Обложки журнала VOGUE, 20-30 годы

Обложки журнала VOGUE, 20-30 годы

Благотворительные гала-вечера в пользу Института костюма (пять лет назад его переименовали в Центр костюма имени Анны Винтур) проводились еще с середины прошлого столетия и изначально никак не были связаны с журналом. Однако после того как в 1995 году Винтур впервые примерила роль распорядительницы бала, мероприятие фактически отошло в руки команды Vogue: именно она составляет и утверждает список гостей. А еще дает вечеринке максимальную информационную поддержку: последние три года героиней майской обложки Vogue в обязательном порядке назначают одну из хозяек Met Gala; а еще по итогам бала выпускают специальный номер, полностью сосредоточенный на событиях вечера и подготовке к нему.

В первые годы своего существования Vogue даже не был женским журналом — скорее унисекс (читателей-мужчин завлекали обзорами спортивных событий). Повестка постепенно формировалась в 1910-х годах, когда изданием уже владел Конде Наст. Разумеется, определение «женский» подразумевало фэшн-контент — печатались, например, прогнозы тенденций наступающего сезона, — но уже тогда ставки делались не только на него: Vogue писал и о свадьбах, и о модных среди знати местах для отдыха.

Бытует мнение, что Condé Nast лучше костьми ляжет, чем позволит упразднить хотя бы один из «Вогов» — все-таки для издательского дома это бренд-флагман. В общем-то это похоже на правду, хотя история знает два прецедента. В 2012-м из-за бесконечных финансовых трудностей, вызванных греческим долговым кризисом, была закрыта местная версия журнала, а пятнадцатью годами ранее незавидная участь постигла сингапурскую.

В 1909 году предприниматель Конде Наст купил уже существовавший на тот момент почти 20 лет Vogue — и тем самым положил начало строительству огромной медиаимперии, которая сегодня носит имя своего основателя (правда, появился Condé Nast только в 1923-м, а до этого времени журнал издавала так называемая Vogue Company). Разумеется, не в каждой стране, где сегодня выпускается Vogue, существует «филиал» издательского дома, и тогда на помощь приходят сторонние компании: в Китае, например, журнал помог запустить China Pictorial Publishing House, в Польше — Visteria.

Бывшая модель (с карьерой пришлось завязать после автомобильной аварии) Грейс Коддингтон девятнадцать лет проработала фоторедактором в британском Vogue и присоединилась к команде американского в тот же год, что и Анна Винтур, — и это в каком-то смысле определило динамику их отношений. Кажется, только рыжеволосая британка и чувствует себя с главредом на равных, что особенно заметно в документальном фильме «Сентябрьский номер», благодаря которому огненноволосая Коддингтон и прославилась среди масс. В 2012 году она выпустила собственноручно проиллюстрированные (лучше всего у Грейс выходит рисовать своих котов) мемуары, права на экранизацию которых приобретены кинокомпанией «А24». Увы, в отличие от Винтур, отмечающей в ноябре 30-летие пребывания в Vogue, Коддингтон не стала дожидаться юбилея: два года назад она сложила с себя полномочия штатного креативного директора, хотя продолжает сотрудничать с журналом как фрилансер.

В августе 2011 года в твиттере появился аккаунт, который публиковал выдержки из разговоров, проходивших в лифте Condé Nast (тогда издательство еще не перебралось с Таймс-сквер в Нижний Манхэттен, хотя уже анонсировало переезд). Автора — как выяснилось тремя годами позже, это была сотрудница GQ — хватило всего на шесть дней и тридцать три твита, но их не грех перечитать и сегодня. Например, чтобы узнать, что присутствие Анны Винтур ожидаемо вынуждает даже самых болтливых замолкнуть.

Мужчины — редкие пташки на обложках Vogue. Скажем, за всю историю существования американского — а это порядка тысячи номеров! — кавер-боев было всего восемь (столько же и у британцев), и ни один не позировал сольно, только в компании модели, коллеги или подруги. Чтобы как-то исправить эту гендерную несправедливость (а если без шуток — просто обаять еще большую аудиторию), за последние полвека по всему миру был запущен десяток мужских Vogue. Как ни странно, такой существовал даже у американцев, но не выдержал проверки и двумя годами; бразильский и индийский в итоге превратились в GQ.

Нехватка джентльменов на страницах активно компенсируется их присутствием на позициях управленцев: с начала 2017-го главредами были наняты четверо мужчин — Эдвард Эннинфул в British Vogue, Эмануэле Фарнети в Vogue Italia, Филипп Ниденталь в Vogue Poland, Мануэль Арно в Vogue Arabia.

Получив в апреле прошлого года назначение на пост преемника Александры Шульман, Эдвард Эннинфул поспешил анонсировать появление #NewVogue, инклюзивного и прогрессивного (хотя сегодня это практически одно и то же), дающего дорогу новым перспективным лицам и привлекающего к сотрудничеству ценнейшие кадры индустрии. Первый же номер — со снятой Стивеном Майзелом Адвоа Абоа — выглядел как серьезная заявка на успех. Правда, когда следом случились Тейлор Свифт, Марго Робби в обнимку с Николь Кидман и сестры Хадид, поклонники чуть охладели к новоиспеченному главреду.

Vogue появился на свет 17 декабря 1892 года, причем не как журнал, а как еженедельная газета, писавшая не только о моде, но и о жизни нью-йоркского света. Издавать ее начал Артур Тюрнюр — выпускник Принстона и сооснователь джентльменского клуба Гролье, описывавший свое печатное детище как «достойный аутентичный журнал о светской жизни, моде и церемониальной стороне общества». Обложку первого номера украсило черно-белое изображение дебютантки — и это лишний раз подчеркивало светскость издания.

Читайте также:
Стивен Майзел - лучшие фотографии и биография

Вопреки стереотипам о глянце, Vogue не против затронуть и политические темы. Правда, если на страницах американской версии появлялись Рузвельт, Кеннеди и Никсон, то речь шла не о самих президентах, а об их супругах; всего в журнале отметились тринадцать первых леди, причем последнюю из них, Мишель Обаму, трижды ставили на обложку. И теперь аудитория закономерно гадает, когда мы увидим там же Меланию Трамп. Тем более что Винтур еще прошлой весной намекнула: Vogue чуть ли не сотню лет фотографирует жен президентов, угодных и не очень, и вряд ли миссис Трамп станет исключением. Пусть даже на последних выборах издание топило за кандидата не от Республиканской партии, а Демократической (если верить слухам, на случай победы Клинтон даже существовала договоренность об обложке).

Отечественный Vogue запустился в 1998 году и должен был стартовать пышной вечеринкой на Красной площади (с видом на нее Марио Тестино запечатлел героинь дебютного номера, Эмбер Валлетту и Кейт Мосс); вместо этого — экономический кризис и предсказания быстрой гибели издания. Но слухи о смерти оказались сильно преувеличены: команда во главе с Аленой Долецкой продолжила работу над номерами, привлекая к сотрудничеству топовые кадры индустрии. По своей концепции Vogue Russia ближе к французскому и итальянскому тезкам: знаменитости на обложке — скорее исключение (помните Пугачеву?), обычно предпочтение отдается моделям. В сентябре журналу исполнится двадцать лет, и за это время у него сменилось три главных редактора: после Долецкой управление взяла на себя Виктория Давыдова, а полгода назад должность отошла к Маше Федоровой.

Самый важный номер в году. Все потому, что сентябрь — точка отсчета не только для осенне-зимнего сезона, подразумевающего покупку верхней одежды (то есть более серьезных вложений, нежели сезон весенне-летний), но и для многих событий культурного характера. На сентябрьские номера бросают все силы практически во всех изданиях, но именно в Vogue концепция возведена в культ: слухи о том, кому из звезд выпала честь украсить обложку, появляются еще за месяц до ее официального выхода, количество страниц идет на рекорд (в 2012 году в американском Vogue их было 916, а сам журнал весил больше двух кило!). Настроение, которое царит при подготовке выпуска в редакции, отлично передано в документальном фильме The September Issue, снятом про сентябрьский номер 2007 года.

В общем-то интересны не столько сами цифры (средний ежемесячный тираж большинства Vogue — 100–150 тысяч экземпляров), сколько то, как на них влияют герои номеров. Тем более что результат не всегда предсказуем. Помните, как в 2016-м британский Vogue опубликовал съемку с герцогиней Кембриджской? Как ни странно, это был не самый продаваемый выпуск того года: всеобщую любимицу переиграла Кара Делевинь. Немало шума наделал в 2008 году итальянский Vogue, выпустив так называемый black issue — исключительно с темнокожими моделями. Овчинка стоила выделки: желающих полистать журнал оказалось так много, что его пришлось дважды допечатывать. Знаменитая обложка US Vogue с Ким и Канье привлекла почти полмиллиона покупателей; а вот Рианна и Тейлор Свифт, несмотря на большие фанатские базы, обычно продаются не очень хорошо.

Принцип «о бывших коллегах либо хорошо, либо ничего» — это не всегда про Vogue. Оскорбленная своим внезапным увольнением с должности фэшн-директора британской версии, Люсинда Чемберс поспешила придать делу гласность — и поведала все в мельчайших дателях камерному изданию Vestoj. Тема тут же стала настолько популярной, что текст даже пришлось на время убрать с сайта. То ли в контракте Чемберс не было пункта о неразглашении, то ли пойти ва-банк вынудила сильная обида (Люсинда проработала в журнале 36 лет, а Эннинфул избавился от нее «за три минуты»), но получилось эффектно. Даже слишком, чтобы повторять.

Первый главред российского Vogue, Алена Долецкая, тоже описала историю своего увольнения. Правда, обошлась без суеты и деликатно выждала целых семь лет: богатая подробностями книга «Не жизнь, а сказка» поступила в продажу в конце 2017 года. Никаких полунамеков: «девушка со взглядом затаившейся змеи» адресовано — пусть и не самой Аленой, а ее соседкой по даче — президенту и редакционному директору Brand Development Condé Nast International Карине Добротворской, ответственной за «уход».

Наверное, проще сказать, кто за эти 126 лет не снимал для Vogue, чем попытаться перечислить всех фотографов, которые сотрудничали с брендом. Даже Ричард Аведон, чье имя годами было связано с Harper’s Bazaar, в итоге примкнул к Vogue, когда туда перешла Диана Вриланд.

У каждого локального издания при этом свой набор фотографов. Американский Vogue в последние годы много работал с Марио Тестино, Энни Лейбовиц и Стивеном Кляйном, британский — с Аласдером Маклилланом, Ником Найтом и Патриком Демаршелье, французский — с Дэвидом Симсом, Мертом и Маркусом, Инес и Винудом. Итальянская версия годами полагалась на съемки Стивена Майзела, но сегодня практически полностью обходится без него: над обложками колдуют Крейг Макдин, Вилли Вандерперре и Марио Сорренти. Для россиян в числе прочих снимают Джампаоло Сгура, Паола Кудаки и Оливье Зам.

Читайте также:
Парфюмерия и реклама новых ароматов

Несмотря на многолетнюю дружбу, Винтур, как и все другие главы Vogue, прекратила сотрудничество с Марио Тестино, как только тот бы обвинен в сексуальных домогательствах многочисленными моделями. Среди других персон нон-грата — Брюс Вебер и Терри Ричардсон. Кроме того, в начале года Condé Nast отреагировал на «Вайнштейн-гейт», утвердив список правил, которые должны сработать как превентивные меры: например, модели больше не будут оставаться один на один с фотографами, а самим фотографам по окончании съемки не разрешат использовать сет для «личных целей», как это бывало раньше.

Vogue давно уже не живет интересами исключительно моды и красоты. Оно и понятно: современную читательницу обещаниями «748 сумок нового сезона» не заманишь. Зато она не без удовольствия прочитает про папу Франциска или экоактивизм. Плюс сегодня, когда ведется так много разговоров об инклюзивности и гендерном равноправии, кому еще, как не главному женскому журналу, отстаивать интересы так называемого сестринства?

В 2009 году американский Vogue, заручившись поддержкой CFDA и Нью-Йоркского агентства по туризму, инициировал Fashion’s Night Out — ночь, когда магазины работают допоздна, а покупатели не спят. Цели преследовались самые что ни на есть благие: немного раскачать посткризисную экономику и отправить часть выручки от продажи мерча в фонд по борьбе со СПИДом. Усилий хватило только на четыре года — и в 2013-м американская FNO ушла на «перерыв», с которого так и не вернулась. Официальная версия включала слова про феноменальный успех мероприятия, неофициальная же поставила их под сомнение: как оказалось, любители бесплатного шампанского и потенциальные покупатели — не одни и те же люди, и количество первых сильно превышало число вторых; поэтому некоторые бренды мероприятие не просто не обогащало — они несли убытки, затрачивая бюджеты на развлечения для посетителей. Кроме того, подготовка к FNO совпадала с подготовкой к Нью-Йоркской неделе моды, так что, по заверениям инсайдеров, большинство марок выдохнули, когда ночь шопинга сошла на нет. Впрочем, в некоторых странах — например, в Италии, Японии и России — праздник консюмеризма живет и по сей день. В сентябре (4-го в Москве и 6-го в Петербурге) на FNO отметят 20-летие российского Vogue.

Vogue. 1 часть

Vogue (Вог) – ежемесячный женский журнал о моде, основанный в 1892 году. Является самым влиятельным модным изданием в мире, так называемой «библией моды». Версии журнала выпускаются в 19-ти странах мира.

Vogue стал первым журналом в истории модных изданий, где на обложке была опубликована цветная фотография, снимки помещены на развороты, изображения обрезаны до краев без белых полей, использованы постановочные съемки.

Vogue выпускается издательским домом Condé Nast International. Транснациональная корпорация издает 130 журналов, в числе которых Vanity Fair, Condé Nast Traveler, The New Yorker, Glamour, GQ, Bon Appetit и др.

Название

«Vogue – это вселенная грез».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

«Vogue» — это устаревшее слово английского языка, которое переводится как «мода». В настоящее время оно используется только в словосочетании «to be on vogue» — «быть в моде», а также в родственных ему «to come into vogue» (войти в моду), «all the vogue» («последний крик моды») и т. п. Название журнала было выбрано в соответствии с его направленностью: предоставление информации о новинках моды.

Аудитория

«Vogue – единственный журнал, который освещает только моду. И в этом отношении мы – лидеры в своей категории, причем абсолютные».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

В течение почти шестидесяти лет, с момента выхода первого номера и до 50-х годов ХХ века, целевой аудиторией Vogue были обеспеченные жительницы Нью-Йорка — представительницы высшего сословия. В начале 1960-х годов журнал поменял направленность на деловых работающих женщин – современных, активных, думающих и стильных. Около двадцати лет издание следовало выбранному курсу, отчасти он сохраняется и до настоящего времени. С 1988 года, с приходом Анны Винтур на пост главного редактора американского Vogue, аудитория журнала расширилась. Издание продемонстрировало, что мода может быть доступна не только избранным, но и всем, кто увлекается этой темой. В настоящее время аудитория Vogue – это интересующиеся модой женщины в возрасте от 25-ти до 45-ти лет.

Периодичность и тираж

С 1892 по 1910 год номера Vogue поступали в продажу еженедельно. С 1910 по 1973 год журнал издавался два раза в месяц. С 1973 года и до настоящего времени журнал Vogue— это ежемесячное издание. Тираж американской версии составляет 1,3 миллиона экземпляров, русской — 150 тысяч копий.

Версии

Корпоративный слоган Vogue

В настоящее время журнал выходит в 19-ти версиях: американской, британской, французской, итальянской, японской, австралийской, немецкой, греческой, китайской, индийской, корейской, мексиканской, португальской, бразильской, испанской, южноафриканской, тайваньской, нидерландской и российской. Самыми влиятельными в мире являются Vogue US, Vogue UK, Vogue France и Vogue Italia. «Большая четверка» разрабатывает эксклюзивное содержание каждого номера, в отличие от остальных версий, которые могут использовать их материалы повторно. Американская и британская версии больше ориентированы на массовый рынок, в то время как французский Vogue является самым роскошным изданием семейства.

«Мы всегда знали, как подать себя, чтобы не стать чем-то обыденным. Мы должны оставаться в авангарде, на грани приличия, но всегда с шиком».
Карин Ройтфельд, главный редактор Vogue France (2001 – 2011)

Condé Nast Publications выпускает также журналы Men’s Vogue (Vogue Homines International во Франции) и Teen Vogue. Помимо этого в Австралии издаются Vogue Entertaining & Travel и Vogue Living. В Италии выходят версии Vogue Casa (интерьер), Vogue Sposa (свадьба) и Bambini Vogue (дети), в Бразилии — Cusa Vogue (интерьер) и т. д. Общее количество читателей Vogue достигает 16-ти миллионов человек ежемесячно.

Читайте также:
Иллюстратор Дэвид Доунтон – Фэш Иллюстрации

Содержание

«В плане содержания Vogue – взрывоопасный коктейль: совмещает моду и искусство, секс и роскошь».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

XIX век

Первый выпуск Vogue содержал беллетристику, но впоследствии она была исключена из модного издания. В журнале публиковались заметки о событиях в светском обществе, обзоры литературных новинок, художественных выставок, музыкальных концертов, театральных постановок, а также статьи о моде и стиле. Издание печатало качественные иллюстрации, а представленные в каждом выпуске эскизы одежды часто демонстрировали новые модные тенденции.

Начало ХХ века

Апрельский выпуск 1910 года содержал обзор изменений, произошедших в моде за последние двадцать лет. В сентябрьском номере 1916 года была впервые напечатана реклама — представлены элитные товары Rolls-Royce, Burberry, Perrier.

Военное время

В британском Vogue за октябрь 1918 года было опубликовано обращение главного редактора Эдны Вулман Чейз: «В присутствии врага в тридцати милях от Парижа, с длинным рядом палящих орудий, разбивающихся вдребезги окон, и с улицами, в которых царят развалины, великие кутюрье проводят Открытие Зимней Моды, как это принято с незапамятных времен. Этот номер сможет ободрить даже самых равнодушных пессимистов, поскольку выглядит так, будто бы все новые тенденции Ее величества моды соблазняют к победе. А почему бы и нет? Богиня победы, собственно, женщина».

Конец 20-х – начало 30-х годов

Рождественский номер 1929 года содержал статью о том, что в изображении моды фотографы оттесняют иллюстраторов на задний план. В подтверждение этой публикации, июльский выпуск Vogue 1932 года впервые вышел с фотографической обложкой.

Конец 30-х годов

Британский Vogue от апреля 1937 года освещал коронацию Георга VI. Статья гласила, что в этот день весь Лондон стал пешеходной зоной из-за огромного количества людей, желавших увидеть процессию. Майский номер 1939 года был полностью посвящен скачкам Роял Аскотт.

Период Второй мировой войны

В номере от апреля 1940 года содержалась статья, которая давала советы, как встретить мужа с фронта. В выпуске от ноября того же года рассматривалась тема о том, как распределить время между гостиной и кухней.

50-е годы

В 1953 году эксклюзивный номер британского Vogue был посвящен коронации Елизаветы II. Журналисты издания были удостоены права взять интервью у наследницы престола, а также у принцессы Анны и Королевы Матери. Ноябрьский номер 1954 года чествовал французского художника Андре Дерена после его смерти. В 1957 году Vogue впервые предложил работу молодым журналистам.

60-е годы

Номер британского Vogue от июня 1963 года стал заметным моментом в истории журнала. Тема выпуска «Что делает британскую одежду хорошей» была растиражирована в огромном для того времени количестве экземпляров. В 60-х годах Vogue приобрел статус самого влиятельного модного издания мира. На обложке октябрьского выпуска 1967 года появилась восходящая звезда — модель Твигги в костюме от Emmanuelle Khanh для Cacharel.

70-е годы

В октябре 1976 года Vogue UK отметил бриллиантовый юбилей и в честь него выпустил праздничный номер.

80-е годы

Августовский выпуск 1981 года содержал статью о свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза. В номере от декабря 1985 года была представлена певица Мадонна. Статья преподносила ее как «новую культовую фигуру, сформировавшуюся в нашем коллективном бессознательном в результате эффективного продвижения». В 1988 году на первой обложке Vogue US под руководством Анны Винтур появилась израильская модель, одетая в потертые джинсы за $50 и расшитый драгоценными камнями топ Christian Lacroix за 10 000 $.

90-е годы

Обложка январского выпуска 1990 года была предвестником эпохи супермоделей. Лицами номера стали Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, и Татьяна Патиц. В марте 1993 года на обложке Vogue впервые появилась будущая супермодель Кейт Мосс. В 1998 году обложку украсила Опра Уинфри, похудевшая для съемок на десять килограммов по настоянию Анны Винтур.

Начало XXI века

Выпуск от декабря 2002 года, посвященный черно-белому балу от Vogue, открывался неоднозначным фото Элтона Джона и Элизабет Херли. Организованное изданием торжество посетили самые значительные персоны мира моды: Стелла Маккартни, Вивьен Вествуд, Маноло Бланик, Пол Смит, Наоми Кэмпбелл, Мэри Квант, Эрин О’Коннор, Мадонна.

Читайте также:
Фото винтажных автомобилей и девушек

Настоящее время

В последние годы содержание Vogue не претерпело значительных изменений: в журнале освещаются модные тенденции сезона, представляются показы с подиумов всего мира, публикуются интервью с дизайнерами, демонстрируются новинки косметики и парфюмерии. Также издание содержит материалы на темы красоты и здоровья, путешествий и пр.

«Ни один бренд не составляет больше 10% нашего дохода, и мы можем пожертвовать этим количеством. С другой стороны, мы регулярно пишем о начинающих модельерах, которые не могут позволить себе рекламу».
Дидье Субербьелль, руководитель Condé Nast France

Эволюция Библии моды: лучшие обложки британского Vogue за 100 лет

Vogue — самый влиятельный глянцевый журнал, который диктует тенденции и совершает модные революции. В этом году британский филиал издания отмечает 100-летие, а мы в свою очередь вспоминаем, как изменился журнал за целый век! От нарисованных иллюстраций до снимков членов королевской семьи — мы собрали лучшие обложки британского Vogue и выяснили, как они повлияли на глянец

Первый номер британского Vogue увидел свет в сентябре 1916 года. На обложке красовалась иллюстрация с марионетками от художницы Хелен Терлоу. Продавали дебютный номер за один шиллинг. В 1932 году на обложку июльского выпуска впервые поместили фотографию, а апрельский номер 1937 года посвятили коронации Георга VI.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: pinterest.com

В октябре 1944-го фотограф Ирвин Пенн впервые в истории глянца сделал для обложки натюрмортный снимок. На страницах этого номера рассказывалось, как пострадал парижский офис журнала во время немецкой оккупации. На обложке декабрьского выпуска в 1947-м обозначили свадьбу Елизаветы II и принца Филиппа с помощью изысканного рисунка, а июньский номер 1953 года посвятили коронации королевы.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: pinterest.com

В феврале 1961 года свет увидел первый выпуск британского Vogue, снимок для обложки которого сделал английский фотограф Дэвид Бэйли, а позже он создал еще 29 обложек. Для июньского номера 1962 года Бэйли сфотографировал известную модель Джин Шримптон, которая в дальнейшем не единожды украшала Vogue UK. А для мартовского выпуска 1966-го впервые поместил на обложку темнокожую модель.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk

Культовая английская модель Твигги появлялась на обложке издания дважды. Первый снимок фотограф Рональд Трэгер сделал в октябре 1967 года. В июле 1970 года британский Vogue впервые украсил мужчина — им стал австрийский актер Хельмут Бергер, а компанию ему составила американская модель Мариса Беренсон. В июне 1972-го на обложке снова появилась Твигги.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: pinterest.com

В октябре 1976 года журнал отметил бриллиантовый юбилей лаконичной обложкой. Нынешний креативный директор издания говорит, что эта обложка самая знаковая для него за всю историю Vogue. Августовский номер в 1981 году украсила принцесса Диана, а в самом выпуске напечатали эскизы свадебного платья леди Ди, предложенные разными дизайнерами. Принцесса еще трижды украшала Vogue UK. Последний раз она появилась на обложке специального выпуска, который вышел в свет после ее смерти в октябре 1997 года.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk

Патрик Демаршелье снял первую обложку для британского Vogue с Наоми Кэмпбелл в декабре 1987 года. После модель еще восемь раз украшала издание. Эпоха супермоделей была также отмечена журналом в январе 1990-го. Питер Линдберг для обложки этого номера запечатлел знаковые фигуры того времени: Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд.

Фото: vogue.co.uk Фото: fabmagazineonline.com Фото: vogue.co.uk

В январе 1993 года для британского Vogue свою первую обложку снял известный фотограф Марио Тестино. Ему позировала Кристи Тарлингтон в наряде от Yves Saint Laurent. Этот выпуск вышел под руководством нынешнего главного редактора издания Александры Шульман. Позже Тестино сделал больше 50 обложек для Vogue UK.

Фото: vogue.co.uk Фото: pinterest.com Фото: magaddictsanonymous.blogspot.com

Юная Кейт Мосс впервые снялась для британского Vogue в марте 1993 года. Позже она стала законодательницей стиля гранж в моде и появилась на обложке издания 37 раз. Первую обложку с Мосс сделала британский фотограф Коринн Дэй — весомая персона в мире фешн-съемки.

Фото: vogue.co.uk Фото: fashiongonerogue.com Фото: pinterest.com

Когда 26-летняя Карла Бруни появилась на обложке британского Vogue в августе 1993 года, она была одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и сотрудничала с передовыми дизайнерами. Позже она стала первой леди Франции. В ноябре этого же года свою первую обложку для журнала снял британский фотограф Ник Найт, а позировала для нее Линда Евангелиста. Позже он снимал для Vogue Кайли Миноуг, Сиенну Миллер и Синди Кроуфорд.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: pinterest.com

Обложку декабрьского выпуска 1999 года оформил арт-директор издания Робин Деррик — она ознаменовала собой миллениум. На страницах журнала он писал: «Vogue всегда был больше, чем просто журнал. Это история, это образ жизни, это состояние души». В октябре следующего года вышел еще один выпуск журнала, обложка которого навсегда останется в истории — на ней появились Жизель Бундхен и обнаженный Робби Уильямс. Бразильская модель, к слову, не единожды украшала британский Vogue.

Читайте также:
Фильм на вечер - Анна и король

Фото: pinterest.com Фото: pinterest.com Фото: thefashionspot.com

В январе 2002 года Марио Тестино снял для обложки издания ведущих британских моделей: Кейт Мосс, Эрин О’Коннор, Наоми Кэмпбелл, Розмари Фергюсон, Жакетту Уилер, Либерти Росс, Элизабет Джаггер и др. Снимок получился очень патриотичным. Еще один особенный выпуск вышел по случаю 90-летия журнала: его украсил коллаж из самых знаковых обложек британского Vogue. В мае 2003 года издание снова украсила Кейт Мосс. На этот раз модель предстала в образе британского исполнителя Дэвида Боуи.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: bangtidystyling.com

В мае 2011 года впервые в истории британский Vogue выпустил номер с тремя разными обложками. Поводом тому стала свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Номер был посвящен романтическим отношениям в общем, а также герцогу и герцогине Кембриджским в частности. Фотографом выступил Марио Тестино, а позировали ему модели Наталья Водянова, Лара Стоун и Фрея Беха Эриксен.

Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk

На обложке июньского номера этого года, посвященного столетию журнала, появилась Кейт Миддлтон. Это была дебютная фешн-съемка для герцогини. Одно из фото позже выставили в Национальной портретной галерее.

Фото: visualizing.fashion Фото: thesun.co.uk Фото: visualizing.fashion

Все обложки издания вы можете увидеть на официальном сайте Vogue .

О моде

Самые известные обложки журнала Vogue

Интерпретаций обложек одного из самых популярных журналов о моде было множество. Некоторые из обложек были настоящим произведениями искусства, другие запомнились тем, что с их помощью совершались прорывы в моде.

Первые несколько десятков лет обложки журнала, издаваемого с 1892 года, были рисованными.

Ноябрь, 1902 год.

Февраль, 1924 год.

1932 год: первая фотографическая обложка. Фотография – Эдварда Стейкена.

1940 год: на обложке Лиза Фонсагривс, которую называли первой супермоделью.

1946 год, декабрь: иллюстрация Сальвадора Дали.

1950

1957

1959 год: на обложке Кармен Делл’орефис, модель, которая популярна и в наши дни.

1966 год: на обложке британского Vogue – афроамериканская модель Дэниэйл Луна.

1967 год: знаменитая модель Твигги.

1981 год: на обложке принцесса Диана. Она была героиней обложек Vogue трижды!

1985 год: юная Ума Турман (“лицо” марки Lancôme)

1992 год: на обложке – десять самых популярных и всеми признанных моделей, среди которых Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон (“лицо” марки Biotherm).

1992 год: Ричард Гир – первый мужчина на обложке Vogue. Вместе с ним – Синди Кроуфорд.

1998 год: первая супруга президента на обложке Vogue.

2004 год: “Лицо” Chanel Николь Кидман: современная звезда Голливуда и ретро-гламур.

Вам самим хочется побыть создательницами легендарного журнала? Писатель, преподаватель, фэшн-редактор Йэн Р. Уэбб создал альбом для раскрашивания от Vogue. Основой этого альбома стали канонические снимки из британской версии знаменитого журнала 50-х годов XX века.

Какие журналы о моде вы читаете?

Релевантные товары в Online-магазине:

лимитированный выпуск sale

3 368 руб. 4 490 руб.

Похожие материалы:

Статьи

  • 10 самых красивых принцесс
    04 июня 2014, 08:00
  • Джош Дюамель и Ферги: Важно не просто любить, но и нравиться друг другу.
    07 декабря 2016, 00:00
  • Новости знаменитостей
    24 октября 2017, 00:59

Видео

  • Настоящий подарок мужчине от Biotherm
    22 февраля 2012, 17:50
  • Force Supreme oт Biotherm
    30 мая 2012, 09:02
  • Программа против жирного блеска и пота для мужчин от Biotherm Homme
    25 декабря 2012, 19:46

Обсуждения

  • Продавец магазина у м. Филевский парк дала пробники трехступенчатой системы.
    24 октября 2010, 10:30
  • Давно не вижу в продаже “голубую лагуну” Сальвадор Дали. Они вообще еще сущ.
    13 августа 2014, 17:17
  • Добрый день, уважаемые покупатели! Приглашаем вас 11 октября на клиентск.
    10 октября 2016, 17:50
Комментарии (21)

Есть настоящие произведения искусства!

У меня есть французский Вог 90 х годов, так интересно смотреть там рекламу косметики. Все раньше казалось таким недоступным

Так с какого года он издается, я запуталась в цифрах?

Издается с 1892 – го, нас опять вводят в заблуждение

Раньше читала Vogue, но теперь все доступно в интернете. Понравилась обложка 92г.

Современные журналы о моде довольно скучные. И ничем друг от друга не отличаются.

Из современных журналов больше нравился “Аллюр”, но он к сожалению уже не выпускается

Понравились обложки 40 и 57 г.В современных журналах о моде стало слишком много рекламы или просто картинок,а интересных статей мало.Электронные версии не нравятся,поэтому покупаю иногда, по настроению, разные журналы.Вот Аллюр покупала постоянно,но его,к сожалению, больше нет у нас.

Я перестала покупать журналы о моде ооочень давно. В тот момент, когда реклама стала занимать в журнале половину объема. Это не нормально – ожидать, что покупатель будет платить фактически за рекламный каталог, в котором его же, покупателя, просят купить вот это, вот это, вот это. Рекламные каталоги распространяют бесплатно, в трепетном ожидании, что их распространение окупится соблазненными на покупку покупателями.

Читайте также:
Фото Клаудии Шиффер в Лондоне, май 2021

очень понравился обзор, интересно. некоторые обложки просто прелесть. большое впечатление произвела Кармен Делл’орефис : просто потрясающая женщина всю жизнь . обложка с Дианой такая щемящая : нежнейшее личико, такой романтичный взгляд. и ещё от себя добавлю фото: просто мне она нравится))

почему-то “Вог” не покупаю,часто покупаю “Инстайл”,но в модных журналах рекламы бывает больше,чем интересной информации,поэтому стала реже их брать

1957 супер , 1992 )))

Давно уже никакие журналы о моде не покупаю. Рекламных картинок можно в сети насмотреться.Бесплатно :)

1950 больше всего понравились.

Раньше покупала Вог и Эль, но вот уже несколько лет не покупаю и не читаю журналы о моде. Перестали быть интересными.

Рисованные обложки понравились.

Что то давно не покупала этот журнал.

Турман такая смешная!)

Давненько не покупаю журналы мод) Изредка читаю в интернете)

раньше частенько покупала журнал было интересно, а теперь какие-то не интересные стали журналы – не покупаю

20 журнальных обложек, которые отражают главные события года

«Афиша Daily» вспомнила, какие обложки обсуждали в 2020 году, какие с ним срезонировали, а какие просто запомнились. Ниже — 20 обложек, а также события, тренды и явления, которые на них отражены.

The Economist, ноябрь 2019. Британское издание предсказало основные темы года и зашифровало их в таблице Сивцева. Что‑то редакции удалось угадать, например, бурный год для президента Дональда Трампа и его поражение на выборах, а также стриминговые войны между Disney+, Apple TV+, Netflix и другими. Что‑то оказалось ошибочным, например, большой год для спорта и успех Олимпийских игр, которые так и не случились из‑за пандемии.

The Face, февраль. Одни из главных интернет-героев года — популярные тиктокеры, которые постепенно проникают в медиапространство. 16-летняя Чарли д’Амелио, известная своими танцами, за год заработала около 4 миллионов долларов, ее коллега по тикток-дому Эддисон Рэй сыграет в ремейке комедии «Это все она», а 19-летний софтбой Ноэн Эубэнкс стал лицом Celine и попал на обложку британского The Face.

New York Magazine, март–апрель. Одна из самых заметных фотосерий первой волны коронавируса. Фотограф Джереми Коэн сидел у себя дома в Нью-Йорке и решил поснимать соседей, которые вышли на крыши, чтобы заниматься йогой, отдыхать и работать. В итоге он нашел новых друзей, стал популярным в тиктоке, попал на обложку и даже сходил на удаленное свидание, о котором договорился с помощью дрона.

National Geographic, март. За прошедший год на обложках часто появлялись экологические проблемы. National Geographic посвятил номер примерам повторной переработки, например производству упаковки из остатков грибов. Главная редакторка Сьюзан Голдберг считает, что проблемой чрезмерного потребления на самом деле озабочен каждый. «Это чувство вины глубоко укоренилось в нас: происхождение фразы «В хозяйстве пригодится» восходит к 1500-м годам», — пишет она.

Esquire, март. За этой обложкой не стоят тренды или явления. В августе многие удивились, когда узнали, что актеру Маколею Калкину из комедии «Один дома» исполнилось 40 лет. «Эй, ребят, хотите почувствовать себя старыми?» — написал он в твиттере. Еще больше можно удивиться, увидев его образ на обложке Esquire в первой, по словам автора издания, большой съемке с актером за последние 15 лет.

Sports Illustrated, апрель. Весной спортивные мероприятия отменили, а освещающие соревнования журналисты остались без работы. The New York Times на время закрыла секции про спорт и путешествия, к концу лета The Guardian урезал спортивный отдел. Тематическим медиа пришлось искать себя заново: кто‑то начал рассказывать об отдыхе на открытом воздухе, другие решили посмотреть на спорт как на бизнес. А всю ситуацию лучше всего описывает обложка Sports Illustrated.

The Atlantic, июнь. Весь год в социальных сетях распространялись теории заговора, например, о 5G-вышках, которые распространяют коронавирус. Одна из самых вирусных теорий последнего времени, которую можно встретить даже в русскоязычном инстаграме, — QAnon. Ее сторонники считают, что президент Дональд Трамп собирается разоблачить международный заговор педофилов, которые поклоняются Сатане. Теория стала настолько популярной, что попала на обложку не одного авторитетного журнала.

GQ, июнь–июль. Во время первого карантина творческим людям пришлось выкручиваться. Фотографы изобрели съемки по FaceTime, которые на короткое время захватили интернет, организаторы вечеринок переместились в Zoom, а Роберт Паттинсон, застрявший в Лондоне из‑за съемок нового «Бэтмена», снял себя для обложки GQ. Перешедшим на удаленную работу легко понять небритого актера, который признавался, что «буквально ничего не делает».

Harper’s Bazaar, июль. Издания о моде решили высказаться о катастрофических последствиях первой волны для врачей и системы здравоохранения. Итальянский Vogue отказался от фотографии и в апреле вышел с белой обложкой, которая, по задумке редакции, символизировала уважение, врачебную форму и победу света над тьмой. А британский Harper’s Bazaar издал лимитированный тираж с голографической обложкой. Он бесплатно распространялся в больницах.

The New York Times Magazine, июль. Издание заявило о начале климатической миграции. Это процесс переселения людей из регионов, которые становятся аномально засушливыми, где больше невозможно заниматься сельским хозяйством. К 2070 году в таких жарких зонах будет жить около 19% населения планеты. Чтобы проиллюстрировать последствия изменения климата, вынуждающие людей покидать свои дома, на обложку поместили 23-летнего фермера из Гватемалы посреди вымершего поля.

Читайте также:
Фотографии Леди Гага – концертные фото

Vanity Fair, июль. Летом множество общественно-политических изданий вышли с обложками о протестах Black Lives Matter. Среди них стоит выделить культурное издание Vanity Fair, которое раньше не стремилось к разнообразию. С 1983 по 2018 год на его обложки попали всего 17 темнокожих героев (в последние годы их становится меньше), а июльская — с актрисой Виолой Дэвис — стала первой в истории издания, которую снял темнокожий фотограф. В своей работе Дарио Калмезе цитировал известную фотографию раба Гордона, который показывал обезображенную спину.

Vogue, август. Издание отказалось от героя на обложке и поместило на его место природу. Так оно осмысляло замедлившуюся во время карантина жизнь: города очистились от техногенных выбросов, люди получили время наедине с собой. На 14 обложках фотографы и художники со всего мира показывали любимые пейзажи, а редакция подчеркивала — «в основе всего лежит наша планета». Одно из запоминающихся изображений номера — пейзаж «Пшеничное поле около Фрайдейторпа», которую Дэвид Хокни написал в 2006 году.

Interview, сентябрь. 2020 год показал, что многие инфлюэнсеры не слишком хорошо разбираются в общественно-политической повестке и не всегда могут выразить собственные мысли. Лана Дель Рей снялась для обложки Interview в «дышащей» декоративной маске, которая популярна среди американских ковид-отрицателей. Несмотря на приписку «Пожалуйста, носите маску (Ну, вы поняли, только не такую)», через месяц певица пришла на презентацию своего сборника стихов именно в такой ни от чего не защищающей маске.

Wallpaper, сентябрь. Самая творческая обложка года. Для нее дизайнер одежды Вирджил Абло разрезал сотню обложек британского Wallpaper на станке. Остальной тираж поступил в продажу целым, но на обложке осталась линия для разреза — «предложение, которое требует участия покупателя».«Я пытался развить идею, что это больше, чем просто 2D-обложка, — говорит дизайнер. — Я относился к журналу как к 3D-объекту, как к призыву к действию».

Hollywood Reporter, декабрь. Культура отмены проникает на обложки. Вслед за Харви Вайнштейном, оказавшимся героем номеров Time и Variety в 2017 году, пришла очередь Джонни Деппа. В последние годы репутация популярного актера разрушалась на фоне судебных разбирательств с бывшей женой и актрисой Эмбер Херд, а также вскрывшихся фактов о его опасном поведении. Заглавная статья номера рассказывает именно про это: «Сейчас с ним просто невозможно работать, — заявил изданию руководитель одной из студий. — Он радиоактивен».

The New Yorker, декабрь. Иллюстратор издания Эдриан Тоумина запечатлел на обложке всех нас в конце года: неубранная комната, вино, стопка книг для Zoom. Когда он понял, что ему предстоит изобразить беспорядок, то принялся каталогизировать предметы пандемической жизни. Неудивительно, что иллюстрация так точно передает настоящие интервью по Zoom.

Time, декабрь. К концу десятилетия американский журнал признал молодых героев из поколения Z, которые становятся все моложе, и поместил их на итоговые обложки. В 2019-м человеком года стала 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг, теперь 15-летнюю исследовательницу Гитанджали Рао назвали первым ребенком года по версии Time. Она занимается множеством проектов, например, придумала расширение, чтобы бороться с травлей в интернете.

Playgirl, 2020. Последние 30 лет журнал был эротическим изданием для женщин, а теперь решил вспомнить о своих феминистских корнях, влиянии на сексуальную революцию 1970-х и перезапустился в новом качестве. Раньше на обложках Playgirl были голые мускулистые мужчины, на обложке 2020 года — обнаженная актриса Хлоя Севиньи на девятом месяце беременности.

Vogue, декабрь. Певец Гарри Стайлз в платье Gucci не только стал первым мужчиной на сольной обложке Vogue, но и показал большому числу людей фембоя, мужчину, которому нравится носить платья и юбки. Кто‑то назвал обложку революционной, кто‑то отметил, что в ней ничего нового, а просто еще раз подчеркивается старая тенденция лишать одежду гендера, кто‑то посчитал, что изданию следовало позвать на съемку представителя ЛГБТ-сообщества, например Лил Нас Икс.

Лучшие журнальные обложки: только шрифт

Каждый месяц арт-директор Михаил Лоськов выбирает лучшие журнальные обложки. В этом месяце на первой полосе шрифт-флаг, шрифт-протест и модернизм.

Михаил Лоськов

Книжный дизайнер, арт-директор журнала «Диалог искусств». В прошлом арт-директор журнала о графическом дизайне [кАк), журнала об искусстве фотографии Photo.Art.

Оформлял каталоги для выставок и аукционов, альбомы художников, работал с арт-фестивалями и театрами, в 2018 году был сопродюсером чемпионата мира по футболу.

Учился в Базеле (Швейцария).

С детства запускает воздушных змеев и завоевал титул чемпиона Европы, придумал фестиваль «Пёстрое небо».

Нет бюджета на фотосъёмку? Делаем шрифтовую обложку. Нет времени на работу с иллюстратором? Делаем шрифтовую обложку. Слетел основной материал, а до сдачи в типографию два часа? Делаем шрифтовую обложку. Но это такой путь самурая. Потому что если не умеешь работать с акциденцией, то лучше шрифтовую обложку не делать — не позориться. Тест на профпригодность — здесь нет второго шанса, нельзя размыть ответственность, перестраховаться. Игра в режиме nightmare. Потенция видна моментально. Но если вы сделали свою первую шрифтовую обложку — вы словили этот вирус и пути назад нет. Вы при любом удобном случае снова сделаете шрифтовую обложку.

  • рождественская обложка без Рождества;
  • яркий пример, почему «думать вредно»;
  • дешёвое объявление от мистера Хвана;
  • транспарант для похода на пикет или митинг;
  • постулаты свобод и киберреволюции.
Читайте также:
Таня Линг и фэшн иллюстрация – модные картинки

Пишем о событиях, явлениях и понятиях из мира дизайна и программирования, геймдева, образования и бизнеса.

Vogue Portugal

Май 2020, Португалия

Арт-директор: Жозе Сантана

Справка: ежемесячный журнал о моде, португальская версия

Побывать на обложке Vogue моделью или фотографом — это, наверно, как сыграть Гамлета: эпично, вершина вершин и жизнь удалась. Купить сразу штук пятьдесят журналов, подарить друзьям и родственникам, повесить в рамочку на стену.

А тут вдруг вот такое. Для арт-директора это точно шанс, который выпадает раз в жизни, — сделать уникальную обложку Vogue. Как ступить на Марс первым. Классное чувство, когда ты за пару минут поставил шрифт, отошёл от экрана и посмотрел издалека, прищурившись. Затем отправил на согласование и пошёл пить вино. Обожаю.

The Guide

1 августа 2020

Арт-директор: Сара Рамсботтом

Иллюстратор: Тоби Триумф

справка: еженедельное культурное приложение к газете The Guardian, Великобритания

Чистая и аккуратная работа для номера про знаменитый эдинбургский театральный фестиваль Fringe. Решение для обложки очевидное, но качественно исполненное — театральная афиша. Сделали как по учебнику, использовав кучу акцидентных шрифтов и всего два цвета. Этого показалось недостаточно — сымитировали ещё и эффект наклеенности на стену. Как минимум зачёт за трудолюбие.

Variety

Декабрь 2020

справка: ежемесячный журнал о шоу-бизнесе, США

Немножко оп-арта в ленту. Мрачненько и радикальненько, как немецкий экспрессионизм. Для декабрьского номера неожиданно, без намека на дух Рождества. Я бы хотел присутствовать на редколлегии, когда арт-директор показал эту обложку. Всё-таки для журнала, где есть только один вариант решения обложки — портрет звезды, — это очень смело.

Das Magazin

3 апреля 2021

Арт-директор: Натан Эби

Дизайнер: Стивен Уилсон

справка: субботнее приложение к газетам Tages-Anzeiger, Basler Zeitung и Berner Zeitung, Швейцария

Вам нравится модернизм, вам предложили подумать над обложкой. И вы взяли и сделали обложку. В духе модернизма. Это к тому, что если подходить к задаче с любовью и немного отключать мозги, то цель будет достигнута. Как говорит моя партнёрша по теннису (участница турниров Уимблдона и «Ролан Гаррос»): «Думать вредно».

Bloomberg Businessweek

12 апреля 2021

Креативный директор: Крис Носензо

справка: еженедельный деловой журнал, США

Случившийся в марте этого года крупный обвал на Нью-Йоркской бирже, который спровоцировала деятельность всего лишь одного трейдера, не мог не найти отражения на обложках бизнес-изданий. Всё-таки не каждый день компании несут потери на десятки миллиардов долларов, крупнейшие мировые банки отмалчиваются, а широкая общественность и регуляторы задаются вопросом « Who is Mr. Hwang ?»

Businessweek после смены владельца стал известен своими провокационными обложками — в журнал набрали команду дизайн-молодёжи. Такую богатую тему она не могла обойти стороной. Получите стилизацию под типичную рекламу-разводилово в газете бесплатных объявлений.

Novella

Арт-директор: Райан Хант

справка: ежегодный журнал о моде, США

В своих колонках я обязательно буду уделять внимание не только мейнстриму, но и независимым журналам. Клёво, что они есть, клёво, что удовольствие держать в своих руках пахнущую краской стопку бумаги по-прежнему будоражит и продолжает притягивать новых людей. Клёво, что есть свобода. Например, выпускать ежегодный журнал. И размещать письмо главного редактора прямо на обложке — этакий манифест. Совсем не про тиражи, а про возможность быть услышанными и понятыми.

The Observer Magazine

9 мая 2021

Арт-директор: Джоанна Кокрейн

дизайнер: Анна Киоссе

справка: воскресное лайфстайл-приложение к газете Observer, Великобритания

Было бы странно в этот обзор не включить обложку с рукописным шрифтом. Это как котик — обязательная часть программы. В рукописности всегда есть энергетика и драйв. В данном случае это более чем оправданное решение, так как тема стигматизации старения, поднятая в номере, вполне претендует на протестность и акционизм. Так что можно взять журнал в качестве плаката и пойти с ним на пикет или демонстрацию.

12 мая 2021

Дизайн-директор: Франческо Франчи

справка: субботнее приложение к газете La Repubblica, Италия

Если вашему изданию исполнилось 25 лет, то поставить цифры 2 и 5 на обложку — не то чтобы очень неожиданное решение. Но если взять красивый шрифт, лазурные цвета моря и неба, приложить немного старания и быть итальянцем — результат порадует вас, издателя, коллег и аудиторию. Элегантность и изящество.

Wired

Июнь 2021

справка: ежемесячный журнал о влиянии компьютерных технологий на общество, США

Один из фундаментальных законов, регулирующих распространение информации в интернете — раздел 230 « Акта о пристойности в телекоммуникациях ». Он среди прочего определяет, кто «отвечает за репост». В связи с исками Дональда Трампа к ведущим соцсетям за его блокировку, взоры общественности в очередной раз обратились к этому основополагающему тексту. Журнал Wired, всегда находящийся в авангарде цифровой революции, и тут не смог остаться в стороне. Блестящая работа редакции над обложкой. Хлёсткие фразы про базовые понятия свободы и демократии образуют флаг США — символ вроде бы постулирующий эти самые понятия. А вроде бы и нет.

Читайте также:
Фильм на вечер - Анна и король

Empire

Июль 2021

Арт-директор: Крис Лаптон

Дизайнер: Майк Катро

справка: ежемесячный журнал о киноиндустрии, Великобритания

Изящное заигрывание с термином « новая волна ». В номере речь идёт о молодых (и не очень) звёздах британского кинематографа, которые себя проявили в прошедшем году, при этом обложка отсылает к культурному движению восьмидесятых. Неоновые цвета, росчерки, подбор шрифтов — надеваем пиджак с широкими плечами, брюки-бананы, включаем на кассетнике Rio и танцуем. Хотя, если честно, использование этого приёма на обложке сложно назвать оправданным. Считают его или те, кому за сорок, или люди «в теме». Для остальных это просто яркая обложка. Возможно, кто-то даже найдёт её оригинальной.

Читайте рассказ о лучших обложках пандемии в предыдущем выпуске.

обложка: OlyaSnow для Skillbox Media

Константин Маковский – картины и биография художника

Константин Маковский – известный русский художник, написавший множество картин боярской Руси XVII века. Обстановка боярских хором, одежда героев картин, да и сами бояре и боярышни воспроизведены настолько достоверно, что по картинам художника можно изучать отдельные главы истории Руси.

Точность в написании отдельных деталей и мотивов узоров, сотканных руками русских вышивальщиц, или четких орнаментов на резных кубках и чашах удивляет и восхищает зрителей прошедшего и настоящего времени.

Роскошные одежды, расшитые жемчугом, удивительной красоты головные уборы, того времени, красавицы-боярышни, украшенные драгоценными ожерельями, бояре в парчовых кафтанах – во всем чувствуется, с какой любовью к русской национальной красоте и культуре, к богатому наследию наших предков, писались эти картины. Долго можно стоять возле каждой из них – любоваться русским узорочьем и ощущать в себе гордость и в то же время печаль, печаль о том, что многое утеряно, не сохранилось и не сохраняется сегодня. Поэтому такие картины, в которых остались уникальные свидетельства культуры Русской земли, для нас особенно ценны.

Биография художника Константина Маковского

Константин Егорович Маковский (1839 – 1915гг.) родился в семье, где была атмосфера поклонения искусству. В их доме бывали многие известные деятели культуры и искусства. Отец художника, Егор Иванович Маковский, был одним из крупнейших коллекционеров Москвы второй четверти XIX века. Его увлечением были произведения изобразительного искусства, в основном старинная гравюра.

А Константин Егорович, унаследовав увлечённость отца, собирал все шедевры русского старинного мастерства, но это была «красивая старина». Что-то он умело пристраивал в жилых комнатах и мастерских, а потом использовал в своих картинах, а что-то просто выставлял в свой старинный большой шкаф из чёрного дерева, чтобы потом любоваться и восхищаться красотой и умением русских мастеров.

На карнизе камина стояла старинная домашняя утварь: серебряные ковши, кубки, рукомойники, опахала – предметы боярских времён. Старинные боярские парчовые костюмы, разноцветные сарафаны, унизанные жемчугом поручи, кокошники, расшитые жемчужными кружевами – все это можно увидеть на картинах художника. А кроме вещей, с любовью собранных Константином Егоровичем, в его картинах принимали участие и люди, собиравшиеся вокруг него. Иногда разыгрывали сцены из боярского быта, которые затем переносились на холст. И это вызывало, несомненно, горячий интерес зрителей, ведь они через картины Маковского приобщались к познанию истории Руси и культуре предков.

Дочь художника в своих воспоминаниях рассказывала, как «… ставились роскошные «живые картины» из боярского быта…». Приглашённых на эти вечера иногда было до 150-ти человек, среди которых были и представители старинных родов, потомки тех, кого изображал художник. Они «…ловко и красиво облачались в парчовые и бархатные одежды…» с тем, чтобы воспроизвести в них сцену, задуманную художником. Так появились картины – «Свадебный пир», «Выбор невесты» и многие другие картины.

Картины Константина Маковского

На полотнах К.Е. Маковского в ярких роскошных костюмах из собственной коллекции созданы образы прекрасных женщин, современниц художника. Смотришь на картину и ощущаешь, будто светится русское узорочье, поблёскивает шёлком и серебром расшитый сарафан русской красавицы. А если обратить внимание, то увидим, что на каждой картине на девушках боярышнях совершенно разные головные уборы. Действительно, у художника коллекция кокошников и головных уборов была наиболее богатым и ценным приобретением.

Коллекционированием предметов русской старины К.Е. Маковский продолжал заниматься всю жизнь. Собирая шедевры русских мастеров, художник приобщался к истории России и, любуясь ими, воодушевлялся новыми идеями. Теперь же его полотна вызывают и в нас не только восхищение богатейшим наследием наших предков, но и стремление узнать более и более о своей родине.

О том, как К.Е Маковский использовал свою коллекцию в работе, рассказывала писательница Е.И. Фортунато, которой посчастливилось быть у него в качестве модели.

Читайте также:
Стивен Майзел - лучшие фотографии и биография

К.Е Маковский был не только художником. Общаясь с крупными учеными-историками, он стал сам большим специалистом в области русской старины. К.Е. Маковский стремился сберечь художественное достояние России. Поэтому неслучайно в 1915 он стал членом Общества возрождения художественной Руси, основной задачей которого было сохранение, изучение и пропаганда русской старины.

Горько и печально, что коллекция, собиравшаяся в течение полувека, занимавшая столь важное место в жизни художника, ставшая отражением целой эпохи в русской культуре, всего через полгода после его смерти будет пущена с торгов. В сентябре 1915 года К.Е Маковский был сбит уличной пролёткой на одной из улиц Петрограда. Получив тяжёлую травму головы, художник скончался через два дня. Внезапная смерть разрушила все задуманные планы…

На аукционе было перечислено более 1000 предметов, некоторые из них достались столичным музеям: Русскому музею, Эрмитажу, Музею Училища технического рисования барона Штиглица, московским музеям. Многие предметы были скуплены представителями московских антикварных фирм. Подлинные костюмы, серебряные кубки, ковши, бокалы перешли в руки видных московских коллекционеров.

Но не все восхищались картинами К.Маковского и его манерой работать.

В начале своего творческого пути К. Маковский разделял взгляды художников-передвижников, он писал крестьянских детей («Дети, бегущие от грозы», «Свидание»), но уже в 1880-е годы художник бесповоротно отошёл от них и стал устраивать персональные выставки.

В 1883 году он создал картину «Боярский свадебный пир в XVII столетии», за ней последовали «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем» (1886), «Смерть Ивана Грозного» (1888), «Одевание невесты к венцу» (1890), «Поцелуйный обряд» (1895,). Картины пользовались успехом, как в России, так и на международных выставках. За некоторые из них на Всемирной выставке 1889 года в Париже К.Маковский был удостоен золотой медали.

На его картины цены были всегда высокими. П.М. Третьяков иногда не мог приобрести их. А вот иностранные коллекционеры охотно покупали полотна «боярского» цикла, поэтому большинство работ художника ушло из России.

Благодаря такому успеху К.Е.Маковский стал одним из самых богатых людей. В течение всей жизни его окружала роскошь, какая не снилась ни одному русскому художнику. Маковский с одинаковым блеском выполнял любой заказ на любую тему. Именно последнее вызывало у многих непонимание, и даже осуждение. Одни, видимо, завидовали успеху, другие считали, что в картинах должен присутствовать народ со своей повседневной жизнью. Но такие картины раскупались не столь охотно, и многие считали, что Маковский писал на те темы, которые были востребованы, то есть ради собственного обогащения.

Однако он всегда жил, как ему хотелось и писал то, что хотел. Его видение прекрасного просто совпали с требованиями и запросами тех людей, которые готовы были платить за его картины большие деньги. Его лёгкий успех стал основной причиной отрицательного отношения к нему и его творчеству художников-передвижников. Его обвиняли в том, что он ради материальных благ использовал искусство и свой талант.

К.Е. Маковский начинал свой художественный путь вместе с художниками- передвижниками, выставляя картины на тему жизни народа. Однако со временем его интересы стали иными, и с 1880-х он стал успешным салонным портретистом. О том, что это произошло ради материальных благ, нельзя поверить. Ведь об этом говорят его многочисленные коллекции и многогранный талант. Но нельзя отрицать, что Маковский не искал признания за рубежом. К тому же европейцы интересовались русской историей, поэтому его работы быстро продавались.

В личной жизни Маковский также был счастлив. Его приятная внешность, общительность, всегда открытый и улыбчивый взгляд ясных глаз делали Константина Егоровича всегда желанным гостем. Он был трижды женат. Его первая жена Леночка Буркова, актриса Александринского театра, прожила с ним недолгую жизнь. Обаятельная и нежная девушка внесла в его жизнь много радости и тепла. Но из земной жизни ее рано унесла болезнь.

Беззаботный и жадный к утехам жизни Константин Егорович быстро утешился, увидев на балу необыкновенной красоты девушку – Юленьку Леткову. Девушке шел всего лишь шестнадцатый год, а обворожительному живописцу – тридцать шестой. Вскоре состоялась свадьба. Прожив двадцать лет счастливой семейной жизни, Константин Егорович написал множество картин, в большинстве из которых встречается милый образ его молодой жены. На протяжении долгих лет Юлия Павловна Маковская была его музой и моделью для портретов.

В 1889 году Константин Маковский отправился на Всемирную выставку в Париж, где экспонировал несколько своих картин. Там он увлекся молодой Марией Алексеевной Матавтиной (1869-1919). В 1891 году родился внебрачный сын Константин. Пришлось признаться во всем жене. Юлия Павловна не простила измены. Через несколько лет был оформлен развод. А Константин Егорович продолжал счастливую семейную жизнь с третьей женой, которую также использовал в качестве модели. Своих детей и от второго, и от третьего брака, он также часто изображал на своих полотнах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: