Круизная коллекция Missoni 2021

Модная весна и трендовое лето 2021 года от Missoni

Коллекция Весна-лето 2021 года от Missoni стала очередной юбилейной. Праздничное настроение царит в модном доме еще с предыдущих зимних показов. Тогда Анжела Миссони на бекстейдже напомнила о том, что лейбл известен миру уже 65 лет. Символом целой модной эпохи стало пальто в стиле печворк фактуры «колледж-шаповал», презентованное на зимней коллекции. Тогда модная публика была удивлена ярким, позитивным, необычайно теплым колоритом, который царил на зимнем показе. Весенние тренды оказались не менее солнечными и привлекательными для современных модников.

Особенности новой коллекции

Весна от Миссони стала яркой и веселой, легкой и непринужденной, кокетливой и расслабленной. Дизайнер акцентирует внимание на том, что в девушке должно быть прекрасно все – от новенького платья до свежего маникюра.

Все, кто настраиваются на успех и позитив, должны пополнить свой арсенал модной одежды эффектными атрибутами из коллекции 2021 года от Missoni, которая состоит из таких ключевых элементов:

  • Струящиеся сарафаны;
  • Яркие и легкие платья и юбочные костюмы;
  • Кардиганы пестрых цветов, формата оверсайз;
  • Кокетливые мини-платья;
  • Леггинсы с люрексом;
  • Гипюровые платья нежной, но довольно сочной расцветки;
  • Вязанные цельные купальники;
  • Комплекты кардиганов и шортиков;
  • Полупрозрачные кафтаны с бюстье.

Цветовая гамма такая же гипнотически завораживающая и богатая, как и используемые фактуры и фасоны. Основа коллекции – пастель с вкраплениями оранжевого, желтого, черного цветов. Казалось бы, палитра довольно скромная, даже не интересная, на первый взгляд.

Однако ситуацию спасают яркие дизайнерские приемы от Миссони – знаменитый зигзаг, неясные контуры, изобилие полоски во всех возможных комбинациях, комбинация клетки, меланжа и однотонных полотен.

Загорелая медовая кожа, светлые волосы и подкачанная фигура — это то, что будет модным в новом сезоне, а такая позитивная одежда только дополнит актуальный образ.

Детали образов весенне-летней коллекции

Женская весенняя коллекция от Анжелы Миссони понравилась многим не только позитивным настоем и легкостью фактур, но и продуманностью каждого образа. То, что в каждой детали угадывалась колоссальная работа, не вызывает никаких сомнений.

Вот только несколько эффектных решений, которые стоит взять на вооружение современным модницам:

  • Крупные браслеты-зигзаги ярких сочных цветов, которые предназначены для ношения на локте или запястье;
  • Серьги ультракрупного размера, которые не совпадают по форме и размеру друг с другом;
  • Микросумочки с эффектным декором на экстремально длинном шнурке, перекинутые через плечо;
  • Оригинальные солнцезащитные очки в характерном ретро-стиле;
  • Соломенные шляпы невероятных размеров, небрежно перекинутые на спину;
  • Цветочный пышный декор, украшающий лиф многих нарядов;
  • Перчатки гольфы из тюля.

Весомую роль сыграл мейк-ап моделей, которые дефилировали на подиуме. Комбинация массивных аккуратных стрелок и не менее интенсивных акцентов в виде матовых теней на веках произвела настоящий фурор. Для визажа использовались три актуальных цвета – мята, сирень и циан.

Акценты были выразительными и на губах. Однако, несмотря на броскость макияжа, общие законы гармонии не были нарушены. Губы украшали персиковые и розовые переливы глянцевой помады. Чтобы уравновесить образ, вычурный макияж дополняли весьма скромные и элегантные прически – косички, конские хвосты, сдержанные каре.

Кстати, даже чисто с практической стороны эти варианты наиболее приемлемые и удобные в летную пору. Можно с уверенностью сказать, главный мотив коллекции от Анжелы Миссони – позитивный настрой, комфорт и свобода на базе безупречного стиля.

История бренда и зигзаг – узора Миссони

Для Missoni главные две составляющие – цвет и материал. «Мы всегда искали гармонию не в формах, а в тканях» – так говорит Оттавио Миссони.

Для бренда Missoni характерным является пестрый узор – Миссони зигзаг. Как же появился такой интересный принт, который уже много лет не выходит из моды и украшает трикотажные изделия Миссони? Всё оказалось совсем просто. Когда Оттавио и Розита начинали своё дело, в их мастерской можно было создать только гладкие или полосатые ткани. Несколько позже, когда приобрели машину для вышивания, они разнообразили принт, и сделали зигзагообразные узоры. Но кроме зигзага, изделия Миссони узнают и по идеально-гладким и безупречным швам.

Зигзаг узоры Миссони

Как начинался бренд Миссони (Missoni) история
Основатель компании Оттавио очень любил спорт, занимался лёгкой атлетикой. Ему удалось завоевать не одну спортивную награду. Он был спортсменом международного уровня. Но началась Вторая мировая война, и двадцатилетнему Оттавио мечты о дальнейших достижениях в спорте пришлось отложить. Оттавио Миссони отправился в армию. Война – армия – плен, в котором он провёл четыре года. Миссони участвовал в битве при Эль-Аламейне и попал в плен к союзникам. Следующие четыре года он провел в лагере для военнопленных в Египте. Но ему в отличие от многих других, попавших на фронт в начале войны, удалось вернуться живым и невредимым.

Читайте также:
Фильмы про моду и моделей – список из 29 фильмов


Оттавио и Розита Миссони с детьми – Анжелой и Витторио

В 1946 году он возвращается в Италию, в Триест. Молодой и энергичный Оттавио, после многих лет испытаний, начинает учёбу в лицее Обердан. А в 1947 году он вместе с другом Джорджио, открывает мастерскую по пошиву шерстяной спортивной формы.


Вся семья Миссони

Первая линия стала основой для официальной спортивной формы итальянской сборной на Олимпийских играх в Лондоне. В этой форме сам Оттавио успешно продолжал заниматься спортом. И не только. Он выиграл 400-метровый забег с препятствиями. Затем он встретил свою Розиту, они поженились. И молодая жена активно взялась помогать Оттавио.

Розита Джелмини была наследницей фабрики по производству вышитых тканей и платков, поэтому с тем, чем занимался Оттавио, она знакома была не понаслышке. В начале 50-х годов они создали небольшую мастерскую по производству трикотажа. Коллекция Milano Simpathy, созданная для универмага La Rinacsente в 1958 году, принесла им успех и известность.

Миссони заинтересовалась стилист и редактор журнала Arianna Анна Пьяджа, затем и французские стилисты, что привело семейную пару к сотрудничеству и созданию новых коллекций. Молодых дизайнеров стали приглашать на показ коллекций, где они познакомились с интересными людьми, которые способствовали успеху семьи Миссони. Благодаря покровительству редактора американского Vogue, Дианы Вриланд, Миссони открыли в США в универмаге Bloomingdales свой первый бутик.

В 1966 году бренд Миссони был официально зарегистрирован. И с этого времени дела пошли всё успешнее. В 1969 году Миссони основали первую фабрику и приобрели славу лучшего в мире трикотажа, который вписался в сферу высокой моды. Ассортимент трикотажа Missoni и сейчас пополняется новыми тканями и узорами. Многие цветовые решения и принты дизайнеры черпают в этнических мотивах народов Южной Америки и Африки. В 1976 году они открыли бутик в Милане. Образцы трикотажа Missoni не раз становились частью коллекции в Museum of Costume в Бате и коллекции Metropolitan of Art в Нью-Йорке.

В 1979 году Оттавио Миссони был награждён медалью «За гражданские заслуги, а в 1986-м – орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Затем Оттавио начал интересоваться и другими проектами, такими как создание театральных костюмов, ковров, гобеленов, тканей для постельного белья и гардинных тканей.

Оттавио и Розита долгое время оставались во главе компании. Сейчас креативным директором стала их дочь Анжела, а коммерческим директором – сын Витторио. Сын Лука отвечает за мужские коллекции. Сама Розита помогает создавать новые рисунки для тканей, она любит дизайн интерьеров, в чём ей помогает брат Альберто. Они вместе занимаются линией Missoni Home, как у нас бы сказали – «всё для дома, всё для семьи». И это лишний раз говорит о том, насколько сплочённая и дружная семья Миссони. Правда, как говорит Альберто, приходится спорить с сестрой, доказывать свои идеи. ведь они оба являются профессионалами в области дизайна материалов и конечно же дополняют друг друга. Маргерита, дочь Анжелы отвечает за аксессуары. Все они составляют семью, которая живёт работой и видит в этом счастье и удовлетворение. Отсюда и рождается та качественная продукция, которая радует миллионы поклонников компании Missoni.

Они остаются верными классическим принципам и традициям бренда Missoni, делают акцент на безграничные возможности трикотажа, обновляют и совершенствуют свой ассортимент продукции, привлекая новое поколение. Уникальный стиль Missoni, существующий с первых дней создания бренда, делает его легко узнаваемым и популярным. Компания Missoni и по сей день является одной из лидеров в модной индустрии. В чём же секрет успеха? Секрет совсем прост. Для всех членов семьи мир моды – это увлекательный и удивительный мир, в котором столько возможностей для творческой самореализации, в то же время это и бизнес, и собственно говоря, – их образ жизни.

Сегодня марка Missoni производит, кроме мужской, женской и спортивной одежды, текстильные ткани для дома (Missoni Home), которые, разумеется с зигзагообразным узором, мебель, ароматы. А в 2005 году марка Missoni начала сотрудничать с компанией Rezidor SAS. Появились отели в Кувейте, Дубае и Эдинбурге.

Читайте также:
Японский стиль в модной женской одежде

Среди поклонников Миссони – Джулия Робертс, Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Шэрон Стоун, Ален Делон и многие другие. Лицом бренда стали Дрю Бэрримор – 2006 год, Лейтон Мистер – 2011 год.

Не так давно, испанский художник создал для Madrid Fashions Night Out 2012 пятиметровую копию статуи Давида Микеланджело. Но какое отношение она имеет к семье Миссони? Всё очень просто – статуя Давида была одета, в одежду из ткани с зигзагообразным узором. Какое-то время статуя удивляла жителей Испании, а затем Нью-Йорка. Истрия бренда Миссони продолжается, и в будущем мы увидим еще много прекрасных вещей украшенных узором зигзаг.

Louis Vuitton – модная круизная коллекция 2021-2022

Знаменитый французский дом моды Louis Vuitton продемонстрировал нам шикарную круизную коллекцию 2021-2022 года, оставайтесь с нами, мы покажем вам все самое интересное.

На этот раз знаменитый дом моды удивил нас своими нарядами. Тяжелые ткани, которые отлично держат свою форму, яркие цвета в одном сочетании с нейтральной базой — все это вы можете увидеть в новой круизной коллекции бренда Louis Vuitton. Костюм с объемным жакетом и оверсайз шортами, напоминающий одежду моряков в классической черно-белой палитре дизайнеры дополнили выразительными сапогами в ковбойском стиле. Контрастные погоны на плечах, воротник стойка, а также яркие золотые пуговицы делают этот комплект одежды максимально праздничным и нетривиальным.

www.vogue.ru

Эффектное мини синее платье, которое сочетает в себе элементы женственности и нотку спортивного стиля. Объемные рукава, тяжелая ткань, отлично держащая свою форму, делает это платье объемным и колоритным. Спортивного послевкусия этой модели добавляет широкая белая молния на груди, а также шнурок, который эффектно драпируется в самом низу юбки.

Следующий наряд колоритного цвета, включает в себя оверсайз шорты, а также удлиненную блузу с невероятно объемной баской. Огромная золотая брошь на груди выглядит выразительно на монохромном наряде. Остроносые сапоги колорблок + бейсболка + клатч с громоздкой белой цепью — вспомогательные элементы очаровательного и выразительного наряда, который был представлен нашему вниманию в круизной коллекции Louis Vuitton.

www.vogue.ru

Платье мини с необычным ярким принтом и асимметричной баской внизу, украшенное белой цепью с роскошными объемными звеньями, вызывает бурю положительных эмоций. Это платье смело можно назвать произведением искусства, каждая его деталь продумана до мелочей, в целом общая “картинка” смотрится восхитительно.

Еще одно платье синего цвета с изображением архитектуры, кожаной асимметричной баской и громоздкой цепью в одной композиции с громоздкими остроносыми ботинками смотрится шедеврально.

www.vogue.ru

Латексное платье с эффектными объемными карманами контрастного цвета и широким ремнем в круизной коллекции Louis Vuitton удачно сочетается с ярко-зеленой сумкой и остроносыми ботинками.

Дальше следует очередная безумно привлекательная и стильная порция эстетического удовольствия, которое мы испытываем глядя на образ, состоящий из пестрого бомбера с многочисленными принтами, однотонной водолазки и мини юбки с выразительным принтом. Яркие и сочные краски добавляют перчинку этому аутфиту.

www.vogue.ru

Еще один образ, в котором главной изюминкой является пестрый бомбер, выполненный из текстурной ткани с элементами анималистического и цветочного принта.

www.vogue.ru

Ниже вы можете насладиться грациозными образами, которые были представлены в круизной коллекции Louis Vuitton. Очаровательные ткани, необычная цветовая гамма, дополненная множеством принтов, стильный крой изделий, включающий в себя как спортивные, так и элегантные мотивы — всем этим наполнена сполна коллекция знаменитого французского дома моды.

www.vogue.ru www.vogue.ru www.vogue.ru www.vogue.ru www.vogue.ru

Напишите нам в комментариях под данной статьей, какой образ, представленный в круизной коллекции, вы бы хотели иметь у себя в гардеробе?

Великое содружество: Жан Кокто и Коко Шанель. Показ круизной коллекции Chanel Cruise 2021/22

Добрый день, дорогие читательницы!

4 мая 2021 года в местечке Лё — Бо-дё-Прованс на юге Франции состоялся показ очередной круизной коллекции дома Chanel.

Приглашаю поближе познакомиться с новой коллекцией и ее концепцией.

Традиционный для Chanel круизный показ в этот раз прошел на юге Франции, недалеко от деревушки Лё-Бо-дё-Прованс. Декорациями для дефиле послужили каменоломни Карьер дё Люмьер, в которых сейчас расположен уникальный мультимедийный музей.

Каменоломни Карьер дё Люмьер. Скриншот из социальных сетей бренда.

Читайте также:
Стиль Барби, гардероб и цвет Барби

Это замечательное место в окрестностях солнечного Арля выбрано далеко не случайно, ведь вдохновением для показа на сей раз послужила многолетняя дружба Габриэль Шанель и Жана Кокто -легендарного французского режиссёра, художника, поэта, писателя, сценариста и дизайнера. Как известно, эти две потрясающие личности поддерживали друг друга много лет. В архивах Коко Шанель сохранились письма, которыми она обменивалась со своим гениальным другом. Именно эти письма и фильм Жана Кокто ” Завещание Орфея” вдохновили креативного директора дома Chanel Виржини Виар на создание необычной круизной коллекции.

Коллекция и шоу Chanel Cruise 2021/22 полны символов и отсылок к творчеству и истории жизни обоих вдохновителей. Например, эти символы можно заметить в эпитетах, при помощи которых Виржини Виар описывает свою коллекцию, говоря о том, что стремилась создать ” очень чистую коллекцию”. Это является практически прямой цитатой того, как Жан Кокто описывал творчество Коко Шанель:

” Настоящее чудо с его простыми, чистыми и элегантными чертами”
Жан Кокто о творчестве Габриэль Шанель.

Также символичны ” визитки” и превью, которые бренд Chanel разместил на страницах своих социальных сетей. На них показана квартира Коко Шанель на rue Cambon 31, где Великая Мадемуазель принимала своих друзей.

«Визитка» показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда. На фото показан Лев из квартиры Коко Шанель на rue Cambon 31.

” Визитка” показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда. На фото изображена деталь интерьера из квартиры Коко Шанель.

Коллаж из превью показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда.

Превью показа черно-белые, кроме того при создании видео использовалась реверсивная съёмка. Это приемы, которые использовал Жан Кокто в фильме ” Завещание Орфея”.

На превью ( а затем и в коллекции) неоднократно появляется еще один символ, отсылающий зрителя к произведению Жана Кокто ” Завещание Орфея” — это цветок гибискуса. Цветок гибискуса становится своего рода отражением главного героя в ” Завещании Орфея”( эту роль исполнил сам Жан Кокто) и сопровождает его постоянно.

Скриншот превью показа Chanel Cruise 2021/22 из соц.сетей бренда. На фото цветок гибискуса.

Скриншот превью показа Chanel Cruise 2021/22 из соц.сетей бренда.

Цветок гибискуса неоднократно появлялся и в самой коллекции в качестве принта или аксессуара.

Наконец, возвращаясь к месту проведения показа, также можно заметить прямую отсылку к «Завещанию Орфея», снятому на фоне Карьер дё Люмьер. Кроме того, в одной из ” визиток” показа одновременно с письмом Жана Кокто к Габриэль Шанель показан персонаж фильма ” Завещание Орфея” — мифический человек-конь ( своего рода кентавр) — входящий в Карьер дё Люмьер.

Скриншот ” визитки” показа Chanel Cruise 2021/22 из соц. сетей бренда.

Карьер дё Люмьер на ” визитке” показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда.

Скриншот ” визитки” показа Chanel Cruise 2021/22 из соц.сетей бренда с изображением письма Жана Кокто к Габриэль Шанель и мифического «кентавра» из фильма ” Завещание Орфея”.

Тема, вдохновившая Виржини Виар на создание коллекции, обусловила и ее колористику. Большинство нарядов выполнены в черно-белой гамме.

Также интересным образом решен вопрос появления моделей на основном подиуме, т.е. на площадку перед Карьер дё Люмьер: девушки проходят через Карьер дё Люмьер и благодаря спецэффектам музея создается впечатление, что они являются частью черно-белого фильма.

Виттория Черетти, открывшая показ Chanel Cruise 2021/22.

Виттория Черетти открыла показ Chanel Cruise 2021/22.

Черные образы коллекции вдохновлены уже упомянутым образом ” кентавра”. Белые же отсылают зрителя к стенам Карьер дё Люмьер:

Можно заметить цветок в качестве аксессуара в руках модели.

Некоторые наряды являются прямой отсылкой к персонажам фильма «Завещание Орфея». Например, черно-белое платье перекликается с костюмом министра из фильма:

Внимания заслуживают наряды с уже упомянутым символичным принтом -цветком гибискуса:

Особенно интересно выглядит платье с юбкой, стилизованной под цветок гибискуса:

Достаточно часто встречающийся в коллекции принт -звезды и звездное небо:

Еще один принт, в котором зашифрована цитата «Завещания Орфея» — это голубь:

Принт в виде голубя можно заметить на топе.

Но коллекция состоит не только из цитат и отсылок к творчеству Жана Кокто. Во многих нарядах прослеживается уже сложившийся и оформившийся стиль Виржини Виар — смесь женственности и рок-н-ролла. Своего рода женственный панк-рок.

Читайте также:
Гальбанум в парфюмерии от Герлен, Шанель и других ароматах

Привлекательным трендом коллекции стали наряды с ажурной машинной вязкой — накидки, платья, топы и т.д.:

Обращая внимание на детали, можно отметить несколько направлений: отсылки к творчеству Жана Кокто в виде массивных кулонов и длинных цепей со вставками в виде цветов ( что также характерно для общего стиля дома Chanel) и некоторые реплики в отношении коллекций дома в 70-х -80-х годах. Не остались в стороне и традиционные миниатюрные сумочки с цепочками. Также отличительной чертой коллекции стали колготки с узором, характерные для рок-н-ролльного стиля.

Массивный кулон в виде аксессуара.

Многослойные колье с кулонами и вставками в виде цветов.

Необычный аксессуар в виде сумочки-подвязки -отсылка к коллекциям дома в 70-х-80-х годах.

В отношении силуэтных решений коллекция разнообразна. В ней присутствуют приталенные и, наоборот, летящие широкие платья, широкие брюки, пиджаки с накладными карманами и т.д.

Что касается макияжа, то креативный директор по макияжу дома Chanel Лючия Пика поддержала общую тенденцию коллекции, направленную на контраст черного и белого, света и тени, а также направленность на четкость линий. В результате макияж моделей получился максимально простым но эффектным-активные черные стрелки на верхнем и нижнем веке, проработанная кожа и нюдовые губы.

В макияже кроме прочего использованы: Stylo yeux waterproof в оттенке 88 Noir Intense, Rouge Coco Bloom в оттенке 116 Dream и Rouge Coco Gloss в оттенке 792 Aphrodite. Скриншот с официальной страницы бренда в соц. сети.

Скриншот с официальной страницы бренда в соц. сети.

Скриншот с официальной страницы бренда в соц. сети.

Завершилось дефиле символичным жестом — модели выпустили в небо белых голубей. Этот красивый жест, фактически, также можно отнести к фильму ” Завещание Орфея”, где главный герой в конце фильма останавливается на фоне белой женской фигуры с крыльями.

Показ проходил без гостей в ” зале”, но после его завершения некоторые амбассадоры бренда и друзья дома посетили небольшой музыкальный вечер и поделились своими впечатлениями от коллекции с Каролин де Мегре.

Амбассадор дома Ванесса Паради о своих впечатлениях от коллекции Chanel Cruise 2021/22 в интервью Каролин де Мегре:

Амбассадор дома Шарлотта Казираги и друг дома писательница Анн Берест о взаимоотношениях Габриэль Шанель и Жана Кокто в интервью Каролин де Мегре:

Музыкальное выступление амбассадоров дома Chanel Себастьяна Теллье, Ванессы Паради, Анжель, Шарлотты Казираги и т.д.

Возвращаясь к вдохновению, которое стало основой коллекции Chanel Cruise 2021/22 Виржини Виар отметила, что остановила свой выбор на «Орфических трилогиях» Жана Кокто и в частности на ” Завещании Орфея” из-за экспериментальности этих фильмов. Да, возможно, представленная круизная коллекция это не совсем то, что ожидает зритель от летней коллекции. Нельзя сказать, что эта коллекция навевает мысли о беззаботном отдыхе на райских островах или на Французской Ривьере и, возможно, что в ней, как отмечают некоторые издания, не так уж много экспериментальности, однако, коллекция наполнена смыслом и своей собственной философией, которая, как и произведения Жана Кокто, заставляет задуматься о чем-то важном и серьезном. При этом в коллекции сохранены важные элементы стиля Chanel, которые соединяются с авторским взглядом креативного директора и что особенно интересно многие образы коллекции вполне применимы в жизни.

В завершение поста предлагаю посмотреть полное видео дефиле:

Спасибо, что прочли мой пост, надеюсь, вам было интересно

Розита Миссони: «Моим кумиром была Шанель, а источником вдохновения — Соня Делоне»

Неделю публикаций, посвященных художнице Соне Делоне, продолжает несколько необычный для «Артгида» материал — фрагмент беседы наследницы итальянского модного дома Missoni Терезы Маккапани Миссони с основательницей бренда Розитой Миссони. Внучка поговорила с бабушкой об истории семьи, расспросила о том, как Милан стал мировой столицей моды и как художница Соня Делоне повлияла на сложение узнаваемого стиля бренда.

Оттавио и Розита Миссони. Источник: mam-e.it

Тереза Маккапани Миссони: Как ты представляла себе свое будущее, когда была маленькой девочкой?

Розита Миссони: Моя семья владела текстильной фабрикой, которая в детстве была для меня одновременно и игровой площадкой, и пещерой с сокровищами. Моими драгоценностями были мотки пряжи, которые умелые мастерицы превращали в бахрому шалей, и разноцветные обрезки ткани, которые каждый вечер складывали в мешки. Я воровала эти кусочки, пришпиливала булавками к одежде и представляла, что это броши с драгоценными камнями. В эту игру я играла всю свою жизнь, создавая все новые и новые узоры и их сочетания.

Читайте также:
Быстрое восстановление кожи лица после зимы и праздников

Тереза Маккапани Миссони: Меня иногда спрашивают, каково это — быть частью такой сплоченной и влиятельной семьи.

Розита Миссони: Вилла моих родителей имела общий сад с виллой, которой владели мои бабушка, дедушка и два дяди. Я была самой старшей из восьми внуков бабушки, меня все обожали, но, несмотря на это, мне всегда и везде, и в первую очередь в школе, нужно было доказывать, что я лучшая. У меня постоянно было ощущение, что за мной наблюдают. Семья хотела гордиться мной.

Тереза Маккапани Миссони: Это была семья сильных женщин, и то, что ты была всего лишь маленькой девочкой, не имело значения. Твои мама и бабушка владели текстильной фабрикой, что было редкостью для того времени. Как твой будущий муж Таи Миссони впервые попал в круг твоей семьи и какие чувства он при этом испытал?

Розита Миссони: Таи был сыном морского капитана и поэтому жил почти все время со своей матерью, а с отцом проводил всего месяц в году. Впервые он познакомился с моей семьей, когда пришел на мой день рождения. Мне исполнялось 17 лет. А познакомилась я с ним во время Олимпийских игр в Лондоне, на которых Таи выступал за итальянскую сборную в беге на четыреста метров с барьерами. По-моему, моя семья и друзья ему сразу понравились. Тогда же он нарисовал в моем девичьем альбоме несколько скетчей — мое рождение в 1931 году, празднование моего семнадцатилетия в 1948 году и меня в окружении многочисленных внуков и с высоким джентльменом рядом, в 2048-м.

Тереза Маккапани Миссони: Ты можешь сравнить отношения, которые были у тебя с бабушкой, и собственные отношения с внуками?

Розита Миссони: Моя бабушка была очень жестким человеком. Главой семьи был мой отец, но она всегда стояла за ним, хотя очень редко напрямую высказывала свое мнение. Когда в 1929 году начался мировой экономический кризис и экспортный рынок для продукции принадлежавшей им фабрики закрылся, бабушка начала шить жакеты и пижамы из ткани с вышивкой. Но один из клиентов сказал ей: «У вас очень хорошие жакеты, но если вы не будете подшивать рукава, то вашим покупателям придется делать это самим!» У бабушки была сильная воля, но не было таланта швеи, и в поисках выхода из ситуации она обратилась к одной очень хорошей закройщице — дочери своей подруги из Милана. Та согласилась приехать и помогать бабушке, но при условии, что наша семья выпишет для нее все модные журналы, какие она только пожелает. Позднее подшивки этих журналов стали моими учебными пособиями, иметь их было невероятной удачей.

Тереза Маккапани Миссони: Каково это — с самой юности работать в семейном бизнесе? Если бы у тебя была возможность, выбрала ли бы ты тот же путь?

Розита Миссони: Когда Таи и я поженились, я была уверена, что продолжу работать в семейном бизнесе. Это даже не обсуждалось. Моя семья помогла нам купить небольшую квартиру в Галларате, где мы и начали заниматься трикотажем. Таи знал о станках больше, чем я. Еще до свадьбы у него было небольшое трикотажное производство в Триесте, и в сшитой там спортивной форме выступали итальянские спортсмены на лондонской Олимпиаде 1948 года. Мало-помалу он развил в себе удивительное чувство цвета. Таи умел смешивать цвета так, что получались новые невероятные оттенки.

Тереза Маккапани Миссони: Как-то раз он сказал мне: «Если из семи нот можно сложить столько разных музыкальных тем, представь, сколько оттенков можно получить, смешивая семь основных цветов». Можно ли сказать, что вы дополняли друг друга — Таи отвечал за цвета, а ты за формы и орнаменты?

Розита Миссони: Таи мог бы стать художником и преуспеть не только в дизайне, но и в живописи. Я была больше ориентирована на моду — моим кумиром была Шанель, а источником вдохновения — Соня Делоне. Я ходила на блошиные рынки, покупала трафареты, которые Делоне выпускала в 1920-е годы, а придя домой, спрашивала у Таи, может ли он сделать что-нибудь подобное.

Читайте также:
Парфюмерия Dolce & Gabbana – ароматы Light Blue

Тереза Маккапани Миссони: Я помню историю про вашу первую витрину.

Розита Миссони: У меня был друг Луис Идальго, работавший в миланском ателье Бики, среди знаменитых клиентов которой была оперная дива Мария Каллас. Мы выполнили для ателье несколько свитеров, и они так понравились, что их выставили в витрине. Затем Луис стал креативным директором миланского магазина La Rinascente, который в то время пытались превратить в подобие легендарного парижского универмага Printemps. Таким образом мы стали поставщиками La Rinascente. В 1958 году мы получили от универмага огромный заказ — 500 платьев. Это были простые, но элегантные модели из ткани в полоску на пуговицах, часть из них была без рукавов, а вторая часть — с горловиной «лодочкой». Платья так понравились заказчику, что было решено оформить ими витрину La Rinascente. Один из сотрудников магазина позвонил нам со словами: «Приходите посмотреть на вашу прекрасную витрину!» Был март, восемь вечера, темно и туманно. Мы закрыли мастерскую, отправились на Пьяцца-дель-Дуомо и увидели какого-то мужчину, который рассматривал выставленные в витрине 17 манекенов в наших платьях разных цветов. Мы услышали его восклицание: «О боже мой! Бедные девочки, видели бы они, что с ними сделали!» Вот такой была наша первая витрина!

Тереза Маккапани Миссони: С тех пор все пошло очень хорошо, к тому же в вашей жизни появилась Диана Вриланд.

Розита Миссони: Да, это правда. Редактор итальянского журнала Vogue Консуэло Креспи была клиентом Missoni. Как-то она позвонила мне и сказала: «Розита, Диана Вриланд в Риме, возьми несколько ваших вещей и приезжай!» Я помчалась на встречу и хотя взяла с собой девушку-модель, Консуэло решила сама показать Диане все десять нарядов! Она кружилась посредине комнаты, показывая хлопчатобумажное платье в полоску с ремнем. Вриланд подошла к ней, сняла ремень и сказала: «Кто сказал, что в радуге всего семь цветов? В ней бесконечное число оттенков!» После возвращения в Америку Диана написала мне: «Вам необходимо приехать в Нью-Йорк. Ваша одежда прекрасна. Мы представим вас байерам всех наших универмагов». Так в 1969 году мы отправились в Америку. Я помню, как открыла дверь нашего маленького номера в отеле Plaza и увидела, что весь он был уставлен присланными Vogue цветами. Нас ждали. Свою новую коллекцию мы привезли в двух огромных чемоданах, а на ее показ Вриланд привела 18 редакторов! В конце показа она сказала им: «Эти люди — гении».

Тереза Маккапани Миссони: Это стало вашим посвящением.

Розита Миссони: Затем зазвонил телефон, и консьерж объявил, что с нами хочет встретиться представитель универмага Neiman Marcus. Мы были удивлены, ведь встреча с ним была назначена на следующий день. Вриланд попросила проводить гостя в наш номер, и через несколько минут перед нами предстал глава Neiman Marcus Стэнли Маркус собственной персоной! Он был уже наслышан о наших вещах и очень хотел наконец увидеть их собственными глазами. Что и говорить, Диана Вриланд была весьма могущественным человеком в мире моды, нашим агентом влияния в Нью-Йорке.

Тереза Маккапани Миссони: Каково это было — приехать из небольшого итальянского города в Нью-Йорк?

