Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)

Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».

Мужской костюм

Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.
Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.
Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.

В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.
Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды.
Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы.
Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»).
В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.
В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.
Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.
Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.
Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Обувь

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук.
В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.
Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

Прически и головные уборы

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями.
В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.
Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.
В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян

Женская мода XIX века: что носили красавицы России в то время по портретам художников

В моде каждой эпохи, как в зеркале, отражаются особенности культуры, быта, психологии того или иного исторического периода. И сегодня мы поговорим о том, какой изменчивой и быстротечной была мода XIX века, когда фасоны женского платья, не задерживаясь надолго, быстро сменяли друг друга. А также о том, как одевались в то время российские модницы и насколько сложно им было быть всегда, как говорят сегодня, в тренде.

Как менялся женский костюм на протяжении XIX столетия
Стиль ампир – возрождение античности и «нагая мода»
Стиль романтизм и бидермейер в женском платье
Стиль – второе рококо (1840-60-е годы)
Женская мода второй половины XIX века – стиль позитивизм (1870-80-е годы)
1890-е годы – конец века и начало эпохи модерн

Как менялся женский костюм на протяжении XIX столетия

XIX век, как и предыдущее XVIII столетие, – время удивительно красивых женских нарядов. Это мы видим на картинах художников того времени и в фильмах, посвященных той эпохе. На рубеже двух столетий в моду вошел неоклассицизм, который в женской моде в начале века вылился в увлечение античностью и костюмами в стиле ампир.

На смену ему в 30-е годы приходит быстротечный романтизм. Его сменит стиль второе рококо, который продержится с середины XIX века до 1870-х годов. Затем – позитивизм, известный также как турнюр. С 1890-х годов начинается эпоха модерна.

Стиль ампир – возрождение античности и «нагая мода»

Женская мода начала века не отличалась сложностью фасонов платья. Господствующий в это время во всем искусстве неоклассицизм с его естественностью и законченностью в российской моде получил название «стиль империя» или шемиз (в переводе с французского «chemise» – рубашка).

«Московский Меркурий», модный в то время журнал, писал: «в нынешнем костюме главным почитается обрисование форм». То есть одежда должна демонстрировать естественные очертания фигуры, облегая ноги и живот.

Наконец-то женщины освободились от кринолинов и корсетов. И вздохнули полной грудью. Воздушные невесомые наряды из хлопка, крепа, муслина, кружева, шелка в основном светлых оттенков сменили платья из плотной ткани с пышными юбками.

По форме это были простые длинные платья рубашечного покроя в греческом стиле. С маленьким объемом лифа, высоким положением линии талии, которая смещается под грудь и часто выделяется поясом. Руки и шея открыты. Вырезы чаще всего квадратные, реже – закругленные, но всегда глубокие. Рукава–фонарики – короткие, шарообразные, подчеркивающие линию плеч. Длина юбки зависела от времени года. Встречались модели с длинными шлейфами.

Примерно до 1809 года женщины не носили корсеты. Но потом они снова вошли в моду. Хотя их затягивали уже не так сильно, как в предыдущие и последующие эпохи.

Пример лаконичного наряда начала века – портрет Марии Лопухиной, написанный художником Боровиковским.

Или парадный портрет Александры Федоровны, жены Николая I.

В отличие от французского стиля, наряды российских модниц изысканнее и скромнее. Иногда они используют в своих нарядах какие-то детали и элементы из русского народного костюма.

С 1810 года платья перестают быть исключительно белого цвета. Адаптируя женский костюм под российский климат, начинают шить однотонные платья из дорогой плотной парчи, бархата. Иногда с длинными рукавами, украшенные вышивкой.

С 1825 года мода меняется. Юбка платья в стиле ампир приобретает неширокую колоколообразную форму. Исчезают шлейфы. Поверх платья дамы надевали коротенькие жакеты-спенсеры – характерная деталь для ампирной эпохи или роскошные кашмирские шали из шерсти тибетских коз, о которых в то время мечтали все модницы.

Женский наряд дополняли длинные перчатки, нитка жемчуга, небольшие бусы на шее, шляпки а-ля Памела, объемные чепцы, «восточные» тюрбаны. Модными становятся русские шубки. Для украшения высоких причесок с кудряшками на висках использовали нежные цветы, еще больше подчеркивающие женственность и легкость образов.

Например, Екатерина Авдулина одета в модное платье первой четверти XIX века с завышенной талией. На ее плечах – ярко-желтая нарядная кашмирская шаль.

Если провести аналогию с сегодняшней модой, женские платья стиля ампир актуальны и сегодня. Такой фасон визуально вытягивает фигуру, скрывает недостатки и лишние килограммы.

В фильме «Война и мир» (1967 г.) можно полюбоваться нарядами этого периода.

Стиль романтизм и бидермейер в женском платье

Ампир продержался недолго. Но мода на женственность и утонченность не исчезла. В 30-е годы его сменил стиль романтизм, который по времени совпал с параллельно существующим еще одним необычным и интересным направлением в мире европейской моды – стилем бидермейера в 1820-1840 годы.

Бидермейер – по сути это не название художественного стиля. Так обозначается тридцатилетний период в начале XIX века между наполеоновскими войнами и революциями в Европе. Возникшее в это время художественное направление проявилось преимущественно в немецкоязычных странах в разных сферах искусства и культуры. В том числе и в женском костюме.

Греческие мотивы остаются в прошлом. На смену им приходит классический крой. Появляются платья с пышными юбками с большим количеством складок, с широкими объемными рукавами-буфами, открывающими плечи и шею.

Линия талия возвращается туда, где ей положено быть. И даже если она завышена, то слегка. Тонкую талию подчеркивают широкие рукава, пышные юбки, корсеты, которые снова в моде и затягиваются все туже.

Верхняя часть наряда с не такими откровенными вырезами, как раньше, подчеркивает грудь и низко опущенные плечи, длина юбок поднимается до линии щиколотки. Очень много декоративных украшений: кружев, лент, оборок.

Иногда, но довольно редко, встречаются платья с кринолином. Чтобы поддерживать верхние юбки и создавать эффект пышности, под платье надевают несколько сильно накрахмаленных нижних юбок.

Особая примета времени – рукава. Они всегда объемные и широкие. У повседневных платье чаще всего это длинный простой рукав. Для создания объема в верхнюю его часть вшивали китовый ус.

Появляются рукава-жиго. В России их называли в шутку «бараньей ногой». В верхней части рукав был очень объемным и широким. Но постепенно он становился все уже и уже.

Бальные платья чаще всего шили с короткими объемными рукавами-фонариками на манжете. Рукав мог состоять из верхнего длинного рукава из полупрозрачных тканей или шелка и внутреннего короткого, плотного, подбитого ватой или пухом.

Деталям и аксессуарам уделяется огромное внимание: шали, пелерины, зонтики, муфточки, появившийся в это время боа из перьев или меха.

Примеры восхитительных женственных нарядов этого времени можно увидеть на картинах Карла Брюллова «Всадница», потрете великой княгини Елены Павловны и портрете Наталье Гончаровой, написанном братом художника Александром Брюлловым.

Платья уже делятся на повседневные, утренние и бальные. Повседневные модели попроще, без декольте и с длинными рукавами. К ним полагались зонтики от солнца и короткие перчатки. В моде была аристократическая бледность. На плечи набрасывали кружевные косынки-фишю.

Бальные платья шили с короткими или длинными рукавами, открытыми плечами и декольте. Длинные перчатки дополняли вечерний наряд с короткими рукавами. Тонкую талию обязательно подчеркивал пояс с пряжкой или бантом.

Платья носили с шарфом эшарп (опускается сзади на талию, затем его перекидывают спереди на руки, согнутые в локтях), с круглым шарфом из страусовых перьев, из меха, с шалями.

В это же время входит в моду платье-амазонка – женская одежда для верховой езды, состоящая из узкой кофточки и суконной длинной юбки. К ним в комплекте – перчатки и шляпа с вуалью.

Платья шьют уже не только из светлой ткани, но и цветной, даже темной или в клетку. В моду начинают входить кружева, рюши.

Из шляп этого времени особенно популярен капор с высокой шляпной тульей, куда дамы убирали собранные на затылке волосы. Жесткие широкие поля капора, сужающиеся к затылку, обрамляли лицо. Удерживался он на голове широкими лентами, которые завязывали в бант под подбородком. Дома же дамы носили льняные чепцы, которые постепенно становятся скромнее.

Модные в начале этого периода сложные и высокие прически с разнообразными пучками, асимметричные, с завитыми и взбитыми локонами и кудряшками, с бантами и петлями из волос постепенно сменяются гладкими прическами без кудрей.

В моде прическа с косичками около ушей под названием «а-ля Клотильда», которая пришла из английской моды.

Стиль – второе рококо (1840-60-е годы)

К середине XIX века во Франции вновь восстановилась монархия, свергнутая в конце XVIII века во время Великой французской революции. Вместе с восстановлением старых порядков возродился стиль рококо – одно из самых ярких направлений в истории моды французской аристократии накануне революции. Только теперь он получил название «второе рококо» или «выставочный стиль».

На возрождение этого стиля в женском костюме XIX века повлияли восхищение новой императрицы Франции Евгении эпохой французской королевы Марии-Антуанетты и увлечение светских дам нарядами одной из самых известных женщин XVIII века – маркизы де Помпадур.

Стиль второе рококо делится на период малого кринолина (1840-50-е годы) и расцвет второго рококо (1850-60-е годы). В моду вернулись пышные юбки с кринолином, корсеты, шали на восточный манер, объемные рукава, банты, буфы, рюши, кружева, ленты.

В середине XIX века дамы вновь стараются скрыть под многослойной одеждой естественные очертания фигуры. Чтобы выйти в свет, им нужно было надеть нижнее белье: белую длинную рубаху, панталоны и чулки. Затянуться потуже в корсет из китового уса. Как и в период рококо XVIII века в моде снова тонкая талия.

Подготовка завершалась кринолином – каркасом, который состоял из нижних юбок, число которых могло доходить до 6. Самая первая из них была сшита из конского волоса. Ее длина доходила до колена. Только после этого можно было облачаться в платье.

К середине столетия кринолин усовершенствовался. С 1859 года каркас состоял из эластичных стальных обручей. Наступает кринолиновый бум.

В 1850-60-х годах женщины просто утопают в неимоверно широких юбках. Подолы некоторых таких платьев в диаметре достигали 180 см. Такие платья носят не только знатные дамы, но и мало-мальски обеспеченные женщины. Была придумана универсальная модель женского платья со сменным лифом. В зависимости от времени суток менялся верх платья: вечером с юбкой носили верх с открытыми руками и плечами. Днем с той же юбкой – что-то закрытое.

Дамские наряды становятся чрезмерно роскошными и особенно вычурными. На смену простым фасонам и легким тканям приходят драпировки из тяжелых тканей. Повседневные и бальные платья шьют из бархата, парчи, атласа, шерсти, штофа, шелка. Появляется новинка – ткань «газ кристалл», которую ткали из нитей двух цветов.

Поменялась и расцветка. Светлые оттенки почти исчезли. Дамские однотонные наряды шьют в основном из ткани темного цвета. Используют полосатую, клетчатую материю. С появлением красителей модными становятся насыщенный красный, лиловый, цвет фуксии.

Наряды все больше «обрастают» цветочками, кружевами, рюшами, бахромой, вышивкой, искусственными цветами.

Появляется модная новинка – приталенный жилет казаки, в котором дамы выходили на прогулку или в гости.

Прически стали проще: гладкие, с прямым пробором, тяжелым узлом сзади и несколькими завитками волос. Их украшали гирляндами цветов, диадемами. Или зачесывали и убирали в шиньон.

Капоры и шляпы носили до 1860-х годов. Затем с изменением моды в одежде на смену им пришли маленькие шляпки.

Женская мода второй половины XIX века – стиль позитивизм (1870-80-е годы)

В европейском искусстве стиль позитивизм в отличие от «великих стилей», таких как, барокко, классицизм, не распространился на все виды искусства. В основном его влияние во второй половине XIX века было заметно в декоративно-прикладном искусстве и женском костюме. В живописи же, например, это было время реализма и зарождающегося импрессионизма.

Стиль позитивизм сменил стиль второе рококо в женском костюме и вступил в права с 1870-х годов.

В середине 70-х годов XIX века наблюдается тенденция к упрощению костюма. В моде – стройные высокие фигуры, плотно облегающие фигуру платья.

«Революция» в мире моды началась с отказа от кринолинов, которые в период стиля второго рококо были настолько широкими, что женщины из-за пышности юбок даже не видели, куда наступают.

Сначала кринолины начинают вытеснять кринолетты – своеобразная накладка в области ягодиц в виде юбки на проволочном каркасе с турнюром. Они продержались недолго: с конца 1860-х до первой половины 1980-х.

Затем появились турнюры – небольшие каркасы из проволоки, либо ватные валики-подушки, которые закрепляли под платье ниже талии.

Все эти приспособления использовались с целью получить объем и пышность юбки в области ягодиц. Постепенно юбки спереди все больше сужаются, конструкция каркаса смещается назад. Начинается эпоха турнюра, который полностью вытеснил кринолин.

К 1870 годам платье «тюник» с турнюрами приобретает странную форму, напоминающую латинскую букву S: спереди юбки строгие прямые, узкие. Сзади – выпуклые. Модный силуэт этого времени – костюмы и платья с юбками, мягко облегающими фигуру и расклешенными книзу, становятся главной отличительной чертой и особенностью стиля позитивизм.

Юбка платья прямая, с треном (тянущийся задний конец платья в виде широкого хвоста), непременно сильно драпировалась, закладывалась бантовыми складками и подбиралась назад. Ткань на юбках ниже трена также закладывалась складками и с изнанки скреплялась тесьмой.

Лиф платья «тюник» – облегающий, гладкий. Рукава – прямые, сужающиеся к запястью. В повседневных платьях практически нет открытых участков тела: все скрывается от подбородка до кистей рук.

Короткий рукав, декольте, открытые плечи допускаются только в вечерних платьях.

Поначалу такие платья шили из шерстяной ткани, бархата темных оттенков. Дополняли платье «тюник» перчатки из тонкой ткани, зонтики от солнца, длинные нитки бус, небольшие сумочки на длинном шнурке, различные шляпки небольшого размера.

Прически снова становятся высокими со сложной укладкой. Встречаются кудрявые короткие челки. Иногда используются накладные локоны. К началу нового столетия женские шляпки, украшенные перьями, цветами приобрели постепенно вид наколок.

В это время появляются различные виды домашней одежды – пеньюары, халаты с рукавами кимоно, капоты – верхняя одежда широкого покроя. Бальные платья в стиле позитивизм отличались от строгих повседневных нарядов с воротником-стойкой горизонтальным декольте и небольшим шлейфом.

Помимо платья «тюник» появился костюм-тальер – костюм наездницы и первых эмансипированных женщин – феминисток. Костюм состоял из жакета, блузки, юбки и напоминал мужской костюм-тройку. Женщины дополняли его заимствованными из мужской моды галстуками, накрахмаленными манжетами и воротничками.

Еще одну модель модного платья, которое иногда называли «вокализ» (звучное), шили из тафты. Декольте и рукава украшали оборками, низ юбки отделывали бахромой, которая при ходьбе издавала своеобразный шелест – «фру-фру». Это считалось очень модным.

В целом русская мода, конечно же, следовала европейским (французским) тенденциям. Тем не менее в середине XIX столетия под влиянием движения славянофилов, которые критиковали подражание западным новым веяниям, появился стиль «а-ля рюс». Женские платья были простыми, без каких-либо дополнительных деталей. Турнюр заменялся небольшой драпировкой или бантом.

1890-е годы – конец века и начало эпохи модерн

На рубеже XIX и XX веков под напором преобразований, происходящих в обществе, женская одежда становится удобнее, функциональнее, не стесняет движение. К концу 1880-х турнюры уменьшаются и постепенно выходят из моды совсем. Их сменяют свободные юбки колокольчики, которые расширяются книзу и свободно спадают, платья простых фасонов с плавными мягкими линями, не слишком сильно скрывающие очертания фигуры.

Исчезает перегруженность платья мелкими деталями и украшениями, цвета становятся не такими яркими. Женщины полностью отказываются от корсетов и кринолинов. Наряды дополняют меховыми накидками и шалями.

К концу столетия в моде снова рукав в стиле «баранья ножка» – расширяющийся в плечевой зоне в виде объемной сборки ткани и сужающийся в районе локтя. В начале следующего столетия «бараний рукав» буквально заполонил страницы модных журналов.

Прически становятся проще. Одна из модных укладок того времени – простой, порой даже небрежный пучок на макушке.

Пример того, как одевались в 90-е годы XIX века, портрет будущей императрицы Алисы Гессен-Дармштадтской с цесаревичем Николаем.

В конце XIX века женский костюм испытывает сильное влияние стиля модерн. Пример тому – портрет Серова С. М. Боткиной и портрет «Баронесса Икскуль» И. Репина.

Относительно в небольшом временном отрезке мода и стиль в женской одежде менялась радикально. Усложнялась от легкого ампира до стиля рококо, затем постепенно снова возвращалась к практичности. Многие элементы в одежде можно увидеть и в современной одежде. Особенно в дизайнерской и на подиумах.

Женскую одежду этого времени сложно назвать удобной. Красивой – да. Но чего это стоило представительницам прекрасного пола. Волочащиеся по земле подолы длинных платьев, многочисленные нижние юбки, тяжелые украшения, оборки, ленты. И это не говоря еще о жестких корсетах, которые затягивались так туго, что было трудно дышать, и кринолинах из стальных обручей. Иногда такие наряды весили 10-15 кг.

А если посмотреть на все это с точки зрения материальной – это же метры ткани, десятки метров лент, кружев. Интересно, сколько бы стоило такое платье сейчас? Да, может наши прапрабабушки и не были экономными, но вот в желании быть красивыми они себе точно не отказывали. Хоть и нелегко им было следовать моде. Однако, нам есть чему у них поучиться.

История моды. Мода в стиле второго рококо (1840-1870)

В 1829 году умирает портной Леруа. И в том же году в Париж приезжает никому неизвестный инженер Тимонье, изобретение которого – швейная машинка – изменит впоследствии всю историю моды. Это был период, когда массовое производство одежды и специализированная торговля модными аксессуарами приобретают большой размах.

В 1824 году в Париже появляется дом конфекции Ла Бель Жардиньер, в 1833 году Терно, бывший производитель кашемировых тканей, основывает конфекционное предприятие Ле Боном Ришар. В 1839 году была основана известная скорняцкая фирма Ревийон, а в 1842 году английская фирма Джона Редферна, дамского портного, который специализировался на пошиве английской одежды. Его заказчицей позже стала и королева Виктория. С этого времени в Англии стало известно слово кринолин (1829).

Свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками.

Не называя кринолина, его мастерски описал, например, Густав Флобер. «Воздушное платье. опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли». Или: «Её платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее у талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг неё по полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди». Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что материалом была легкая ткань. Действительно, в период между 1851-1856 одами, когда он писал «Госпожу Бовари», для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и др., после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были – переливчатые тафты, Дамаск, парча, сатин, но прежде всего – шелк, особенно ценился лионский шелк, который тогда приобрел новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев.

До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года. Повсеместно же эти машины были в них заведены только в 1857 году.

С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи – технически модернизированное воспоминание о бывшем райфроке с его обручами – как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами.

Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Дескать, она ввела их во время своей беременности, что действительно имело место около 1855-1856 гг., но это только извечный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают.

Как только юбка расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, которые в 40-х годах уже тесно облегали руку, а сам лиф стал дополняться широкой оборкой у ворота, называемой «берте».

Идеал скромной госпожи, доброй матери и хорошей хозяйки, достигаемый с помощью наряда с кринолином, является явно напускным: чтобы быть к лицу, кринолин все же шился из самой дорогой ткани.

Творцом кринолина вообще, а в дальнейшем -и пропагандистом искусственных кринолинов, был англичанин Чарлз Фредерик Ворт, который в 1850 году покинул Лондон и в Париже стал сотрудничать со швейной фирмой Гаглэн. Тогда был создан первый концерн готовых пальто и шалей, тогда же начинается «революция» в торговле путем оптовой продажи модных изделий.

Но, конечно, Ворт был не только гениальным торговцем. В гораздо большей степени его считают художником, весь его внешний облик, его костюм также свидетельствуют об этом. Во время своих первых лет пребывания в Париже он рисует. Затем основывает собственное небольшое торговое предприятие и поселяется на тихой улице де ля Пэ, тогда совершенно неизвестной. Его жена помогает ему. Она посещает известных дам высшего парижского общества и знакомит их с эскизами своего мужа.

Однажды она посетила и жену австрийского посла Паулину Меттерних, которая долго колебалась, прежде чем приступила к знакомству с эскизами Ворта, т. к. тогда он был совершенно неизвестен. Но эти эскизы ей понравились, и госпожа Ворт заключила сделку на весьма выгодных условиях: Меттерних заказывает себе у незнакомого английского портного два платья сразу, при условии, что они будут стоить не дороже 600 франков. Это был первый и последний случай, когда она заказала у Ворта дешевые платья. Её кринолин вызвал интерес императрицы. Менее чем за сутки Ворт стал великим портным. Он сумел разгадать тенденции своей эпохи и в сотрудничестве со своими знатными заказчицами создал моду кринолинов.

Кринолин предоставлял большие возможности для принятия «благородных» поз, что предписывало церемониалом как при дворе королевы Виктории так и при дворе императрицы Евгении, он позволял внешне соблюдать предписанную скромность. Кринолин «одолжил» у прошлого все знаки внешнего достоинства, своей шириной он определял меру дистанции, одновременно служа и пуританским целям. Кринолин соорудил как бы пьедестал для бюста и головы, оставляя своим носительницам возможность решить самим, каким легким прикосновением приподнять кринолин, каким движением раскачать его.

Это была типичная мода второй империи, которая воспринималась, как символ господства женщин.

Чарлза Фредерика Ворта можно считать творцом моды второго рококо. Эта интерьерная мода лучше всего могла показать себя в вечерних бальных туалетах. Ворт создает костюмы для великолепных балов второй империи в равной степени блестяще как одинаковые а ля Лафонтен, так и индивидуальные: например, герцогиня Морни представляла утреннюю звезду, графиня Гастильони – чертика, графиня Ротшильд на балу была одета в фантастический костюм, сшитый из перьев. Из всего этого понятно, что производство шелка увеличивается при этом отдельные фирмы конкурируют друг с другом.

Императрица Евгения вместе с Бортом стремились возродить лионское шелковое производство конкурируя с производством серебряного и золотого ламэ (lame), которое в то время было очень модно.

Мода императорских и королевских дворов задавала, конечно, тон, а остальные подражали ей. На балы, выставки, ярмарки и даже на пляжи мелкая буржуазия готовилась чрезмерно тщательно, что было достойно более важных дел.

Кринолины перестали носить сразу, а именно – перед 1867 годом. Тем фактом, что он воскрешает моду первого рококо, но в «осовремененном, промышленно-изготовленном» варианте, кринолин наилучшим образом выражает характер своего столетия.

История костюма стиля рококо, страсти и новаторства!

Ну вот я наконец и закончила свою подготовку к публикации, надеюсь, она будет вам интересна и в чем-то познавательна. Хочу для начала чуть-чуть по ностальгировать. Когда-то, двадцать лет назад, когда я училась в институте легкой промышленности на факультете художественного моделирования, и мне в мои в семнадцать лет казалось, что я и так достаточно гениальна и талантлива, такой предмет как история костюма был не понятен и лишней тратой времени. Впрочем, как и пласт анатомия! Но прошло время и я поняла, что для того что бы создавать хорошие стилизации нужно и то и другое! Пришлось восполнить свои знания, благо дядя Google, может помочь, и я перелопатила кучу информации по этим вопросам. Сегодня я не буду углубляться в историю костюма эпохи рококо, просто постараюсь провести не большой экскурс с небольшими комментариями.

Как я уже отмечала ранее, в своем мастер-классе по стульчику, я большая поклонница эпохи рококо. От себя хочу сказать: была во Франции давешне, наверное и куклы потому у меня такие грустные, но впечатление от дворцов хорошее. Философию стиля рококо определяют женщины, ну куда без нас-то? К справке, женщина сильнее мужчины эмоционально в девять раз, ну а физически — это не так важно для этого есть рыцарь на белом коне. Да же Пушкин сказал — ” Женщины царствовали”, о том времени, когда заря рококо только занималась. Сам стиль предусматривает в жизни главным — праздник, утонченность и любовь!

В период рококо силуэт платья напоминал перевернутый бокал — затянутый верх и очень широкий низ. Юбку поддерживал юбочный каркас. Сам каркас делали из плотной проклеенной ткани, а обручи из китового уса, металлических и ивовых прутьев или туго сплетенного конского волоса. И вся эта конструкция прикреплялась к корсету. Сам каркас назывался панье (от французского — корзина), но в России и Германии — фижмами (китовый ус). Наверное все-таки там китового уса было много. Различались маленькие утренние панье, панье гондолы, сплющенные спереди и сзади и очень широкие панье с локтями.При Марии-Антуанетте, например, юбки достигали семи и более футов в диаметре. Ну если учесть, что один фут равен почти тридцать одному сантиметру, то вообще не понятно как они ходили.

В одежде рококо, сильно обнажалась тело, так что огромное внимание уделялось белью.Теперь оно стало просто произведением искусств. Под корсетом и панье носили рубашки, расшитые золотом, кружевами, шелком и шитьем.

Вот иллюстрации корсетов и панье того времени.

Что касается самого стиля, по верх рубашки корсета и панье надевали выходную юбку, а то и две, но так чтобы пышно декорированная верхняя не накрывала нижнюю, а уж потом корсет скрывался лифом на шнуровке с рукавами в три четверти, которые пышно украшались, каскадами кружев виде воронки, которая называлась пагодой.

В эпоху рококо к шнуровке, чтобы платье было законченным, пристегивали треугольную вставку “Стомак”. Такие накладки считались ювелирным украшениям могли пристигать к разным платьям.

Еще женщины носили обязательно белые чулки. Правда были и исключения.

В конце XVIII века в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Танцевали в узких лёгких, светлых, шёлковых туфлях с красными или расписанными миниатюрами изогнутыми каблуками, высотой в «четыре пальца». Сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, весь осыпанный бриллиантами. Красный каблук, ещё со времён Людовика XIV, оставался знаком принадлежности к дворянскому сословию.

Самое интересное, что о нижнем белье я ни чего не нашла. Наверно, его тогда не было, но это и логично, ведь нося на себе такую конструкцию, чтобы справится, извините, по личным нуждам нужно было иметь еще ту сноровку. Ну в вот в целом и весь краткий экскурс по эпохе рококо. Хочу лишь добавить, основной целью этой публикации было показать, что не только стиль Бохо может быть модным для кукол, ведь если разобраться в истории костюма то любой стиль можно применить для стилизации. Нужно только понять направление и стилистику.

На этом хочу закончить, и пожелать вам творческих успехов и огромного счастья!

Стиль рококо в одежде и нежная мода рококо (XVIII век)

Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. Мода стиля рококо – это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, одним из первых, в конце века XVIII, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.

Но пока век XVIII, время балов и салонов. Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные проемы, и невообразимо высоких причесок. С такими прическами иногда приходится ездить в открытых каретах, так как крыши карет малы для причесок рококо. В конце-концов, в это время на голове могли носить целый корабль.
Карикатура XVIII века на высокие прически

Что касается костюмов, то мода XVIII века в одежде придерживалась трех основных принципов:
Первый – юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие парики с волосами, собранными в небольшие хвосты или же узлы.
Портрет Людовика XVI – супруг Марии-Антуанетты, последний король Франции (до Великой французской революции)

Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке носили искусственные родинки-мушки.
Детали платья Марии-Антуанетты (один из портретов Марии-Антуанетты Виже-Лебрен)

Франсуа Буше. Портрет мадам Бержере

К слову, в XVII веке при французском дворе наоборот ценились пышные женские формы – пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом тонкая. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, век XVIII – противоположность, теперь идеал красоты юная девушка.

То же самое происходило и с цветами одежды. Если в XVII веке преобладали насыщенные темные синий и красный, то в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей пастельных оттенков. И это второй принцип моды XVIII века – ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.
Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века

Принцип третий – как можно больше бантов, лент и кружева. И в мужском костюме особенно. Как в XVII веке, так и в XVIII французская мода как никогда ранее и никогда позже приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружево и чулки.

Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.

Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из века XVII. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.

С жюстокором носили шейный белый платок – прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был темных цветов, в период рококо начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.
Однако вскоре на смену жюстокору приходит сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелка, украшали вышивкой и декоративными пуговицами.

В конце XVIII века появляется новый вид одежды – фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.

Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур

Женщины также носят нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах.

Фижмы — каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.
Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш. Платье кунтуш (либо платье со «складкой Ватто») – это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность – широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.

Названы данные складки по имени художника стиля рококо Ватто, на картинах которого можно найти изображения платья кунтуш. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев в стиле рококо рукава – узкие, расширяющиеся к локтю, украшенные каскадом пышных кружев.
Антуан Ватто. Две кузины
Платье со «складкой Ватто»

Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур

Также в XVIII веке появляется платье неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако – своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.
Портрет Марии-Антуанетты кисти ее придворной художницы Виже-Лебрен

В конце XVIII века на моду Европы и, в том числе, Франции все большее влияние начинает оказывать Англия. В XIX веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода XIX века будет формироваться под влиянием английской моды.
Так, из Англии в конце XVIII века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружий таким образом, что из под него была видна нижняя юбка.
Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары – веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», свое название она получила в честь фаворитки французского короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» — это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.В XVIII веке содержимое сумок было довольно ограниченным, а потому и сами эти изделия были небольшими. В сумке помимо монет носили и необходимые для бала дамские аксессуары – духи, бальную книжку, зеркальце, табакерку. В театральные сумочки попадали бинокль и веер.

Изображения женских причесок XVIII века из коллекции Бостонского Музея:

Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо)

Мужской костюм

Женский костюм

Обувь

Прически и головные уборы

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян

Ликер Шартрез и цвет шартрез

Милитта пропагандирует здоровый образ жизни, мы не рекомендуем употреблять спиртные напитки, даже самые элитные. Но сегодня мы вспомним ликер и цвет шартрез.

В первую очередь нам интересен цвет под названием шартрез. Он относится к желтой и зеленой палитре, как впрочем, и сам напиток шартрез, который пришел из Франции. Прежде чем рассказать о красоте цвета, отправимся сначала в XVII век, а точнее в 1605 год. Именно в этом году монахам ордена Картезианцев под Греноблем попал в руки рецепт лекарственного эликсира в виде старинного манускрипта.

В течение долгого времени рецептом не пользовались, так как технология изготовления его непроста. Напиток содержит больше сотни различных трав, специй, семян, цветов и корений. Поэтому не только палитра цвета, но и вкуса обладает удивительными оттенками.

Рецепт был использован монахами в 1737 году. Его считали лекарственным средством – эликсиром молодости, и поставляли жителям городов Гренобль и Шамбер из монастырской аптеки. Но пряный, сладкий и жгучий напиток с травяными ароматами понравился не как лекарство, он стал элитным напитком Франции.

Много гонений претерпели монахи, рецепт передавался из рук в руки. И только в 1989 году было налажено постоянное производство ликера. Рецепт ликера хранится в тайне, среди множества разнообразных составляющих известно только небольшое количество компонентов: мускатный орех, плоды померанца, корица, кардамон, семена сельдерея, зверобой, лимонная мята и еще несколько других.

Эликсир здоровья изначально имел зеленоватый цвет, а в 1834 году появился Шартрез желтоватого оттенка. По крепости он был несколько слабее зеленого, но при этом более сладкий, однако своих лекарственных свойств не потерял.

Шартрез – какой это цвет?

Цвет шартрез – это зеленый и желтый вместе. Но есть более желтый или более зеленый. Поэтому иногда так и называют – зеленый шартрез или желтый шартрез.

Цвет шартрез – это, как весенняя, яркая и молодая зелень, согретая и пропитанная солнечными лучами. Оттенки зеленого шартреза напоминают бесчисленные сорта средиземноморских оливок. Среди них есть яркие и праздничные оттенки, а есть спокойные, которые выбираются в наряде как базовые. Необычные, полные юношеского задора оттенки шартрез превосходны и активны. Они выражают живость и оптимизм.

Шартрез («chartreuse») – знаменитый ликер «Эликсир жизни» обладает цветом свежей зелени первых одуванчиков. Поэтому одежда с таким цветом олицетворяет молодость, красоту и весну. Надев платье цветом шартрез, вы почувствуете себя молодой и привлекательной. Этот цвет буквально пропитан оптимизмом, и незаметной вы в нем не останетесь.

Всем хотелось бы оставаться молодой, но время беспощадно, поэтому каждая из нас должна внимательно подойти к выбору оттенков одежды. Если вы чувствуете, что стать заметной для вас проблематично, тогда не стоит одеваться полностью в этот цвет. Возьмите в свой наряд лишь отдельные детали или аксессуары из оттенков шартрез, а может быть, просто веселые принты. Так он может быть ненавязчивым. Выбирайте цвет шартрез более насыщенный или приглушенный.

С чем сочетать цвет шартрез?

Этот цвет сам по себе очень насыщенный и привлекающий внимание. Своим свечением цвет ликера обостряет все чувства, поэтому использовать его надо осторожно. Шартрез, который ближе к оттенкам зеленого, хорошо сочетается с коричневыми и бежевыми оттенками, а также с другими зелеными тонами.

Если вы считаете себя смелой девушкой, и предпочитаете более яркую цветовую гамму, поэкспериментируйте сочетание шартреза с оттенками синего, кораллового и желтого. Шартрез желтого оттенка отлично смотрится с белым, лиловым, пурпурным. Но это тоже смелые и броские сочетания.

Шартрез и серый – элегантное сочетание для городского стиля.
Особенно благородно и шикарно выглядит шартрез с цветом хаки.

Яркий цвет создает свежие и жизнерадостные сочетания, которые могут быть контрастными, но возможны и средние более приглушенные, когда оттенок становится ближе к оливковому. Яркие цвета слишком активны для деловой среды, в которой предпочитается сдержанная и неброская палитра. В этом случае такие оттенки лучше использовать дозировано, только для привлечения внимания. Они хорошо смотрятся в блузках, платках и других аксессуарах.

Шартрез в качестве основного цвета наряда может приходить и уходить из моды, но при этом остается всегда акцентным. В одежде для спорта, отдыха, летних платьев, в футболках, топах, сумках, босоножках, купальниках, в бижутерии шартрез остается всегда востребован.

Колоритно и экзотично этот цвет смотрится в этническом стиле. Яркие национальные костюмы Востока изобилуют желто-зелеными красками и неожиданными сочетаниями с другими цветами. Цвет шартрез способен зарядить всех весенней энергией и хорошим настроением.