Хронология бренда: Azzedine Alaia
Жизнь и творчество Аззедин Алая всегда были окутаны тайной – начиная с вопросов о дате его рождения, на которые он отвечал: «Не спрашивайте меня, когда я родился, и не спрашивайте, когда я умру», – и заканчивая хаотичной хронологией показов дизайнера, для которого не существовало сезонов и недель моды. Как бы то ни было, независимо от резких скачков активности бренда, кожаные платья, перфорированные юбки, леопардовые боди, высокие шпильки и приталенные силуэты от Алая во все времена были предметом горячего обсуждения модных критиков.
В детстве Аззедин Алая помогал дедушке, офицеру полиции в Тунисе, сортировать фотографии в пропускном бюро. Там десятилетний мальчик вдохновлялся красотой посетительниц, особенно любимых итальянок. Дедушка так же привил Аззедину пожизненную любовь к кино, а знакомая семьи, Мадам Пино, одевающая мальчика на субботние прогулки – к моде.
Будущий модельер продолжил обучение в школе искусств École des Beaux-Arts на отделении скульптуры. Наверное, именно там он научился чувствовать женское тело настолько хорошо, чтобы изящно подчеркивать каждый его изгиб своей одеждой в будущем.
1957–1970
Во время каникул Аззедин и его сестра помогали местной портнихе. Однажды, когда они относили заказ для богатой арабской семьи, две их дочери окликнули мальчика и предложили ему стажироваться у их знакомой, выполняющей копии на Dior. Тогда Аззедин еще не знал, что вскоре окажется в самом доме знаменитого дизайнера в Париже, правда всего на пять дней: в результате войны Алжир отсоединился, и Алая вдруг стал иностранцем, обязанным уехать из страны.
Как бы то ни было, за это короткое время модельер успел обзавестись полезными знакомствами, а через них и первыми клиентами. Он укрылся от властей в квартире графини де Блежье, где присматривал за ее детьми и одновременно шил одежду.
1971–1978
Аззедин начинает работать для Guy Laroche, где совершенствует свое швейное мастерство, но в глубине души мечтает о своем собственном деле. Через два года графиня одалживает ему достаточно средств на то, чтобы снять свое первое крохотное помещение на улице Бельшасс.
«Швейные машинки стояли повсюду: в ванной, на кухне», – Стефани Сеймур, одна из первых моделей Алая.
Существует ошибочное мнение, что после Guy Laroche Алая сотрудничал с Thierry Mugler, однако, как говорит сам дизайнер, их отношения были сугубо дружеские. Он помогал дому, но не работал на него.
В числе поклонниц Алая значилась сама Грета Гарбо. Образ, созданный им для актрисы – прямые брюки, ботинки на плоской подошве, свитера из джерси и безразмерные пальто, а также вечернее пальто-трапеция с бархатными рукавами и воротником – вдохновляют мастера до сих пор.
1979–1984
В 1979 на обложках французского Elle появляются модели в одежде от Аззедин Алая.
«Это был день, когда в моем ателье впервые зазвонил телефон», – рассказывает дизайнер.
В 1980 Аззедин Алая устривает свое первое шоу в мастерской на Бельшасс, куда приходят такие знаменитости, как Грейс Джонс, Мадонна и Тина Тернер. В прессе появляется первое описание образа Alaia Woman:
«Его свитер творит волшебство: объемные закругленные подплечники визуально сильно сужают талию, клепки закрепляют строгую линию горловины плотно на затылке. Верхняя часть рукавов выполнена в форме «летучей мыши», но на предплечье они сужаются так, что натянуть их довольно трудно. Свитер прилегает к телу настолько, что между ними не остается никакого пространства. Бережно защищенный плотной черной броней, затянутый неослабевающими клепками, ты входишь в любое помещение, и, кажется, выглядишь агрессивно, но, на самом деле, понимаешь, что в этот вечер ты точно не останешься одна. Фильм Роберта Палмера «Addicted to Love» отразил это лучше всего: женщины, их волосы затянуты на затылке, красные губы, черные платья Алая на голое тело, лениво раскачивающие их грудь. Роскошные, равнодушные, отвлеченные».
В 1983 Women’s Wear Daily провозглашает одежду Алая символом эпохи восьмидесятых. Одежда Модельера признается столь соблазнительной и привлекательной, что СМИ называют дизайнера «The King of Cling».
Однажды на Мэдисон Авеню французского дизайнера Андре Путман, одевшую в тот вечер кожаное пальто Алая, останавил известный байер Бергдорф Гудман и поинтересовался, что на ней надето. Так вещи дизайнера начинают продаваться в Нью- Йорке и Беверли-Хиллз. Добившись успеха, Аззедин решает переехать в более просторное помещение на улицу Парк-Рояль.
1984–1989
К 1984 году в числе постоянных клиентов и друзей дизайнера числились Клодетт Кольбер, Орсон Уэллс, Жан Пруве и другие известные писатели, художники и актеры.
На премии в Опера де Пари Аззедин Алая получает свою первую награду от французского министерства как дизайнер года. На сцене поет Грэйс Джонс в платье от Аззедин Алая.
В то время, как все дизайнеры судорожно дошивают коллекции к новому показу, Аззедин, словно свободный художник, ищет вдохновения. У Алая не бывает регулярных показов два раза в год, он представляет свои творения, когда понимает, что они совершенны. «Это как фрукт, он не будет сладким, если еще не поспел», говорит дизайнер.
Но это не значит, что все остальное время модельер бездельничает. Он постоянно находится в поисках, работает двадцать четыре часа в сутки.
Манекенщица Вероника Вэбб, живущая с дизайнером еще на Бельшасс, говорила: «Я никогда не видела, чтобы кто-либо еще тратил столько времени на создание одежды».
Позже музой дизайнера стала Наоми Кэмпбелл. Она жила у него три года и даже называла «Papa». Алая действительно заботился о молодой модели как отец. Однажды после дефиле она пошла в душ, Аззедин закрыл дверь ванной на ключ и не оставил ей никакой одежды, чтобы она не ушла на дискотеку. Наоми сбежала через окно, купила платье в бутике внизу и ушла танцевать. Не обнаружив девушку, дизайнер очень испугался и немедленно возвратил бунтарку домой.
«Наоми было 16 лет. Мне хотелось ее защитить. Ее мама боялась отпускать ее в гостиницу, поэтому она остановилась у меня», – говорил он.
1990–2000
Аззедин первым начинает использовать эластичные материалы, так соблазнительно очерчивающие контуры женского тела, а также корсет из ткани, вдохновленный любимым XVIII веком. Он одевает своих моделей в обтягивающие юбки: короткие или средней длины. «Главное, – замечает дизайнер, – надевать их с высокими каблуками, иначе будет смотреться скучно».
Модели на показах Алая выглядят как героини кинофильмов сороковых годов, периода, столь любимого дизайнером: красные губы, приподнятые брови, волнистые волосы.
В коллекциях дизайнера часто можно встретить вещи с животным принтом: леопардом или зеброй.
В 1992 году умирает любимая сестра модельера, которая, кроме всего прочего, помогала вести дела брата и жила с ним последние несколько лет. Аззедин задерживает выпуск коллекции, а после и вовсе исчезает с модной арены. Он продолжает одевать постоянных клиентов в своем доме, мастерской и одновременно шоуруме в старинном парижском квартале Марэ.
2000–2007
Аззедин Алая возвращается с новой коллекцией, сильно отличающейся от предыдущих. Критики отмечают резкий скачок от вызывающей сексуальности к относительной сдержанности: в коллекции мы видим струящиеся платья в пол, юбки с цветочным принтом, а также кожаные юбки-килты. В то же время силуэт Алая остается все так же женственнен и соблазнителен.
Elle US, сентябрь 2000:Azzedine Alaia FW 2003, Harper’s Bazaar Mexico:
Чуть позже Алая передает полномочия Prada Group. Теперь он содержит только бутик в Париже, распространением одежды во всем мире занимается лэйбл Миучии.
Роберт Форрест, фэшн-консультант, старый друг дизайнера позднее рассказал, что бизнес никогда не интересовал Алая, в один момент творцу просто стало сложно вертеться:
«Я уверен, с годами он потерял часть своего бизнеса, потому что не мог играть по правилам, — говорит Роберт Форрест. — Поначалу ты никогда не знаешь, что в итоге получится. Ты не можешь рассчитывать на то, что поставка придет вовремя, и что она принесет доход. Для некоторых сделок это может быть угрозой. Но деньги никогда не были мотивацией для Алая. Он не смог принять это и ушел».
2007–2010
Вдохновленный успехом сотрудничества с Prada Group, Аззедин возвращает себе собственную компанию.
На показе осень-зима 2007 дизайнер затягивает талии моделей поясом и одевает в ажурную юбку-трапецию. Алая использует кружево, кожу, плиссированные, а также перфорированные ткани, прием, горячо любимый модельером с самого основания бренда.
Главный редактор журнала LOVE Кэти Гранд для заказанного на собственную свадьбу перфорированного платья из черной кожи похудела на десять килограммов.
Azzedine Alaia spring 2009 Lookbook:
Культовые дизайнеры в один голос утверждают, что вещи Аззедин Алая навсегда останутся для них символом женственности и элегантной сексуальности и постоянно обращаются к его архивам, вдохновляясь работами для создания собственных коллекций.
Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда
“Я не смог собраться и написать об этом вчера, потому что все еще надеялся, что это неправда. Даже сейчас я все еще надеюсь, — так начал свой текст-прощание модный критик Александр Фьюри в инстаграме. — Аззедин Алайя был гением, более того, он был замечательным, добрым, сострадательным, щедрым и прекрасным человеком”. Тунисский дизайнер ушел из жизни в субботу, 18 ноября 2017 года, в возрасте 77 лет.
Эту дату можно официально считать концом еще одной модной эпохи. Аззедина называли The King of Cling (“королем облегающего силуэта”, “королем стретча”) и ставили в один ряд с Юбером де Живанши, Ивом Сен-Лораном, Кристобалем Баленсиагой и другими великими кутюрье. Мы выбрали 4 интересных факта из жизни Аззедина Алайя, которые стоит запомнить.
До того как приехать в Париж в 1957 году (в возрасте 17 лет), Алайя окончил школу изящных искусств по классу скульптуры в родном Тунисе. “Когда я понял, что не смогу быть выдающимся скульптором, я решил сменить направление”, — вспоминал дизайнер в одном из своих интервью. Полученные знания Алайя перенес в свою новую профессию и стал буквально “лепить” одежду из ткани. Скульптурные формы стали его визитной карточкой в мире моды.
Дизайнер уделял максимум внимания лекалам и часами мог выкладывать платье по фигуре модели, пока посадка не будет идеальной. Вначале Алайя делал это по старинке, при помощи карандаша и бумаги, а затем создавал 3D-проекции будущих шедевров. Даже став знаменитым и успешным, он не менял своих привычек — работал по ночам под саундтреки к старым черно-белым фильмам.
Это была самая короткая и скандальная карьера из всех приглашенных дизайнеров в модный дом Dior. Алайя проработал всего пять дней. На шестой вспыхнула Алжирская война и дизайнеру пришлось покинуть пост в связи с тем, что он был выходцем из Северной Африки. Сразу после ухода дизайнер сделал два сезона для Guy Laroche, затем работал для бренда Thierry Mugler. В конце 1970-х дизайнер открыл маленькое ателье у себя в квартире и принимал там знаменитостей для примерок в течение следующих 20 лет. Одними из первых клиенток стали светская львица Мари-Хелена Де Ротшильд и актриса Грета Гарбо.
Спустя годы, в 2011-м, руководство Dior решило снова пригласить Аззедина на пост креативного директора. Но заменить дизайнер должен был своего близкого друга Джона Гальяно, которого уволили из-за антисемитского скандала. Алайя отклонил предложение, дружба была важнее.
Награды и признание
Долгие годы Алайя работал только в кутюрном направлении (любовь к высокой моде дизайнеру привила сестра-близняшка еще в детстве). Свою первую коллекцию прет-а-порте Аззедин показал в 1980-м, тогда же основал бренд под своим именем — Azzedine Alaïa. Уже в 1984 году его признали лучшим дизайнером года по версии премии Oscars de la Mode, основанной Министерством культуры Франции. Этот вечер вошел в историю — на сцену для получения награды дизайнера буквально вынесла на руках певица Грейс Джонс.
В 2008 году ему присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона Франции. Среди его знаменитых клиенток были Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Бриджит Нильсен, Мадонна, Джанет Джексон, Карин Ройтфельд, Франка Соццани, Марион Котийяр, Мишель Обама, Леди Гага, Рианна и многие другие.
Музой Алайя была Наоми Кэмпбелл. Он в шутку называл ее “дочкой”, а она его — “папой”. “Я познакомилась с Аззедином, когда мне было 16. Это был мой первый рабочий день в Париже, и кто-то украл все мои деньги. Я не знала, что мне делать, что я буду есть. Знакомая модель, которая участвовала в показе Аззедина, пригласила меня на обед, и я там сытно поела. Я сразу подумала, что он очень милый и скромный человек, — он сам готовил ужин на кухне и сам сервировал стол. Я не сказала за вечер ни слова, потому что не знала французского, но когда я уходила, он сделал мне подарок — платье”, — рассказала в одном из интервью модель.
Алайя вообще считал, что лучший комплимент дизайнеру — это “когда модели просят оставить себе платье после показа вместо оплаты”. Наоми участвовала в показах Аззедина в течение 20 лет.
Коллекция осень-зима 2021 от дизайнера Azzedine Alaia
Путаница с офлайн-показом и онлайн-трансляцией, сбитое расписание, ложные анонсы в соцсетях — ничто из этого не помешало Ольге Михайловской все-таки посмотреть дебютную кутюрную коллекцию Питера Мюльера для Alaïa. Модный журналист, основательница телеграм-канала Front Fashion рассказывает, почему это был один из самых удручающих дебютов за последнее время, несмотря на относительно ровную коллекцию.
Первый показ Питера Мюльера для Alaïa открыл череду дебютов, которой запомнится Неделя высокой моды в Париже осень-зима 2021/2022. Конкретно это выступление — одно из самых долгожданных: после новости о назначении Мюльера на должность креативного директора Alaïa нам не терпелось посмотреть, как выступит дизайнер, про которого все эксперты говорили, что он идеальный преемник дела Аззедина Алайи. Такой аванс Мюльер получил не просто так: индустрия не выпускала его из вида последние несколько лет, несмотря на то, что, по сути, он не был в фокусе ее внимания. До назначения во французский бренд имя Мюльера всегда шло в паре с именем Рафа Симонса. Стажер Raf Simons, который позже стал старшим дизайнером бренда, следовал за бельгийским дизайнером по всем брендам, где тот становился креативным директором: в Jil Sander Мюльер отвечал за аксессуарное направление, в Dior был директором ателье, в Calvin Klein — занимался развитием креативного направления. Симонс не скрывал особенного внимания к Мюльеру, периодически выходя вместе с ним в финале показов. Была бы воля Симонса, уверены, Мюльер проследовал бы за ним и в Prada, но рано или поздно Питер все же должен был начать самостоятельный карьерный путь.
Странная история с показом и трансляцией дебютной коллекции Питера Мюльера для Alaïa, а точнее, с их переносом на сутки, а затем еще и опозданием на полтора часа могла взбесить даже страстного поклонника Мюльера. И взбесила. Но бешенство это было направлено все же на пиар-службу и на дизайнера никак не распространилось. Сама коллекция тем не менее, мягко говоря, тоже разочаровала.
Робкая, словно ученическая работа на тему архивов Аззедина Алайи. Все процитировано, кое-что близко к тексту, но порой уж слишком близко к тексту. Мюльер говорит, что хотел сделать наследие Алайи более демократичным, ближе к «улице». Не в смысле очередных футболок и худи, а именно в смысле современного комфорта — с этим вроде справился, но опять же как-то не слишком убедительно.
Алайя был абсолютным воплощением 1980-х с их культом тела, которое подчеркивал и кроем, и условно новыми для того времени тканями с лайкрой. Сейчас все это уже слишком очевидно и очередным трикотажным платьем никого не удивишь. Скорее, удивишь сложным мастерским кроем, который, увы, не может быть самоцелью.
Воротники-капюшоны и пояса-корсеты из перфорированной кожи, оттого что все это положено на деним, почему-то выглядят скорее винтажно, чем современно.
Знаменитые «танцующие» юбки Алайи тоже пропали из-за отсутствия контраста с маленьким верхом. У него это частенько были простые водолазки, а у Мюльера объемный верх сковывает движение этих юбок, и они получаются скорее неповоротливыми, тяжеловатыми, но уж точно не «танцующими». Хотя, казалось бы, сейчас-то в самый раз танцевать, если уж сильно хочется омолодить наследие Алайи.
То же самое относится и к объемным пальто, которые у Алайи буквально парили в воздухе красивой волной, как будто и вовсе не касаясь тела, а здесь вдруг оказались массивными и даже солидными. Кожаные платья тоже отчего-то получились не столько скульптурными, сколько брутальными, а крупные сетки, наоборот, вялыми.
Отсылка к знаменитым декольте Алайи, которые создавались за счет перекидывания широкой эластичной полоски ткани с одного плеча на другое через спину, и вовсе пропала, утонула в наслоениях прозрачной ткани. Исчезла графика, которая давала вещам Алайи энергию и целеустремленность.
Вообще, как ни странно, именно энергии и не хватает этой коллекции, а еще, что более странно, — ожидаемого от Мюльера романтизма. Хотя, собственно, что дает нам основание искать в Мюльере романтика? Да только то, что он всю жизнь проработал бок о бок с Рафом Симонсом — и в Jil Sander, и в Christian Dior, и в Calvin Klein, и, конечно, в Raf Simons. А Раф сам себя признает романтиком.
freshjournal_ru
freshjournal_ru Fresh – Свежий взгляд на стиль
Стиль, мода, красота .
Один из самых знаменитых мировых кутюрье, бунтарь Аззедин Алайя, не боявшийся идти против системы и даже обвинивший Анну Винтур в отсутствии вкуса, скончался в минувшую субботу в Париже в возрасте 77 лет. Отдавая дань почтения дизайнеру, вспоминаем его биографию, цитаты и работы из архивов Дома.
Алайя, родившийся в семье тунисского фермера, был одержим двумя вещами — любовью к женщине и желанием сделать ее привлекательной и счастливой.
Будущий кутюрье рос в окружении женщин — любимой бабушки, мамы, сестры-близнеца и огромного количества племянниц, которые часто гостили в их доме. «Кухня всегда была полна народу», — вспоминал впоследствии Аззедин, впитавший любовь и уважение к женщине с младых ногтей. Он всегда хотел одевать дам — чтобы подчеркнуть их красоту, манкость, привлекательность, а еще — чтобы поднять настроение, добавить уверенности, подарить удовольствие. Вдохновленный обложками Vogue, которые ему пересылала подруга матери, Алайя прибавил себе лет и поступил в Школу изящных искусств в Тунисе, где познакомился с архитектурой и анатомией человеческого тела, которые впоследствии стали краеугольными камнями его творчества. Окончив учебное заведение, открыл небольшое ателье в Тунисе, но вскоре ему стало тесно в рамках родной страны, и он перебрался в Париж.
Оказавшись в столице Франции, талантливый портной устроился на работу в Christian Dior, но война с Алжиром изменила его планы. Дальше была работа для нескольких крупных брендов, в том числе — Thierry Mugler, пока в конце 1970-х он не открыл собственное небольшое ателье (по слухам, среди его клиенток была Грета Гарбо, заказывавшая наряды инкогнито, и супруга барона Ротшильда), которое вскоре выросло в Модный дом, а сам Алайя получил титул «Лучший дизайнер года» от министерства культуры. Именно на 1980-е пришелся пик его творчества — Аззедин Алайя был провозглашен «королем женского силуэта», а список его поклонниц пополнили первые лица шоу-бизнеса, светских хроник, аристократии и политики. В нарядах, созданных дизайнером, щеголяли Грейс Джонс, Тина Тёрнер и Бриджит Нельсон, в 1990-е и 2000-е в их ряды вступили Мадонна, Виктория Бекхэм, Карин Ройтфельд, Мишель Обама и, конечно, Наоми Кэмпбелл, которая долгие годы была с ним очень близка и называла не иначе как «папа».
В 1990-е в жизни дизайнера случилось горе — скончалась его любимая сестра, и он надолго ушел в тень, хотя и продолжал творить в стенах закрытого ателье: творчество лечило его раны, а преданные клиентки помогали удерживать бизнес на плаву. Однако выживать в условиях жесточайшей конкуренции становилось все сложнее, и в 2000 году Алайя подписал контракт с Prada — и триумфально вернулся на мировую модную арену. Сам кутюрье подчеркивал, что его наряды никогда не выйдут из моды, ведь в основе его художественного метода — восхищение женщиной и желание подчеркнуть ее достоинства.
Его фирменный стиль легко различим — это всегда акцентированная талия, обтягивающий фасон, сидящий на теле, как вторая кожа, и оригинальные конусообразные драпировки, подчеркивающие длину ног и придающие бедрам графическую округлость. Он как бы обрисовывал силуэт, акцентируя внимание на женственных изгибах, но не изобретал его заново. Несмотря на бунтарский нрав и эксперименты с тканями, кроем и текстурами, Аззедин Алайя был чужд чрезмерной вычурности и помпезности и всегда помнил, что платье не должно затмевать женщину. Как вспоминал о нем Альбер Эльбаз, бывший креативный директор Lanvin, «в платьях Azzedine Alaïa вы всегда сначала видели женщину и только потом — личность художника».
В 2007-м дизайнер выкупил долю у Prada и продолжил работать как вольный художник. Чуждый стереотипам, он отказывался принимать правила игры индустрии, которая выжимала его коллег и заставляла жертвовать артистической составляющей в угоду большим деньгам. Он создавал коллекции по велению сердца, а не опираясь на график модных недель, и никогда не стремился попасть на глянцевые обложки — хотя, что скрывать, отсутствие интереса или хотя бы должного пиетета со стороны Анны Винтур, главы американского Vogue, его задевало. Он отзывался о ней как о сильном управленце и безвкусной женщине. «Когда я вижу, как она одета, то не могу допустить, что у нее есть хоть какой-то вкус», — озвучивал дизайнер то, что многие думали, но не решались произнести открыто.
Может, Анна Винтур и не упоминала о нем в американском Vogue, но другие редакторы глянца всегда с почтением относились к этому невысокому и вместе с тем огромному человеку. Так, коллега Винтур по «библии моды» Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue, назвал его «настоящим провидцем»: «Величие его духа и гений творчества никогда не будут забыты».
Портрет в цитатах:
«Я создаю одежду. Моду творят сами женщины»
«Я люблю черный цвет, потому что для меня это цвет счастья»
«Работать в современной модной системе очень тяжело — необходимо создавать слишком много коллекций. У дизайнеров даже нет времени просто подумать! Деньги слишком важны. Рамки просто безумны»
«Я тружусь больше других дизайнеров. Я не из тех, кто оставляет свои эскизы и позволяет работать другим. Все примерки я провожу лично. И в этом — большое различие. Я не отшиваю по восемь коллекций в год, но я вовлечен во все процессы, от начала и до конца. Я отслеживаю все аспекты своей работы — проверяю доставку и захожу в магазины»
«Женщины должны быть обольстительны, а не грустны. В мире и без того хватает печалей»
«Мне предлагали огромные гонорары — высочайшие в мире, но я их все отверг. Это не для меня. Не хочу обманывать людей. Кроме того, на некоторых работников индустрии у меня аллергия. Я вмешиваюсь в работу даже в том случае, если мне не нравится покупатель. Я веду списки: если мне кто-то не симпатичен, я не работаю с ним»
«Если вас печалит отражение, которое вы видите в зеркале по утрам, работайте над этим»
«Я работаю 24 часа в сутки. Двадцать лет назад я купил дом в Тунисе, но никак не могу найти время отдохнуть в нем — у меня все время то работа над коллекцией, то примерки»
«Я куда больше доволен своими друзьями, чем своими работами. В творческом смысле мне есть куда расти. В друзьях же я уверен на все сто»
Познайте необыкновенную чувственность на модном показе кутюрье Azzedine Alaïa в Palais Galliera, Париж, Франция
Создание коллекции модной одежды – это, без сомнения, искусство. И модели талантливых дизайнеров по праву могут стоять рядом с великими полотнами.
Сегодня мы расскажем посетителям Музея Дизайна о модельере Azzedine Alaïa, который живёт и работает во Франции. Он выходец из Туниса, и именно своей родине посвятил потрясающую выставку, которая была представлена в Palais Galliera в Париже.
Гениальный кутюрье работал над коллекцией в оригинальных условиях. Он вдохновлялся творениями художника-неоимпрессиониста Salle Henri Matisse. В мастерской платья Alaïa стояли рядом с композициями La Danse Inachevée, Lutte des Nymphes, Murs de Peintures.
Выбор именно этих картин не был случаен. Их своеобразная стилистика помогала особенным образом сконцентрироваться на форме, объёме и материале будущих нарядов. Таким образом художник-модельер пытался и сам прочувствовать, и в полной мере передать зрителям несомненную связь между модой и искусством.
Парижская Fashion Week стала преддверием открытия нового бутика Azzedine на 5 Rue Marignan. Это стильный особняк XVIII века с минималистским и футуристическим декором, находящийся недалеко от знаменитых Елисейских Полей (Les Champs-Elysées).
На четырёх этажах здания площадью 14 тысяч квадратных метров расположилась шикарная коллекция – аксессуары, дневные и вечерние платья.
От такого великолепия по-настоящему может перехватить дух. Хотите испытать столь яркие эмоции? Тогда приезжайте сюда летом и прогуляйтесь по красивой террасе магазина.
Буквально все стороны профессиональной деятельности Azzedine Alaïaпроникнуты изяществом. Это понятно, ведь он окончил школу искусств École des Beaux-Arts. Ныне является личным модельером иных высокопоставленных особ.
Но прежде Alaïa долгое время изучал и проникался прелестью работ Dior и Balenciaga. Он хотел понять, как, из чего создавали мастера свои шедевры.
Ему отлично это удалось. Творения Alaïa чувственны и триумфальны, потому как удачным образом соединяют стилистику прошлого века и наших дней.
Первый свой показ Azzedine провёл в 1979 году, вдохновлённый другом Thierry Mugler. Зрителям были представлены утончённые и нежные изделия из кожи.
Кутюрье и сегодня продолжает использовать этот материал. Он настолько виртуозно им владеет, что создаётся впечатление, будто драпировка на одежде «течёт» по телу.
Французский модельер Azzedine Alaïa – знаток и ценитель изобразительного искусства. И вместе с тем он ещё весьма удачно умеет привлекать эти знания в своё творчество. Такое умение делает его известным и перспективным художником в мире высокой моды.
Аззедин Алайя и предметный дизайн: 6 фактов биографии
18 ноября 2017 не стало одного из последних великих кутюрье, Аззедина Алайи (Azzedine Alaïa ). Звезда 1980-х годов, любимчик первых красавиц планеты, он работал в своем темпе, вне трендов и сезонов, для избранного клуба клиентов. Алайя, один из немногих модельеров, кто оставил после себя коллекцию дизайна, собственную арт-галерею и бутик-отель.
Он «изменил мою концепцию моды», — говорит Николя Гескьер, Louis Vuitton. — Увидев работу Аззедина, я понял, что мода — это строительство и архитектура. Идея и способность ее реализовать самому — главный акт дизайнера».
1. Независимый дизайнер
«Если дизайнер — тот, кто меняет тело, то сегодня есть только Аззедин, который знает, как это сделать ». Оливье Сайяр, историк моды
Он всегда делал, что хотел. Тщетно правительство Саркози пыталось вручить ему орден Почетного легиона. Убежденный перфекционист Алайя избегал не только государственных наград, но и обычного календаря показов, предпочитая демонстрировать свои достижения тогда, когда считал нужным. Оттачивая силуэт днем и ночью, сам шил каждый из нарядов (в отличие, скажем, от Карла Лагерфельда) и заставлял коллег работать днем и ночью. Поддерживали команду дружеские посиделки с патроном — великолепным рассказчиком, у которого один из тысячи анекдотов на языке. Этот «ужин у Алайи» оставался самым шикарным местом в Париже, в разные годы здесь собирались: Андре Путман, Жан-Поль Гуд, Фарида Хелфа, Джулиан Шнабель, Карла Соццани, Питер Марино.
2. Суперпоклонники
Перые леди Карла Бруни-Саркози и Мишель Обама заказывали у него куртки и трикотаж. Когда Наоми Кэмпбелл была в самом начале своей карьеры, именно Аззедин Алайя взял ее под свое крыло. «Я встретила его, и все, — рассказывала Кэмпбелл журналу AnOther. — Он позвонил моей матери и сказал ей, что я должна жить с ним и что мне нужна защита. Он сказал, что я не должна быть одна в Париже в возрасте 16 лет. С 1986 года пара поддерживала и защищала друг друга в жестоком мире моды. «Я никогда не стану иметь дело с кем-либо, кто неуважительно отнесется к моему Papa». Кэмпбелл — не единственный супер-поклонник Алайя. Он создавал сценические костюмы для Тины Тернер и Грейс Джонс в 80-е. Супермодели 90-х – Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд забывали о всех других обязательствах ради работы с Алайей .
3. Вторая кожа
Монохромная палитра, подчеркнутые талии, аксессуары, созданные при помощи технологии лазерной резки. Когда в 2013 состоялась выставка Алайи в Palais Gaillera c феерической сценографией Мартина Зекели, его сравнивали с Рей Кавакубо. Но все же первую ретроспективу ему предложил не Париж, а главный Музей дизайна Нидерландов — Groninger Museum.
Эротические монохромные модели от Azzedine Alaïa во многом продукт высоких технологий. The King of Cling — король облегающих силуэтов — он первым стал использовать ткани стрейч, раньше предназначавшихся только для купальников. Благодаря этому материалу платья облегали фигуру как вторая кожа. В 1992 он радовался, что для своей коллекции Spring’92 выбрал материал Relax, который разработчики NASA полюбили за способность служить экраном против микроволновых излучений. Культурный статус Алайи поразителен еще и из-за скромного фона. Он родился в Тунисе , в семье хлеборобов . Изучив скульптуру в местной École des Beaux-Arts , он отправился в Париж, чтобы сделать себе имя, и вскоре устроился на работу в Dior. Откуда был быстро уволен как человек без французских документов. До успеха, который пришел к Алайя в 1980-х, в его скромной квартире повсюду были швейные машинки: он выполнял заказы как портной, создавая наряды для богатых клиенток.
С 2013 года Galerie Azzedine Alaïa на rue de la Verrerie выставляет экспонаты, которые наводят мосты между дисциплинами (модой, архитектурой, поэзией, фотографией). В обширную коллекцию Alaïa входят произведения Шнабеля, Сезара, Уорхола. Он не только стал одним из первых коллекционеров аскетичной мебели французских модернистов — Шарлотты Перриан и Жана Пруве, но еще в 2014 рискнул выставлять Memphis и стеллажи-лестницы Этторе Соттсасса.
Именно они произвели фурор на стенде Friedman Benda Gallery на выставке Design Miami/Basel 2017. В 2015 году в Galerie Azzedine Alaïa прошла ретроспектива графических работ поэта Адониса. Позже экспонировалось архитектурное наследие Жана Нувеля и Клода Парана. В сезоне 2016- 2017 — коллекция фотографий Карлы Соццани, с которой он дружил с 1979 года. А до 26 ноября — британский художник, профессор Голдсмитса Ричард Уэнтворт ( Richard Wentworth) демонстрирует свое непростое отношение к современной культуре.
Отвечая на просьбу близкого друга самый дорогой промдизайнер в мире Марк Ньюсон спроектировал обувной бутик Azzedine Alaïa в Марэ. И придумал почти музейный павильон. Ниши, где выставлены вещи, подсвечены как музейные витрины. Несущая колонна оформлена как украшение для скамьи. П ол, стены, ступени сделаны из белого каррарского мрамора. В 2013 Алайя открыл еще один магазин на Rue de Marignan, 5. В нем — мебель коллекционного дизайна от Марка Ньюсона, Пьера Полена, Шарлотты Перриан, работы художника Криса Ру. Концепцию дизайна определил Мартин Шекели, а вертикальный сад создал знаменитый ландшафтный дизайнер Патрик Блан.
Аззедин Алайя предпочитал, чтобы его мастерская и дом были расположены как можно ближе друг к другу, а потому всегда объединял их под одной крышей. Мансарду площадью 300 кв. в здании XVII века на rue de Moussy в квартале Марэ в Париже Алайя превратил в бутик-отель 3 Rooms . Апартаменты расположены рядом с его мастерской, демонстрационным залом, квартирой и той самой кухней, где всегда рады гостям. Эти три сьюта с одной и двумя спальнями созданы как безупречные пространства art & design. На фоне белых стен мебель и светильники Жана Пруве, Марка Ньюсона, Арне Якобсена, Шарлотты Перриан, Пьера Полена выглядят не хуже, чем на выставке в музее дизайна. Цены начинаются от 450 евро за ночь .
Бельевой стиль в одежде 2021-2022: как носить одежду в пижамном стиле, идеи образов, примеры
Модные тренды одежды весна-лето 2021-2022 приготовили для современных барышень множество ярких и интересных образов, в каждом из которых присутствует нотка сдержанности, соблазнительности и невероятной женственности.
Одним из актуальных трендов в женской одежде, в котором идеально соединились чувственность, сдержанность и обольстительность женской натуры стал небезызвестный бельевой стиль.
Модный бельевой или пижамный стиль в одежде 2021-2022 проявляется не только в красивых платьях-комбинациях. Шикарно в бельевом стиле смотрятся атласные топы на бретельках, струящиеся юбки миди и даже брючные костюмы.
Женскую одежду в бельевом стиле невозможно спутать с другими трендами. Подобная одежда действительно напоминает женское белье или ночную пижаму. Чтобы образы в бельевом стиле не выглядели непристойно, одежду шьют из плотной не просвечивающейся ткани. А чтобы сберечь искусность образа используются струящиеся эластичные материалы, как например шелк, атлас, шифон, сатин и кружево.
В основном модная одежда в бельевом стиле 2021-2022 выдержана в минималистическом дизайне. Простой силуэт, минимум декора и пастельные оттенки поддерживают общую тенденцию современного пижамного стиля.
Но поскольку модные тренды постоянно обновляются, в бельевом стиле тоже можно увидеть некоторые изменения. Кроме монохрома у одежды в бельевом стиле 2021-2022 появились варианты с принтами, не такими яркими как хотелось бы, но все же есть.
Например, модное платье-комбинация или юбку в бельевом стиле в этом сезоне можно встретить в нежном горошке и даже с трендовым анималистическим принтом. Превосходной новинкой в дизайне одежды в бельевом стиле стало использование трендовых блесток и пайеток. Пока в блестящей отделке были замечены топы и платья пижамного стиля.
По-прежнему актуальной остается кружевная отделка одежды в бельевом стиле и легкий слегка облегающий силуэт. И стиль, и покрой, и материалы делают одежду в пижамном стиле очень особенной. Не рекомендуется носить подобную одежду женщинам за 40 и девушкам с пышными формами.
Как носить модную одежду в бельевом стиле в сезоне 2021-2022 года и какие вещи в бельевом стиле сейчас в тренде, попытаемся разобраться прямо сейчас.
Как носить платье в бельевом стиле? Изумительные образы с платьем-комбинацией
Почему платье комбинация? Это одежда в бельевом стиле, которую можно носить как полноценное платье или как сарафан с футболкой или водолазкой, надетой под платье. Кстати последний вариант образа с платьем-комбинацией больше подходит для повседневного стиля.
Модные платья в стиле слип-дресс 2021-2022 получили в этом сезоне разные варианты длины. Классическая миди длина не единственная актуальная на сегодня. Изумительно струящееся платье комбинация будет смотреться в моделях макси. А короткие платья в бельевом стиле получили больше вариантов в оформлении декольте.
Традиционные тонкие бретели остаются неизменными, а V-образный вырез может заменить воротник-хомут. Эффектно в модели платья-комбинация в пол будет выглядеть высокий разрез, обнажающий ногу.
Стильные образы с платьем комбинация не совсем подходят офисному стилю, зато в повседневной жизни, на вечер, на праздничное мероприятие вполне подойдет. Одно и тоже платье в бельевом стиле красиво будет смотреться с классическими лодочками или изящными босоножками, а с другой стороны его можно носить с кроссовками.
Прекрасно с нежным платьем комбинация сочетается вязаная одежда в стиле оверсайз. Вязаный кардиган, объёмный свитер, надетый поверх платья, создают отличные идеи для модных образов. Красиво с платьем комбинация сочетается и пальто, и кожаная косуха, и тренч и даже яркая джинсовая курточка.
Как носить топ в бельевом стиле? Модные образы з бельевым топом
Наверняка в Вашем гардеробе уже есть несколько модных и очаровательных шелковых топа или майки в бельевом стиле. Эти стильные вещички очень круто сочетаются с денимом: юбками, джинсами и даже шортами.
Подобные бельевые топы 2021-2022 обязательно носят заправленными. Можно выбрать модель топа на размерчик побольше, так образ еще больше подчеркивает хрупкость и женственность. Самыми модными остаются топы в бельевом стиле с кружевными вставками. Особенно привлекательно выглядит выделенная кружевная спинка.
Уравновесить образ с нежным бельевым топом могут и модные кожаные брюки, модные юбки-карандаш с высокой посадкой и строгий брючный костюм. Последние образы с шелковым топом, в отличие от платья-комбинации, можно смело применять в офисном стиле.
С чем носить юбку в бельевом стиле? Утонченные образы с юбкой
В отличие от платья комбинации, которое возможно практически в любой длине, модная юбка в бельевом стиле 2021-2022 остается верной миди длине ниже колен. Фасон юбки имеет слегка расклешенный силуэт и высокую посадку.
Интересно, что сочетать вместе бельевой топ и юбку в пижамном стиле будет не совсем удачно. Для модного образа с сатиновой юбкой лучше подобрать более свободную и контрастную одежду.
Стильные рубашки, блузы с широкими рукавами, объёмные свитера, футболка более чем подходят для этой миссии. Фото примеры готовых образов с юбкой в бельевом стиле лучшее доказательство вышесказанного.
Модные костюмы в пижамном стиле – идеи образов, новинки
Кроме шикарных юбок, платьев и топов, в бельевом стиле 2021-2022 можно встретить и другую одежду. К примеру модные брючные костюмы в пижамном стиле или красивый брючный комбинезон, очень напоминающий женское белье.
В варианте с брючным комплектом верх может напоминать халат на папах, поэтому обязательное присутствие пояса не удивление. А сами брюки, как и сам пижамный стиль будут широкими, возможно укороченными.
Популярностью также пользуются женские рубашки в пижамном стиле с характерной контрастной оторочкой и отложным воротником. Как и в случае с бельевыми топами, пижамные рубашки очень стильно смотрятся с джинсами.
Больше модных идей как носить одежду в бельевом стиле на примере очаровательных луков 2021-2022 смотрите в фото подборке.