Розита Миссони: Мы обнаружили, что книжные магазины на Пятой авеню открыты допоздна! Мы ужинали, а потом отправлялись в книжный издательства Doubleday, где проводили несколько часов. Тогда у нас было не очень много денег, но мы все же могли позволить себе покупать понравившиеся книги и пластинки, которые были для нас настоящим сокровищем. Одна из купленных тогда книг стала источником вдохновения для нашей коллекции начала 1970-х, которую мы называли put-together look и в которой были соединены различные орнаментальные фигуры — клетка, зигзаг. Это была книга об Афганистане — там были фотографии прекрасных людей в одеждах с разными орнаментами. Еще во время той поездки один из редакторов Vogue пригласил нас поужинать в Colony Club. Метрдотель встретил нас неприветливо: «Джентльмен одет неподобающе для этого места», — заявил он, увидев, что на Таи нет галстука. В ответ от редактора Vogue он услышал: «Нью-Йорк такой провинциальный город!» Как бы то ни было, нас пустили, но Таи пришлось ужинать в водолазке, поверх которой красовался галстук.

Тереза Маккапани Миссони: Помню, как мы были в Кибероне с тобой, Анной Пьяджи и создательницей бренда Krizia Мариуччей Манделли. Вы были теми людьми, благодаря которым Милан стал столицей моды.

Читайте также:
Военная форма Hugo Boss, Дизайнер Карл Дибич

Розита Миссони: Анна Пьяджи была нашей музой. Она и ее коллега по редакции журнала Arianna Анна Рива увидели одежду нашей марки в La Rinascente и приехали в Галларате, чтобы познакомиться с нами.

Тереза Маккапани Миссони: А еще на вас сильно повлияла парижский модельер Эммануэль Хан.

Розита Миссони: Да, Эммануэль была фантастической женщиной, такой современной! Впервые я встретила ее в коридоре отеля Plaza в Нью-Йорке. На ней был великолепный белый костюм в пижамном стиле из хлопка пике и серьги в виде связок из трех больших, похожих на новогодние, шаров серебряного, зеленого и розового цветов. На ее муже были черный галстук-бабочка, очень короткие штаны, кожаные ботинки и не было носков! Я сказала: «Не могу поверить, это же Эммануэль Хан!» Мы обменялись визитками, и они пригласили нас выпить по бокалу. Второй раз мы встретились с Эммануэль в Париже, куда приехали по приглашению Пьера Кардена, чтобы, как нам тогда казалось, поговорить о моде и сделать совместный проект. Мы привезли с собой несколько образцов наших моделей, но в ответ от сотрудников компании Кардена услышали: «Все очень просто. Вы делаете вашу следующую коллекцию, мы выбираем десять вещей, вы производите их под маркой Pierre Cardin и отдаете нам десять процентов». Я была потрясена. Когда мы вернулись в отель, я залилась слезами отчаяния, потому что поездка оказалась бесполезной.

Тереза Маккапани Миссони: Но время и деньги.

Розита Миссони: Именно. Поэтому я сказала Таи: «У меня есть карточка Эммануэль Хан. Почему бы не позвонить ей?» Она вспомнила нашу встречу в Нью-Йорке и пригласила нас на чашку чая. На мне было платье марки Dorothee Bis, и Эммануэль спросила, сшила ли я его сама. Я ответила: «Это платье, которое я купила в магазине марки, с которой вы сами сотрудничаете!» Через два часа мы решили сделать совместную коллекцию.

Тереза Маккапани Миссони: Ты думаешь, что подобные чудеса возможны сегодня?

Розита Миссони: Кто знает? Сегодня все решают цифры. Перед тем как приступить к производству совместной коллекции с Bloomingdale’s, представители универмага спросили нас: «Когда мы сможем встретиться с вашими юристами?» Таи ответил: «Юрист — это я. Нас всего двое». Они только рассмеялись.

Тереза Маккапани Миссони: Какая коллекция Missoni тебе нравится больше всего?

Розита Миссони: Свитера, сделанные из тридцатилетней пряжи, которую я нашла в архивах фабрики моих родителей. Когда-то из этой пряжи делали двухцветную бахрому: черно-белую, красно-черную и так далее.

Тереза Маккапани Миссони: Если бы ты не основала собственную компанию, а позже не занялась бы созданием предметов интерьера, чем бы ты хотела заниматься?

Розита Миссони: Я стала бы флористом.

Тереза Маккапани Миссони: Или садовником.

Розита Миссони: В моей семье обожали цветы. У бабушки весь сад был засажен цветами. У нашей семьи был дом на Лаго-Маджоре в западной части ломбардских Альп. В детстве я кашляла, и мы часто ходили в горы — горный воздух был полезен для моего здоровья. На полянах покрывавшего горы леса росли ландыши. Я собирала цветы, вдыхала их аромат, и кашель прошел.

Тереза Маккапани Миссони: Я помню, как в детстве приходила в дедушкин офис. Там было много небольших книжечек — каталогов цветов, в которые он постоянно заглядывал, когда работал над созданием новых орнаментов и оттенков. Когда вы с ним начинали, думали ли вы о будущем Missoni? Думали ли вы о том, что, возможно, однажды ваши дети и внуки продолжат ваше дело?

Розита Миссони: Нет, мы работали шаг за шагом.

Тереза Маккапани Миссони: Что в жизни удивило тебя больше всего?

Розита Миссони: Сюрпризы продолжаются всю жизнь. Они могут быть хорошими и плохими. К этому надо быть готовым.

Тереза Маккапани Миссони: Какую мудрость ты бы передала новым поколениям?

Розита Миссони: Мне кажется, что нужно идти туда, куда тебя зовет сердце, и тогда ты никогда не пожалеешь о выбранном пути. Нужно глубоко погружаться в то, что делаешь, а также никогда и ничто не воспринимать как должное и быть готовым к тому, что успех невозможен без усилий. А еще я надеюсь, что мои внуки всегда будут смотреть в будущее с надеждой.

Читайте также:
Одежда и парики для кукол ЛИВ, фото и отзывы

Полное интервью читайте в журнале Garage (№ 5, 2015).

Великое содружество: Жан Кокто и Коко Шанель. Показ круизной коллекции Chanel Cruise 2021/22

Добрый день, дорогие читательницы!

4 мая 2021 года в местечке Лё — Бо-дё-Прованс на юге Франции состоялся показ очередной круизной коллекции дома Chanel.

Приглашаю поближе познакомиться с новой коллекцией и ее концепцией.

Традиционный для Chanel круизный показ в этот раз прошел на юге Франции, недалеко от деревушки Лё-Бо-дё-Прованс. Декорациями для дефиле послужили каменоломни Карьер дё Люмьер, в которых сейчас расположен уникальный мультимедийный музей.

Каменоломни Карьер дё Люмьер. Скриншот из социальных сетей бренда.

Это замечательное место в окрестностях солнечного Арля выбрано далеко не случайно, ведь вдохновением для показа на сей раз послужила многолетняя дружба Габриэль Шанель и Жана Кокто -легендарного французского режиссёра, художника, поэта, писателя, сценариста и дизайнера. Как известно, эти две потрясающие личности поддерживали друг друга много лет. В архивах Коко Шанель сохранились письма, которыми она обменивалась со своим гениальным другом. Именно эти письма и фильм Жана Кокто ” Завещание Орфея” вдохновили креативного директора дома Chanel Виржини Виар на создание необычной круизной коллекции.

Коллекция и шоу Chanel Cruise 2021/22 полны символов и отсылок к творчеству и истории жизни обоих вдохновителей. Например, эти символы можно заметить в эпитетах, при помощи которых Виржини Виар описывает свою коллекцию, говоря о том, что стремилась создать ” очень чистую коллекцию”. Это является практически прямой цитатой того, как Жан Кокто описывал творчество Коко Шанель:

” Настоящее чудо с его простыми, чистыми и элегантными чертами”
Жан Кокто о творчестве Габриэль Шанель.

Также символичны ” визитки” и превью, которые бренд Chanel разместил на страницах своих социальных сетей. На них показана квартира Коко Шанель на rue Cambon 31, где Великая Мадемуазель принимала своих друзей.

«Визитка» показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда. На фото показан Лев из квартиры Коко Шанель на rue Cambon 31.

” Визитка” показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда. На фото изображена деталь интерьера из квартиры Коко Шанель.

Коллаж из превью показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда.

Превью показа черно-белые, кроме того при создании видео использовалась реверсивная съёмка. Это приемы, которые использовал Жан Кокто в фильме ” Завещание Орфея”.

На превью ( а затем и в коллекции) неоднократно появляется еще один символ, отсылающий зрителя к произведению Жана Кокто ” Завещание Орфея” — это цветок гибискуса. Цветок гибискуса становится своего рода отражением главного героя в ” Завещании Орфея”( эту роль исполнил сам Жан Кокто) и сопровождает его постоянно.

Скриншот превью показа Chanel Cruise 2021/22 из соц.сетей бренда. На фото цветок гибискуса.

Скриншот превью показа Chanel Cruise 2021/22 из соц.сетей бренда.

Цветок гибискуса неоднократно появлялся и в самой коллекции в качестве принта или аксессуара.

Наконец, возвращаясь к месту проведения показа, также можно заметить прямую отсылку к «Завещанию Орфея», снятому на фоне Карьер дё Люмьер. Кроме того, в одной из ” визиток” показа одновременно с письмом Жана Кокто к Габриэль Шанель показан персонаж фильма ” Завещание Орфея” — мифический человек-конь ( своего рода кентавр) — входящий в Карьер дё Люмьер.

Скриншот ” визитки” показа Chanel Cruise 2021/22 из соц. сетей бренда.

Карьер дё Люмьер на ” визитке” показа Chanel Cruise 2021/22. Скриншот из соц. сетей бренда.

Скриншот ” визитки” показа Chanel Cruise 2021/22 из соц.сетей бренда с изображением письма Жана Кокто к Габриэль Шанель и мифического «кентавра» из фильма ” Завещание Орфея”.

Тема, вдохновившая Виржини Виар на создание коллекции, обусловила и ее колористику. Большинство нарядов выполнены в черно-белой гамме.

Также интересным образом решен вопрос появления моделей на основном подиуме, т.е. на площадку перед Карьер дё Люмьер: девушки проходят через Карьер дё Люмьер и благодаря спецэффектам музея создается впечатление, что они являются частью черно-белого фильма.

Виттория Черетти, открывшая показ Chanel Cruise 2021/22.

Виттория Черетти открыла показ Chanel Cruise 2021/22.

Черные образы коллекции вдохновлены уже упомянутым образом ” кентавра”. Белые же отсылают зрителя к стенам Карьер дё Люмьер:

Читайте также:
Крем и сыворотка Neotone от пигментных пятен

Можно заметить цветок в качестве аксессуара в руках модели.

Некоторые наряды являются прямой отсылкой к персонажам фильма «Завещание Орфея». Например, черно-белое платье перекликается с костюмом министра из фильма:

Внимания заслуживают наряды с уже упомянутым символичным принтом -цветком гибискуса:

Особенно интересно выглядит платье с юбкой, стилизованной под цветок гибискуса:

Достаточно часто встречающийся в коллекции принт -звезды и звездное небо:

Еще один принт, в котором зашифрована цитата «Завещания Орфея» — это голубь:

Принт в виде голубя можно заметить на топе.

Но коллекция состоит не только из цитат и отсылок к творчеству Жана Кокто. Во многих нарядах прослеживается уже сложившийся и оформившийся стиль Виржини Виар — смесь женственности и рок-н-ролла. Своего рода женственный панк-рок.

Привлекательным трендом коллекции стали наряды с ажурной машинной вязкой — накидки, платья, топы и т.д.:

Обращая внимание на детали, можно отметить несколько направлений: отсылки к творчеству Жана Кокто в виде массивных кулонов и длинных цепей со вставками в виде цветов ( что также характерно для общего стиля дома Chanel) и некоторые реплики в отношении коллекций дома в 70-х -80-х годах. Не остались в стороне и традиционные миниатюрные сумочки с цепочками. Также отличительной чертой коллекции стали колготки с узором, характерные для рок-н-ролльного стиля.

Массивный кулон в виде аксессуара.

Многослойные колье с кулонами и вставками в виде цветов.

Необычный аксессуар в виде сумочки-подвязки -отсылка к коллекциям дома в 70-х-80-х годах.

В отношении силуэтных решений коллекция разнообразна. В ней присутствуют приталенные и, наоборот, летящие широкие платья, широкие брюки, пиджаки с накладными карманами и т.д.

Что касается макияжа, то креативный директор по макияжу дома Chanel Лючия Пика поддержала общую тенденцию коллекции, направленную на контраст черного и белого, света и тени, а также направленность на четкость линий. В результате макияж моделей получился максимально простым но эффектным-активные черные стрелки на верхнем и нижнем веке, проработанная кожа и нюдовые губы.

В макияже кроме прочего использованы: Stylo yeux waterproof в оттенке 88 Noir Intense, Rouge Coco Bloom в оттенке 116 Dream и Rouge Coco Gloss в оттенке 792 Aphrodite. Скриншот с официальной страницы бренда в соц. сети.

Скриншот с официальной страницы бренда в соц. сети.

Скриншот с официальной страницы бренда в соц. сети.

Завершилось дефиле символичным жестом — модели выпустили в небо белых голубей. Этот красивый жест, фактически, также можно отнести к фильму ” Завещание Орфея”, где главный герой в конце фильма останавливается на фоне белой женской фигуры с крыльями.

Показ проходил без гостей в ” зале”, но после его завершения некоторые амбассадоры бренда и друзья дома посетили небольшой музыкальный вечер и поделились своими впечатлениями от коллекции с Каролин де Мегре.

Амбассадор дома Ванесса Паради о своих впечатлениях от коллекции Chanel Cruise 2021/22 в интервью Каролин де Мегре:

Амбассадор дома Шарлотта Казираги и друг дома писательница Анн Берест о взаимоотношениях Габриэль Шанель и Жана Кокто в интервью Каролин де Мегре:

Музыкальное выступление амбассадоров дома Chanel Себастьяна Теллье, Ванессы Паради, Анжель, Шарлотты Казираги и т.д.

Возвращаясь к вдохновению, которое стало основой коллекции Chanel Cruise 2021/22 Виржини Виар отметила, что остановила свой выбор на «Орфических трилогиях» Жана Кокто и в частности на ” Завещании Орфея” из-за экспериментальности этих фильмов. Да, возможно, представленная круизная коллекция это не совсем то, что ожидает зритель от летней коллекции. Нельзя сказать, что эта коллекция навевает мысли о беззаботном отдыхе на райских островах или на Французской Ривьере и, возможно, что в ней, как отмечают некоторые издания, не так уж много экспериментальности, однако, коллекция наполнена смыслом и своей собственной философией, которая, как и произведения Жана Кокто, заставляет задуматься о чем-то важном и серьезном. При этом в коллекции сохранены важные элементы стиля Chanel, которые соединяются с авторским взглядом креативного директора и что особенно интересно многие образы коллекции вполне применимы в жизни.

В завершение поста предлагаю посмотреть полное видео дефиле:

Спасибо, что прочли мой пост, надеюсь, вам было интересно

Кристобаль Баленсиага – создатель платья-кокон.

Продолжая историю платья-кокона, хочу написать о его создателе Кристобале Баленсиага. Он заложил принципы искусства высокого шитья, не потерявшие значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».

Читайте также:
Китайский стиль шинуазри в одежде, искусстве и интерьерах

Кристобаль родился 25 января 1895 года в семье рыбака и швеи в городке Гетария. В 12-летнем возрасте был отдан в подмастерья портному.

В 1919 году с помощью маркизы де Каса-Торрес открыл свой первый Дом моды в городе Сан-Себастьян. В 1920 году в Мадриде открыл второй Дом моды. В 1933 совместно с Педро Родригесом открывает Дом Моды “Eisa” в Мадриде.

История моды знает много великих имен, но никто не пользовался таким уважением коллег, как этот испанец, открывший своё первое ателье в Сан-Себастьяне в шестнадцать лет.

В столице моды он обосновался несколько позже. Гражданская война в Испании вынудила Баленсиага закрыть магазины и переехать в Париж. В 1937 году он открыл парижский Дом моды Баленсиага. Но клиентками парижского салона Balenciaga могли стать лишь избранные — королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Дело не в снобизме, просто если делать что-то качественно да ещё самому — риска выйти в тираж нет. Линии pret-a-porter при жизни Баленсиага не было вовсе — только haute couture.

Вероятно поэтому Баленсиага, оставаясь культовой фигурой для коллег, гораздо менее известен широкой публике. Между тем специалисты называют конец 1940-х и 1950-е годы «эрой Balenciaga». За это время он создал то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника.

Это лишь 10 % образов, которые до сих пор эксплуатируют современные дизайнеры.

В 1945 году ввёл в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951 году — создал одежду с открытыми шеей и плечами. В 1960 году придумал платье-мешок, которое впоследствии было скопировано многими другими дизайнерами.

Кроме этого, в послевоенные годы дизайнер создал объемные жакеты сферической формы (1953), платье бэби-долл с завышенной талией (1957), пальто-кокон (1957),юбка-шар (1957) и мешковатое платье (1957). В 1959 году Баленсиага выпустил коллекцию «Empire line», где были представлены платья с высокой линией талии и пальто, напоминающие кимоно. Манипуляции модельера с линиями талии стали, как писали в прессе, «одним из самых больших его вкладов в мир моды: он изобрел новый женский силуэт».

В 1968 году Баленсиага решил завершить карьеру и закрыть Дома моды в Париже, Сан-Себастьяне и Мадриде, лицензию на производство прет-а-порте и духов покупает Жан Конкье. Развивать идеи Баленсиага продолжают его ученики — Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры».

В книге Эриха Мария Ремарка «Жизнь взаймы» героиня на последние оставшиеся у нее деньги покупает пять платье у Баленсиаги. Мол, гулять так гулять. Этот факт очень показателен и говорит о том, что на тот момент именно Баленсиага был недостижимой величиной и непререкаемым авторитетом в мире моды. Впрочем, его статус гения и новатора, поднявшего искусство кроя и шитья на совершенно иной уровень, вряд ли кто-либо будет оспаривать и сегодня. Даже коллеги никогда не отзывались о великом испанце иначе, как в превосходной степени, что вообще редко для их профессии. Большинство наиболее знаменитых в настоящее время модельеров называют его своим учителем. Такого признания, пожалуй, больше не было ни у кого. Тем не менее, когда у непрофессионала спрашивают, кому бы он отдал пальму первенства среди известных ему законодателей мод, фамилия Баленсиаги звучит крайне редко. А ведь его жизнь настолько удивительна, что о ней можно написать не одну книгу и снять не один фильм.

Когда я заинтересовалась творчеством Кристобаля Баленсиага, я даже не представляла насколько огромен его вклад в развитие моды. Найденные материалы и фотографии даже не поместились в одну запись о нем.

Отдельно хочу сказать о старых фотографиях 30-60 годов. Рассматривать их еще одно удовольствие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *