Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага, король моды 1950-х годов

Кристобаль Баленсиага избавил женскую моду от клише и по праву называется таинственным дизайнером. Архитектор и коллекционер Банни Меллон сказала, что его одежда дала ей смелость. Творения Кристобаля носили Грейс Келли и Эйва Гарднер. Они были благодарны великому мастеру за создание свободных платьев, рукавов ¾ и плоских шляпок.

Как писал Vogue в апреле 1962 года: «Что бы ни потребовалось, чтобы удерживать огромное количество женщин из года в год, у Баленсиаги это есть. Не то что его одежду легко носить, напротив, она вряд ли может быть более требовательной – элегантность, остроумие, авторитет».

Содержание

Изменение женской моды

Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga) родился в небольшой рыбацкой деревушке в Испании под названием Гетария. Его отец рано умер, а мать, будучи швеей, взяла сына к себе в помощники. К 12 годам он стал учиться у портного, заполучив в клиенты уважаемую аристократку. Вскоре она стала его покровительницей и отправила молодого Кристобаля в Мадрид для дальнейшего обучения.

Благодаря такой помощи дизайнеру удалось открыть три бутика в разных городах. Он дал им имя Eisa в честь матери – это была ее девичья фамилия. Испанская королевская семья и аристократия носили его творения, но гражданская война заставила модельера закрыть свои магазины, после чего Баленсиага перебрался в Париж.

Двадцать лет спустя, в 1936 году, модельер снова открыл магазины, но уже под именем La Maison Balenciaga. Бизнес управлялся с помощью его сестры, брата и других родственников и был очень семейной фирмой, хотя и в значительных масштабах. Кристобаль был очень застенчив, чтобы встречаться с клиентами. Он нанял девушку по имени Флоретта в качестве первого работника дома моды в Париже и наблюдал, как она общается с покупателями через глазок двери. Это не помешало новатору перевернуть мир моды и стать ее символом.

В 1951 году он полностью изменил силуэт платья, расширив плечи и убрав талию. Затем он разработал дизайн туники, которая вскоре стала платьем-сорочкой, а конец 1950-х годов Кристобаль обозначил выходом Empire line, куда вошли платья с высокой талией и пальто, сшитые как кимоно.

Интересен тот факт, что модельер запретил журналистам приходить на его шоу, чтобы они не исковеркали впечатление публики. Сам он не выходил в конце показа, как полагается дизайнеру, а прятался за сценой.

В 1960 году модельер сделал свадебное платье для королевы Бельгии Фабиолы де Мора и Арагон, которое она позже пожертвовала Фонду Кристобаля Баленсиаги. Казалось бы, карьера как раз была на пике. Его творения отчетливо отражали влияние испанского художника Франсиско де Сурбарана в вышитых вечерних болеро. Баленсиага также начал двигаться к спортивному стилю за счет прозрачных дождевиков, когда вдруг решил закрыть свои дома моды. Под занавес он стал делать акцент на ярких цветах и увлекся созданием ароматов.

«Король моды» решил уединиться и закрыть свои дома моды в Париже, Барселоне и Мадриде один за другим. Это случилось в 1968 году, за 4 года до его смерти. Кристобаля видели последний раз на похоронах великой Коко Шанель. В 2011 году в музее де Янга в Сан-Франциско состоялось открытие «Balenciaga and Spain», где показали 120 работ дизайнера.

Личная жизнь Кристобаля Баленсиаги

Кристобаль был очень скромен и скрытен. Он никогда не распространялся по поводу своей личной жизни. Его давним другом и партнером с 1930-х годов был Владзио Завроровски д”Атанвил (Vladzio Zawrorowski d’Attainville). Модист с франко-русскими корнями стал не только его помощником в бизнесе, но и любовью всей жизни. После его смерти в 1948 году Баленсиага был полностью опустошен и даже хотел закрыть бизнес. С помощью друзей ему удалось оправиться от трагедии, но дальнейшая личная жизнь дизайнера не вышла за пределы семьи.

О жизни модельера рассказывала его первая помощница Флоретта. Она говорит, что он любил кататься на лыжах и был настоящим перфекционистом. Благодаря ему такие великие имена, как Шанель, Живанши, Кристиан Диор и Карл Лагерфельд сегодня известны каждому. Они всегда вдохновлялись его творениями.

Духи Cristobal Balenciaga

Ароматы и Кристобаль Баленсиага были неразрывно связаны почти с самого начала. Первым стал Balenciaga Le Dix, он был создан парфюмером Френсисом Фаброном в 1947 году. Затем последовали духи «Quadrille» с фруктовыми нотками и «La Fuite des Heures», ставшие последним «прикосновением» кутюрье.

Уже после смерти модельера Николя Жескьер, ставший креативным директором дома моды, возродил линию ароматов, следуя традициями Кристобаля. Сначала появился Balenciaga Paris – изящная форма с «тонкой тайной». В 1998 году появились духи Cristobal Balenciaga с цветочными, ванильными и древесными нотками. Позже, уже в 2000-е годы, был представлен аромат для мужчин Cristobal pour Homme.

Работы Кристобаля называли скульптурой и архитектурой. Его хвалили за «строгую простоту». Одежда, по сути, не была предназначена, чтобы угодить своим клиентам, дизайнер угождал самому себе. Все его коллекции были слегка незавершенными, чтобы исследовать и развивать идеи и способы использования тканей. Сегодня дело великого мастера продолжает Демна Гвасалия, ставший креативным директором дома моды в 2015 году.

Кристобаль Баленсиага – архитектор моды

Он кроил ткань с помощью математических формул

Во время Второй мировой войны богатые аристократки Старого света, рискуя своей жизнью, ездили за нарядами в оккупированный Париж, в ателье Кристобаля Баленсиага. Нет, это была не женская контрабанда – нервы пощекотать, это было страстное желание получить обновку от кутюрье. Вся Европа знала, что Баленсиага шьет фантастические платья и костюмы, а по части эксклюзивных пальто ему вовсе нет равных… Впрочем, давайте обо всем по порядку.

1895 год

21 января в испанской деревушке Гуэтария в семье швеи и рыбака родился мальчик, названный Кристобалем Беленсиага.

1919 год

Юный Кристобаль, закончив обучение у известного испанского портного Калле де Хернани, открывает свой первый бутик в городке Сан-Себастьян и работает до одури: рисует, кроит, примеряет. Привозит из Парижа вещи мэтров – Коко Шанель, Эльзы Скиапарелли, Чарльза Ворта – распарывает их и познает секреты чужого мастерства.

Молодой человек уверен в своем блестящем будущем и единственное, что его раздражает, – это необходимость ходить пешком к заказчикам для примерок.

1930-1940

Начавшаяся в Испании гражданская война заставляет модельера переехать в Париж. Вскоре на втором этаже дома № 10 на авеню Георга V появляется Дом моды Кристобаля Баленсиага.

Первый показ в духе Ренессанса – “Инфанты” – и сразу фурор. Репортеры сравнивают его с футбольным матчем – “у дверей толпились сотни взбудораженных мужчин и женщин”. Каждый желает хоть одним глазком поглядеть на расшитые атласные и бархатные пальто, живописные мужские костюмы. Сам Баленсиага взирает на публику в щелку опущенных портьер и наотрез отказывается от интервью: “Не нужно растрачивать свою энергию на общество – оно того не стоит…”

Впоследствии окна его салона всегда будут задернуты плотными шторами, а журналистам запрещен вход на показы. Модельер считал, что заказчики, при выборе дизайнера, должны опираться лишь на свое мнение, а не на критику в прессе. В общем, затворник еще тот был. Вот соболиный король Стивен Тсукас – другое дело, прессу любит, к покупателям лично выходит.

1940-1950

В Париже тех дней было принято регулярно публиковать списки самых элегантно одевающихся женщин. Вскоре они практически полностью стали состоять из клиенток Дома моды Баленсиага.

Кристобаль не работает с накладными бюстами и бедрами, создавая все желаемые объемы исключительно с помощью ткани. Его эскизы порой напоминают чертежи архитектора, столько в них замеров, расчетов, сложных линий.

Экспериментируя с формой, он создает абсолютно новые фасоны верхней одежды: пальто-кокон, позволяющее женщине легко двигаться, нарядное пальто-каре, строгое пальто I-силуэта и пальто-кимоно. Угол кроя рукавов последнего модельер рассчитывает с помощью математических формул. “Нацист от кутюр”, – говорили про него друзья. – “Он вожделеет совершенства, которое невозможно достичь”.

Стремясь подчеркнуть виртуозный крой своих изделий, маэстро отсекает у них все “лишнее”: карманы, пуговицы, лацканы, яркие принты – ничто не должно мешать наслаждаться скульптурностью формы. А чтобы женщина в объемном пальто не смотрелась “бочкой”, Баленсиага использует приемы оптических иллюзий: рукава укорачивает до ? или 7/8 – так запястья кажутся особенно хрупкими, убирает ворот, чтобы выглядывали ключицы – так шея делается изящнее, завышает линию талии, что визуально удлиняет ноги.
В это же время Кристобаль много экспериментирует с тканью, используя в пошиве верхней одежды весьма необычные для моды тех лет материалы: твид, тафту, рогожу и букле. Он ищет подходящий текстиль по всей Европе и ради этого отказывается от субсидий французского правительства, выделяемых дизайнерам, использующим в своих коллекциях не менее 90% тканей местного производства.

1950-1960

Он на вершине славы. Мастер ручной работы, умеющий одинаково ловко резать ткань обеими руками. Его клиенты с удивлением отмечают, что первая примерка не отличается от второй и третей, потому что Баленсиага сразу находит нужную форму, заставляя каждую складку материи подчеркивать достоинства тела своего хозяина. Даже Коко Шанель, хоть и высмеивала его плащи с открытыми ключицами (“Только женоненавистник мог создать такую одежду, где видна каждая морщинка женской шеи”), признавала: “Кристобаль лучший из нас. Никто кроме него не способен самостоятельно раскраивать, стачивать и затем сметывать ткань вручную. Все остальные – всего лишь дизайнеры”.

Для каждой новой коллекции одну-две вещи Баленсиага полностью шил сам, вдохновляясь живописью Гойи и Веласкеса, страстным фламинго и кровавой корридой. И для избалованных аристократок Европы заполучить такую модель было все равно, что обладать автомобилем, собранным лично Генри Фордом.

Интересный факт: В книге Эриха Мария Ремарка “Жизнь взаймы” героиня на последние деньги покупает у Баленсиаги пять платьев зараз. Мол, гулять, так гулять! Этот литературный факт говорит о том, что в середине XX века именно Баленсиага был элитарной фигурой и непререкаемым авторитетом в мире моды.

В 1955 году, когда все уже привыкли к его большим воздушным пальто, Баленсиага делает неожиданный финт и представляет почтенной публике милое, полуприлегающее пальто с заниженной талией, прозванное “веретено” или “домик на пуговицах”. Оно было чрезвычайно комфортное и легкое, за что быстро снискало любовь капризных модниц.

1960-1970 год

По приглашению американцев Кристобаль Баленсиага посещает одну из фабрик готового платья в США и ужасается – “Мне больше некого одевать. Мода стала вульгарной. Красота и элегантность теперь никого не волнуют”. Ему кажется, что дни haute couture сочтены (подробнее о том, как европейская мода 1930-1959 годов снизошла до уровня пред-а-порте).

Плохи и финансовые дела его Дома моды: заказов стало меньше, салоны в Мадриде и Барселоне уже не приносят баснословных прибылей. Конкуренцию именитому кутюрье составляют его же ученики и ассистенты: Юбер де Живанши, Оскар де ла Рента, Андре Курреж и Эммануэль Унгаро.

Чтобы поправить свои денежные дела, модельер берется шить форму для стюардесс Air France, а закончив ее, называет работу дизайнера “собачьей жизнью”. В 1968 году Баленсиага уходит из мира моды, а в 1972 – из жизни.

Баленсиага Кристобаль

Кристобаль Баленсиага (Cristóbal Balenciaga Eizaguirre) (1895 г. – 1972 г.) испанский (баскский) модельер, основатель дома моды Balenciaga.

Кристобаль Баленсиага считается одним из величайших кутюрье XX века.

В 1950-е годы модельер являлся одним из самых выдающихся мастеров высокой моды.

Кристобаль Баленсиага родился в городке Гетария (исп. Guetaria, баск. Getaria), находящемся в провинции Гипу́скоа (баск. и исп. Gipuzkoa), расположенной на севере Испании, входящей в состав автономного сообщества Страна Басков.

Его отец Хосе Баленсиага Басурто (José Balenciaga Basurto) был моряком, а мать Мартина Изагирре Эмбил (Martina Eizaguirre Embil) швеёй. Кристобаль был младшим пятым ребенком в семье. Мальчик по­лучил в мес­тной шко­ле обя­затель­ное на­чаль­ное об­ра­зова­ние. Еще в детстве Кристобаль, помогая матери, начал осваивать швейное ремесло.

Когда будущему кутюрье было всего 11 лет, умер его отец. Несмотря на то, что его братья Агустин и Хуан, были достаточно взрослыми, и могли вносить свой вклад в семейный доход, Мартине пришлось активизировать свою работу.

Казалось бы, та среда, в которой рос будущий великий мастер, едва ли впоследствии могла привести его в сложный мир высокой моды, однако положение его семьи еще с раннего детства позволило Кристобалю наблюдать за жизнью привилегированных людей и подмечать, с какой изысканностью и вкусом они одеты.

Отец семейства Хосе Баленсиага дважды избирался мэром Гетарии. В 1901 году он получил государственную должность, став капитаном небольшого таможенного судна провинции Гипускоа. Помимо борьбы с контрабандистами, судно также использовалось для морских прогулок королевской семьи во время летнего отдыха в Сан-Себастьяне (баскс. Donostia, исп. San Sebastián), административном центре провинции Гипускоа, являвшемся одним из самым фешенебельных и престижных курортов Испании. Это позволило Хосе Баленсиаге установить дружеские отношения со сливками аристократической и политической элиты.

Традиция королевской семьи проводить лето в Сан-Себастьяне, сделало город туристической Меккой, в него съезжались многие европейские аристократы, политики, артистическая элита, а также богатые промышленники и торговцы. Хосе Баленсиага стал частью феномена, получившего название «королевское лет в Сан-Себастьяне». Он познакомился с королевой Марией Кристиной (Queen Maria) и королем Альфонсо XIII (Alfonso XIII of Spain), а также с аристократами и правительственными чиновниками, которые составляли окружение монаршей семьи во время их приезда в летнюю резиденцию в Гипускоа. Таким образом, с юного возраста Кристобаль Баленсиага получил возможность познакомиться с поведением, манерами и модой этого эксклюзивного социального круга.

Фундаментальную роль в судьбе будущего модельера сыграла Маркиза де Каса Торрес (Marchioness de Casa Torres). Дом семьи Каса Торрес – вилла Vista Ona находился в Гетарии и маркиза де Каса Торрес являлась одной из клиенток Мартины Изагирре.

Маркиза привозила изысканные туалеты из Лондона и Парижа, которые она приобретала в домах лучших кутюрье того времени – Генри Крида (Henry Creed), О’Россен (O’Rossen), Жанны Алли (Jeanne Hallée), Чарльза Ворта (Charles Frederick Worth) и др., а также являлась постоянной покупательницей престижных универмагов, начавших открываться в главных европейских столицах с середины 19-го века.

Маркиза обратилась к искусной местной швее Мартине Изагирре с просьбой поддерживать её обширный гардероб в должном состоянии, и Мартина стала выполнять для маркизы различную работу от ремонта одежды до создания новых предметов гардероба. Великолепные вечерние платья, ткани необычайного качества и фантастические украшения постоянно появлялись в её швейной мастерской, где все это видел помогавший ей сын.

Юный Кристобаль осмелился подойти к элегантной даме и попросил разрешения посмотреть на её гардероб, объяснив, что очень увлечен швейным делом, и мечтает подробно рассмотреть одежду, сшитую первоклассными мастерами.

Маркиза согласилась и, как рассказывал сам Баленсиага, каждый день после школы в течение нескольких месяцев, он отправлялся на виллу Каса Торрес, где разглядывал каждую деталь сложных нарядов. Кристобалю было всего двенадцать лет, когда он неожиданно заявил знатной даме, что может скопировать многие парижские модели из её гардероба. Удивленная и заинтригованная маркиза предоставила юному портному возможность подтвердить делом, что это не просто слова, и предоставила юноше необходимые ткани и инструменты. Результат был настолько ошеломляющим, что маркиза решила спонсировать начинающего кутюрье.

Дом семьи де Каса Торрес был наполнен великолепной живописью, именно там молодой Кристобаль впервые познакомился с работами великих мастеров испанской живописи, которые позднее повлияли на его работу. На вилле Vista Ona у юноши был доступ к обширной коллекции изданий об истории моды. Любовь Балансиаги к исторической моде, в основном XVIII и XIX веков, проявившаяся в будущем и в его работе, и в коллекционирование гравюр, а также книг по истории моды, началась с увиденного в доме маркизов де Каса Торрес.

В 1907 году двенадцатилетний Кристобаль Баленсиага покинул родной городок и переехал в курортный Сан-Себастьян, став учеником в Каса Гомес (Casa Gómez) – лучшем ателье города, из которого вышла целая плеяда выдающихся испанских портных.

В 1911 году в Сан-Себастьяне открылся филиал парижского универмага Grands Magasins du Louvre, в котором будущий кутюрье несколько лет работал сначала портным, а затеи управляющим отделом женской одежды.

Именно в это время, благодаря своей работе в Au Louvre, Баленсиага посетил Париж и увидел всё великолепие этого города с его прекрасными универмагами и домами моды. Увиденное повлияло на его решение стать кутюрье и открыть собственный дом высокой моды. Оставил свою работу в универмаге, Кристобаль Баленсиага перебрался в Бордо, где некоторое время проработал в одном из модных домов. Там он усовершенствовал своё знание французского языка, что было необходимо для вхождения в мир высокой моды, а затем вернулся в Сан-Себастьян, где 1917 году открыл собственный Дом моды под названием С. Balenciaga.

В 1917 году в Сан-Себастьяне начинающий кутюрье познакомился с Габриель Шанель, также находящейся в начале своего пути. В фешенебельном курортном городе Шанель демонстрировала модели, выполненные в новом спортивном стиле, который она с энтузиазмом пропагандировала в те годы. Её новаторским идеям сопутствовал успех, магазин открытый двумя годами ранее во французском курортном городе Биаррице процветал, и Шанель решила показать свои разработки в Сан-Себастьяне. Аристократы, приезжающие на отдых на побережье восторженно восприняли её творения. Баленсиага был в восторге от идей Шанель, два великих кутюрье всю жизнь испытывали взаимное восхищение.

В 1924 году был открыт обновленный Дом моды Balenciaga.

В 1927 году в Сан-Себастьяне Баленсиага основал ателье, назвав его в честь своей матери Мартины Изагирре (Martina Eizaguirre) Eisa, где создавалась высококлассная одежда, соответствующая потребностям и вкусам клиентов города, заказать которую можно было по более демократичный ценам.

Название ателье стало символом любви и благодарности, которые модельер испытывал к своей матери. В названии Баленсиага заменил букву «z», присутствующую в фамилии Eizaguirre, на букву «s», дабы избежать недоразумений, поскольку фамилия Eizaguirre была очень распространена в городе и многие магазины также работали под этим именем.

В 1936 году, когда в Испании началась гражданская война, модельер покинул страну и уехал в Париж.

В 1937 году вместе с компаньонами была создана корпорация Баленсиага (Balenciaga Corporation) и в Париже в доме № 10 на улице Георга 5-го (George V Avenue) открылся новый Дом моды.

После окончания гражданской войны с Сан-Себастьяне продолжило свою работу ателье Eisa, и в Мадриде и Барселоне вновь открылись Дома моды Кристобаля Баленсиаги.

В 1947 году появились первые духи Дома Баленсиага – Le Dix.

Великолепное умение кроить и шить давало Кристобалю Балансиаге огромное преимущество по сравнению с другими модельерами, большинство из которых не владели такими навыками. Баленсиага был способен самостоятельно воплотить в жизнь идеи, запечатлённые на бумаге. Талант мастера особенно ярко раскрылся в 1950-е годы. Он предвосхитил моду последующих десятилетий, создав модели женской одежды не характерных для этого периода силуэтов. Среди моделей выдающегося дизайнера, безусловно, были и такие, которые соответствовали моде 1950-х годов. Но неординарное мышление помогало модельеру видеть моду несколько иначе, придумывать силуэты, коренным образом отличающиеся от тех, которые соответствовали доминирующим тенденциям.

Как и Шанель, Баленсиага считал, что одежда не должна сковывать женское тело, элегантность может быть комфортной. Шик заключается в простоте линий и отличном, выверенном крое.

Вечерние наряды выдающегося кутюрье были шикарны, дневные – лаконичны.

Для вечерних туалетов Баленсиага любил использовать плотные тяжелые ткани, бисер, изысканные вышивки, перья. Постоянным партнером модельера являлась швейцарская компания по производству тканей house of Abraham. Многие вечерние модели платьев были сделаны благодаря влиянию картин старых испанских мастеров. Особое значение мастер придавал рукавам, он считал, что идеальный рукав должен привлекать внимание и при этом обеспечивать женщине полный комфорт.

Кристобаль Баленсиага был известен как один из самых самый дорогих кутюрье Парижа.

У него одевались самые богатые и знаменитые женщины того времени.

В 1950-е годы, когда миром правил стиль Нью-лук, Кристобаль Баленсиага начал вводить в моду совершенно неожиданные вещи – верхнюю одежду с широкими плечами, платья с опущенной линией талии, объёмные жакеты и пальто, узкие платья с туниками и платья–трапеции, одежду без воротника, платья пальто и костюмы с круглыми объемными воротниками-стойками и многое другое.

За творческие достижения в 1958 году модельер был награжден орденом Почетного легиона.

Баленсиага был очень закрытым человеком, не жалующим светскую жизнь. За всю жизнь модельер дал лишь два больших интервью. Он не любил фотографироваться, не допускал журналистов на показы мод. Чтобы избежать влияния на мнение будущих покупателей, представителям прессы позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя после её демонстрации. Обычно Баленсиага не появлялся на публике во время показа своих коллекций, а наблюдал за шоу из дверного проема, или следил за происходящим через небольшое отверстие в занавесках. Оставаясь за кулисами, он мог лучше проанализировать итог работы. Модельер был сосредоточен на том, что он любил, а любил он, прежде всего, своё дело. Баленсиага считал, что в жизни нужно избегать болтовни и бессмысленного времяпровождения. «Не тратьте себя на светскую жизнь», – говорил он своему другу и компаньону Гюставу Цюмстегу (Gustave Zumsteg), работающему в доме тканей house of Abraham.

Кристобаль Баленсиага относился к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Любовью его жизни был франко-русский миллионер Владзио Яворовски д’Атенвейл (Vladzio Jaworowski d’Attainville), оказывающий модельеру финансовую поддержку. После смерти своего друга в 1948 году Баленсиага был настолько подавлен, что хотел закрыть свой бизнес и отойти от дел.

Главными новаторскими моделями Кристобаля Баленсиаги стали:

Жакеты, пальто и платья сак (фр. sac), что переводится как мешок (иногда такой силуэт называют коконом), со свободной линией талии, постепенно сужающиеся к низу.

Округлый воротник-стойка, визуально удлинявший женскую шею.

Платье прямого силуэта, естественным способом подчеркивающее женственность фигуры.

Узкие прямые платья с жакетами-туниками.

Короткое платье трапециевидной формы со свободной талией, ставшее известным под названием бэби долл (baby doll) .

Баленсиага, которого окрестили «королем моды», был недостижимой величиной и непререкаемым авторитетом в модном мире. Даже коллеги по цеху говорили о великом испанце в превосходной степени, что не особенно характерно для представителей данной профессии. Коко Шанель, обычно скупая на похвалу, называла его единственным настоящим кутюрье, а Диор сказал, что – «Высокая мода – это оркестр и дирижирует им Баленсиага, мы же все лишь обычные музыканты, следующие за ним».

В 1968 году Баленсиага закрыл свои модные дома в Париже, Барселоне и Мадриде, оставив себе только парфюмерную отрасль. Модельер уехал к себе на родину, где жил очень уединенно. В последний раз дизайнер появился на публике в 1971 году на похоронах Коко Шанель.

Через год великого кутюрье не стало. Он умер в 1972 году в своем доме в городе Хавеа (Javea) в Валенсии.

Развивать идеи Баленсиаги продолжили его ученики Андре Курреж (Andre Courreges), Пако Рабан (Paco Rabanne), Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro), Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy).

Одежда и духи под маркой Balenciaga продолжали выпускаться по лицензии, которую выкупил бизнесмен Жак Конкьер (Jacques Konckier). Но без своего создателя модная марка начала угасать.

В 1999 году руководство Домом Balenciaga взял на себя модельер Николя Гескьер (Nicolas Ghesquière), работавший в модном доме в качестве дизайнера с 1995 года. У него получилось то, что не удавалось его предшественникам – вернуть величие марке Баленсиага.

В 2012 году во главе модного дома встал американский дизайнер Алесандр Ванг (Alexander Wang).

В 2015 году руководить Домом Balenciaga начал молодой дизайнер из Грузии Демна Гвасалия, при котором впервые в истории бренда на подиуме была показана мужская коллекция одежды.

Владельцами марки Balenciaga являются Режин и Жак Конкьер. Сам Дом Баленсиаги с недавних пор принадлежит компании Gucci Group, входящую в состав группы Kering.

«Пикассо от моды»: Как кютюрье Баленсиага променял мировую славу на покой и затворничество

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Как и многие знаменитые модельеры, Кристобаль Баленсиага был причастен моде с юных лет – мать мальчика была швеей, а в двенадцатилетнем возрасте он стал подмастерьем портного.

Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы однажды церковь в его родном городке Гетария не посетила маркиза де Каса-Торрес. Быть может, он был послан маркизе за усердные молитвы, чтобы она могла стать первой покровительницей настоящего гения? Как бы то ни было, возвращаясь домой, маркиза повстречала странного тринадцатилетнего мальчика, который внезапно заявил, что мог бы сшить для нее наряд и получше – будь у него деньги на роскошную ткань.
Маркиза ничуть не рассердилась – наоборот, она немедленно заказала ему платье, и юный Кристобаль Баленсиага отлично справился с задачей. Спустя время маркиза оплатила ему поездку на обучение в Париже.

Кристобаль вернулся полным идей и новых знаний. Сперва он решил одеть испанок по парижской моде, но с учетом их фигур и вкусов. Так богатые испанки получили прекрасные наряды, великолепно сидевшие и отражавшие их внутреннюю силу, гордость и страсть. Уже в шестнадцать Баленсиага открыл собственное дело, а через несколько лет уже одевал королевскую семью Испании. Баленсиага не останавливался на простой переделке «парижских мод» – он встал на путь первопроходца.

Сегодня часто говорят о сохранении национального колорита в моде. Балениага был одним из тех дизайнеров, что черпают вдохновение в культурной самобытности своей страны. Он вдохновлялся живописью Сурбарана, Веласкеса, Гойи, национальным испанским костюмом, адаптируя его для современных женщин.

Столь любимый испанками черный цвет всегда оставался доминирующим в его коллекциях. Об этом цвете говорили: “густой испанский черный, почти бархатный, ночь без звезд, после него обычный черный кажется почти серым”.

Во время гражданской войны в Испании Баленсиага попытался открыть несколько филиалов своего модного дома, но вскоре был вынужден перебраться в Париж. Там он поставил на карту все, влез в долги, но первая же его коллекция, «Инфанты», вызвала фурор и моментально была раскуплена.

Платьями модного дома Balenciaga были очарованы героини романов Ремарка, а в реальной жизни во время Второй мировой войны платья от Кристобаля Баленсиаги вывозились контрабандой из оккупированного немцами Парижа – ничто не могло остановить его преданных поклонниц.

В своем творчестве он вел своего рода дуэль с Кристианом Диором. Пока Диор и его подражатели искажали женское тело, создавая образ беззащитной «женщины-цветка», Баленсиага стремился предоставить женщине свободу – движения, выбора, самовыражения.

Диор представил публике знаменитый силуэт new look с пышными юбками и экстремально тонкой талией – Баленсиага создал прямые платья I-силута.

Он никогда не использовал накладки и корсеты, отталкиваясь при создании платьев от свойств ткани и индивидуальности клиенток – модели Диора он называл «ужасным насилием».

Он отрицал необходимость массового пошива и отдавал предпочтение клиенткам с необычной, нестрандартной внешностью, интересными пропорциями фигуры – они становились словно бы вызовом для его дизайнерского гения.

Он любил грубые, жесткие ткани, способные держать форму без лишних ухищрений, изучал архитектуру, чтобы переносить ее принципы в создание костюмов.

В числе изобретений Баленсиаги – узкий I-сулуэт, шляпы-коробочки, «браслетный рукав» три четверти, пальто-каре, платья-трапеции, жакеты с объемными спинками, закрытые спереди наряды с декольтированной спиной, блузки без воротников, свободные жакеты, объемные накидки с большими капюшонами, платья-туники, юбки-баллоны, рубашечный крой рукава платья – все то, без чего невозможно представить современную моду.

Баленсиага по натуре был затворником – практически не появлялся на публике, не выходил на поклон к зрителям, в конце 50-х запретил журналистам посещать показы. Он очень мало говорил, даже во время работы над коллекцией мог произнести лишь пару слов – впрочем, его сотрудники быстро учились понимать кутюрье с полувзгляда. В кругу близких он, по слухам, совершенно раскрепощался, становясь веселым и язвительным.

В работе Баленсиага был очень принципиален и отличался редким перфекционизмом. Его клиентки не получали скидок. Увидев мельком неидеальный шов на рукаве, он мог вырвать вещь у упаковщицы и начать ее переделывать самостоятельно. По воспоминаниям современников, даже наведываться в гости к нему было опасно – Баленсиага, увлекшись, принимался распарывать «неправильно скроенный» пиджак гостя…

У него был идеальный глазомер – еще до начала работы он мог с точностью до сантиметра сказать, сколько ему потребуется ткани на новое платье.

В 60-х годах Баленсиага, сознавая происходящие в экономике изменения, разрешил американским компаниям снимать копии с его моделей. Однако, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, Баленсиага понял, что его не устраивает машинное производство. Он закрыл свой модный дом и удалился в отшельничество.
Теперь основным источником дохода для него стали средства, полученные от выдачи лицензий на производство парфюма Balenciaga.

Своим учителем (в буквальном смысле – модный дом Баленсиага предоставлял возможность пройти стажировку) его называют Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Пако Рабан . Впрочем, де ла Рента на вопрос об ученичестве в доме Баленсиага отвечал довольно резко: «Я поднимал там булавки с пола». Кристобаль предпочитал работать с узким кругом – с годами он становился почти маниакально подозрительным.
Баленсиага помог Андре Куррежу открыть собственный модный дом, поддержав финансово его начинание и отказавшись принять долг обратно.

Его последнее появление на публике было моментом прощания с Коко Шанель. Баленсиага почтил своим присутствием ее похороны в 1971 году. Через несколько месяцев он сам ушел из жизни.

В 2011 году королева Испании София открыла в Гетарии музей, посвященный творчеству Баленсиаги, где собраны самые значимые его работы.

Текст: Софья Егорова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Кристобаль Баленсиага

Платья Баленсиаги стояли значительно дороже, чем модели других кутюрье того же времени. Игнорируя причуды моды и никогда не занимаясь саморекламой, Баленсиаге тем не менее удалось привлечь к себе внимание, заслужить уважение и верность покупателей. Его творения являли собой поразительно простые и пропорциональные конструкции, элегантность которых по прежнему продолжает вдохновлять многих модельеров.

Несмотря на то, что Кристобаль Баленсиага редко фотографировался, никогда публично не выступал, потому что был крайне застенчивым, и держался на расстоянии от своих клиентов и прессы, в модном мире о нем упоминают не иначе как о “мастере”. Баленсиага известен не только щепетильным отношением к деталям, кройке и конструкциям, но также и любовью к эксперимента с тканями, драпировкой и пропорциями. Он игнорировал капризы сезонной моды, в сущности был даже против нее, потому что тренды не всегда подходили его покупателям. Баленсиага занимался усовершенствованием собственных нововведений, создавая элегантные, утонченные, красивые модели, над которыми не властно время.

Баленсиага прослыл человеком, который считал, что задача кутюрье в том, чтобы быть архитектором, скульптором, художником, музыкантом и философом одновременно и быть способным справиться со множеством различных проблем, касающихся планирования, выбора, цвета, гармонии и пропорций.

СОВМЕЩЕНИЕ ТКАНЕЙ

Баленсиага полностью контролировал весь процесс создания одежды, начиная от разработки эскизов, кройки и шитья и заканчивая представлением коллекций на суд широкой аудитории. Он часто сотрудничал с предприятиями, на которых производили ткани, чтобы разрабатывать новые материалы, используя альтернативный состав, в результате чего получались ткани другой степени плотности. Наиболее примечательных результатов он добился, когда сделал в 1958 году шелковую газовую ткань совместно с текстильной фирмой Abraham.

Интерес Баленсиаги к люрексу и синтетическому волокну привел его к сотрудничеству с фирмой Marescot, где жесткое, слегка искрящееся кружево, что достигалось за счет использования тончайшей, полностью синтетической нити, вплетенной в кружево. Ткани являлись очень важным составляющим компонентом его коллекций. После Второй мировой войны Баленсиага отверг предложенную французским правительством дотацию на использование тканей, производившихся на французских мануфактурах, потому что не хотел ограничивать себя в выборе или не иметь возможности контролировать процесс производства ткани.

НАВСТРЕЧУ ЖЕЛАНИЯМ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Баленсиага не считал, что модельер должен каждый раз ошеломлять покупателей размахом фантазии. Он стремился обеспечить своих клиентов одеждой, которая бы отвечала их потребностям. Создавая модели, Баленсиага отталкивался от жакетов, женских сорочек и платьев в стиле ампир, что привлекало женщин старшего возраста, но также интересовало и молодых покупательниц. Американки любили модели Баленсиаги за их простоту, практичность, приспособленность к повседневной жизни, также они не остались равнодушны и к его экстравагантным и романтичным вечерним платьям.

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

Баленсиагу во многом вдохновили поездки по Европе, где он любил отдыхать, в частности, в Австрию, Англию и Швейцарию, а также в Соединенные Штаты. Он также черпал вдохновение в культурах нехристианских стран, например в 1955 году он адаптировал элементы одежды, характерные для кабуки, а в 1963-1965 годах – индийского сари. Он открыл для себя много интересного в импортируемых из Азии товарах, большинство которых попадали в Европу через испанский порт Сан-Себастьян.

Баленсиага был глубоко религиозным человеком и проводил много времени в соборах и церквях, где ознакомился с картинами и скульптурами на религиозные темы. Он черпал вдохновение в церковной одежде с характерными для нее черными и насыщенными красными цветами.

На творчество Баленсиаги чрезвычайно повлияла его родная Испания, с ее необыкновенной историей и тайнами, а также атмосфера торжественности и строгости, присущая его стране. Баленсиага покинул Испанию из-за разразившейся гражданкой войны уже во взрослом возрасте, но даже после ее окончания не смог вернуться, потому что там невозможно было зарабатывать на жизнь. В коллекциях часто встречались испанские гвоздики, традиционный в его стране талисман, образы тореадоров и танцоров фламенко. Связь с костюмами на пртретах великих испанских художников прошлого – Франсиско Сурбарана, Франсиско Гойи и Диего Веласкеса прослеживается в использовании Баленсиагой кружев и вышивки, равно как и в фасонах его платьев.

В самом начале своей карьеры Баленсиага посещал показы Вионне и покупал ее ансамбли, чтобы потом копировать модели для своих клиенток. Когда Вионне удалилась от дел, она сказала, что ансамбли Баленсиаги с гвоздиками – ее самые любимые. От Вионне Баленсиага узнал секреты кроя по косой нити и об эффектах драпировки и, несомненно, осознал всю важность эксперементирования. Оба модельера игнорировали капризы сезонной моды, предпочитая создавать одежду, которая полностью бы устраивала их покупателей и отвечала бы их эстетическим взглядам.

Баленсиагу также вдохновила идея Коко Шанель создавать простые удобные модели для повседневной жизни. Шанель говорила о нем так: “Баленсиага – единственный настоящий кутюрье в прямом смысле этого слова. Только он способен самостоятельно моделировать, кроить и шить, в отличие от него остальные – просто модные стилисты”.

МАСТЕР КОНСТРУКЦИЙ

Рещающий вклад Кристобаля Баленсиаги в мировую моду прежде всего в том, что он свято чтил обычаи кутюрье, был мастером конструкции и форм, постоянно совершенствовал свое искусство, он использовал мало швов, например жакет с одним швом, который модельер представил в 1961 году, или платье из органзы 1958 года. Глашатый прошлых традиций от-кутюр и традиций его родной Испании, Баленсиага внес неоценимый вклад именно в современную моду, основываясь в первую очередь на практичности и приспособленности к новым условиям жизни, – в итоге его творчество стало неиссякаемым источником вдохновения для современных модельеров.

ХРОНОЛОГИЯ

1895 год – родился 21 января в Гетарии, в Басконии, области Испании;

1908 год – отдан в подмастерья портному из Сан-Себастьяна, фешенебельного модного курорта;

1919 год – открывает Дом моды в Сан-Себастьяне, который часто посещают члены королевской семьи и аристократия. Позже основывает Дома моды в Мадриде и Барселоне;

1937 год – после начала гражданской войны в Испании покидает Испанию и едет в Лондон, затем – в Париж. Основывает Дом моды в Париже вместе с приятелем, испанским дельцрм Николасом Вискаррондо, и дизайнером шляп Влацио Датенвием;

1939-1945 годы – во время Второй мировой войны Дом моды Баленсиаги продолжает работать, но снижается количество ансамблей в его коллекциях: сос 150 до 40 из-за дефицита тканей;

1947 год – запускает парфюмерную линию Le Dix. Позже ароматы La Fuite des Heures и Quadreille;

1948-1950 годы – умирает Датенвий, и Рамон Эспаза занимает его должность дизайнера шляп. Молодой Андре Курреж становится помощником Баленсиаги;

1957 год – вместес Юбером Живанши Баленсиага представляет свои коллекции спустя месяц после дифеле других кутюрье, опасаясь копирования моделей и вынуждая иностранных покупателей приезжать дважды;

1958 год – представлеят платье с завышенной талией в стиле Baby-doll, один из самых копируемых силуэтов во второй половине ХХ века;

1960 год – британский производитель N.B.Jones запускает три линии чулочных изделий, каждая из которых выходит под брендом парфюмерной продукции Баленсиаги. Они помогают раскрутить имя Баленсиаги;

1967 год – в 30-ю годовщину основания своего Дома моды Баленсиага представляет новую коллекцию вместе с другими парижскими модельерами;

1968 год – закрывает свой Дом моды, потому что не видит будущего Высокой моды в мире, где победила готовая одежда. Появляются трудности со все возрастающей оплатой расходов рабочих, сложно вовремя приобратетать ткани, а раскошные отрезы перестают быть популярными;

1972 год – умирает 24 марта. Дом моды Balenciaga бездействует до тех пор, пока в 1986 году его не покупает Group Jacques Bogart.

В 1997 году Гескьер назначен креативным директором Balenciaga, чтобы воскресить умирающий Дом моды. Сейчас Гескьер является одним из самых влиятельных модельеров в современной модной индустрии, ему удается сочетать элементы наследия, ставшие отличительной чертой Дома со своими находками. Схожего мнжду концепциями двух модельеров довольно мало, поскольку Баленсиага игнорировал капризы сезонной моды и ориентировался на интересы старшего поколения покупателей, он меньше всего думал о том, как оказаться на передовой индустрии моды. Гескьер же, несомненно, признает это, поскольку использует дизайнерские находки, благодаря которым прославился Дом Balenciaga, но он сочетает их с передовыми идеями, которые выводят моду на новый уровень развития.

Кристобаль Баленсиага

Биография

Кристобаль Баленсиага с детства интересовался модой и мечтал создавать собственную одежду. Идеи мастера покорили весь мир и дали начало бренду Balenciaga.

Детство и юность

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в маленьком испанском городке Гетария. Мальчик рос вместе с двумя братьями и сестрой. Его отец зарабатывал на жизнь ловлей рыбы, а мать шила одежду на заказ. Именно она оказала влияние на раскрытие таланта будущего кутюрье. После смерти главы семьи Кристобаль помогал матери обслуживать клиентов, научился мастерски обращаться с выкройкой и ножницами и мог часами рассматривать роскошные наряды, мечтая однажды создать нечто такое же потрясающее.

Как сказал замечательный Кристобаль Баленсиага: «Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует.

Творческую одаренность Баленсиаги рассмотрела маркиза де Каса-Торрес, которая проводила в Гетарии летние месяцы и была клиенткой матери будущего модельера. Она дала юноше свое платье и отрез ткани, попросив воспроизвести наряд. Кристобаль блестяще справился с задачей, после чего женщина стала его покровителем и вдохновителем на долгие годы.

Вскоре после встречи маркиза оплатила Баленсиаге обучение у профессионального портного в Сан-Себастьяне. Затем юноша отправился в Бордо, чтобы усовершенствовать французский и перенять мастерство выдающихся кутюрье. Вернувшись на родину, он работал в филиале парижского бутика Les Grands Magasins du Louvre. В этот период Кристобаль начал задумываться о создании собственного бренда.

Личная жизнь

Будучи геем, мужчина не желал посвящать посторонних в подробности личной жизни. Кутюрье не женился и не завел детей, его главной любовью считается Владзио Яворовский д’Аттенвиль, чья преждевременная кончина так опечалила Кристобаля, что он хотел прекратить работу еще в конце 40-х годов.

Карьера

Благодаря поддержке своей покровительницы уже в 1919 году модельер открыл первый бутик в Сан-Себастьяне, который получил название C. Balenciaga. Поскольку в городе была расположена летняя резиденция королевской семьи, ее члены стали частыми клиентами молодого кутюрье, а вслед за ними потянулась аристократия.

Баленсиага объединился с сестрами Бенитой и Даниэлой Лизасо, которые вложили средства в развитие его бизнеса, но после конфликта между ними сотрудничество прекратилось. Авторитет королевской семьи начал падать, из-за чего снизилась востребованность модельера. Второй модный дом, открытый в Сан-Себастьяне, быстро обанкротился, и парень больше не мог использовать свое имя в качестве названия. Следующие магазины, появившиеся в Мадриде и Барселоне, получили наименование Eisa от девичьей фамилии матери знаменитости.

Когда началась гражданская война, Кристобаль был вынужден закрыть бутики и перебраться в Париж. Он открыл дом Balenciaga и в 1937 году выпустил коллекцию одежды, которая была с восторгом встречена критиками. Газета Daily Express написала о нем как об испанском модельере, который спровоцировал революцию в моде.

Вскоре после завершения войны мужчина вернулся в Испанию. По совету маркизы де Каса-Торрес он изменил расположение бутика в Мадриде и назначил сестру на должность управляющей. Его племянник руководил филиалом в Барселоне. Помимо испанской аристократии, среди клиентов кутюрье появились знаменитости. Его одежда продолжала пользоваться спросом даже после создания Dior.

Именно Кристиан Диор вдохновил Кристобаля вернуться к творчеству в период кризиса идей и выпустить первый образец духов Le Dix. Вскоре появилась линия парфюмерии Eau de Balenciaga, но все же основной сферой деятельности модельера оставалось создание одежды. Его стиль становился все более мягким и утонченным, что привлекало ценителей моды. Наряды стремительно росли в цене, а идеи знаменитости получали восторженные отзывы состоятельных клиентов.

