дамские юбки.

На протяжении XIX века периодически возникала мода на юбки со шлейфом. Девушки буквально «подметали» ими улицы и приносили в дом инфекции с прогулок.

Городские дороги были покрыты экскрементами собак и лошадей, плевками, мокротой и другими выделениями, не говоря уже о пыли.

Один лондонский врач пытался ввести в дамский туалет короткие юбки для прогулок. В 1890‑х годах в США женщины даже создавали «Клубы Дождливого Дня» в их поддержку. Но модные журналы, в частности Harper’s Bazaar, задавались вопросом: «А как же женское предназначение быть прелестной?». Компромиссом между заботой о здоровье и красотой стали «зажимы для юбок», запатентованные в 1902 году.

Впрочем, постепенно юбки избавились от шлейфа и чрезмерной длины. Их укорачивание часто связывают с борьбой за равноправие. Но гигиенические соображения также сыграли важную роль в этом, о чём часто забывают.

Ядовитый зелёный цвет

20 ноября 1861 года девятнадцатилетняя Матильда Шуэрер умерла от «внезапного» отравления. Девушка трудилась в мастерской господина Бержерона в центре Лондона. Она «взбивала» искусственные листья для венков, покрывая их порошком зелёного цвета. Великолепный оттенок для платьев и аксессуаров получали, смешивая медь и окись мышьяка. Сама того не зная, Матильда вдыхала яд и съедала его со своих пальцев во время обеда.

Смерть Шуэрер описали во всех подробностях: её рвота была зелёной, белки глаз тоже позеленели. За несколько часов до смерти она билась в конвульсиях, лицо «выражало крайнюю степень тревоги», а изо рта, носа и глаз шла пена. Вскрытие показало — мышьяк проник в желудок, печень и лёгкие девушки.

За дело Шуэрер взялись несколько благотворительных организаций, включая аристократок из «Дамской санитарной ассоциации». Одна из них, мисс Николсон, ещё до гибели девушки посещала чердаки и цеха, где производили искусственные цветы.

Она опубликовала рассказ о полуодетых девочках, которые собирали в мастерских листья и цветы в букеты. Их руки и лица покрылись язвами, а носовые платки были в крови. Юные работницы понятия не имели о ядовитых свойствах мышьяка, который пропитывал красивые искусственные листья.

После случая с Матильдой Шуэрер дамская санитарная ассоциация заказала химику Августу Вильгельму Гофману изучить искусственные листья с женских наколок. Гофман поделился результатами исследования в лондонской The Times. Он заключил, что мышьяком, содержащимся в одном украшении для волос, можно отравить двадцать человек.

«Зелёный тарлатан [хлопчатобумажная ткань], столь модный нынче для пошива бальных платьев, содержал мышьяк в половину собственного веса. В одном бальном платье, сшитом из 18 метров этой ткани, было около 900 гран мышьяка. За один вечер с него осыпается не менее 60 гран мышьяка. Четыре — пять гран смертельны для взрослого человека»

Во Франции врач Анж-Габриэль-Максим Вернуа посетил несколько производств, чтобы исследовать технологию использования мышьяка. В мастерских он обнаружил, что местные работники смертельно больны — токсичная зелёная пыль разрушала их руки и тела. Она забивалась под ногти, вызывала нарывы на коже и с немытых рук попадала в еду. Вернуа отмечал, что в таких ателье не было ни грызунов, ни кошек.

В документальном фильме «Под знаком Шанель» одна из сотрудниц модного дома говорит, что «портнихи не любят зелёный». Несмотря на то, что свойства ядовитого зелёного со временем открылись, отношение к цвету осталось не самым приятным. Так зелёный надолго стал плохой приметой.

Так мышьяк разъедал лицо, руки и ноги работников мастерских по изготовлению искусственных цветов. Хромолитография из книги Максима Вернуа

Синдром длинного шарфа

Вечером 14 сентября 1927 года в Ницце знаменитая танцовщица Айседора Дункан села на пассажирское сиденье спортивного автомобиля «Амилкар». Она дважды обернула вокруг шеи длинный красный шарф, перекинула свободный конец через плечо и крикнула: «Прощайте, друзья, я отправляюсь к славе!».

Сиденья в спортивной модели автомобиля располагались слишком близко от спицованных колёс. Как только автомобиль тронулся, шарф намотался на ось, притянул Дункан к заднему колесу машины, переломил ей шею и разорвал сонную артерию. Через несколько мгновений Айседора была мертва.

Читайте также:
Плюсы и минусы путешествий в компании и в одиночку

Шелковый шарф Дункан вручную расписал художник-оформитель Роман Шатов. Американская подруга танцовщицы Мэри Дести подарила его Айседоре как памятный сувенир 1 мая 1927 года, в день рождения её погибшего сына Патрика.

Четыре месяца спустя красный шарф стал полицейской уликой, и Дести легко узнала его. Хотя он и был насквозь пропитан кровью.

В 1970‑х в моду вошли многие элементы стиля 1920‑х годов, в том числе длинные шарфы. Такой носил Том Бейкер в роли Доктора Кто в одноимённом телевизионном сериале. Его персонаж носил длинный шарф в путешествиях по отдалённым галактикам. Но дело не раз заканчивалось летальным исходом для тех, кто подражал ему.

В 1971 году молодую американку вытянуло из кресла горнолыжного подъёмника, когда её шарф обернулся вокруг кресла, двигавшегося навстречу. Девушка погибла от удушения, пока её тянул вниз кресельный подъёмник. Подобные случаи получили в медицинской практике название «Синдром длинного шарфа». Врачи пришли к выводу, что эти происшествия заканчивались смертью в 45% случаев.

👠Что ещё влияло на моду

Хромая юбка

«Хромая юбка» вынуждала владелицу передвигаться семенящими шажками. Есть даже легенда о том, как появилась эта опасная для здоровья и жизни одежда.

В 1908 году деловой представитель американской компании братьев Райт в Европе миссис Харт О. Берг убедила Уилбора Райта позволить ей принять участие в демонстрационном полёте на аэроплане. Посмотреть это представление собралась большая толпа французских зрителей, в том числе журналисты. Берг стала первой женщиной-пассажиром аэроплана. Она поднялась в воздух на две минуты и семь секунд вместе с Уилбором Райтом 7 октября 1908 года.

Миссис Харт О. Берг и Уилбор Райта. 7 октября, 1908 года, Франция.

На одной из фотографий её можно увидеть в тёмном костюме с юбкой. Чуть ниже колен она крепко перевязана бечёвкой, чтобы её не раздуло встречным ветром и чтобы юбка не застряла в механизме. Согласно легенде, местный французский модельер вдохновился хромающей походкой миссис Берг, когда та спрыгнула с сиденья и прошла несколько шагов с обвязанными верёвкой ногами. Так в дамском гардеробе появилась «хромая юбка».

Пик популярности пришёлся на 1910–1914 годы. Но фасон был настолько непрактичный, что девушки даже отказывались от прогулок, чтобы лишний раз не мучить ноги.

«Хромые юбки» действительно вызывали хромоту. Они плотно облегали колени и туго стягивали лодыжки. Диаметр подола был меньше метра.

Хуже всего то, что эти юбки стали причиной нескольких смертельных случаев. В сентябре 1910 года на ипподроме Шантильи близ Парижа нестреноженная лошадь понесла и врезалась в толпу зрителей. Под её копыта упала женщина, которая не смогла вовремя отбежать в сторону из-за узкой юбки. Волосы зацепились за подкову, и лошадь потащила её за собой. Женщина погибла от переломов костей и черепа.

Через год в северной части штата Нью-Йорк восемнадцатилетняя Ида Гойетт шла по мосту через канал Эри. Она попыталась переступить через шлюзовые ворота, но запнулась из-за юбки и перевалилась через низкие перила. Девушка утонула, прежде чем подоспела помощь.

Не все несчастные случаи были смертельны, но из-за узких юбок случались переломы и страдало чувство собственного достоинства их обладательниц. Особенно сложно давалась дамам посадка в трамвай. Из-за юбки они просто не могли поднять ногу, чтобы достать до ступеньки вагона.

«Хромая юбка» стала участницей суфражистского движения. Шарлотта Перкинс Гилман, писательница-феминистка и спортсменка, написала статью, в которой обвиняла юбки вообще и «хромые» в частности.

«Конечно, женщины в юбках могут сидеть в томных позах или некоторое время стоять в равновесии… но при любом движении, требующем полной активности ног, женщина в юбках оказывается физически ограничена точно так же, как был бы ограничен в её положении мужчина. Семенящая трясущаяся походка, считающаяся якобы «женственной», не имеет ничего общего с полом»

Позже фасон «хромой юбки» признали «гротескным» и даже опасным. Постепенно она вышла из моды, и такие узкие фасоны больше не появлялись в женском гардеробе.

Огненные костюмы

В XVIII — начале XIX века развитие торговли между странами внесло значительные изменения в мужской и женский гардероб. Мужчины стали носить мрачные чёрные костюмы, сшитые из плотных шерстяных тканей. В женских нарядах потные, но зато более огнестойкие шёлковые ткани уступили место модным тонким и лёгким хлопковым муслинам из Индии.

Тюль-бобинет, шёлковый и хлопковый газ, тарлатан широко использовали в изготовлении вечерних платьев. Лёгкие ткани придавали образу воздушность. Чтобы создать ещё больший объём, материал укладывали слоями и пропитывали крахмалом.

Платье из таких материалов было красивым, но огнеопасным. Оно сгорало меньше чем за 40 секунд. А крахмал, которым пропитывали ткань, — это углевод, который быстро обугливается. Это усиливало горючесть платьев. Опасная одежда приводила к ужасным происшествиям, когда вечерние платья дам сгорали вместе со своими обладательницами от случайной искры свечи или камина.

Пожар: ужасы кринолина и уничтожение человеческой жизни. Раскрашенная вручную литография. Библиотека Веллкома, Лондон

Один из памятников таких трагедий хранится в музее-библиотеке Парижской национальной оперы. В маленьком саркофаге лежат изорванные клочья — остатки балетного костюма 21-летней прима-балерины Эммы Ливри.

Читайте также:
Загар в солярии и на солнце на Новый год

Во время костюмной репетиции балета-оперы «Немая из Портичи» Ливри села на скамейку в ожидании своего выхода. Танцовщица не хотела мять накрахмаленные пышные юбки и подняла их над головой. Как веер, они направили воздушный поток таким образом, что он раздул пламя газовой лампы в кулисах.

Лёгкая газовая ткань пачки Эммы тут же вспыхнула. С криками она выбежала на сцену, ещё больше раздувая пламя. Один из дежурных пожарных бросился к Ливри, чтобы потушить пламя одеялом. Но уже около 40% её тела было покрыто ожогами.

Балерина прожила ещё восемь месяцев в страшных мучениях и умерла в 1863 году.

Подобные случаи происходили и ранее. Поэтому 27 ноября 1859 года вышло специальное постановление для французских театров. Декорации и костюмы должны были обрабатывать специальным раствором французского химика Жан-Адольфа Картерона. Он действительно защищал ткань от огня, но также делал её жёсткой на ощупь и поношенной на вид.

Ливри отказалась носить уродливые костюмы и написала письмо директору Парижской оперы: «Я настаиваю, господин директор, на том, чтобы танцевать во всех премьерах балета в моей обычной балетной юбке, и беру на себя всю ответственность за всё, что может случиться». Так танцовщица предпочла красоту собственной безопасности и обрекла себя на смерть.

Гибель балерин послужила стимулом к инновациям в пожарной безопасности театров. Вскоре изобрели газовую лампу с обратным пламенем, а в театрах стали устанавливать резервуары с водой и заготавливать в кулисах мокрые одеяла.

В 1863 году, ссылаясь на случай Ливри, химик Эжен Шеврель опубликовал образцы огнестойкой газовой ткани в журнале Le Tein­turi­er Uni­versel. Он показал, как печатники по ткани делали лёгкие материалы негорючими без ущерба для красоты их цвета.

А что сегодня?

Если вам кажется, что с прогрессом в медицине и технологиях опасная одежда осталась в прошлом, то всё не так оптимистично. Современная мода тоже иногда наносить вред своим обладателям и окружающей среде.

Радиоактивные шипы

В 2009 году дизайнер Александр Маккуин выпустил линейку аксессуаров с шипами в стиле панк. Эти модели производили в Индии, купить аксессуары можно было в интернет-магазине ASOS. Агрессивные с виду украшения были больше опасны изнутри. Пояс-баска из чёрной кожи оказался радиоактивным. В шипах моделей содержался металл кобальт-60.

Угрозу обнаружили на границе США в декабре 2012 года во время радиационного контроля. Через несколько месяцев пояса отозвали и поместили в специальное хранилище.

Токсичный зелёный

Хотя зелёный цвет символизирует природу, он был и остаётся одним из самых токсичных в производстве. Один из самых популярных оттенков сегодня создают с помощью химического красителя — малахитового зелёного. Им окрашивают хлопок, кожу, продукты, бумагу, косметику, лекарства.

В 2012 году химики Массачусетского технологического института выяснили, что когда малахитовый зелёный попадает в организм, химия тела преобразует его в более токсичную форму, известную как лейкооснование малахитового зелёного. Оно может оставаться в организме до пяти месяцев.

Несмотря на то, что токсичность малахитового зелёного научно доказали, его совершенно легально используют в производстве тканей и бумаги. Дело в том, что до сих пор неизвестно, выделяется ли вещество из текстильных изделий. Поэтому малахитовый зелёный регулярно появляется на подиумах и в наших гардеробах.

Футболки с химическим принтом

Мы любим футболки с рисунками, логотипами, призывами и лозунгами. Но многие из этих слов и символов нанесены с помощью токсичных, вызывающих гормональные сбои химикатов.

В 2012 году Green­peace закупила 141 предмет одежды с надписями и логотипами и протестировала их. Две трети содержали этоксилаты нонилфенола и фталаты, размягчающие пластики для трафаретной печати на тканях. Во время стирки они выделяют вещества, вредные для человека и животных. Среди опасных товаров, выявленных Green­peace, можно найти одежду брендов Calvin Klein, C&A, Zara, Man­go и Empo­rio Armani.

Прошлое показывает, как иногда погоня за новизной одерживает верх над безопасностью и здоровьем. Светлое будущее подразумевает производство одежды, которая будет защищать нас, а не подвергать риску.

Делаем моду безопаснее для себя и окружающих

Жертвы моды: 5 шокирующих фактов из fashion-истории

Вы наверняка помните тот момент, когда героиня клипа «Экспонат» группы «Ленинград» пытается влезть в свои слишком узкие джинсы? Но, оказывается, что вылезти из джинсов бывает иногда намного сложнее, чем влезть в них! В Австралии 35-летнюю женщину врачи в буквальном смысле слова вырезали из ее «узкачей».

Героиня клипа группы «Ленинград» «На лабутенах» пытается влезть в узкие джинсы

В чересчур узких и плотных брюках она провела целый день на корточках, убирая в квартире. К вечеру дама не то, что не могла ходить, она почувствовала полное онемение нижних конечностей и упала на пол, не в состоянии подняться или даже пошевелиться. Все произошло из-за того, что были пережаты нервные окончания, мышцы и сосуды, а также нарушено кровообращение. После этого австралийские ученые опубликовали предупреждение для всех заядлых модниц: слишком узкие джинсы скинни могут быть очень вредными для вашего здоровья.

Узкие джинсы скинни могут быть очень вредными для вашего здоровья

Это далеко не первый раз, когда жертвы моды балансируют на очень опасной грани, связанной со своим здоровьем и даже иногда жизнью. Оказывается, подобными случаями заполнена fahion-история с тех самых пор, когда человек надел на себя первые наряды.

Читайте также:
Игра престолов – отзыв и впечатления

Этот предмет одежды можно назвать поистине легендарным. Он добавлял дамам соблазнительную тонкость в талии и превращал силуэт в настоящие песочные часы. На самом же деле ситуация была такова: затянутые корсеты вызывали нарушение пищеварения и расстройство желудка, затруднение дыхания и, как следствие, частые обмороки, и даже внутренние кровотечения. От постоянного ношения тугих корсетов тело начинало принимать другую форму, смещались не только внутренние органы, но даже кости скелета.

Тесные корсеты были очень популярны, несмотря на их вред

Знаменитая Екатерина Медичи ввела стандарт красоты — талию обхватом в 33 сантиметра — куда уж до этих эталонов современным моделям в 90-60-90?! Многие врачи тех времен смотрели правде в глаза и отмечали, что четверо из пяти женщин умирали преждевременно именно от ношения корсета.

И, тем не менее, эта вредная одежда имела успех вплоть до начала 20 века. В 1903 году некая Мэри Халлидей, мать шестерых детей, внезапно скончалась. Вскрытие показало, что две стальные пластины корсета, перетертые до остроты лезвий из-за частого ношения, прошли между ребрами и были обнаружены прямо в ее сердце.

Кринолин — это очень пышная юбка с множеством слоев. Пышность ей придавали изначально шесть-восемь нижних юбок, сильно присборенных у пояса. Позже использовался каркас из стальных обручей и прутьев. Уже становится понятно, насколько неудобно было передвигаться в таких «клетках». Но главная опасность была отнюдь не в каркасах, а в самой ткани, используемой для кринолина. Чаще всего применялись красивые легкие ткани с благородным блеском — муслин, тафта, дамасский шелк и прочие «газовые» материалы.

Необъятные кринолины на современных показах

Растянутые на кринолине широкие юбки с обилием декора и складок могли вспыхнуть от малейшей искры, что и случалось очень часто. Газета New York Times утверждала, что в 1858 году в неделю случался, по меньшей мере, один такой случай. А вторая жена известнейшего американского поэта Генри Лонгфелло даже погибла из-за того, что уронила на платье зажженную свечу. Муслины и шелка вспыхивали мгновенно, горели ярко и буквально оплавлялись на теле. Бедная Фанни Лонгфелло умерла от тяжелых ожогов на следующий же день.

Острые накладные воротнички

Съемные воротники были изобретены для мужчин в 19-м веке. Отличная, на первый взгляд, задумка: больше не было необходимости менять рубашку каждый день или переодеваться к обеду. Просто сменил утративший свежесть воротник на выстиранный и до хруста накрахмаленный, застегнул, и дело с концом. Но тут-то и крылась самая большая опасность.

Острые накладные воротнички были опасны для мужчин

Мужчины надевали воротнички, отправляясь в клубы по вечерам. Естественно, не обходилось без нескольких порций алкоголя, и вот уже эдвардианский модник начинает клевать носом, наклоняя голову все ниже и ниже вперед. Результат — пережатие острым и очень плотным воротничком трахеи или сонной артерии, асфиксия (удушье), апоплексия (кровоизлияние) и смерть. Опасный аксессуар, не правда ли?

Наверняка вы неоднократно слышали увековеченное Льюисом Кэрроллом в его «Алисе» выражение «безумный шляпник». Шляпы и безумие — что у них может быть общего? Оказывается, в начале 19-го века действительно была в ходу такая фраза. Одним из этапов производства шляпы было использование ртути в обработке войлока, и отравление этим ядовитым химическим веществом было нередким явлением среди модистов и шляпников того времени.

«Безумный шляпник» — отнюдь не вымысел Льюиса Кэрролла

Вы помните, как Чеширский Кот описывает Алисе Болванщика? Он предупреждает о его безумии, и ведь правда, симптомы отравления ртутью — это нарушение зрения и головокружения, тремор, появление навязчивых идей, сильная раздражительность, словом, неадекватность. Хотите представить, как вся эта смесь будет выглядеть? Пересмотрите фильм Тима Бертона с Джонни Деппом в роли Болванщика. Кстати, у него очень бледная кожа и темные ногти, что тоже свидетельствует об отравлении ртутью.

Традиция бинтования ног в Китае с целью сохранения миниатюрности стопы восходит еще к древним временам. В 1912 году она была официально упразднена и даже запрещена, но, несмотря на это, в некоторых китайских семьях продолжают бинтовать ноги девочкам по сей день! Это ярко запечатлел проект «Живая история» британского фотографа Джо Фаррелла. Его фото обнаженных ступней с деформированными пальцами мы тут не приводим, потому что они действительно шокируют. Но вы можете посмотреть ниже, как «ступни-лотосы» смотрелись в изящных шелковых туфельках.

Миниатюрные ступни-лотосы — варварский обычай Китая

«Золотой лотос» не должен был превышать длину в 7 сантиметров, «серебряный» — в 10 сантиметров. Если ногу не удавалось уменьшить даже до 10 сантиметров, она пренебрежительно именовалась «железным лотосом». От размера ступни зависел престиж невесты. Даже девушка из бедной семьи могла добиться расположения богатых женихов, если демонстрировала детские ножки. Трудно поверить, что такие варварские традиции могут сохраняться где-то до сих пор!

Надеемся, что все эти факты не слишком шокировали вас:) Да, сегодня, к счастью, у нас нет необъятных кринолинов, убийственных корсетов или ядовитых примесей в материалах для одежды. Но и в 21 веке многие готовы терпеть боль, неудобства и даже хирургические вмешательства, которые позволят им быть модными. Стоит ли игра свеч, как считаете?

Читайте также:
Интересные факты и прочие бесполезные новости

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Страшно красиво: почему мир охватил тренд на «уродливую моду»?

Несколько лет назад мир моды, устав от собственного глянцевого сияния, сместил вектор в сторону более практичного подхода к созданию одежды. Сначала дизайнеры объявили кроссовки главной обувью в гардеробе современных fashionista, затем увлеклись нормкором, а теперь и вовсе провозгласили тренд на «уродливый» гардероб.

Принцип «чем уродливее — тем оригинальнее» объявлен чуть ли не основополагающим в новом сезоне.

Согласитесь, многие из нас, пролистывая модные журналы или рассматривая витрины дорогих бутиков, нет-нет да и ловят себя на мысли: «Я бы такое не надела». И если в «Служебном романе» расхожая фраза служила стимулом к покупке, то в современных реалиях она воспринимается более чем буквально. Тем более в России, где, как и в Италии, важно, чтобы костюмчик не просто сидел, но и подчеркивал многочисленные достоинства, был ярким, эффектным и запоминающимся — и желательно со знаком плюс. В мире, однако, набирает обороты обратная тенденция: все больше одержимых модой людей выбирают альтернативную ugly fashion, глашатаями которой, среди прочих, выступают Гоша Рубчинский, воспевающий уличную эстетику 1990-х, и Демна Гвасалия, создающий коллекции для Balenciaga и собственной марки Vetements.

Аналитики не первый сезон бьются над феноменом ugly fashion, пытаясь разгадать ее главный секрет — как дизайнерам удается уговаривать покупателей сознательно уродовать себя и платить за это грандиозные суммы? Для примера атласные ботфорты Vetements, выпущенные в коллаборации с Manolo Blahnik, обойдутся вам в 3 000 долларов, а джинсы того же бренда, но уже в соавторстве с Levi’s, будут стоить около 1 300 долларов. При этом модницы всего мира ведут охоту за этими вещами, а «отхватив», наконец, желаемое, тут же хвастают с трудом добытыми обновками в социальных сетях.

Ботфорты и джинсы из коллекции Vetements

Меган Коллинс, профессиональный прогнозист трендов, уверена, что успех «уродливой моды» кроется в ее эксклюзивности: «Красота доступна и понятна каждому, в то время как ugly fashion демонстрирует, что вы выше мейнстрима». «Взаимосвязь между модой, красотой и уродством присутствовала всегда, — продолжает свою мысль Меган, — но, пожалуй, впервые в истории настолько много людей принимают участие в этом диалоге». Ей вторит селебрити-стилист Дэни Мишель (среди ее клиентов — Белла Торн, Люси Хейл и Кортни Кардашян), которая, однако подчеркивает, что «уродливая мода не равно уродливая одежда»: «Уродливая мода обращается к тренду, историческому периоду или дизайну, который может быть не самым комплиментарным, но в то же время актуальным в текущем моменте. Уродливая одежда — это просто плохо сшитая вещь».

Эта градация, на самом деле, является определяющей. Но как провести грань и понять, чем сумка Balenciaga, созданная по мотивам знаменитого синего пакета Ikea, или совместная коллекция аксессуаров Louis Vuitton и Джеффа Кунса, больше напоминающая сувенирные поделки из туристической лавки, лучше своих дешевых аналогов? Что определяет ценность того или иного объекта, востребованность которого продлится даже не несколько лет, а разве что несколько месяцев, пока тренд еще «горяч» и актуален?

Кадры с осенних показов 2017 года Balenciaga, Junya Watanabe, Vetements

По мнению экспертов, китч и провокация в мире, где тенденции меняются ежесекундно (и так же быстро копируются азиатскими ремесленниками), — единственный способ выделиться из толпы и подчеркнуть свою особенность. Ирония в том, что, примеряя на себя презрение к модной индустрии (а как иначе трактовать желание девушек взвалить на свои хрупкие плечи массивный синий пакет, в котором, при желании, можно разместить их самих?), трендсеттеры всего мира расписываются в собственной одержимости, ставя желание выделиться из толпы выше здравого смысла и простой практичности.

Меган Коллинс уверена, что увлечение «уродливой модой» стало естественным продолжением всеобщей истерии, связанной с нормкором, — унисекс-тенденцией, которая характеризуется стремлением выглядеть как все, не выделяться из толпы. Его узнаваемые коды — простые футболки, часто с профессиональными логотипами, джинсы высокой посадки из плотного денима, лаконичная обувь (белые кроссовки, «биркенштоки» или даже «кроксы») и спортивная верхняя одежда: парки, анораки, толстовки. К слову, термин этот отнюдь не новый — впервые он был введен еще в 2009 году, однако всеобщее распространении получил после статьи в New York Magazine, датированной 2014 годом.

Вдоволь наигравшись с обыденностью, дизайнеры и стилисты (а вместе с ними и звезды социальных сетей) сделали следующий шаг в обратную от эстетики в общепринятом понимании сторону: на этот раз темой их изысканий стало подчеркнутое уродство. Тренд принимает разные формы: от фасонов, намерено искажающих фигуру и пропорции, до деконструктивизма, провокационных принтов, элементов нарочитой состаренности, размытия гендерных границ и даже алогизмов вроде двусторонних «казаков».

«Мы живем в мире, где вся наша жизнь — напоказ, и нет ничего страшнее, чем признаться в собственной обычности. — размышляет Меган Коллинс, — Кроме того, все больше людей одеваются для себя (в противовес традиционным представлениям о том, что мы это делаем для противоположного пола или общества), поэтому они искренне обеспокоены тем, на что тратят деньги и что это может рассказать о них самих. Это объясняет и другой тренд — персонализацию вещей, ведь это нечто особенное, уникальное. Сегодня мы нарциссы больше, чем когда-либо».

Читайте также:
Внимательность в сети

Ботфорты Balenciaga, полусапоги Maison Margiela, «кроксы» Christopher Kane из коллекций весна-лето 2017

Ugly fashion нашла свое продолжение на мужских неделях моды, которые в эти дни проходят в Лондоне и Милане. Дизайнеры экспериментируют с кроем, фасонами, используют необычные ткани, декор. Мужчина 21 века может быть любым — от брутального мачо в ультраузких дудочках и полурастегнутой сорочке до сутулого очкарика в укороченных клешах, от «гопника» с окраины в растянутом свитере, спортивных штанах и «фиксой» на зубе до богемного интеллигента, больше смахивающего на клошара. Кому-то такой разброс образов и вариаций кажется чрезмерным, но, согласитесь, тем и прекрасно наше время, что есть возможность выбирать, примерять и пробовать — чтобы в конечном счете найти нечто свое и себя.

Мужские коллекции весна-лето 2018 Palm Angels, Marni, Off White

Круизная коллекция Gucci 2018, Prada весна-лето 2018, Gosha Rubchinskiy весна-лето 2018

10 Ужасающих исторических личностей, о которых вы могли не знать

Все мы знаем о некоторых из самых страшных людей, которые когда-либо жили, начиная с Адольфа Гитлера до Чарльза Мэнсона (Charles Manson), но есть бесчисленное множество других страшных личностей из истории, о которых очень мало упоминают в учебниках. Десять людей, представленных в этом списке, были жестокими монстрами среди людей, печально известными за такие вещи, как купание в крови, убийство множества беззащитных детей или за совершение отвратительных и непростительных преступлений против человечества во времена войны. В этой статье вы узнаете о десяти ужасающих, но малоизвестных исторических личностях, чьи жуткие жизненные уклады до сих пор лежат тёмным пятном на всей истории человечества.

1. Жиль де Рэ (Gilles de Rais) (1404-1440), Серийный убийца детей

Жиль де Рэ был заслуженным бретонским рыцарем, который сражался во французской армии бок о бок с самой Жанной д’Арк (Joan of Arc) Однако вошёл в историю он не за свою доблесть на поле боя. Его жизнь подошла к концу после того как он сознался в убийстве как минимум от восьмидесяти до двухсот детей крестьян и слуг. Настоящее число его жертв никогда не будет установлено, но некоторые ученые полагают, что за семилетний период, от рук де Рэ погибло до шестиста детей.

После того, как де Рэ вышел в отставку, он признался, что занялся оккультизмом и пытался вызвать демонов, предлагая им в качестве жертв части убитых им детей. Поиск детей для убийства был нетрудным, так как крестьянские дети часто подходили к его замку прося еду. Так как он выбирал детей из очень бедных семей, ни у кого не было достаточного влияния, чтобы обвинить его в преступлениях, когда их дети пропадали без вести.

Как только де Рэ похищал детей, он с большим удовольствием пытал, насиловал, и убивал их. Его излюбленным методом убийства было обезглавливание, но он также перерезал им горло, расчленял их, или ломал им шеи. Он признался, что в его привычку входило сексуальное самоудовлетворение среди кровавых останков его жертв.

В 1440 году де Рэ совершил роковую ошибку, похитив влиятельного священнослужителя, что повлекло за собой официальное расследование и судебное разбирательство. Наконец, Де Рэ, которого собирались подвергнуть пыткам, чтобы получить от него признание, сознался в убийстве сотен детей. Он и несколько его сообщников, которые помогали ему в его ужасной миссии, были казнены через повешение и сожжение в 1440 году.

2. Елизавета Батори (Elizabeth Báthory) (1560-1614), «Кровавая Графиня»

Елизавета Батори была графиней из престижной дворянской семьи в Венгрии. Батори была хорошо образованной и способной читать и писать на четырёх языках, и благодаря её социальному статусу она была важной персоной, хорошо известной в Вене и её окрестностях. Именно благодаря её благородной крови и влиятельному мужу её гнусные преступления оставались безнаказанными так долго.

Когда муж Батори умер в 1604 году, власти не смогли игнорировать ропот местных жителей. Ходили слухи, что многие молодые женщины и девушки пропадали внутри и вокруг многочисленных замков графини. Большинством жертв были крестьянки и служанки, которых, как предполагала Батори – никто не хватится, но к концу её царствования террора она сделала ошибку и похитила дочерей из мелкого дворянства, что привело к тому, что она была, в конце концов, поймана и осуждена за убийство.

Суд над Батори длился в течение нескольких недель, и против неё давали показания сотни свидетелей. Большинством свидетелей были члены семей пропавших девушек, но среди них были и женщины, которым удалось избежать цепких когтей Батори. Они и рассказали ужасные истории о том, что им пришлось пережить. В конце концов, Батори созналась и её с четырьмя её сообщниками осудили за пытки и убийства сотен девушек. Один из свидетелей утверждал, что Батори и её сообщники убили более шестисот пятидесяти молодых девушек, однако они смогли доказать, только что она убила восемьдесят.

Читайте также:
Подготовка пластиковых окон к зиме

Батори называют «Кровавой Графиней», потому что по слухам, она купалась в крови своих девственных жертв, полагая, что это поможет ей сохранить её молодость. После того, как Батори была осуждена за свои преступления, она была приговорена к пожизненному домашнему аресту. Её замуровали в нескольких маленьких комнатах в её замке, в которых были лишь маленькие оконца для передачи еды и прохода кислорода. Там она и оставалась до своей смерти в 1614 году.

3. Максимилиан Робеспьер (Maximilien de Robespierre) (1758-1794), Одержимый гильотиной

Максимилиан Робеспьер был французским юристом и политиком, который также являлся одним из самых влиятельных деятелей Великой Французской революции. Робеспьер был искусным оратором, и увлекал аудитории своими речами о добродетели, патриотизме и нравственности. Он искренне желал свободы и гражданских прав для народа Франции. К сожалению, как только он пришел к власти, он стал тираном, который считал, что единственным путём достижения поставленных им демократических целей было терроризирование людей угрозами о расправе.

Максимилиан Робеспьер стал одержим французским способом казни, гильотиной. В течение десяти месяцев «Эпохи Террора» (Reign of Terror), Робеспьер устраивал массовые казни людей, которые, по его мнению, не поддерживали Великую Французскую революцию. Робеспьер казнил сотни людей посредством гильотины без судебных разбирательств, включая некоторых из своих друзей и членов семьи. Даже мелкие преступления, такие как скопидомство, дезертирство, или восстание были причинами для казни во время правления Робеспьера. Французские политические карикатуры той эпохи изображают Робеспьера убивающим палача посредством гильотины, после того как все остальные были уже убиты.

По оценкам, сорок тысяч человек были либо казнены, либо приговорены к пожизненному заключению, в том числе такие известные люди, как король Людовик XVI (King Louis XVI) и королева Мария-Антуанетта (Queen Marie Antoinette). Робеспьер также приказал сотням тысяч солдат сражаться в заведомо провальных сражениях, в том числе в Вандейском мятеже (Vendée), в котором были убиты более ста тысяч мужчин, женщин и детей. В конце концов, Робеспьера постигла та же участь, что и его жертв, когда в 1794 году он был без суда казнён посредством гильотины.

4. Тамерлан (Timur) (1336-1405), Беспощадный завоеватель и массовый убийца

Хотя Тамерлан (также известный как Тимур) славится как эпический азиатский завоеватель, который основал империи и династии Тимуридов (Timurid), его также помнят как жестокого правителя и кровожадного варвара, который за время своего правления оставил за собой кровавый след. Методы завоевания Тамерлана были безжалостными и жестокими, принесшими разрушение и опустошение миллионам людей в течение всего периода его жизни.

Тимур любил заставлять солдат и гражданских лиц оканчивать жизнь самоубийством, прыгнув с большой высоты. В Индии Тамерлан приказал более двумстам тысячам пленных солдат прыгнуть со скалы на смерть. Он также приказал своим приспешникам обезглавить десятки тысяч жителей и солдат в Халебе (Aleppo), Ифшане (Ifshan), Тикрите (Tikrit), Багдаде, и многих других городах.

Для своего развлечения Тамерлан приказывал строить башни из человеческих скелетов, и за время его жизни и правления, по оценкам, погибло двадцать миллионов человек.

5. Ильза Кох (Ilse Koch) (1906-1967), «Бухенвальдская ведьма»

История Ильзы Кох является лишь одним из рассказов об ужасах Холокоста. Ильза Кох был замужем за Карлом Коха (Karl Koch), одним из комендантов Адольфа Гитлера в концентрационном лагере Бухенвальд (Buchenwald). Ильза Кох жила с мужем в Бухенвальде, но вместо того чтобы жить обычной жизнью типичной жены коменданта, она всем сердцем присоединилась к нацистскому движению, став надзирательницей лагеря (Aufseherin СС).

Ильза выполняла свою работу с рвением истинного садиста, часто катаясь на своей лошади по лагерю и жестоко избивая заключенных (иногда до смерти) без всякой причины. Ей нравилось случайно выбирать заключенных, кожа которых интересовала её. Затем она приказывала убить выбранных заключённых, а их кожу она дубила, чтобы сделать из неё отвратительные предметы такие, как абажур из кожи, книжные переплёты, и одежду. Она особенно гордилась сумкой, которую она часто носила и которая была сделана из человеческой плоти.

В конце концов, Кох была арестована за свои военные преступления, а её муж был казнён в 1945 году в Мюнхене. Позже Кох была приговорена к пожизненному заключению. После войны единственный сын Ильзы и Карла Кох покончил жизнь самоубийством, по-видимому, не смирившись, узнав о причастности своих родителей к Холокосту. Находясь в тюрьме, Кох зачала от неизвестного мужчины, и девятнадцать лет спустя её сын стал частым гостем в её тюремной камере. После двадцати лет, проведённых в тюрьме, Кох внезапно покончила жизнь самоубийством в ночь, перед тем как должен был прийти её сын.

6. Ранавалуна I (Ranavalona I) (1778-1861), Сумасшедшая королева Мадагаскара

Ранавалуна I в течение тридцати трёх лет была королевой королевства Мадагаскар. За это время Ранавалуна неустанно работала над тем, чтобы уменьшить зависимость Мадагаскара от Европы, отражала атаки французов, и взращивала грозную армию. Любимым методом собрания тридцатитысячной армии Ранавалуны было принуждение крестьян, которые не могли вовремя выплатить налоги, взять в руки оружие, участвовать в общественных работах, и работать без заработной платы, чтобы погасить свои долги. За время её царствования погибли миллионы людей из-за постоянной войны, болезней, голода, суровых наказаний за мелкие преступления, и принудительного труда.

Читайте также:
Православная Пасха и мода от Армани

В течение всей её жизни, Ранавалуна рассматривалась как тиранка, которая вполне вероятно была безумной. Её частое применение чрезмерной силы, как по отношению к своему народу, так и по отношению к европейцам (особенно к французам) заставило многих европейцев отзываться о ней при помощи таких прозвищ, как: «Сумасшедшая королева Мадагаскара», «Ранавалуна Жестокая» (Ranavalona The Cruel), «Кровавая Мэри Мадагаскара» (The Bloody Mary of Madagascar), «Самая Безумная королева в Истории» (Most Mad Queen of History), «Злая Королева Ранавалуна» (Wicked Queen Ranavalona), и «Калигула в юбке» (Female Caligula).

7. Лю Пенгли (Liu Pengli) (дата рождения неизвестна, дата смерти – примерно 144 год до нашей эры), Один из первых серийных убийц в истории

*Примечание: на картинке изображён не Лю Пенгли, так как официально задокументированных его изображений не существует.

Лю Пенгли был принцем Цзидуна (Prince of Jidong), Китай и двоюродным братом императора. Пенгли был в равной степени высокомерным и жестоким. Он обожал брать группы своих не менее коррумпированных родственников и рабов на осады местных деревень, где они насиловали, грабили, убивали, и брали рабов в качестве сувениров. Пенгли терроризировал людей ради удовольствия, крадя у них, убивая их близких, и оставляя их умирать. Народ Цзидуна жил в страхе перед своим принцем, люди скрывались в своих домах и избегали выходить из дома ночью. Пенгли виновен в гибели по меньшей мере ста подтверждённых жертв, но, вероятнее всего было ещё много жертв, которые остались неучтёнными.

О преступлениях Пенгли, в конце концов, узнал император, но он отказался казнить своего двоюродного брата, поэтому он лишил Пенгли его королевских титулов, забрал у него землю и состояние, сделав его простым обывателем, и изгнал его в далёкий уголок страны.

8. Белль Ганнесс (Belle Gunness) (1859-год смерти не известен), «Адская Белль»

Белль Ганнесс родилась в Норвегии, и по некоторым данным вела относительно нормальную жизнь, пока какой-то мужчина не пнул её ногой в живот в подростковом возрасте, в результате чего она потеряла своего первого ребёнка. После этого, характер Ганнесс изменился в корне. Кроме того, возможно по случайности, человек который ударил её, умер вскоре после этого от «рака желудка».

В 1881 году Ганнесс иммигрировала в США, где она работала служанкой, вышла замуж, и родила детей. Ганнесс научилась пользоваться системой страхования, взяв большую страховку на членов своей семьи и их бизнес. Вскоре после того как она получила страховые полюса, её дети начали умирать от проблем с желудком, и их бизнес сгорел дотла. Муж Ганнесс также позже умер от проблем с кишечником, как сообщается, именно в тот день в году, когда были годны сразу два его полиса страхования жизни. Ганнесс собрала все страховые выплаты и затем снова вышла замуж.

В течение недели с момента заключения её второго брака, ребенок её мужа от предыдущего брака умер, находясь под присмотром Белль. В течение года, её второй муж умер от таинственного ранения головы. Ганнесс снова собрала деньги по страховке и двинулась дальше.

В конце концов, преступления Ганнесс были выведены на чистую воду разнорабочим, ухаживания которого она отвергла. Было установлено, что она убила большинство своих поклонников и приятелей, а также двух своих дочерей, и скорее всего она убила обоих своих мужей и всех их детей (примерно от двадцати до сорока человек) в течение примерно двадцати лет. Она стала довольно богатой, собирая страховые выплаты, наличные и ценные вещи своих жертв. Ганнесс так и не побывала за решёткой за свои преступления, она опустошила свои банковские счета и исчезла примерно в начале 1900-ых годов.

9. Императрица У Цзэтянь (Empress Wu Zetian) (625-705), «Очаровательная» Императрица

*Фотография представляет собой образ У Цзэтянь, созданный художником.

У Цзэтянь была единственной женщиной-императрицей в китайской истории, и она известна как страшный и безжалостный человек, который никогда не стеснялся прибегать к убийству на благо себя и своей страны. Императрица Цзэтянь привела Китай к периоду политического и военного руководства, и именно на её счету числится значительное расширение китайской империи. Тем не менее, она была бессердечным, жестоким, сексуально-развратным и жестоким лидером. Она даже приказала убить свою собственную маленькую дочь для продвижения своей политической карьеры.

В каждый из дней своего правления, У Цзэтянь прибегала к пыткам, казням, и принуждала людей к самоубийству. Она организовала убийство своих соперников, членов их семей, священнослужителей, и множества других людей. Императрица Цзэтянь также приказала убить с помощью яда десятки тысяч своих людей, она приказывала сварить их живьём, или иногда просто изуродовать. Она правила Китаем до своей смерти, от естественных причин, в возрасте восьмидесяти одного года.

10. Таг Бехрам (Thug Behram) (1765-1840), Самый массовый серийный убийца в мире

В период с 1790 по 1840 года, лидер индийского культа, по имени Таг Бехрам убил девятьсот тридцать одного человека в регионе Ауд (Avadh), Индия. Английское слово «thug» (что в переводе означает «отморозок») произошло от имени Бехрама, а его банда называлась «Тагги» (Thuggee). Используя церемониальную ткань под названием «румал» (Rumal), похожую на носовой платок или пояс, Бехрам душил своих жертв в стиле ритуального убийства, при котором присутствовали многие члены его культа. В 1840 году за свои преступления Бехрам был казнён через повешение.

Читайте также:
Покупаем подарки на новый год в интернет магазине

Поддержи Бугага.ру и поделись этим постом с друзьями! Спасибо! 🙂

Жестокость в современном мире.

Мы часто ловим себя на мысли о том, что люди стали как-то агрессивнее относиться к жизни и друг к другу в общем. Между тем, никто не задумывается о том, что это замечание относится и к нему самому. Доброта потеряла свою значимость в современном обществе, оно стало злым, обиженным на весь мир. Я не могу найти объяснение таким метаморфозам, даже причину их не могу разгадать. Все как-то получилось странно, человек человеку стал врагом, хотя, по сути, это один вид, не имеющий никаких различий между своими представителями. Менталитет стал жестче, как говорится, «волком» смотреть друг на друга начали люди. Каждый погряз в своих проблемах, в собственном эгоизме, жизнь несется сломя голову, успевая только переводить вперед стрелки. Человек в толпе людей стал похож на робота, даже инкубаторские цыплята — и те чем-то друг от друга отличаются. Порядочнее они, что ли. Набегу в той же самой толпе кто-то толкнет кого-то, не заметив впереди идущего, и, в лучшем случае, молча пойдет дальше, хотя, чаще всего бывает, обвинит другого человека в своей невнимательности, оскорбит, нахамит. Банальное «извините» в таких случаях не применяется, давно забыто. Сейчас просто извиниться перед другим человеком, признать свою вину стало чем-то постыдным, ужасным. Мы считаем ниже своего достоинства сказать «прости».

Большинство людей обижаются, когда говорят, что мы — такие же животные, что мы от них произошли и имеем их инстинкты, основы поведения и жизнедеятельности. Однако, чем же мы лучше них, что считаем себя выше и умнее? Элементарное понятие чести, на мой взгляд, уже им понятно лучше, чем нам. Наверное, такими темпами такие качества, как доброта, толерантность, чувство справедливости, ответственности будут известны только животным. Они теряют свою популярность в мире людей. Хищное животное убивает с одной целью — питаться, чтобы выжить, и то, никогда не охотится на представителей своего вида. Что же человек? А человек убивает просто так: животного – для развлечения, шкурки, мяса; другого человека – в порыве гнева, с жаждой наживы, в целях мести, да и без повода. В кого мы превратились? Не стыдно ли нам за самих себя, смотреть в зеркало каждое утро и любить себя по-прежнему?

Перейдем от темы убийства, которая, все же, слава Богу, знакома не каждому человеку, к менее жестоким, но тоже встречающимся на каждом шагу. Банальное неоказание помощи людям. Сложилось мнение, что человек, лежащий на улице без сознания — обязательно БОМЖ, пьяный, и трогать его нельзя, нужно показывать на него пальцем и всячески осуждать. А между тем, никому не приходит в голову предположить, что даже если это БОМЖ, то ему тоже нужна помощь, и что потеря сознания человека не является обычным явлением, свойственным любому человеку. Даже если нет желания подойти о осмотреть, почему бы хотя бы не вызвать скорую помощь, не оставаться в стороне от чужой беды? Неужели так сложно достать мобильный телефон, которых, вероятно, в кармане два, и позвонить 103? У меня просто нет слов на такое хамское отношение к родственному тебе существу.

Говорить о выброшенных котятах и щенятах, думаю, вообще нет смысла. Как можно ожидать от таких людей, которые ничего вокруг, кроме своей гордыни, не видят, которые лишают жизни других людей и глазом не моргнув, доброты, милосердия и сострадания к братьям нашим меньшим? О чем тут вообще можно говорить? Эти чувства, пожалуй, остались только у маленьких детей, и то, большинство из них сейчас просто мучают, душат, топят котят и щенят.

А как относится человек к тем, кто не похож на него? «Особенные» люди, страдающие редкими заболеваниями, имеющие отклонения — их не считают даже частью общества. Я называю их «особенными», потому что, на мой взгляд, называть их «инвалидами» – просто еще одна форма жестокости. Их не считают за людей, к ним относятся, в лучшем случае, равнодушно, в худшем —отворачиваются, показывают пальцем, оскорбляют, унижают. Куда катится мир? Почему никто не задумывается о том, что каждый из нас мог оказаться на его месте? Никто не хочет проникнуть в мир этих людей, заглянуть в душу, хоть как-то постараться поддержать, помочь хотя бы морально. А между тем, большинству их таких людей природа дает что-то взамен их патологии: неординарность мышления, спортивные наклонности, способности к рисованию, пению, ко всякого рода искусству.

Почему же мир стал так жесток? Почему безучастие, равнодушие, тщеславие, эгоизм, жестокость, кровь преследуют нас каждый день повсюду? Что стало со словом «человек» в правильном его понимании? Куда вообще подевались настоящие люди? Замените их снова, я не хочу видеть каждый день лица бесчувственных машин.

Читайте также:
Автомобиль для девушки и не только

Мне стыдно за то, что я живу среди людей, которым чуждо все человеческое.

Что лучше: ВКонтакте или Фейсбук – бои соцсетей без правил

Сегодня – сравниваем «братьев-близнецов», выясняем, что лучше, ВКонтакте или Фейсбук! Не секрет, визуальное оформление, как и наполнение, и вообще, формат данных соцсетей, невероятно похожи. На эту тему Павла Дурова, как основателя Контакта, не раз обвиняли в наглом плагиате. И действительно, что тогда, на заре выхода сервисов в массовый прокат, ВКонтакте выглядела, как «подделка» Фейсбука, что сейчас, каждое новшество последнего моментально копируется первым.

Однако, к сегодняшнему дню обе платформы успели обрасти и собственными фишками, к тому же, у них существенно различаются аудитории. Как по территориальному, так и по возрастному признаку. Словом, сравнивать есть что, а потому, давайте уже перейдем к делу!

Итак, что же все-таки лучше, ВК или Фейсбук?! Начнем с истории!

Историческая справка

Фейсбук создал знаменитый Марк Цукерберг, официальным днем рождения соцсети является дата 4 февраля 2004 года. Смотрели кино про то, как это было? Фильм, кстати, входит в список лучших «мотивационных», для прокачки личности и саморазвития! Всего в 23 года Цукерберг стал самым молодым миллиардером планеты!

ВК «придумал» Павел Дуров, выпустив его в прокат 10 октября 2006 года, при этом, на старте соцсеть выглядела, как почти полная копия ФБ. Однако, последняя долгое время не имела русскоязычного интерфейса, а потому в Рунете была совсем не популярна. Поэтому многие пользователи, с восторгом принявшие тогда Контакт, и не подозревали о его «неуникальной» основе.

Как вы думаете, чья аудитория обширнее, ФБ или ВК? Разумеется, перевес на стороне западной соцсети, которая может похвастать более чем 2 млрд. официальных пользователей. У Контакта их пока только чуть за полмиллиарда.

Зато, львиная доля последних – территориально представлена странами СНГ, то есть, базируется в Рунете. Фейсбук же – полноценная и крупнейшая мировая соцсеть, с перевесом в сторону англоязычного сегмента.

Сравнение соцсетей

Перейдем, непосредственно, к сравнению, которое позволит сделать вывод, что же все же лучше, Facebook или ВКонтакте? Анализ будем делать по критериям.

Возрастная аудитория

Обе площадки были созданы для общения студентов, позже расширив сферы на все возрастные и тематические ниши. Однако, в силу исторически сложившихся тенденций, на Фейсбуке сидит публика «постарше» — от 20-45 лет, поэтому и контент там лучше и серьезнее. В ВК же больше молодежи – с 15-25 лет, что не могло не сказаться на качестве наполнения сайта.

На Фейсбуке аккаунты охотно заводят люди, занимающие «большие» должности в компаниях и государственных структурах. Они публикуют статьи и мнения, обзоры и точки зрения, которые позже расхватывают на цитаты новостные порталы. Контакт в этом смысле абсолютно непопулярен.

Здесь больше развлекаловки и юмора, к которым охотнее тянется юная аудитория, мозг которой пока не отягощен серьезными думами.

Функционал

По части функционала выделить лидера очень сложно, поскольку он, практически, идентичен. Однако, в ВК больше нелегального контента, а потому, сохранен раздел с Музыкой, гораздо обширнее видеотека, много ориентированных на русскоязычного пользователя игр и приложений.

Фейсбук же, бережно блюдущий закон об авторском праве, прилежно удалил со своих серверов всю пиратскую медиабиблиотеку, чем изрядно расстроил свою русскую публику. Словом, за медиа лучше идти на детище Дурова.

В отношении внешнего вида десктопной версии – обе они достаточно сдержанны, логичны, выполнены в идентичных цветовых тонах. Мобильные приложения обеих платформ работают хорошо, без нареканий. Правда, новый дизайн ВК понравился далеко не всем пользователям, но, как говорится, «свыкнутся-слюбятся».

Безопасность

Говорят, она лучше реализована у Фейсбука, но и в отношении него тоже ведется немало споров. Соцсеть регулярно обвиняют в использовании личных данных, передаче сведений американским спецслужбам, сливах и прочих «страшных преступлениях». Зато по части взломов, фейковых аккаунтов, спама, хакерских атак и прочих подобных неудобств Facebook явно лучше Вконтакте, чем бы последний не пытался опровергнуть этот факт.

Возможности для реализации и заработка

Если отталкиваться от возрастной аудитории, лучшей платежеспособностью обладает Фейсбук, но важно также учитывать и территориальный признак. В ВК сидят россияне, а потому, продавать и покупать здесь нашему человеку удобнее. Зато на Фейсбуке можно прокачивать свою персону – раскручивать себя, как блогера, специалиста в узкой сфере, журналиста, психолога, коуча и т.д.

Общение и система поиска

Фильтры для поиска людей на обеих площадках удобные и разнообразные. Вот только, опять же, ВК под Рунет заточен лучше, чем Фейсбук, и этим все сказано.

Вывод, к которому мы можем прийти, не будет однозначным. Фейсбук – это мировая соцсеть, с огромной мультиязычной аудиторией. Если ваша цель – общение с пользователями по всей планете, а также поиск вдумчивого и серьезного контента – велком ту Фейсбук. А вот за «халявными» медиа, тонной русского юмора и торговлей по России – регистрируйтесь в Контакте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *