Фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). Революционер моды
Немецкий фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh) — современный гений. У его работ собственный неповторимый стиль: спонтанность репортажа сливается в единое целое с шиком модной фотографии. Долгие годы Линдберг отстаивал свое видение и изобразительную манеру. И усилия окупились — теперь во всем мире Линдберг известен не только как выдающийся фотограф и режиссер, но и как человек, чьи снимки навсегда изменили модную фотографию.
Становление
Петер Бродбек (настоящее имя Линдберга) родился в 1944 году в Восточной Германии, но вырос в Западной ее части, в немецком промышленном городе Дуйсбург. Бесчисленные фабрики рядом с живописными пейзажами берега Рейна — маленький Петер был поражен окружавшим его контрастом. Детское впечатление отразилось на его творчестве: четкие, резкие, контрастные изображения всегда полны «природной» естественности и эмоциональности.
После школы Питер начал изучать живопись в Институте искусств, но вскоре сошел с этой стези:
«Я брал уроки рисования, но то, что мы изучали, подходило скорее под определение «концептуального искусства», и казалось мне слишком заумным. Мне хотелось творить и встречаться с новыми людьми — здесь же я чувствовал себя не у дел. Зачем становиться художником, если то, чем ты занимаешься, кажется бессмысленным?»
Стечение счастливых для мира моды обстоятельств привело будущего мастера в фотографию:
«В 1972 году я начал работать в качестве помощника фотографа. У меня не было ни опыта, ни представления о фотографии как жанре, и эту работу я получил благодаря не своим навыкам, а своим друзьям. Именно они познакомили меня с немецким фотографом Гансом Люксом. Ганс занимался рекламной, каталожной и предметной съемкой, фотографировал натюрморты — в общем, брался за любой заказ, и ему нужен был ассистент. Я согласился, потому что меня попросили помочь, и отказать было неудобно. Помню, в студии он показал мне, как использует вспышки — я был поражен, как он работал со светом. Сомнений больше не было — я должен был этому научиться!»
Начало карьеры
На следующий год Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру рекламного фотографа.
«Через полтора года я решил, что пора и мне начать свое дело и работать самостоятельно. Я построил небольшую студию в арендованном лофте, собираясь заняться рекламными съемками. На тот момент я только об этом и думал. Довольно быстро, буквально за год, я стал весьма популярен в Германии, а через три года стал зарабатывать больше любого рекламного фотографа в стране. Я сам часто не понимал, что происходит, и был немного шокирован тем, как быстро развивались события.
Одна из моих первых рекламных работ сделана для фирмы Samson, поставщика табака для самокруток. Я поехал в Амстердам, искал среди прохожих с такими самокрутками и фотографировал их. Здесь даже не пахло постановочной фотографией, это был репортаж чистой воды. Я не могу до сих пор объяснить, почему я решил снимать именно в таком ключе. Просто знал, что для этой съемки постановка не подходит совершенно!
В 1977 году мне вдруг позвонил Вилли Флекхаус, дизайнер, который был кем-то вроде немецкого Алексея Бродовича, и сказал: «Твои фото отлично смотрелись бы в глянце, почему бы тебе не поработать со мной?» Я отснял материал для парижского дизайнера Такато Кенцо, и Вилли выделил мне десять страниц в журнале Moda&Vonen. Этот материал я снимал буквально «с чистого листа» — опыта работы с глянцем не бьло совсем. Я изучал работы Ханса Ферера, Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона, но на этом мои теоретические знания заканчивались. Для своих работ я подготовил тканевый фон 4х8 метров и покрыл его точками разного цвета. Это было одновременно похоже на полотно в стиле пуантилизма и на зерно, которое дает высокочувствительная пленка при проявке. Для своего времени это было очень необычно».
Портфолио начинающего фотографа Линдберга почти полностью составляли контрастные черно-белые снимки. Он часто слышал нелестные рецензии (работы называли чересчур спонтанными и даже безвкусными), но оставался верен себе. Упорство было вознаграждено — в 1978 году журнал «Stern Magazin» предложил Линдбергу 7 разворотов, снятых «в его стиле». Когда журнал напечатал его снимки, Питер в один момент проснулся знаменитым.
Та публикация стала отправной точкой его мировой славы. известные глянцевые издания заметили необычного немецкого фотографа.
«В издательстве Marie Claire со мной заключили устный договор — если я перееду в Париж, то смогу снимать для них ежемесячно. Конечно же, через пару месяцев я был во Франции».
В это время у Питера Линдберга началось долгое и плодотворное сотрудничество с самым авторитетным модным глянцевым изданием — Vogue. Амбициозный и упрямый фотограф чуть было не отказался от этой работы:
«Однажды мне предложил работу североамериканский Vogue. Каноны тогдашней фэшн-фотографии казались мне скучными — и я отказался. Редактор журнала Александр Либерман был весьма удивлен отказом, позвонил мне и спросил: «Почему ты не хочешь работать с ведущим американским фэшн-изданием? Ты молодой фотограф, любой на твоем месте согласился бы, не раздумывая!» Я ответил: «Наши понятия о женской красоте совершенно не совпадают — у ваших девушек совершенный макияж, прекрасная укладка, и снимают их в самых красивых интерьерах. Это совершенно не мой стиль, не мои ощущения. Мне вообще такие женщины не нравятся». В ответ пришло: «О’кей. Почему бы тебе не снять тех женщин, которые тебе нравятся?». Так я и сделал. Моими моделями стали нестандартные и потому не очень-то популярные Татьяна Патиц, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Карэн Александер, Рейчел Вильямс и Эстель Халлидэй, а местом съемки — один из калифорнийских пляжей. Я одел моделей очень просто, в обычные белые блузки и старался сделать фотографии максимально естественными Когда я привез серию в Нью-Йорк, никто не знал, что с ней делать. Все переглядывались и сдержанно хвалили, но дальше дело не шло. В конце концов, фото опубликовали в небольшой заметке про то, стоит ли ходить с распущенными волосами на пляже. А мне до сих пор нравятся эти снимки».
Революция в моде
И все же сотрудничество с Vogue для Линдберга продолжилось. Его работы появились на страницах итальянской, французской и немецкой версии журнала. Позднее, когда в 1988 году Анна Винтур возглавила американский Vogue и начала настоящую революцию в мире модного глянца — обложку первого выпуска «эпохи Винтур» снимал именно Питер.
В Америке Линдберг быстро добился большого прочно закрепилось звание ведущего фотографа Vogue US. При этом он не видел смысла ограничивать свой профессиональный рост границами Нью-Йорка — в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Каноны модной фотографии трещат по швам — таков напор его прямолинейного стиля (необычно крупный план лица, бесстыдные «ню»). Но работы стабильно публикуются во всех европейских модных журналах.
В 1988 году в благоволящем художнику Нью-Йорке Питер Линдберг был удостоен своей первой международной высшие достижения в модной фотографии». Вскоре престижные награды посыпятся на фотографа как из сумки Louis Vuitton: два года спустя Линдберг стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 его назвали лучшим модным фотографом в Париже, а в 1996 мастер был удостоен премии Раймонда Лоуи в области награды в этой области.
Эпоха супермоделей
В 1990 году для обложки британской версии Vogue Линдберг сделал легендарный групповой портрет: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Это считается своеобразной точкой отсчета «эры супермоделей». Вскоре феномен супермодели дойдет до наивысшего художественного пика и глубины, и именно работы Линдберга во многом этому способствовали. Он всегда отводил ведущую роль индивидуальности и пластике моделей, их внутреннему миру, нежели надетым на них роскошным нарядам.
«Сложно сказать, когда именно я искренне полюбил черно-белую фотографию. Как правило, в студии я стараюсь снимать двумя с черно-белой, а вторая с цветной пленкой. Затем я сравниваю результаты, и вот что я заметил: на черно-белой фотографии лучше прослеживается личность человека, его суть. Я снимал Шэрон Стоун для журнала Harper’s Bazaar, и монохромная фотография получилась просто одновременно видна и сила, и красота женщины. Тот же самый снимок в цвете выглядит как обычное рекламное фото, каких тысячи».
Окончательно закрепиться на модном Олимпе Линдбергу помог заключенный в 1992 году контракт с культовым глянцевым журналом «Harper’s Bazaar». Ведущие модные дома наперебой приглашали фотографа к сотрудничеству: в это время были созданы рекламные кампании Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и других.
«Самое важное качество fashion-съемок откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его герои эмоционально обнажены в кадре. Секрет такой откровенности очевиден: модели, полностью доверяя мастеру, выполняют любой его «каприз». Они готовы подчиниться самому сумасшедшему сценарию постановочных съемок, застыть в самых неудобных позах, импровизировать, изображать веселье или ужас. Модели фотографий Линдберга оголяются, задирают ноги и танцуют. Даже если они просто сидят или стоят, по их сильному внутреннему напряжению видно, что секунду назад они что-то активно делали. Возможно даже что-то не очень приличное».
Новые герои и первая книга
В тот период Питер Линдберг активно сотрудничал со звездами кино и музыкальной индустрии. Среди его работ того Джона Траволты, Катрин Денев, Мика Джаггера, Шарлотты Рэмплинг, Тины Тернер, Мадонны, Джона Малковича и многих других.
В 1996 году в продажу поступил первый альбом мастера. Книга «Десять женщин» («Ten Women») состояла из черно-белых снимков выдающихся моделей того времени. Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся почти мгновенно. Спустя год Линдберг выпустил вторую книгу «Питер Линдберг. Женские образы» («Peter Lindbergh: Images of Women») — для нее фотограф выбрал лучшие работы за прошедшие 10 лет.
Календарь Pirelli
В 1995 году Линдберг получил предложение снять ежегодный календарь Pirelli. Проект оказался таким удачным, что впоследствии фотограф работал над ставшим культовым календарем еще дважды.
Для страниц этого выпуска Линдберг снимал супермоделей Кэрри Отис, Еву Герцигову, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Съемки проходили в Калифорнии, на месте высохшего озера Эль Мираж.
Этот выпуск получил название «По ту сторону обнаженности». Для него мастер фотографировал юных перспективных актрис Голливуда.
«Мне позвонили и сказали: мы устали от всей этой дешевой сексуальности, от всех этих голых тел. Может, сделаешь нам что-нибудь свое? Я согласился. И сделал все, как я это вижу. Действительно, просто сексуальность скучно… Я придумал сфотографировать известных, талантливых и уже чего-то достигших женщин, а не показывать публике классную грудь».
Над выпуском Pirelli-2014 Линдберг работал вместе с другим легендарным фотографом — Патриком Демаршелье. Они запечатлели Алек Уэк, Миранду Керр, Алессандру Амбросио, Хелену Кристенсен, Изабели Фонтану и Каролину Куркову.
Стиль
Огромное влияние на Питера Линдберга оказало кино. гость в его снимках (камера, режиссерское кресло), а многие кадры логически следуют друг за другом, образуя целую историю. Кроме того, многое в работе со светом и контрастом Линдберг позаимствовал у немецких кинорежиссеров-экспрессионистов.
«Ключевым фильмом для меня стал «Метрополис» Фрица Ланга. «Метрополис» показывал знакомый мир. Фабрики; люди, которые идут толпой на завод, потом выходят после работы. Для меня это был переворот. Вещи, к которым я привык, Ланг превратил в красивый, рассказанный удивительным визуальным языком. Я понял: боже, да это же способ работать с тем, что вокруг тебя».
С самого раннего этапа своей карьеры Питер Линдберг предпочитал черно-белую плёнку. О современных технологиях мастер отзывался нелестно:
«Ненавижу современную ретушь. Это плод какого-то болезненного способа мышления, тупого и создают женщину своей мечты с помощью компьютера. В сущности, это оскорбительно по отношению к человеческому существу. Потому что потом, когда смотришь на обычного человека, кажется, что ноги у него коротковаты или великоваты, фигура не идеальна. И человек уже не считается красивым. А что мы находим в компьютере. Жаль, что так происходит.
Мне нравятся морщинки вокруг глаз. Они означают, что человек много искренне улыбается. На лице отпечатываются характер, жизненный я против любой ретуши. Но я, к сожалению, последний из могикан».
Кинорежиссер Питер Линдберг
Свою страсть к кино Линдберг тоже реализовал.
В 1992 году вышел его первый документальный в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур.
В 1999 году Линдберг снимает «Inner Voices» (Внутренние документальный фильм о прославленном методе актерской техники Ли Страсберга (ему следовали Джеймс Дин, Марлон Брандо и Роберт Де Ниро). Впоследствии лента получила премию за лучшее документальное кино на Международном кинофестивале в Торонто.
Cреднеметражный фильм о немецкой балерине и хореографе Пине Бауш и полнометражный Everywhere at Once, представленный на Каннском кинофестивале в 2007 году.
Все фильмы можно посмотреть в лучшем качестве на официальном сайте
Альбомы
1996. 10 Women («10 Женщин»). В альбоме опубликованы снимки 10 выдающихся моделей 1990-х гг: Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Кристен МакМенами, Кейт Мосс, Татьяны Патиц, Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон и Эмбер Валлетты.
1997. Images of Women («Женские образы»). В альбоме собраны снимки женщин-знаменитостей, созданные Питером Линдбергом, с середины 1980-х до середины 90-х годов.
1999. Portfolio («Портфолио»). Cамые знаменитые работы + нигде ранее не опубликованные.
2002. Stories («Истории»). Книга содержит 250 ранее не опубликованных портретов Кейт Мосс, Милы Йовович, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и пр.
2006. Untitled 116 («116 фотографий без названия»). В альбоме опубликовано 116 портретов актрис, моделей и просто красивых женщин: Моники Беллуччи, Катрин Денев, Линды Евангелисты, Деми Мур, Шэрон Стоун, Изабеллы Росселини и пр.
2011. The Unknown («Неизвестный»). Ретроспектива фотографий, опубликованных ранее в модных журналах. Основными темами альбома стали старый Голливуд, немецкое кино Фрица Ланга, фантастика.
Полный список книг Питера Линдберга на официальном сайте
Почему мы его любим
- Питер Линдберг — одна из знаковых фигур фотографии.
- Журналы боготворили его, работы выставляются в галереях по всему миру и до сих пор являются предметом гордости коллекционеров.
- Его когда-то новаторский подход к fashion-фотографии, «тяжелый немецкий классика и предмет для подражания.
- Революционер, который завоевал мир фотографии, не сделав ни шагу назад со своих позиций.
Из Википедии: Питер Линдберг (нем. Peter Lindbergh, настоящее имя Петер Бродбек, нем. Peter Brodbeck; 23 ноября фэшн-фотограф. Родился в Лешно, Польша, вырос в Дуйсбурге, ФРГ. В художественной школе изучал живопись, но в 1971 году увлёкся фотографией и через два года стал рекламным фотографом. Переехав в Париж в 1978 году, сконцентрировался на многих топ-моделей и актрис, включая Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Татьяну Сорокко, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову. Осуществил проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани. Фотографии Линдберга публиковали журналы Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Он считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.
Официальный сайт Питера Линдберга: www.peterlindbergh.net
Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:
Фотожурнал / Мастера фотографии / Фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). Революционер моды
Тэги к статье: fashion-фотосъемка, интересные фотографы, портрет, освещение
Дата: 2015-09-17 | Просмотров: 28001
Курсы обучения фотографии:
Тематические уроки по фотографии:
- Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
- Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
- Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
- Делай сам: 3 суперспособности фотографа
- Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок
Мастер-классы для фотографов:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Любое копирование и использование текстов этого сайта без предварительного письменного согласия администратора запрещено.
[ Карта сайта ] [ Письмо администратору ]
Питер Линдберг — фотограф мира моды, который не заботился о моде
3 сентября умер непревзойденный немецкий фотограф родом из Польши, который определил феномен «топ-модель». Своим честным вневременным стилем он изменил взгляд на женскую красоту.
Мы в Joy-pup.com решили вспомнить как именно он осуществил тихую и в то же время громкую революцию в фешн-индустрии, какие снимки стали самыми яркими в его карьере.
Творец топ-моделей
Питер Линдберг войдет в историю как один из создателей феномена «топ-модель». Он говорил о себе, как о фотографе, который подписал «свидетельство о рождении» новой эры в индустрии моды и поп-культуре. Это случилось, когда Линдберг решил собрать вместе Линду Евангелисту, Кристи Терлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Татьяну Патитц для съемки обложки британского Vogue в 1990 году. Фотосессия стала на старте нового пути демонстрации славы, роскоши и красоты, а Линдберг первый нажал на курок.
После того, как снимки увидел мир, поп-певец Джордж Майкл пригласил девушек для показа в клипе «Freedom!», а Джанни Версаче сделал их главными лицами своих коллекций на подиуме, положив начало эпохе супермоделей-знаменитостей.
«У меня никогда не было идеи создавать историю. Никогда ни на секунду… Я ничего не делал, просто добавил немного света. Все сложилось очень естественно, без усилий, не чувствуя, что меняешь мир. Это была интуиция», — сказал Линдберг британской газете The Guardian в 2016 году.
Его творчество превзошло влияние страниц известных глянцев. Линдберг знал, как оставаться верным концепции красоты и фотографии, который часто сильно разнились.
Стиль Линдберга – вне времени и моды
Его стиль ближе к документальному репортажу, чем к фотосессии о слишком идеальной моде. Черно-белые тона служили в качестве эмоционального проводника, а также для глубокого представления женщин без излишеств, где макияж и одежда работали как фоновый звук.
Его работы остаются актуальными на протяжении более 40 лет карьеры. Они вне моды. И кстати, он никогда не отказывался от обложек. Последняя, на которой стоит его подпись, — это сентябрьский номер британского Vogue, под руководством приглашенного редактора Меган Маркл, герцогини Сассекской.
Для последней глянцевой обложки в своей жизни ему пришлось изрядно потрудиться, ведь снимали не одну модель, а целых пятнадцать. Ими стали сильные женщины, активистки, актрисы, которые меняют наш мир. Джасинду Ардерн, премьер-министра Новой Зеландии, Линдберг сфотографировал с помощью видеоконференции, то есть снимал экран, так как возможности встретиться лично у них не было.
Красота – это смелость быть тем, кто ты есть
Долгое пребывание в ТОПе является необычным явлением для мира моды, который молниеносно меняется.
«Для меня красота заключается в смелости быть тем, кто ты есть. Но мы завалены идиотскими изображениями одинаковых женщин, которые делают людей несчастными… Мне надоели эти попытки убедить их в том, что они должны казаться вечно молодыми », — заявил он в интервью журналу ICON в 2016 году.
Его взгляд был абсолютно противоположен идеальному ретушированию, поэтому снимки Линдберга называют ценностью вне времени. Яркий пример – знаковая кампания, которую он подписал для аромата Eternity Calvin Klein в 1995 году. В главных ролях: Кристи Терлингтон и Марк Вандерлоо, которые показали минималистическую эстетику и стали символами поколения. Спустя четверть века бренд решил снова использовать изображения в своей рекламе. «Казалось, мы сделали это вчера. Что значит возраст на этой фотографии? Ничего!» — подтвердил сам Линдберг The Guardian.
Не все шло идеально
Однако далекий от мировых трендов, путь художника не всегда был понят и принят. В 1988 году по заказу Vogue USA фотограф запечатлел на пляже несколько моделей, среди которых любимые Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон, в простых белых рубашках с растрепанными волосами.
В то время вариант сильно отличался от «законсервированных» причесок и сексуальных платьев, а Грейс Мирабелла, директор издания, буквально выбросила фотографии в мусорную корзину. Сейчас весь мир годами любуется естественной красотой и искренними эмоциями девушек на фото.
«Я никогда не мог выдержать женщину, которую спонсирует богатый муж. Я не впечатлен тем, кто приезжает с сумкой из крокодила», — объяснял он годы спустя.
Через некоторое время новым редактором станет Анна Винтур и наймет Линдберга для съемки обложки ноябрьского выпуска 1988. Через фотографии он представил свое видение журнала и развитие моды в целом.
Модель Микаэла Берку, просто распущенные волосы и минимум макияжа, дорогущий топ от Christian Lacroix, дешевые джинсы – сложно представить такую концепцию для топового глянца. Но простота и искренняя улыбка оправдали риск Винтур и Линдберга.
Как он снимал
Ему было интересно снимать знаменитых деятелей культуры и развлечений, таких как Шарлотта Рэмплинг и Кит Ричардс (The Rolling Stones).
В прошлом году дочь основателя Inditex (бренд Zara) Марта Ортега доверила Линдбергу фотографии своей свадьбы. Одна из последних выставок его работ состоялась в 2016 году на Кунстале в Роттердаме.
Его вдохновляли кино и искусство. Вот как он снимал Наталью Водянову для американского Hasper’s Bazaar в 2003 году.
Одним словом, именно в культовых фотографиях запечатлена история польского мальчика, который с матерью пересек Европу, погруженную во Вторую мировую войну на машине и лошади; работал на ферме в Арле, изучая живопись; путешествовал по Европе и Африке; купил фотоаппарат, чтобы снимать своих племянников.
«Дети ничего не стесняются. Вот как я научился фотографировать», — признался Питер Линдберг.
Давайте вспомним другие знаменитые работы Питера Линдберга
Наоми Кемпбелл для Vogue USA (1990)
Линда Евангелиста для Channel (1992)
Модель Эмбер Валетта в фотопроекте «Городской ангел» (1993)
Брутальная и любимая модель Кристи Тарлингтон
Супермодели в эпическом фотопроекте «Дикие в глубине души» для Chanel (1991)
Анджелина Джоли
Кейт Бланшетт
Эмма Уотсондля Vogue Australia
Леди Гага и Брэдли Купер для фильма «Звезда родилась»
Казалось, вечно идеальная «Бранджелина»
Николь Кидман, Лос Анджелес (2016)
Люпита Нионго для календаря Pirelli (2016)
Красота – вне возраста. Хелен Миррен на фото
Чемпионка Англии 2016 по боксу Рамла Али для сентябрьского Vogue UK (2019)
Меган Маркл и ее знаменитые веснушки
Эдди Редмейн и Эдриен Броуди из книги «Другое виденье модной фотографии»
Еще один горячий мужчина – Джейк Джилленхол
Кейт Мосс в рекламной кампании бренда Naked Cashmere в Лос-Анджелесе (2016)
Мила Йовович из книги «Образы женщин ІІ»
«Есть что-то еще, что делает женщину интересной; нечто большее, чем быть молодой или старой. И я собираюсь найти это «нечто», пока не умру. Я на это надеюсь», — Питер Линдберг.
Питер Линдберг: смелость оставаться собой в жизни и на своих снимках
Случайное увлечение сделало Питера Линдберга величайшим фэшн-фотографом современности. Благодаря ему мир познакомился с такими легендарными моделями, как Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Основной принцип работы фотографа: женщина должна оставаться собой в объективе фотокамеры.
Содержание
Молодость
Детство Питера проходило среди обшарпанных фабричных зданий. Он рос в простой семье: мать занималась домашним хозяйством, отец торговал сладостями на улице. Родители и брат с сестрой любили пересматривать старые альбомы. Книг в их доме практически не водилось, и фотоснимки служили неплохой альтернативой.
В 14 лет будущая знаменитость бросает школу и идет работать оформителем витрин. Занятие по расстановке цветов, посуды и предметов быта приводило молодого человека в восторг. Он решает получить образование в Академии изящных искусств. Однако перспектива провести всю жизнь за рисованием пейзажей отнюдь не привлекает, поэтому интерес к обучению быстро сходит на нет.
Автостопом Линдберг уезжает в Арль. Кумиром для него является Ван Гог, и парень мечтает разобраться, что послужило для величайшего художника предметом вдохновения. Около восьми месяцев Питер прожил на местной ферме: днем работал, а ночами писал картины, которые иногда удавалось даже продавать. Еще два года Питер скитается по Европе: много читает, посещает музеи, размышляет о своем будущем.
Из художников в фотографы
Кульминационной точкой становится решение продолжить образование в школе искусств в Крефельде. Период расцвета американского концептуализма захватывает воображение молодого художника. В 1969 году открывается дебютная выставка Питера. Работы он подписывает псевдонимом Султан. Они представляли собой комбинированные пластины с черно-белыми узорами. Однако итогом такого эксперимента стал вывод о том, что концептуальное искусство — совсем не то, чему бы хотелось посвящать время. Таланты фотографа Линдберг обнаружил у себя, когда по просьбе брата снимал племянников.
«Маленькие дети полностью увлечены процессом. Они еще не научились выстраивать вокруг себя стены», — позже вспомнит мужчина.
Вселенная заметила его увлечение и подкинула новую работу — помощником рекламного фотографа. Как губка, Питер все впитывал у своего коллеги Ганса Люкса. Через 1,5 года откроется его собственная фотостудия.
Смелый эксперимент
Первыми талант молодого дарования заметили сотрудники немецких изданий Twen и Stern. Но Питера не устраивали типичные фотографии того времени: шикарная неестественная женщина с ярким макияжем и сумкой из кожи крокодила в руках. Тогда он отбирает несколько никому неизвестных моделей и отправляется с ними на пляж. Девушки в простых белых рубашках без косметики и с распущенными волосами резвились в песке.
Руководство не оценило новаторства Питера и не приняло подобных снимков для публикации. Но все меняется, когда на должность главного редактора Vogue приходит Анна Винтур. Случайно в одном из рабочих ящиков стола дама находит «неудачные» снимки Линдберга из других изданий. Она понимает: это и есть прототип новой современной женщины. Обложка следующего номера журнала Vogue одновременно шокирует и восхищает общественность. Больше никакого гламура. На модели надеты простые синие джинсы, волосы разлетаются по ветру.
Стиль работы и техника
Работы фотографа отличаются простыми и откровенными портретами. В них чувствуется влияние раннего немецкого кино и детства в индустриальном окружении. Стиль Линдберга ближе к документальному репортажу, чем к модной фотосессии. Черно-белые тона выступают в качестве эмоционального проводника. Макияж и одежда — просто фоновый звук.
В одном из интервью Питер заявил: «Красота — это прежде всего умение и смелость остаться собой. Однако мы завалены тиражированными изображениями одинаковых женщин. Люди смотрят на них и ищут в себе комплексы».
Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши
Легендарный фотограф модной индустрии родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Вскорости после рождения ребенка семья перебралась в западную Германию. Детство Петера проходило в Дуйсбурге. Этот портовый город оставил большой след в душе фотографа. Линдберг рос, наблюдая некую гармонию и сосуществование промышленных массивов и нетронутых природных ландшафтов. Позже это найдет отражение в его творчестве.
Петера увлекает живопись, он посещает художественную школу, а после, поступает в Институт Искусств Крефельда. Ему удается участвовать в арт-выставках со своими художественными работами. Постепенно интерес молодого человека переключается на фотографию, и в 1971 году у Линдберга появляется первая камера. Он стартует с работы ассистентом фотографа Ханса Лукса. Спустя 2 года переезжает в Дюссельдорф и получает статус независимого фотографа.
Первым значительным шагом в карьере, принесшим известность, стала фотосессия на 7 разворотов журнала Stern Magazin. В 1978 году Петер принимает решение переехать в столицу моды. После этого работы Линдберга становятся очень популярными, его приглашают к сотрудничеству авторитетные fashion-журналы.
В Париже Петер работает с лучшими изданиями в индустрии моды. Он снимает для Harper’s Bazaar, Vogue, Rolling Stone, W, Marie Claire, Vanity Fair, The New-Yorker. Его вклад в развитие модной фотографии трудно переоценить. Известнейшие топ-модели и актрисы побывали в объективе мастера. Изабелла Росселлини, Настасья Кински, Мила Йовович, Стефани Сеймур, Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи, Наталья Водянова, Пенелопа Круз, Мадонна, Кейт Уинслет, Ума Турман, Тильда Суинтон и многие другие ни раз работали с маэстро.
В 1988 году Линдберг создает удивительное фото для Comme des Garzons campain. На нем изображены три модели, напоминающие роботов, на фоне огромного парового двигателя. Концептуальность этого снимка подчеркивает изменения, происходящие во всех сферах жизни общества. В том же году в Нью-Йорке Петер получает международную премию за высокие достижения в области модной фотографии. Еще через пару лет на фестивале модной фотографии ему вручают Гран-при и Золотую медаль.
Линдберг – революционер в среде модных фотографов. Отличительная черта его работ – естественность. Он был одним из тех, кто ввел в моду “неидеальность”. Петер практически не использовал ретушь, а макияж на моделях был чуть ли не под запретом. Без искусных нарядов и причесок мэтр тоже прекрасно обходился. Его модели могли быть лишь в белых мужских рубашках и трусиках, но кадры получались культовыми.
Он запрещал редакторам ретушировать свои работы. Красный нос, веснушки, морщинки – все это важная часть, придающая живость съемке. Все эти особенности нехарактерны для fashion-фотографа, однако именно таким был Петер Линдберг. Ему удавалось передать гораздо больше, чем внешнюю сторону модели. Мастер проникал в душу, причем как модели, так и зрителя.
Считается, что Петер лично приложил руку к созданию феномена “супермодель”. В 1990 году легендарная фотография с изображением Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд украсила обложку английского Vogue. С этого момента началась эра супермоделей, с огромными гонорарами и бешеной популярностью.
В 1992 году Линдберг подписывает пятилетний контракт с Harper’s Bazaar, что является уникальным случаем в индустрии моды. В этом же году выходит его первый документальный фильм Models. В нем супермодели 90-х откровенно рассказывают о своих переживаниях, гуляют по городу, дурачатся, веселятся. Петер искренне любит своих героинь, преподносит зрителям их милыми и естественными. Девушки отвечают взаимностью фотографу, полностью доверяя и выполняя любые его пожелания.
В 1995, а затем в 1997 году Петер удостаивается звания лучшего fashion-фотографа Парижа. В 1996 году ему была вручена премия Раймонда Лоуи в сфере дизайна. Также он стал почетным членом German Art Directors Club. В 1995 году фотографа впервые приглашают поработать над легендарным календарем Пирелли. Сегодня Линдберг считается абсолютным рекордсменом, ведь сделанные им фото украшали 4 календаря: 1996, 2002, 2014 и 2017 годов.
Значительно больше половины всех снимков, что сделал Линдберг, монохромные. По его словам, именно черно-белая съемка добавляет естественности кадрам и убирает излишнюю “рекламность”. Петер всегда был большим ценителем женской красоты, причем в его понимание красота не ограничивается молодостью и совершенством. Он видел красоту в разнообразии, не опираясь на какие-либо навязанные стандарты. Петер Линдберг считается гуру монохромной фотографии.
Первая фотокнига Линдберга выходит также в 1996 году. Она называется Ten women by Peter Lindbergh и содержит 10 черно-белых портфолио супермоделей: Kate Moss, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Amber Valletta, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Kristen McMenamy, Helena Christensen, Tatjana Patitz, Christy Turlington. Петер поизвел фурор в мире fashion-фотографов. Тираж книги был 100 тысяч копий. Вторая книга, Peter Lindbergh: Images of Women, вышла спустя год. В ней автор собрал свои любимые кадры за последние 10 лет.
На его счету блестящие рекламные кампании и совместные проекты с Джорджо Армани, Прада, Карлом Лагерфельдом, Хьюго Боссом, Мэрайей Кэри, Кельвином Кляйном, Дерил Ханной и другими.
Талант, честность и безупречная репутация делают Линдберга одним из самых выдающихся фотографов в мире моды. 3 сентября 2019 года Петер Линдберг (Peter Lindbergh) умер в возрасте 74 лет.
Видеоканал Фотогора
Умер гений фотографии Питер Линдберг: краткая биография и лучшие работы мастера
04 сентября 2019
3 сентября ушел из жизни известный немецкий фотограф Питер Линдберг, которого называли «титаном глянцевых снимков». За свою продолжительную карьеру мужчина успел поработать со многими топ-моделями. Линдбергу позировали звезды шоу-бизнеса, а его снимки регулярно появлялись на страницах Rolling Stone, Vogue и Harper’s Bazaar.
Уход Линдберга из жизни называют огромной потерей. Эксперты уверены, что после его смерти фэшн-индустрия уже никогда не будет прежней. За что так любят Линдберга, вы можете узнать ниже, ознакомившись с краткой биографией и лучшими работами фотографа.
Питер Линдберг родился в польском городе Лешно, но позднее его семья переехала в ФРГ. Детство мальчика прошло в Дуйсбурге, где его дядя разводил овец и регулярно пас стадо в три тысячи голов на берегу немецкой реки Рейн.
Питер с удовольствием помогал своему дяде и ежедневно наблюдал за противостоянием нетронутой природы и цивилизации: с одной стороны реки громоздились многочисленные фабрики и доки, с другой были видны поразительные зеленые пейзажи.
Этот контраст всегда удивлял мальчика, и, можно сказать, что именно он в будущем пройдет ключевой нитью через все его работы.
Интерес к искусству был у Питера с самого детства, правда, сначала он мечтал заниматься живописью. Линдберг даже окончил художественную школу и Институт искусств Крефелда, после чего выставлял свои картины в знаменитой «Галери Дениз Рене/Ханс Майер».
Но в 1971 году молодой человек понял, что испытывает истинное влечение к фотографии. На протяжении двух лет он работал помощником дюссельдорфского фотографа Ханса Лукса, а в 1973 году сам попробовал свои силы в этой профессии.
В 1978 году Линдберг переехал в Париж и полностью сконцентрировался на моде. Он снимал многих топ-моделей и актрис, в том числе Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и Изабеллу Росселлини.
С тех пор Линдберг начал сотрудничать со многими известными изданиями: Vogue, New Yorker, Marie Claire, Vanity Fair, Rolling Stone, Harper’s Bazaar и другими. Параллельно мужчина снимал для брендов с мировым именем, среди которых Armani, Prada, Calvin Klein и Jil Sander.
Работы Питера Линдберга всегда положительно воспринимались критиками, ведь фотограф умудрялся делать снимки интересными, откровенными и даже шокирующими своей честностью.
Модели полностью раскрывались перед маэстро, не боясь показывать ему свои эмоции, и это отчетливо отображалось в его фотографиях.
Не удивительно, что Питера дважды приглашали работать над созданием знаменитого календаря Pirelli. Такая честь выпадает только самым лучшим фотографам, и Линдберг, однозначно, входит в их список.
Модели Питера Линдберга всегда выглядели настоящими на фоне «разукрашенных кукол» и вызывали у аудитории живой отклик.
В 1992 году фотограф выпустил первый документальный фильм, в котором рассказал о том, как создает свои шедевры.
Позднее вышла еще одна документальная картина Линдберга, посвященная Ли Страсбергу и его актерской студии. Лента «Внутренние голоса» была признана лучшим документальным фильмом на Международном фестивале кино в Торонто в 2000 году.
Линдберг несколько раз побеждал в номинации «Лучший фотограф» на церемонии вручения Международных премий индустрии моды. Кроме того, мужчина носит звание Кавалера искусств и литературы Франции, а также является почетным членом Клуба арт-директоров и дизайнеров.
В октябре 1996 году Линдбергу вручили премию Фонда имени Раймонда Лоуи – одну из самых престижных наград в области дизайна.
Творчеству Линдберга посвящен ряд фильмов: «Поэт гламура», «Очерк о П. Л.», «П. Л. Портрет» и другие.
3 сентября в возрасте 74 лет Питер Линдберг ушел из жизни, но его работы останутся с нами навсегда.
Памяти Питера Линдберга: вспоминаем легенду фотографии
Чувство прекрасного у Линдберга было врожденным. Он рос в небогатой семье в немецком промышленном городе Дуйсбурге и мечтал о поступлении в Берлинскую академию искусств. В юности переехал во французский Арль только ради того, чтобы лучше понять работы Винсента ван Гога, которым безгранично восхищался в ту пору, а в дальнейшем отучился в колледже искусств в Крефельде, недалеко от своего родного дома.
Считается, что карьера Линдберга пошла в гору, после того как он сделал фото для обложки американского Vogue 1988 года со смеющейся израильской моделью Микаэлой Берку в топе Christian Lacroix. Примечательно, что это была и первая обложка нового главного редактора Vogue Анны Винтур. Уже тогда модное сообщество отметило, что снимки Линдберга не только про моду, но и про самих людей, их личностные качества, черты характера, сильные стороны и страхи.
Линдберг до сих пор остается единственным фотографом, кто трижды работал над знаменитым календарем Pirelli и серьезно изменил его эстетику. В 2002 году он снимал свой второй календарь, получивший название «Голливуд Питера Линдберга». В съемках приняли участие не только модели, но и актрисы. Во многом это решение стало поворотной точкой для календаря, который всегда ассоциировался со снимками чуть одетых моделей. В 2017 году в третьем календаре Линдберга были исключительно черно-белые портреты таких звезд кино, как Кейт Уинслет, Хелен Миррен и Ума Турман.
Линдберг считается одним из основоположников естественной красоты в глянце, он открыто выступал против фотошопа, а еще был ярым противником селфи, которые, по его мнению, искажали истинный облик человека из-за многочисленных фильтров и программ.
Фотограф говорил, что мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле. Этот подход был свойственен ему с самых первых шагов. Еще в начале карьеры Линдберг не боялся отказывать журналам, предлагавшим для съемки моделей, которые казались ему неинтересными, и к его мнению прислушивались.
Трейлер документального фильма «Питер Линдберг: Женские истории», который выходит в прокат 9 сентября
Именно так возник феномен супермоделей, «изобретение» которых приписывают именно ему. В 1990 году Линдберг сделал знаменитый черно-белый снимок, на котором были Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патиц. Сегодня рекламные кампании с участием сразу нескольких супермоделей — отсылка к моде конца 1980-х — начала 1990-х годов.
В эпоху #MeToo, когда один скандал следует за другим и обвинениям подвергаются немало знаменитых фотографов, фигура Линдберга стоит будто бы особняком. О нем не найти ни одного дурного слова. Скорее напротив: коллеги по цеху очень хорошо отзываются о Линдберге, отмечая, что он любил женщин, стремился показать их истинную красоту, а еще умел дружить.
“Русская Золушка”. Как продавец фруктов стала самой дорогой моделью в мире?
Сегодня Наталье Водяновой исполнилось 36 лет. За плечами два брака, рождение пятерых детей и успешная карьера модели. Но дорога к успеху нынешней звезды не была устлана розами.
Фото © REUTERS/Stephane Mahe
“Российская золушка” Наталья Водянова сегодня, 28 февраля, отмечает день рождения — ей исполняется 36 лет. На её счету многомиллионные контракты с самыми известными и успешными домами моды, среди которых Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior. Снимки Водяновой были на обложках Vogue, ELLE и многих других популярных журналов. Но путь к славе трудно назвать простым и безоблачным.
Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде в очень небогатой семье. Её мать не раз признавалась в интервью, что дочь помогала поднимать на ноги двух маленьких сестёр, у одной из которых аутизм.
— Вообще, я считаю, что Оксану (одну из девочек) подняла Наташа. Представьте, шестилетний ребёнок целыми днями ухаживал за младенцем. Я сразу пошла искать работу, мне приходилось оставлять годовалого ребёнка с шестилетней девочкой. Она умела пелёнки стирать, прополоскать их, сварить кашу ребёнку, — говорила мама Водяновой Лариса. Чтобы помочь маме свести концы с концами, Водянова ещё подростком работала продавцом фруктов на рынке.
Уже в 15 лет Водянова переехала от матери, сняв квартиру со своим другом. А в 16 — впервые попала в модельное агентство. Это было нижегородское “Евгения”, названное по имени его основательницы Евгении Чкаловой. Там-то её и заметил представитель модельного агентства Viva Model Management, который пригласил в Париж.
Чудес не бывает
На Золушку, которая из девушки, убиравшей в доме, резко стала принцессой, Наталья походила слабо. Например, после переезда во Францию к ней приставили психолога, учили улыбаться и вести себя не только на подиуме, но и в обычной жизни.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Фев 8, 2018 в 8:16 PST
В 2001 году журнал W называет её сенсацией модельного бизнеса, пишет Cosmopolitan. На восходящую звезду обращает внимание Жан-Поль Готье, она отправляется на Американскую неделю моды.
Ну какая же Золушка без принца? Со своим принцем, точнее лордом, Наталья познакомилась вскоре после переезда во Францию. Модель сидела в ресторане вместе с приятельницей и её знакомым. В какой-то момент за соседним столиком начали ругаться двое мужчин. Один из них встал и сел рядом с Натальей.
На все попытки познакомиться она язвила, впрочем, он в долгу не оставался… В итоге в ноябре 2001 года Наталья Водянова вышла замуж за лорда Джастина Портмана. В браке родилось трое детей: сын Лукас Александр, дочь Нева и сын Виктор.
Наталья не сходила с обложек журналов, всемирно известные бренды подписывали с ней контракты на рекордные суммы — один Calvin Klein в начале 2000-х чего стоит, Водянова стала самой дорогой моделью в истории марки.
Муж сопровождал в поездках, дети всегда довольные. Казалось бы, счастливая сказка. Но. В 2011 году стало известно, что пара развелась. Позже посыпались скандальные истории: у лорда, кроме статуса, не было ничего, а семью содержала она сама. Якобы за право опеки над детьми он требовал $10 млн отступных. И вообще — не лорд, а алкоголик. Хотя, если смотреть на снимки Портмана, меньше всего он напоминает последнего.
Да и сама Водянова не раз говорила: каких-то скандалов или измен не было. Просто оказалось, что совсем разные люди, не более.
Слухи о том, что у матери троих детей были отношения на стороне, ходили ещё с 2009 года, однако никаких подтверждений не было. И вот, когда о разводе только ещё говорили в английских кулуарах, появляется информация, что Водянова ушла к русскому режиссёру, обладателю трёх “Тэфи” Андрею Болтенко.
Их роман продолжался с 2006 года. Как писали СМИ, ради Водяновой режиссёр даже расстался с актрисой Мариной Александровой.
Но неожиданно для всех в августе 2011 года оказывается, что её избранник вовсе не русский режиссёр, а генеральный директор Berluti, председатель совета директоров Loro Piana Антуан Арно. Пара отдыхает вместе с детьми, совершенно не стесняется папарацци.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Дек 28, 2017 в 3:09 PST
Как оказалось, Арно впервые увидел Водянову ещё в 2008 году, когда был руководителем направления коммуникаций в Louis Vuitton. Они часто пересекались по работе, вели светские беседы на мероприятиях. Но первый шаг Антуан решился сделать, только когда узнал о разводе.
Они договорились на свидание, которое, правда, несколько месяцев не могло состояться. В итоге встретились — на его квартире в Париже. Потом он приехал в гости к ней — в Лондон. Отношения на две страны продолжались некоторое время, пока он не предложил переехать к нему. Да, с детьми.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Ноя 20, 2017 в 8:24 PST
В мае 2014 года у пары родился первый общий ребёнок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман. Несмотря на то что они живут вместе очень много лет, отношения не спешат регистрировать. Наталья постоянно опровергает все слухи о размолвках и твердит, что “просто расписываться” не хочется, а на организацию суперпышной свадьбы попросту нет времени.
Ещё в 2004 году она открыла свой благотворительный фонд “Обнажённые сердца”. Он работает по двум направлениям: создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных объектов для детей.
Открытие детской площадки для детей с особенностями развития. Основатель благотворительного фонда “Обнажённые сердца” Наталья Водянова (в центре). Фото © Агентство городских новостей “Москва”
Сама Водянова не раз признавалась, что основала этот фонд и по личным причинам.
Скандал из-за сестры
Казалось бы, в родном Нижнем родственников Водяновой должны узнавать в лицо — ну, так принято в регионах, что знаменитостей немного и на родине знают и их, и их родственников чуть ли не до пятого колена. Однако в 2015 году сестра Натальи, Оксана, оказалась втянута в совсем уж неприятную историю.
11 августа Оксана и сопровождавшая её няня зашли в кафе, чтобы выпить воды, но были вынуждены уйти, так и не дождавшись своего заказа. Как сообщалось тогда, директор кафе не просто попросил нежеланных гостей покинуть заведение, но и позвал на подмогу сотрудников частного охранного предприятия.
Работники кафе тогда заявили, что во время посещения Оксана демонстрировала неадекватное поведение: сначала зашла за барную стойку, а потом села на кафельный пол и не хотела с него вставать.
С кафе расторг контракт городской парк, началась буквально травля, в Сети призывали обходить заведение стороной. Сама же Наталья попросила пользователей не менять одну ненависть на другую.