После того как в 1968 году во французском обществе начались изменения, связанные со сменой общественных идеалов и взглядов, Баленсиага объявил о завершении карьеры. Он закрыл все бутики, которые бездействовали почти 20 лет, и только в 1986-м, уже после смерти создателя, начался новый этап в истории бренда Balenciaga. В эпоху Интернета у него появился официальный сайт, где можно найти информацию о новых поступлениях.

Смерть

Последние годы жизни мужчины прошли на родине в Испании. Его биография оборвалась 23 марта 1972 года, причиной смерти стал сердечный приступ. За свою карьеру Кристобаль успел открыть немало талантов, среди которых были Оскар де ла Рента и Юбер де Живанши, продолжившие дело мастера. В память о великом модельере остались черно-белые фото, предметы одежды и модные тенденции, которые остаются актуальными в современном мире.

Что такое шоу-рум модной одежды или обуви – как открыть, зарегистрировать и развивать бизнес

Возможность приобретения одежды и других товаров в интернете пришлась по вкусу многим. Однако и сегодня есть покупатели, которым важно посмотреть на продукцию, примерить одежду. Купить брендовые стильные вещи – платье или обувь, костюм или брюки – можно в популярных шоу-румах, где производитель показывает товар и рассказывает о коллекциях, истории бренда, своих идеях. Особое удовольствие – ритуал примерки и отношение к каждому клиенту, как к дорогому гостю.

Что такое шоу-рум

Такое помещение не просто торговое и отличается от рядовых бутиков изюминкой, привлекающей покупателей – домашней атмосферой, уютом. Случайно заглянувшая модница покидает showroom с огромным удовольствием и парой пакетов в руках. По сути, это торговый зал без прилавков и ярких витрин, но в нем можно рассмотреть товары и каталоги, удобно умостившись в кресле, с чашкой ароматного чая или кофе. Тут же есть примерочные, а изюминка – консультанты, которые досконально знают ассортимент, подсказывают и показывают товары, основываясь на пожеланиях покупателя.

Происхождение названия

Шоу-рум напоминает закрытый клуб для избранных, готовых прикоснуться к прекрасному. Понятие showroom появилось в Европе: это был демонстрационный зал, где проходила выставка образцов ткани. Оптовые закупщики приезжали в шоу-румы для оценки качества товара и принимали решение о приобретении. Спустя время направление ушло немного в другую сторону – выставка с параллельной продажей. Каждый уважающий себя бренд считал нужным открыть showroom – своего рода клуб брендовой одежды, модных аксессуаров для избранных.

В России это работает уже по другим концепциям: так, встречаются студии, где продают товары по принципу территориальной принадлежности – одежду из Китая, итальянскую одежду, импортную и отечественную технику, другие товары. Европейский подход не исчез, но при этом приобрел новые черты. К примеру, шоу-рум платьев – это отличный способ заявить о себе малоизвестному модельеру, показать свои преимущества, рассказать о новых коллекциях. Начать знакомство с недорогой или люксовой одеждой, обувью можно в приятной обстановке – магазин шоу-рум этому способствует.

• Самые лучшие антиоксиданты
• Как завязать георгиевскую ленту правильно
• Как быстро избавиться от прыщей на лице в домашних условиях

Как открыть шоу-рум

Перед открытием магазина нужно продумать стратегию: грамотно составленный бизнес-план убережет от неожиданных ошибок и обеспечит фундамент в начале пути. Необходимо определиться с ассортиментом – может это будет студия исключительно мужской одежды, а может товары для всей семьи. Важно и то, на какой кошелек будет рассчитан ассортимент. Следует провести анализ потенциальных конкурентов и, отталкиваясь от этой информации, подумать, какие неизбитые идеи использовать для открытия.

Что необходимо для открытия

Для успешного открытия шоу-рума с нуля требуется:

1. Помещение. Обязательно просторное, чтобы вместить все необходимое оборудование. Без него бизнес будет провальным. Идея создать его в квартире в одной из комнат подходит для продажи близким людям, а стильный шоу-рум брендовой одежды привлечет внимание сразу.
2. Выбор поставщика или производителя. К этому нужно подходить с большой ответственностью, ведь от качества товара будет зависеть все. Если на вешалках будут висеть мятые тряпки, из которых торчат нитки, то убегут даже покупатели, которые пришли за товарами по демократичным ценам.
3. Стартовый капитал. Без финансовых вложений нереально организовать качественные услуги. Из средств начального капитала арендуется помещение, закупается товар и мебель в шоу-рум женской одежды или другой. Если денег не хватает, то лучше присмотреться к другому, менее дорогому виду деятельности, или найти спонсоров. Этот вариант непросто воплотить в жизнь, нужно обладать даром убеждения и заинтересовать инвестора, доказать, что проект должен существовать.
4. Интерьер. Для создания атмосферы истинного showroom отделка – решающий этап. Студии отличаются изысканностью дизайна, он привлекает светских модниц, готовых скупить всю модную одежду.
5. Сотрудники. Увлеченные своим делом, обладающие знаниями о продающихся товарах, они вносят не меньший вклад в процветание салона. Выбирать помощников надо тщательно.

Как оформлять

Собственный стиль подбирается с опорой на концепцию работы:

• Если предполагается, что студия открыта исключительно для состоятельных покупателей, то интерьер должен быть соответствующим, ведь мебель и аксессуары будут оцениваться опытным глазом.
• При работе на более высоком уровне с крупными клиентами в помещении устанавливаются столики, на которых лежат журналы с фото продукции, выделяется пространство для моделей, демонстрирующих одежду.

Как регистрировать

Стратегия регистрации не отличается от стандартного оформления бизнеса. На начальных порах, когда в закрытый клуб нет доступа сторонним покупателям, официальная регистрация не требуется, т.к. по сути торговля в помещении не происходит, это освобождает от уплаты налогов. По мере развития следует переводиться в ИП или ООО, в зависимости от планов на будущее.

Как развивать

Составляющие успешного развития шоу-рума:

1. Реклама. Это социальный двигатель торговли. О шоу-руме никто не узнает, если не провести грамотную рекламную кампанию. Особо эффективный на первых порах метод – так называемое сарафанное радио.
2. Когда поток клиентов налажен, стоит раскрутить сайт, интернет-магазин, инстаграм или группу ВКонтакте, Фейсбуке, где люди могут выбрать и заказывать платье или джинсы из любой точки мира.
3. Часть прибыли нужно вкладывать в развитие шоу-рума: закупать интересные публике коллекции одежды, менять интерьер, придумывать новые стратегии.