Модель Верушка – Вера фон Лендорф лучшие фото
Точеное тело, длинные ноги, изящные кисти рук, дополненные головой с копной волос пшеничного цвета, голубыми ледяными глазами, россыпью веснушек на лице и пухлыми гладкими губами. Все это принадлежало самой первой супермодели мировой модной индустрии, на пике своей известности зарабатывавшей баснословные деньги. Она даже сигареты курила с необыкновенным изяществом, что только добавляло уважения к ней. Имя этой, по-своему выдающейся женщины, запомнившееся миллионам людей, Верушка фон Лендорф.
Сейчас уже мало кто знает, что длинноногая красавица пережила в детстве заключение в концлагере и откровенное бедствование в послевоенные годы. Хотя начальный этап ее жизни был совершенно другим. Вера Готлибе Анна фон Лендорф, а именно такое имя ей было присвоено при рождении, появилась на свет 14 мая 1939 года в семье состоятельного прусского аристократа, потомственного офицера германской армии графа Генриха фон Лендорф-Штайнорта. Как и абсолютное большинство прусской аристократии, он был не в восторге от воцарившегося в Германии нацизма, однако и не сопротивлялся его приходу.
Первые годы жизни девочки прошли семейном замке, в котором руководитель германского МИДа Иоахимм фон Риббентроп время от времени устраивал совещания. Кроме того, неподалеку была обустроена секретная ставка Гитлера «Вольфшанце». Эти факты сами по себе говорят, что граф фон Лендорф-Штайнорт обладал серьезным доверием у фашистского руководства. Как обернулась бы судьба девочки, сохрани ее отец подобное доверие и дальше, неизвестно. Она же же распорядилась по-другому.
Граф примкнул к заговорщикам, пытавшимся летом 1944 года убить Гитлера. Считается, что свое мнение о нацистах он кардинально поменял, увидев, как те убивают еврейских детей. Покушение оказалось неудачным, и все бунтовщики подверглись жестоким репрессиям. Всех их родственников также наказали: у них отобрали собственность, а самих либо казнили, либо отправили в концентрационные лагеря. Маленькую Веру, которой на тот момент времени всего-то было 5 лет от роду, отослали в детский концлагерь. Ей повезло, она там не погибла и дожила до своего освобождения союзными войсками. Однако о возврате домой речи уже не шло: Германия была разделена на зоны оккупации, а ее родина, Восточная Пруссия, стала частью СССР.
После того как Вера подросла, она увлеклась живописью. Художественное искусство изучала сначала в Гамбурге, а после уехала во Флоренцию. И именно там произошло событие, полностью изменившее суть ее дальнейшей жизни. Она познакомилась с Уго Муласом, фотографом, сотрудничавшим с модными журналами. Он привлек молодую длинноногую девушку к своей работе в качестве фотомодели, и вскоре Вера появилась на обложке журнала Constanze.
Из солнечной Италии девушка перебралась в Париж, где попалась на глаза Эйлин Форд, руководителю модельного агентства Ford Models. Очень скоро Эйлин предложила Вере переехать в США для продолжения модельной карьеры. И в 1961 году она оказалась в Нью-Йорке. Чтобы обратить на себя внимание, Вера предприняла радикальный шаг. Она, прусская аристократка, назвалась русской, придумав для себя псевдоним Верушка, и начала носить черные одежды. О девушке сразу поползли слухи, что она на самом деле является русским агентом, сменивший пол.
Однако в штатах любые скандалы привлекают внимание, и Верушка стала пользоваться успехом у фотографов, работающих в сфере моды. Тем не менее, карьера модели в США оказалась для нее не слишком удачной, поэтому девушка решила вернуться в Европу. Здесь она познакомилась с Франко Рубартелли, сотрудничавшим с журналом Vogue. Фактически именно работа с ним выдвинула фон Лендорф на первое место в мире фотомоделей. Настоящей классикой фотоискусства стал снимок Верушки в Аризонской пустыне, где она стоит закутанная в кокон.
С середины 1960-х годов молодая женщина пользовалась необыкновенной популярностью, зарабатывая в день до 10 тыс. долларов. Великой честью считали поработать с ней лучшие мастера фотографии и живописи. В частности, одна из ее фотосессий происходила в компании с Сальвадором Дали. На популярную фотомодель обратил внимание даже модный режиссер Микеланджело Антониони. Он снял Верушку в небольшом эпизоде своего фильма «Фотоувеличение», что вызвало к ней еще больший интерес.
К сожалению, при всей своей бешеной популярности молодая женщина не могла полностью проявить свою индивидуальность. Все работавшие с ней модные фотографы выражали только свое видение ситуации, а предлагаемые одежды были такими, какими ее хотели видеть стилисты. В итоге Верушка впала в тяжелую депрессию, что выразилось и в ее отношении к работе. Это привело к тому, что в 1975 году она рассорилась с руководством журнала Vogue, с которым долгое время плодотворно сотрудничала, и решила закончить карьеру фотомодели в модных изданиях.
Целых 10 лет длился ее перерыв в работе. Вновь она появилась на фотографиях в качестве участницы шоу боди-арта. С помощью художников-авангардистов Верушка изображала то экзотических животных, то камни, то маскировалась под старую стену. О ней вновь вспомнили, и стали периодически приглашать на различные мероприятия в качестве модели. Женщина так и не вышла замуж, и сейчас живет только в компании домашних кошек, существами такими же независимыми, как и она сама.
Фотомодель Верушка
Модель Верушка, она же урожденная графиня Вера Готлиб Анна фон Лендорф, стала легендарной немецкой фотомоделью 70-х. Она умело совмещала моду, стиль и искусство. Самая царственная модель прошлого века покоряла своей грацией, бесконечными ногами и славянской красотой, что поставили ее в ряд великих моделей мира. В чем же кроется главные секреты популярности легендарной Верушки?
Верушка: личная жизнь и появление модели
Знаменитая модель родилась в 1939 году в состоятельной прусской семье неподалеку от Кенигсберга. Отец был офицером во время Второй Мировой войны и активно поддерживал Сопротивление, выступавшее против нацизма, за что и был казнен в 1944. Детство Веры было совсем не безоблачным. В военные годы ей довелось побывать в концлагере. Послевоенную пятилетку, семья Веры вынуждена была жить в постоянных скитаниях. Сменив около 12 гимназий, где она не могла найти своё место, будущая модель страдала от неуверенности и все больше отчуждалась от окружающих. Ещё бы, при росте 190 см и чрезмерной худобы, она казалась другой, выпавшей из всех стереотипов молодого поколения. Многие сверстники отказывались с ней общаться, считая ее чудаковатой. Единственным утешением, на то время, становится искусство.
Увлечения знаменитыми полотнами не прошли бесследно. Мечтая стать художницей, Вера фон Лендорф отправляется в Гамбург. Она поступает в гимназию, где начинает изучать искусство. Именно в этом немецком городе ей суждено было открыть мир красоты. По предложению своей знакомой, она снялась для обложки немецкого журнала.
Несколькими годами позже, совершая путешествие по Флоренции, судьба приготовила Вере встречу с фотографом Уго Мюллосом, который разглядел в ней модельный потенциал. В ее высоком росте и чрезмерной худобе, он отметил особую красоту и предложил поработать ей моделью. Так, Вера фон Лендорф вошла в мир моды. Но восхождение к славе было совсем не простым. Затем последовал Париж, который был не так удачлив для модели. Провалив один кастинг за другим, в столице моды она знакомится с главой модельного агентства Ford Modeling Agency, где она советует отправляется в Америку. Но и там начинающей модели не сопутствует удача.
Фотомодель Верушка с вымышленной биографией
Снова вернувшись в Европу после череды неудач, Вера решает себя кардинально изменить. Чтобы выделиться среди конкуренток и добиться успехов в модельном бизнесе, рождается модель Верушка с вымышленным именем, что означает “маленькая Вера”. Убрав имя Вера фон Лендорф, которое ассоциировалось скорее с немецкими амбициями, чем с аристократическим прошлым, имя Верушка говорило о загадочной девушке из СССР, которая на то время вступила в долгую холодную войну. На то время, все что было связано с Россией, казалось опасным и загадочным. Внешне модель Верушка обладала славянской красотой – светлые волосы, веснушки, голубые глаза, хотя и славянских корней в ее семье не наблюдалось. Будущая модель скрывала свою биографию и никогда напрямую не говорила, что она из России. Окутывая свою биографию завесой тайны, тем самым подкрепляя интерес к своей персоне.
Глобальных изменений коснулись внешнего вида и поведение будущей модели Верушки. Нарядившись во все черное, фотомодель тренируется вести себя самоуверенно, смотря на окружающих свысока. Теперь она стремиться всячески показывать свою несхожесть на остальных девушек, что моментально выделило ее из толпы. К ней выстроилась огромная очередь из модных фотографов, все хотели только модель Верушку. Но с ними она вела себя достаточно дерзко, говоря им с поддельным славянским акцентом:
“Привет, я увидела ваши картинки в Vogue и подумала, что было бы любопытно, если бы вы меня сняли…”
Верушка: фото главных глянцевых журналов
Модель Верушка превратилась в модную сенсацию главного редактора Vogue US Дианы Вриланд. Девушка стала главным лицом Vogue на целый период 60-х. Так, на обложках главного модного журнала, Верушка модель умудрилась появиться 11 раз. Тем самым сделав выпуски журнала самыми оригинальными за всю историю.
На съемочной площадке, модель Верушка сама творила свой спектакль. Она придумывала и воплощала свои образы перед объективом, а фотографы и редакторы модного глянца неуклонно ей верили.
Модель Верушка зарабатывала 700 долларов за час съемки. Такую огромную сумму на то время не могла позволить ни одна модель мира. Но играя свою фирменную роль, даже за такой большой гонорар ее приходилось уговаривать поработать. Деньги никогда не играли большой роли для фотомодели, делала она это, скорее всего, из-за имиджа неприступности.
Верушку фотомодель одевали в немыслимые наряды, съемки проходили в различных странах – Бразилия, Япония, Кения, Испания и Италия. Главным оружием стало ее тело, которое ранее вызывало огромный дискомфорт. Всемирную популярность модели Верушке принесла маленькая роль в киноленте “Фотоувеличение”, где она великолепно сыграла саму себя в черном платья с разрезами, показывая свой собственный спектакль перед камерами. Пятиминутная сцена, впоследствии, была признана одной из самых сексуальных сцен в истории кино. Так, модель Верушка стала секс-символом целого поколения.
Творческий дуэт – Верушка и Сальвадор Дали
Но модная индустрия не стояла на месте. Она постоянно развивалась и требовала новых образов, диктуя свои правила, которым совсем не хотела покоряться модель. В середине 70-х миру моды не нужны были инопланетянки, ему требовались более приземленные девушки. Модель Верушку все чаще стали загонять в рамки, требуя от нее смотреть в объектив, укоротить волосы и стать обычной девушкой. А личность фотомодели требовало творческого выражения, которое она нашла в искусстве. Осознав красоту и грациозность своего тела, модель Верушка всячески пыталась продемонстрировать его, украшая краской. Сама того не понимая, что она повлияла на становление отдельного направления в искусстве – боди арта.
Резко покинув мир моды в 1975 году, Верушка начинает искать новые форматы своей работы. Она продолжает свой перфоманс в мире искусства. Так, Верушка осознала, что ее тело может быть не просто “вешалкой для одежды”, но и настоящим полотном. Одним из ярких творческих дуэтов она называет сотрудничество с Сальвадором Дали. Первая совместная работа с гением проходила на улице и заключалась в обмазывании обнаженного тела модели Верушки пеной для бритья. Художник научил ее выражать эмоции своим телом. Затем последовало множество других проектов, удачные и не очень, но даже при этом Сальвадор Дали радовался и всегда был на творческом подъеме рядом с моделью Верушка.
Модель Верушка сейчас: о боди-арт и искусстве
Икона стиля и красоты Верушка прославилась не только в модельном деле. Ко всем ее талантам можно добавить еще актерское мастерство. Ее способность с легкостью воплощать в жизнь придуманный образ мастерски отразилось в искусстве боди арта. Девушка перевоплощалась в животных, явления природы, предметы и текстуры, подбирая краски и создавая полную прозрачность тела.
Увлечение фотографией позволило Верушке создать в 1992 году серию автопортретов знаменитостей, перевоплощаясь в личности знаменитых людей, которую она представляла всему миру.
Модель Верушка сейчас живет в Берлине, одна в окружении кошек, называя это “своим собственным выбором”. Она по-прежнему появляется на подиуме в качестве приглашенной модели, не смотря на ее возраст, который перевалил за отметку 70. Veruschka оставила мир моды более 40 лет назад, но ее имя остается символом эпохи 70-х годов. Она стала первой моделью “с мозгами”, которая создала себя сама. Стиль модели Верушка, ее отношение к искусству и жизни вдохновляет ни одно поколение.
Ну что ж, а я отправляюсь на поиски очередного и подходящего образа, ведь мне по-прежнему ✭ Нечего Надеть ✭
Верушка фон Лендорф. Модель, муза, миф
Графиня по крови, бунтарь по натуре, Верушка стала первой супермоделью ещё до взлёта большеглазой Твигги. Ушла из мира моды на пике, после одиннадцати обложек Vogue. Ей стало… неинтересно. Любимица камеры, она примерила десятки женских и мужских образов, чтобы потом перевоплощаться в камни и животных. А своё совершенное длинное тело сделала объектом искусства.
Графиня в бегах
Вера Готлиб Анна фон Лендорф — столь гордое имя модель получила от отца, графа и офицера. Она родилась в 1939 году в Кёнигсберге, ныне Калининграде. Детство обернулось драмой, которую Верушка всю жизнь пыталась забыть, отыгрывая воспоминания в искусстве и психотерапии. Ей было 5, когда повесили её отца — за участие в покушении на Гитлера, в операции «Валькирия». Родных заговорщика изгнали из дворянского рая — замка в сто зал — и разлучили, отправив в разные концлагеря. После войны Вера воссоединилась с матерью, пошла в школу и ещё больше полюбила одиночество: сверстники травили её за прошлое, называли отца убийцей и предателем. Долговязую девчонку дразнили «аистом»: в 14 лет в ней было уже 185 сантиметров. Когда пришла пора выбирать профессиональную стезю, она решила погрузиться в искусство — мир, который куда красивее и безопаснее реального.
Рождение Верушки
Верушкой — с ударением на второй слог — её звали в детстве. Короткое, необычное имя для девушки с русскими корнями, каковой она представлялась. Эта легенда придавала ей веса и таинственности: шла холодная война, и на Советский Союз смотрели со страхом и трепетом. Слухи поползли сами собой. «Русская шпионка, сменившая пол, — иначе откуда выдающийся рост?» — говорили о Верушке и такое. Она спорить не спешила: назвали странной — так стоит довести идею до предела. Верушка купила чёрное пальто — копию Givenchy, чёрную же шляпу, туфли на плоской подошве. Девушка в чёрном ступала мягко, как кошка, и огрызалась на фотографов: «Моё портфолио? Лучше покажите, на что вы способны». И Нью-Йорк открыл ей двери. Верушка участвует в перформансе Сальвадора Дали: восхитительную живую статую он покрывает кремом для бритья. Она знакомится с Дианой Вриланд, главным редактором Vogue. В 1964 году Ирвин Пенн снимает её для обложки журнала — позже она войдёт в золотой список моделей — любимиц Vogue, с десятками работ на его страницах, а чего стоит даже одна фотосессия для столь авторитетного издания! Благодаря собственному упорству и покровительству Вриланд Верушка получила редкое для модели право: предлагать идеи и творить. «Я сказала себе: если я продолжу этим заниматься, я должна обладать большей властью». И Верушка обрела эту власть. Она могла звонить редактору среди ночи, чтобы поделиться мыслями об очередном проекте. Япония, Кения, Мексика — Vogue обеспечивал её лучшей натурой, лучшими фотографами. Ричард Аведон называл её самой красивой женщиной в мире. Потом был творческий и любовный союз с Франко Рубартелли. Они встречались около пяти лет. Это было время безумных съёмок: аризонская пустыня, Верушка в коконе из ткани и кожи. От теплового удара упала в обморок. Другая серия: невозмутимая красавица обнимает грациозного гепарда… Именно при Рубартелли модель начала эксперименты с боди-артом: однажды она решила изобразить камень, разукрасила лицо и позировала своему любовнику.
Свободное плавание
К семидесятым Верушка зарабатывала баснословные гонорары: до десяти тысяч долларов в день. Но сотрудничество с Vogue изжило себя. На смену Диане Вриланд, покровительнице Верушки, пришла Грейс Мирабелла. У нового главного редактора была своя цель: завоевать широкие массы. Увидев снимки с очередной фотосессии Верушки, Мирабелла предложила ей стать проще и отстричь модное каре. В своё время Вриланд могла просить её изменить задумчивый взгляд на снимках, но обсуждать популистские внешние перемены? Нет, Верушка предпочла уйти: для неё эпоха Vogue закончилась. Она вернулась в Германию, где и случился роман с художником Хольгером Трюльцшем. С ним модель наконец занялась чистым искусством. Они создали серию «Метаморфозы». Благодаря ювелирно нанесённой на тело краске Верушка на этих фотографиях сливалась со средой: представала то стеной, то валуном, то лесной нимфой, поросшей мхом. В эту работу она вкладывала нечто очень личное: Верушка тогда переживала тяжёлую депрессию, к ней возвращались горькие детские воспоминания, она думала о самоубийстве.
Верушка: модель для подражания
Оставаясь отшельницей, Верушка продолжала влиять на мир моды. В 2002-м Майкл Корс создал для Celine коллекцию «Вояж Верушки» — ожившие образы с фотографий Рубартелли: туники сочных цветов, широкие кожаные пояса, песочные оттенки сафари, торжество открытого тела. Верушка как визуальный феномен — это гимн современной телесности. Она была достаточно андрогинной, чтобы отражать эстетику высокой моды, и достаточно манящей, чтобы воспевать женственность. С ней сравнивают амазонку двухтысячных — Жизель Бундхен, но сравнение, кажется, не в пользу последней. Современные модели занимаются скорее продуманной коммерцией, а Верушка рисковала, балансируя на стыке ремесла и искусства, была новатором, а не копией. И при этом появилась на 800-х журнальных обложках! Она всё ещё выходит на подиум — хотя крайне редко. В 2006-м снялась в эпизодической роли в одной из серий бондианы — Казино «Рояль».
Интервью Buro 24/7: Верушка фон Лендорф
“Мода без искусства никогда не была бы мне интересна”
Для большинства людей такие имена, как Сальвадор Дали, Хельмут Ньютон и Микеланджело Антониони, сродни великой истории, прикоснуться к которой можно лишь через их творчество. Но Вера Готлиб Анна фон Лендорф, известная всему миру как Верушка, не просто знала этих людей — вместе с ними она создавала эпоху, о которой теперь снимают фильмы и пишут книги.
Дочь немецкого графа, участвовавшего в заговоре против Гитлера и казненного в 1944-м году, она прошла путь от концлагеря до мировой славы. Верушка была одной из первых моделей, чье имя запомнили, а ее саму научились отделять от толпы длинноногих манекенщиц. В 1970-х она оставила мир моды, полностью посвятив себя искусству.
В эти дни в Москве Вера Лендорф вместе с журналом Vogue представляет свою выставку “Верушка. Автопортреты. Нью-Йорк. 1994-1998 гг.”, а также переведенную на русский язык книгу “Verushka. Моя жизнь”. Нашла Верушка время и для Buro 24/7, встретившись с нашим колумнистом Катей Мухиной и поговорив с ней о моде прошлого и настоящего, а также о том, как жить после долгих лет славы.
Как изменилась индустрия за последние 50 лет?
У меня нет ответа на ваш вопрос — я давно вне индустрии. Конечно, есть эта выставка, но не уверена, что мне будет интересно сделать что-то подобное еще раз. Когда-то давно я попробовала эту индустрию на вкус, даже создала свою линию одежды, но быстро поняла, что все это не для меня.
Тогда вообще все было по-другому. Все модели сами делали себе макияж. Специалистов в этой области просто не существовало. В изданиях уровня Vogue были люди, которые могли накрасить тебя и сделать прическу — на голове возводились безумные конструкции, — но на съемках для журналов рангом меньше приходилось брать все на себя.
В 1960-х была возможность создавать индустрию, и я лично привнесла в нее очень много. Например, никто до меня не принимал странные, вытянутые позы на фотографиях — все было очень статично. Мини-юбки, необычные прически, фото в движении воспринимались как революция, а сегодня все лишь ходит по кругу, как по цирковой арене. Время от времени возвращается мода 1960-х, 1970-х, но нет ничего нового.
А что для вас могло бы стать новым? Практически все уже снято и переснято!
Пару лет назад в Нью-Йорке кто-то рассказывал мне о необычных тканях: якобы зимой можно будет отказаться от тяжелой верхней одежды, потому что материалы станут легкими и очень теплыми. Такие идеи еще можно считать нововведениями, но в целом изобретать стало достаточно трудно.
Есть одна вещь, которую считают революционной — фотошоп. Но, по-моему, это ужасно. Все стремятся сделать себя идеальными, гладкими, становясь в конечном итоге одинаковыми. Люди теряют индивидуальность, и к тому же совсем не уделяют внимание самому процессу съемки, уповая на компьютерные технологии.
Я работала с великими фотографами, так вот они просто отказывались снимать, если не было хорошего света, который невероятно важен. Я бы даже сказала, что это самое важное, что может быть в съемочном процессе. Когда я вижу, что свет падает на меня не так, как нужно, то чувствую себя перед камерой неуютно. Сейчас я в темных очках не потому, что у меня под глазами мешки — они меня уже не волнуют, — а потому, что при таком свете, который здесь есть, я вряд ли получусь хорошо.
В наше время есть фотографы, которых вы могли бы особо отметить? Которые работают по принципам “старой” школы?
Я плохо знакома с современными фотографами, но если говорить в целом, то мне очень нравилось работать со Стивеном Майзелом, Ричардом Аведоном. Они говорили, что тебе нужно делать, куда поставить ногу, как повернуться. Их фотографии могут рассказать целую историю — они “живые”.
Сегодня фотографы на подобное редко способны. Меня раздражает, когда они без остановки “щелкают” камерой, чтобы потом выбрать один кадр из миллиона. Так нельзя работать. Между фотографом и моделью должна быть связь. Когда я стою перед камерой, мне важно знать, что обо мне думают, мое настроение ловят. Если я это чувствовала, то съемки всегда удавались, потому что фотограф был со мной на одной волне.
Идеи для ваших съемок рождались в соавторстве с фотографами?
Почти всегда эти идеи рождались в моей голове. А если фотограф был еще и моим бойфрендом, то утром он просто спрашивал: “Что ты хочешь сделать сегодня?” И я в ответ начинала придумывать огромное количество историй. Меня никогда не прельщала работы манекенщицы: надевать на себя разную одежду, оставаясь при этом неподвижной, — это же так скучно! Перед камерой я всегда была как ребенок: мерила парики, раскрашивала свое тело. Мода без искусства никогда не была бы мне интересна.
Я обратила внимание, что вы довольно часто использовали на съемках боди-арт, но в жизни отдаете предпочтение обычной черной одежде.
Но я читала о вашей особой любви к черному цвету.
Я выбираю черный, потому что это просто. Но иногда он надоедает, поэтому я разбавляю его чем-то ярким, например, вот этими красными носками. Все любят черный. Хотя вы, я вижу, нет! (смеется)
У вас есть любимый дизайнер?
Нет, я сегодня абсолютно не слежу за модой.
А в прошлом?
Мне нравилось то, что делал мой друг Джорджио ди Сант-Анджело. Он одним из первых начал создавать коллекции из необычных для того времени облегающих тело тканей.
Вы очень тесно работали с главным редактором американского Vogue Дианой Вриланд. Расскажите о вашей дружбе.
Диана была совершенно сумасшедшей! Я бы не хотела работать на нее в Vogue. Она была эксцентричной и очень требовательной. Люди вокруг нее могли работать день и ночь, чтобы потом принести свои идеи и услышать: “Это скучно!” В Диане был огонь, и она по-настоящему любила то, что делала. Она плохо видела, и к концу жизни почти ослепла. Однажды я спросила ее: “Как ты выбираешь сумки, туфли, платья?” А Диана ответила: “Я уже знаю, как все в этой жизни выглядит!” Она брала в руки вещь и спрашивала, в своей манере растягивая гласные: “Какооогооо онааааа цвееееета — сииинего, голубооого, как небооо на закааате или на рассвееете, темнееее или светлееее лунной нооочи?” В этом была вся Диана.
Правда, что Диане не нравилось ваше меланхоличное выражение лица?
Да, она твердила: “Ты нужна мне здесь, сейчас и счастливая.” Это, пожалуй, самая большая трудность в работе с американцами. У них все пропитано пресловутой идеей о счастье. Мой сосед в Нью-Йорке, когда мы сталкивались в лифте, рассказывал мне о том, как у него дела, прежде, чем я успевала спросить его об этом. Но еще хуже, что за их вопросом “Как ты поживаешь?” нет ничего настоящего — им плевать, как ты поживаешь.
Вы работали с такими великими людьми, как Сальвадор Дали и Микеланджело Антониони. Что чувствуешь, когда имеешь возможность не просто коснуться, а стать частью их творчества?
Всегда удивительно встретить настоящего гения. Работа с Дали оставила у меня самые приятные впечатления. Он научил меня работать со своим телом, превращать его в арт-объект. К тому же, он был прекрасным человеком и очень тепло встречал меня, когда я приезжала к нему в гости в Испанию.
Творческие люди зачастую подвержены депрессиям. Особенно в моменты, когда ты перестаешь быть востребованным. Как преодолеть это?
Это очень тяжелое состояние. Иногда мне было страшно за себя: я попала в больницу на лечение и очень боялась закончить жизнь там. В тебе борются два чувства: с одной стороны, ты осознаешь, что апатия однажды закончится, но с другой — внутри живет ощущение, что так будет всегда. В таких случаях не остается ничего, кроме как ждать. Надеюсь, что больше никогда не придется пережить подобное. Но даже при всех своих страхах я рада, что такой опыт был в моей жизни: негатив необходим — он делает нас сильнее.
Вы хотели бы что-нибудь изменить в своей жизни, если бы могли начать ее сначала?
Возможно, я посвятила бы себя музыке. Это ведь так здорово, когда ты можешь создавать что-то прекрасное, передавая это будущим поколениям. Сама я нечасто слушаю музыку, но обожаю Баха.
У вас была очень насыщенная карьера. Как при этом удавалось балансировать между профессией и личной жизнью?
Я вряд ли отвечу на этот вопрос. У меня нет ни семьи, ни детей. Да, были бойфренды, друзья, но мне никогда не составляло труда совмещать их с работой. Я находилась в стороне от социума: не любила знакомства, тусовки. Конечно, все это существовало в моей жизни, но куда больше мне нравится жить в собственном мире.
Жить для искусства?
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.
О моде
Верушка. Графиня. Модель. Художник.
Она позировала Сальвадору Дали в качестве живой скульптуры, покрытой кремом для бритья. Она обижается на модельеров, певцов и режиссеров, использующих придуманные ею приемы и считает современную модную индустрию обманом: “Тогда у нас не было ретуши, мы работали по-честному”, – заявляет Верушка в интервью. Она считает, что настоящая красота начинается в зрелом возрасте и просто не может жить без своей работы…
Она – это легендарная модель. Впрочем, ей не нравится, когда ее называют моделью: “Я художник!”. Да-да, она – первая модель-художник, отказавшаяся быть просто вешалкой для одежды и сама создававшая живые и яркие образы для фотосессий.
Вера Готлибе Анна Графин фон Лендорф-Стейнорт родилась в 1939 году в Кенигсберге в семье графини Готлибе фон Калнайн и графа Генриха Агасвера фон Лендорфа, который был казнен за участие в Немецком Сопротивлении, когда Вере было 5 лет. Она выросла в Восточной Пруссии, а после смерти отца попала вместе с тремя сестрами в концентрационный лагерь. Пятилетней малышке сказали, что она больше никогда не увидит свою мать…
Она собиралась стать художником, и училась в Гамбурге, а в 20 лет переехала во Флоренцию, где и начала свой путь к карьере модели. Но в Европе ее тип красоты в то время не был востребован. Ее рост – 190 см, размер ноги – 43. В Париже она встретила директора модельного агентства Форд Моделинг Айлин Форд, которая и посоветовала приехать в Нью-Йорк, где высокие длинноволосые блондинки были в почете. Вера фон Лендорф послушалась, но Айлин ее не вспомнила, и тогда девушка решила стать другой.
“Мода – это не значит быть красивой, это значит быть незабываемой для фотографа, увидевшего вас однажды”, – утверждает она теперь и делает все, чтобы ее продолжали помнить.
Так появилась Верушка. Высокая загадочная особа с туманным прошлым. На вопросы, из России ли она, она отвечала, что жила где-то на границе России, Германии и Польши (боялась наткнуться на русских эмигрантов, способных ее разоблачить), оставаясь загадочной и недосягаемой.
Почему Верушка? “Потому что это забавно: уменьшительное прозвище у высокой девушки. Потому что это напоминает об опасной (в то время шла холодная война) и таинственной России”, – рассуждает графиня.
Верушка – это ее сценический образ. Выходя в свет, она надевает маску и поддерживает ее уже много лет. Ей не нравится, когда ее называют первой супермоделью. Она всегда была чем-то вроде антимодели. Ей не хотелось просто демонстрировать одежду и делать красивые позы для фото. Она создавала шедевры. Редактор американского Vogue Диана Вриланд была сторонницей небанальных смелых ходов, и вскоре позволила Верушке самой выбирать место и сюжеты для съемок. Вера сама придумывала образы, делала макияж, выбирала натуру и не просто позировала, а создавала характерный персонаж. Фотографом, поддержавшим ее в этом, стал Франко Рубартелли. Собственно, он стал не только фотографом. Творческое сотрудничество переросло в бурный роман, как это случалось и с другими талантливыми мужчинами, встречавшимися на ее профессиональном пути.
Как же она попала в Vogue? Когда большинство девушек одевались в яркие цветные наряды, Верушка появлялась в черном. Она носила шляпу поверх распущенных длинных волос и вела себя довольно вызывающе. Для того чтобы тебя заметили, надо выделяться, и она стала томной, но дерзкой, медлительной, меланхоличной особой, говорящей со славянским акцентом и не боящейся подойти к фотографу и выдать: “Меня зовут Верушка, я жила на границе России, Германии и Польши. Было бы интересно, если бы вы меня сняли”. Так ее заметил Ирвин Пенн, так она оказалась на страницах Модной Библии.
В шестидесятые, эти свингующие, взрывные годы, она была на пике популярности со своей богемной внешностью, аристократичной осанкой и кошачьей грацией. С началом семидесятых ее карьера в моде завершилась. Многие связывают это с приходом на место главного редактора Vogue Грейс Мирабеллы, которая имела иное видение журнала, чем ее предшественница Диана Вриланд. Верушка не могла работать без той свободы, к которой она привыкла. “Она вызвала меня в свой кабинет и сказала: “Твои волосы слишком длинны. Надо их укоротить, и тогда больше женщин смогут стать похожими на тебя”. Она хотела, чтобы я стала буржуазной, но я этого не хотела. После этого я долго не снималась. Решила, что мое время прошло”, – рассказывает Верушка в интервью.
С модой было покончено. Но не с фотографией. Верушка увлеклась бодиартом, снималась в роли диких зверей,
Верушка и люди, которых она вдохновляла
Сегодня 76-летие отмечает Вера фон Лендорф, более известная в модных кругах как Верушка. За свою жизнь художница и модель успела поработать со многими видными деятелями моды и искусства, была и остается музой ряда влиятельных персон. В честь Дня рождения Веры, мы вспоминаем о её сотрудничестве с главными из них.
Верушка и Рудольф фон Риббентроп
Семья Лендорф проживала в огромном особняке в Кёнигсберге, принадлежащем отцу Верушки, графу Генриху фон Лендорф-Штайнорту, крупному землевладельцу, офицеру запаса, который в свое время принимал участие в приходе Гитлера к власти. Позже он примкнул к Движению Сопротивления и после провала заговора 20 июля 1944 года был казнен с прочими его членами. А прежде, в замке фон Лендорф друг семьи — Рудольф фон Риббентроп принимал важных нацистов и министров иностранных дел. Он часто играл с крошкой Верой и её двумя старшими сестрами. В знак своего внимания Риббентроп подарил девочкам пони. Более того, первая роль, которую сыграла Верушка, была в агитационном фильме «Иоахим фон Риббентроп гуляет по аллеям парка с девочками фон Лендорф».
Верушка и Диана Вриланд
Придя на пост главного редактора американского Vogue, Диана Вриланд искала новые лица и «фигуры» для съемок в обновленном журнале. Первой её любимицей стала, как известно, Жан Шримптон, но ее место вскоре заняла Верушка, обозначившая не только новую главу в истории Vogue, но и изменившая представление о моделях в целом. Во-первых, у нее была нетипичная внешность – «кукольное лицо, больше подходящее для Elle, и длинное утонченное туловище, идеальное для новой концепции Vogue», как позже расскажет Верушка в одном из интервью. С дугой стороны, она умела прекрасно двигаться в кадре и перевоплощаться. Сама же Диана Вриланд отзывалась о Вере как о «личности», а не одной из манекенщиц. Позже ей будут приписывать статус первой супермодели, правда сама Вера предпочитает, чтобы её называли художницей. Начиная с 1963 года модель постоянно появляется на страницах Vogue. Первым фотографом, с которым она сотрудничает, становится Ирвин Пенн, которому, к слову, она и обязана своему знакомству с Дианой Вриланд. Однажды на встречу моделей и фотографов в Нью-Йорке Верушка пришла без портфолио, а, когда её попросили предоставить снимки, спокойно ответила: «Я просто путешествую по США и пришла сюда для того, чтобы посмотреть, что вы сможете сделать со мной. Зачем же я буду показывать вам свои фотографии? Я хочу увидеть, на что способны вы!». Тогда заинтересовавшийся высокомерной красавицей Пенн позвонил редактору Vogue и сказал, что хочет с ней работать.
Верушка и Ричард Аведон
Верушку снимал исключительно Ирвинг Пенн до её встречи с Ричардом Аведоном. К последнему она всегда питала особую симпатию. «Он приходил в примерочную, долго смотрел на тебя, на твое лицо, думал, что он может сделать. Он мог даже подправить макияж, потому что он знал многое в этой индустрии, действительно многое, — рассказывает фон Лендорф. – Наши фотосессии проходили очень интенсивно. Мы работали независимо друг от друга, но четко знали, каков должен быть итог. Мы постоянно поддерживали некую ментальную связь с момента, когда я входила в студию, и до самого конца дня». «Верушка не только обладательница прекрасной внешности – невероятных скул и непривычно длинного тела, но и по-настоящему сильного характера, — говорил, в свою очередь Аведон. – Она единственная модель, которой я позволял смотреть в зеркало на съемках. Других девушек оно делает слабыми, а её увереннее вдвойне».
Верушка и Франко Рубартелли
Верушку с Франко Рубартелли познакомила также Диана Вриланд. Между тем их объединяла не только совместная работа, но и продолжительный роман. Несколько лет они прожили вместе в Риме, где вместе ходили на базар, выбирали одежду, а затем отправлялись на съемки в разные экзотические места. Работая с Рубартелли, Верушка научилась все делать сама, начиная от образа и заканчивая постановкой. Такие фотосессии проходили без стилистов и визажистов: журналы Вере доверяли.
Верушка и Микеланджело Антониони
«Я никогда не хотела быть актрисой, потому что ты всегда привязан к съемкам, не принадлежишь самому себе, актер — в некотором роде средство для режиссера», — говорила Верушка. Но настоящую славу ей принесла картина Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Модель сыграла эпизодическую пятиминутную роль, но благодаря ей запомнилась всем и надолго. «Работа была интересной, – делится впечатлениями о сотрудничестве с Антониони Верушка. – Это удивительный человек, ему было дело абсолютно до всего, он все проверял сам. Если ему в кадре что-то не нравилось, он останавливал съемку и мог заставить, например, перекрасить стену или что-то еще, несмотря на то, что это стоило немалых денег».
Верушка и Сальвадор Дали
Одно время Верушка работала с Сальвадором Дали. «Он был абсолютно сумасшедшим. Он всегда, встречая человека, внимательно его рассматривал и выделял какую-то деталь», — рассказывает модель, сумевшая впечатлить художника своими костями. Первой их совместной идеей стал перформанс с кремом для бритья. Сальвадор обливал Веру пеной из баллончиков на улице. Еще один проект снимали в студии Vogue. «По задумке я сидела на полу, кто-то должен был играть на виолончели, кто-то кидал в меня попкорн. В итоге получилось не очень интересно, но он был счастлив», — вспоминает Вера. Тогда после съемок Дали взял черную краску и расписался прямо на стене, а затем кисточкой разрисовал мазками стены, закончив работу фразой: «Вот теперь это настоящее искусство. Так гораздо лучше». «Дали был прекрасен. Он подал мне идею использовать свое тело для выражения эмоций, а не только как вешалку для одежды», – признается в одном из интервью Верушка.
Верушка и Хольгер Трюльцш
Закончив сотрудничество с Vogue в середине 70-х из-за разногласий с новым редактором Грейс Мирабеллой, Верушка возвращается в Германию. Здесь у нее случается еще один роман — с художником Хольгером Трюльцшем. Вместе они создают серию фотографий «Метаморфозы». Это уже было настоящее искусство. С мастерством, присущим искусному художнику, Вера наносила краску на тело, сливаясь подобно хамелеону с окружающей средой, представая то в образе лесной нимфы, то притворяясь валуном или частью стены. На тот момент бывшая модель переживала тяжелую депрессию, связанную с воспоминаниями из детства, а новая работа помогала справляться с недугом.
Верушка и Питер Берд
Еще один эксцентричный фотограф, Питер Берд, придумал невероятный проект — показать животную красоту женщины. Верушка, как никто другой подходившая на эту роль, напросилась ехать с ним в Кению. Ночевать приходилось в палатках поблизости с голодными львами, которые то и дело умудрялись утащить кого-то из членов экспедиции. От страха Вера перестала спать совсем,а чтобы скрыть следы усталости на лице, вымазалась с ног до головы гуталином. В таком виде в облегающем комбинезоне её снимал Питер на фоне носорогов. Позже за подобные экзотические снимки Вере будут предлагать тысячные гонорары многие европейские журналы.
Верушка и Джайлс Дикон
Никто не ожидал возвращения Верушки в моду, тем более в 71 год. Между тем в 2011 году британский дизайнер Джайлс Дикон пригласил её закрыть показ весенне-летней коллекции своего именного бренда. К его удивлению, Верушка согласилась. На вопросы, что же заставило Джайлза пригласить немолодую модель, дизайнер ответил: «Если женщина сохранила стройность, то возраст никаким образом не помешает ей блистать на подиуме так же, как она это делала 30, 40 и 50 лет назад».
Кармен Делль Орефайс – удивительная действующая модель, которой 85 лет
Кармен Делль’Орефайс занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самую долгую карьеру модели.
Старость редко кого красит, а особенно красивых женщин. Они воспринимают её как удар. Но в жизни бывает так, что и старость может быть прекрасной. И это нам доказывает прекрасная женщина Кармен Делль Орефайс.
Кармен Делль Орефайс (англ. Carmen Dell’Orefice; род. 3 июня 1931, Нью-Йорк) — американская модель, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой продолжительной карьерой, актриса, автор книги «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью», доктор Университета искусств в Лондоне. Её рост составляет 178 см.
Кармен родилась в Нью-Йорке в бедной семье итальянца и венгерки. Ее отец был скрипачом, а мать -балериной. После рождения дочери родители развелись, и маленькая Кармен осталась с матерью, которая хотела, чтобы она продолжила ее карьеру балерины. Она была очень требовательной и строгой, всегда высказывала недовольства внешностью дочери.
«Она мимоходом могла сказать, что мои уши похожи на сиденья седана, а ступни — на ласты».
О себе же Кармен говорит так: «Я всегда был гадким утенком. Я была самой высокой и самой тощей, у меня были скобы на зубах.
После развода мать Кармен так никого и не встретила и воспитывала ее одна.Были времена, когда жить было очень тяжело и тогда она отдавала Кармен на некоторое время в интернат. Проводя недели и даже месяцы в интернате девочка мечтала о будущем балерины, но ревматизм помешал ей воплотить свою мечту.
В 1945 году, возвращаясь домой с занятий на автобусе, с 14-летней Кармен познакомилась женщина и сделала ей предложение попробовать себя в качестве модели. Муж этой женщины был фотографом очень известного тогда модного журнала «Harper’s Junior Bazaar», Герман Ландшофф, и ему требовались новые лица.
Немного посомневавшись она приняла решение принять участие в фотосъемке. Но через некоторое время фотограф прислал матери Кармен снимки и письмо, в котором сообщал, что не может их опубликовать, так как Кармен не очень фотогенична в силу подросткового возраста и предложил попробовать себя через несколько лет. Но тут вмешалась судьба в лице крестного отца Дель Орефайс, который показал фотоснимки Кэрол Филипс, своей знакомой, beauty-редактору «Vogue».
Спустя неделю после этого девушке пришло предложение о съёмке.
«В мой первый день в Vogue я позировала для фотографа Клиффорда Коффина. На следующий день я работала с Хорстом П. Хорстом. На третий день – с мужчиной в военной форме и фуражке, который оказался Ирвином Пенном, потом – с Сесил Битоном. Мне казалось, что этот конвейер никогда не остановится». В этом же году Эрвин Блюменфельд сделал снимки Кармен для 7 страниц Vogue. После этого Кармен подписала контракт с журналом, и зарабатывала 7,50 долларов в час.
В 1946 году Кармен Делл Орефайс снялась вместе с супермоделью Дориан Ли для декабрьского Vogue, представив образ Красной Шапочки, Золушки и Белоснежки.
А в октябре 1947 года ее снимок появилась на обложке Vogue. Это сделало Кармен одной из четырех самых молодых моделей за всю историю этого журнала.
Но сама девушка была разочарована, увидев эти фотографии: «Отчетливо помню, как, сойдя с автобуса, увидела связанную веревкой стопку журналов около газетного киоска. Взглянув на свое изображение, залилась слезами. Я просто ненавидела этот снимок: мои волосы были стянуты в пучок, и я была похожа на мальчика».
Время шло и заработок Кармен постепенно увеличивался. Теперь он составлял 10-25 долларов в час. Но ее жизнь не была такой радужной, как может показаться. Чтобы сэкономить она добиралась на работу на роликовых коньках, и шила одежду на заказ.
«Мама воспитывала меня одна. Мы жили без горячей воды и лифта. Денег не хватало. Мы были вынуждены заложить швейную машинку, чтобы было чем заплатить за квартиру, а для того чтобы оплатить счета за электричество приходилось с огромными усилиями собирать и откладывать в конверт по четверть доллара. Но я благодарна судьбе за пережитое. После всего перенесенного даже небольшое чувство голода надолго заставляет вновь бережно относиться к деньгам и к жизни в целом».
В 1963 году Кармен приняла решение уйти из модельного бизнеса. Ей было 32 года. А возрастной порог для модели составлял 30 лет.
«Я работала практически без перерыва вплоть до третьего брака. Следующие 15 лет своей жизни я посвятила воспитанию дочери и лишь изредка участвовала в съемках и дефиле.
В 1963 году я позвонила Эйлин и попросила ее не давать мне заказов. Она спросила: «В течение какого времени?» Я сказала, что навсегда. В ответ Эйлин рассмеялась. И она оказалась права».
Вернуть Кармен в мир моды помог ее давний друг и фотограф Норман Паркинсон.
«Знаешь, для старой кошелки ты выглядишь совсем неплохо. Как насчет нескольких фотографий для журнала? Поехали в Париж». На тот момент ее тритий брак уже закончился, а дочь была взрослой и Кармен, не раздумывая, дала положительный ответ.
Не став молодиться, как многие женщины ее возраста, она полностью выбелила свои поседевшие волосы, и теперь копна белоснежных волос — ее фирменный знак.
Телеведущий Дэвид Сасскинд сделал ей предложение в конце 80-х, но в 1987 он скоропостижно скончался от сердечного приступа.
«После развода я начала думать о карьере редактора журнала мод или менеджера в модельном агентстве. После того как я сама позволила своей карьере закатиться, я и не могла представить, что она возобновится».
Кармен Дель Орефайс за свою долгую и яркую карьеру она успела представить почти каждый знаменитый бренд (Moschino, Lancaster, Rolex, Target, Chanel, Missoni for Lindex, Banana Republic, Elizabeth Arden, GAP и др) и посотрудничать с самыми знаменитыми фотографами того времени: Ричард Аведон, Брюс Вебер, Норман Паркинсон, Ирвин Пенн, Глеб Дерюжинский, Франческо Скавулло, Эрвин Блюменфельд, Сесиль Битон, Хорст П. Хорст, Хельмут Ньютон, Патрик Демаршелье, Питер Линдберг, Стивен Майзел.
Она также издала книгу: «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью».
К сожалению ее личная жизнь складывалась не так удачно, как ее карьера.
В начале 50-х она вышла замуж за Билла Майлза, который видел в ней выгодную инвестицию. Он забирал её деньги и выдавал ей из них на расходы 50 долларов в неделю. После рождения дочери Лауры они развелись.
В 1958 году Кармен познакомилась с фотографом Ричардом Хейманом и спустя 6 месяцев они обручились. Кармен была невероятно счастлива, ведь она так долго мечтала о счастливой семье. Но он подал на развод, как только она сообщила ему о том, что хочет уйти из мира моды ради семьи.
В середине 60-х она вышла замуж в 3-й раз. Её мужем стал Ричард Каплан — начинающий архитектор. Этот брак продлился 9 лет.
У Кармен Делль Орефайс есть взрослая дочь.
«Если подвести итог моей карьере, то следует сказать, что самые неожиданные и замечательные события в жизни происходили, когда я была открыта всему новому. Никогда не теряю надежды обнаружить в себе еще какие-нибудь способности. Хоть я и не претендую на вечную жизнь, но свой срок хочу прожить в счастье, а смерть встретить в туфлях на высоких каблуках!»
«Я прожила потрясающую жизнь! Много ли вы знаете пожилых женщин, чьи фотографии для пенсионного удостоверения сделаны Норманом Паркинсоном?»
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов