Christopher Sheldrake

LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Christopher Sheldrake – Парфюмеры – Парфюмедия – LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!

Парфюмедия
>Парфюмеры
> Christopher Sheldrake

Правила форума
Пользователи
Активные темы за 24 часа : Кто онлайн

Информация

Добавлено: 09 Окт 2011 23:19
Обновлено: 20 Окт 2012 15:02
Просмотры: 8484

Год рождения:Неизвестно
Где работает:Chanel
Рабочие отметки:Требуется перевод

Парфюмер Кристофер Шелдрейк (Christopher Sheldrake) известен как автор подавляющего большинства запахов марки Serge Lutens и как нынешний штатный парфюмер Chanel, создавший вместе с Жаком Польжем линию ароматов Les Exclusifs. Тем не менее, некоторые его ароматы вполне могут оказаться на полках не только у суровых любителей селективов, но и у простых смертных.

Кристофер собирался стать архитектором, но, приехав в Грасс изучать французский язык, переключился на парфюмерию.

Fragrances by Christopher Sheldrake

Avon Perceive (1999)
Chanel 28 La Pausa (2007, with Jacques Polge)
Chanel 31 rue Cambon (2007, with Jacques Polge)
Chanel Bel Respiro (2007, with Jacques Polge)
Chanel Coromandel (2007, with Jacques Polge)
Chanel Eau de Cologne (2007, with Jacques Polge)
Chanel No. 18 (2007, with Jacques Polge)
Le Monde en Parfum Le Temps des Reines (1998)
Rochas Tocadilly
Scents of Time Night Star (2009)
Serge Lutens A La Nuit (2000)
Serge Lutens Ambre Sultan (2000)
Serge Lutens Arabie (2000)
Serge Lutens Bas de Soie (2010)
Serge Lutens Bois de Violette (1992)
Serge Lutens Bois et Fruits (1992)
Serge Lutens Bois et Musc (1992)
Serge Lutens Bois Oriental (1992)
Serge Lutens Borneo 1834 (2005)
Serge Lutens Boxeuses (2010)
Serge Lutens Cedre (2005)
Serge Lutens Chene (2004)
Serge Lutens Chergui (2001)
Serge Lutens Chypre Rouge (2006)
Serge Lutens Clair de Musc (2003)
Serge Lutens Cuir Mauresque (1996)
Serge Lutens Daim Blond (2004)
Serge Lutens Datura Noir (2001)
Serge Lutens Douce Amere (2000)
Serge Lutens El Attarine (2008)
Serge Lutens Encens et Lavande
Serge Lutens Fille en Aiguilles (2009)
Serge Lutens Fleurs de Citronnier (2004)
Serge Lutens Fleurs d’Oranger (1995)
Serge Lutens Fumerie Turque (2003)
Serge Lutens Gris Clair (2006)
Serge Lutens La Myrrhe (1995)
Serge Lutens L’Eau Serge Lutens (2010)
Serge Lutens Louve (2007)
Serge Lutens Mandarine Mandarin (2006)
Serge Lutens Miel de Bois (2005)
Serge Lutens Muscs Koublai Khan (1998)
Serge Lutens Nuit de Cellophane (2009)
Serge Lutens Rahat Loukoum (1998)
Serge Lutens Rousse (2007)
Serge Lutens Sa Majeste la Rose (2000)
Serge Lutens Santal Blanc (2001)
Serge Lutens Santal de Mysore (2001)
Serge Lutens Sarrasins (2007)
Serge Lutens Tubereuse Criminelle (1999)
Serge Lutens Un Bois Sepia (1994)
Serge Lutens Un Bois Vanille (2003)
Serge Lutens Un Lys (1997)
Serge Lutens Vetiver Oriental (2002)
Serge Lutens Vitriol d’Oeillet (2011)
Shiseido Feminite du Bois (1992, with Pierre Bourdon)
Space NK Laughter (1999)
Space NK Men Blue (2005)
Space NK Man (2001)
Space NK Melodrama (2005)
Space NK Santalrosa (2008)
Space NK Tuberoli (2008)
Space NK Woman (1999)

[size=”4″] A nose ahead of the rest
June 9, 2011[/size]

An architect of fragrance redefines a cult perfume for changing times, writes Helen Greenwood.

For the third time in four years, Chanel has reached back into its formidable fragrance archives and updated a classic.

In 2007, there was the daring move on the world’s most popular perfume, Chanel No 5, followed by its stablemate, Cristalle, two years later.
The third generation of Chanel’s perfumers, Jacques Polge, and the head of research and development for Chanel’s fragrances, Christopher Sheldrake, collaborated on reworking No 5, imagining how its creator, Ernest Beaux, might have used modern technology if he were making his benchmark scent today.

”Modern technology treats natural ingredients in the kindest way possible,” Sheldrake says. ”They allow you to extract the part that smells good and not have to use the whole ingredient, including that which doesn’t smell as good. If all the fragrances were there with all their aspects, they would clutter up the picture. A fragrance, as a result, has better definition.”
Sheldrake reminds us that the original No 5, which outsells its younger stablemate, Coco Mademoiselle, in Australia, is a 90-year-old formula designed when the world was a different place.
”No 5 was created in an environment that was less clean than today’s. People were less clean, the air was less clean, there was leather and fur and pipe and cigar smoke. Certain fragrances that were created then are not liked today because they are too animal or dry or opaque, heavy.”
Sheldrake was in Sydney last week to talk about Chanel’s most recent remastering of another classic, its cult 1971 perfume, No 19. This green, bright, smart scent matched the mood of the times.
”In the ’70s, we saw the emancipation of women,” says Sheldrake, who was a schoolboy then. ”This fragrance was not obviously girlie but it was feminine. You could imagine a woman in trousers striding along a city street and leaving it in her trail.”
Sheldrake didn’t intend to be a perfumer when he was young. He wanted to be an architect. His father thought he should learn a European language before he started his architectural studies so Sheldrake took a three-month work-experience job at Charabot, a fragrance company in the south of France.
”I taught a little bit of English to the perfumers and a retired perfumer taught me a little bit about perfume. After about three months, he said, ‘I think you’ve got a nose. Would you like to stay?’ So I stayed another three months, then another six months, then two years, then three years and architecture was the past.” Sheldrake worked at another fragrance company, Robertet, before going to Chanel in Paris and working with Polge in the early 1980s. He left after ”three fantastic years” for more experience at global perfume manufacturer Quest International. He has fond memories of creating a rosy, fruity fragrance for a Unilever shampoo called Lux Super Rich when he was in Japan. ”It was probably the biggest-selling perfume [product] for Quest at the time,” he says.
During his time at Quest, he worked on Serge Lutens’s niche perfumes, Le Male for Jean Paul Gaultier and with Avon. In 2005, he left to take up his current post at Chanel, again working with Polge, whose philosophy is ”two noses are better than one”.
No 19 was the last fragrance Gabrielle Chanel commissioned from Polge’s predecessor, Henri Robert. The big iris hit and the green vetiver-galbanum accord subsequently influenced other fragrances, from Annick Goutal’s Heure Exquise to Dior Homme. ”The key note that we have enhanced is the iris,” Sheldrake says about the updated No 19 Poudre. ”A lot of women who love the original No 19 are not going to change to this new version. No 19 is still totally valid as a niche fragrance for today.
”We feel – as perfumers, not marketers – it’s time to remind the world of No19, that it is extraordinary.” Sheldrake may not regard himself as a marketer but he keeps an eye on trends and says No 19 Poudre is in tune with current sensibilities. A new generation of synthetic musks added to the enhanced iris note produces the sort of notes women are expecting, Sheldrake says.
”This interpretation [of No 19] is what women expect to smell, something comforting and reassuring. As insecurity builds in the past decade, whether it’s in the economic or political spheres, we look for reassurance and it continues to be the trend.”
The other obvious trend is the explosion in the number of scents being launched and an obvious decline in quality, apart from a handful of niche houses and luxury labels.
Sheldrake doesn’t shy away from commenting on this state of affairs. ”The industry is made up of companies that want to make money and will launch a fragrance [just] to cover the costs of publicity and make a profit. If the fragrance does the job and only lasts two years, they’ve had a success.
”Then there are niche fragrances where the creator doesn’t mind if only 5 per cent of people who try it like it, as long as they love it. That is a fragrance that shows a lot of character and will last in time.”
If he had the chance, Sheldrake would urge the perfume industry to stop taking the short-term financial view. ”If you market-test a perfume, the response you’ll get will always be the lowest common denominator,” he says. ”Launch a fragrance because you have a gut feeling about it and support it.”

Один из самых знаменитых носов современности, которого называют мэтром парфюмерного искусства, второй штатный парфюмер дома Chanel Christopher Sheldrake – вопреки давно сложившейся традиции вовсе не выходец из столицы мира парфюмерии – Грасса, хотя к Грассу имеет самое непосредственное отношение.

Когда достигший совершеннолетия юноша, по происхождению – англичанин, но родившийся в Индии, приехал во Францию перед своей учебой на архитектора, его судьба уже была предопределена свыше. Как вспоминал сам мастер, в парфюмерию его привела случайность. Во Франции он занимался тем, что помогал французским парфюмерам в освоении английского языка. Как-то один из парфюмеров заметил, что у юноши есть «нос» и предложил ему остаться во Франции еще на несколько месяцев, потом – еще, так мечты об архитектуре были забыты, а молодой и способный англичанин получил возможность обучаться парфюмерному делу не где-нибудь, а в Грассе, а стажироваться в известном парфюмерном доме Прованса – Charabot. Его карьеру можно назвать головокружительной. Действительно, после стажировки в Charabot – работа с Robertet, а в 1980 году он получает шанс, который бы осчастливил любого парфюмера, – возможность работать в Chanel. Но он не собирался останавливаться на достигнутом, и в поисках нового опыта уходит из Chanel. Далее последовала поездка на стажировку в Японию, которая стала занимать прочные позиции в числе лидеров мировой парфюмерной индустрии, контракт с Quest International и с Shiseido, судьбоносная встреча с Serge Lutens. Именно творческий дуэт с Лютаном стал самым плодотворным в карьере Шелдрэйка.

Будучи уроженцем Мадраса – колоритного индийского города, где даже воздух, богатый на ароматы, пропитан смесью самых разных пряностей, цветов, необычных для европейского носа запахов, Шелдрейк, естественно, всегда стремится к поиску необычного. В этом Лютен нашел в Шелдрейке единомышленника, парфюмеры близки друг другу по духу и взглядам на то, что такое парфюмерия в высоком смысле слова. Шелдрейк стал для Лютена неким генератором идей и одновременно мастером, способным воплотить эти идеи в жизнь.

Christopher Sheldrake и Serge Lutens создали немало ароматов, среди которых есть подлинные шедевры: цветочный, ориентальный свежий женский парфюм A La Nuit с нотами мускуса, жасмина, пряной гвоздики, бензоина и меда; чувственный и сладкий восточный древесно-мускусный аромат Ambre Sultan; мистический древесно-восточный аромат Arabie; таинственный, немного дикий и соблазнительный парфюм Bois de Violette из нот кедра, листьев и цветов фиалки; райский древесно-фруктовый аромат Bois et Fruits; свежий, чистый и непосредственный аромат Borneo 1834 с нотами гальбанума, пачули, какао и ладана; поэтичный древесный женский аромат Cedre; древесный парфюм Chene, вдохновленный силой и мощью дуба; экзотический, роскошный древесно-пряный аромат Chergui; неординарный и непосредственный кожаный цветочно-фруктовый аромат Daim Blonde; один из самых знаменитых ароматов от Christopher Sheldrake и Serge Lutens – ориентальный шик Datura Noir; многогранный, противоречивый и неповторимый парфюм Douce Amere; роскошный древесно-ориентальный Feminite Du Bois; современный, яркий, обворожительный и динамичный Five O`Clock Au Gingembre; спокойный, размеренный и неспешный цветочно-цитрусовый свежий Fleurs de Citronnier; свежий и яркий, подчеркивающий индивидуальность Fleurs d`Oranger; чудесный, теплый и мягкий, почти медовый ориентальный Fumerie Turque; стильный и воодушевляющий женский парфюм Gris Clair, состоящий из нот лаванды, ириса и амбры; обольщающий и обволакивающий Miel de Bois; притягательный, завораживающий своей чувственностью Muscs Koublai Khan; изысканный аромат – загадка Rousse; восторженный гимн розе – Sa Majeste La Rose; бесконечно прекрасный и глубокий Santal Blanc; редчайший теплый аромат Santal de Mysore; страстный и будоражащий воображение цветочный Tubereuse Criminelle; изящный, беспечный и элегантный Un Bois Sepia; аромат, подчеркивающий индивидуальность – Un Bois Vanille; легкий и ненавязчивый, но очень стойкий и любимый – Vetiver Oriental.

Как видите, многолетнее сотрудничество двух мастеров парфюмерного дела оказалось весьма успешным. И даже сейчас, когда Шелдрейк вернулся вChanel, он продолжает активно сотрудничать с Лютаном.

Второй приход Шелдрейка в Chanel состоялся в 2005 году. Здесь он творит в соавторстве с первым носом бренда, также одним из лучших современных мастеров – Жаком Польжем. Их совместными ароматами стал древесно – ароматный парфюм Sycomore, вышедший в 2008 году, в составе которого расположились ноты кедра, сандала, мускуса, бергамота, розы, фиалки, жасмина, иланг-иланга, ветивера, нероли, жимолости, табака, можжевельника, кипариса, перца, ладана и абрикоса; а также новинка 2012 года – цветочный мускусно-древесный аромат Coco Noir Chanel, в композиции которого гармонично сочетаются ноты жасмина, розы, нарцисса, герани, пачули, сандала, бобов Тонка, белого мускуса и олибанума.

По признанию Кристофера Шелдрейка, первый аромат, который он «испытал на себе», был отцовский Old Spice. В юности его восхищал женский парфюмMitsouko, созданный в 1919 году самим Жаком Герленом, потом – 31 Rue Cambon от Chanel. Сегодня он предпочитает носить ароматы собственного сочинения.

Среди последних задумок парфюмера, воплощенных в жизнь, – использование в качестве блоттеров керамики. Он считает, что пористая структура керамики намного лучше, чем бумага впитывает, сохраняет и передает аромат духов, к которому не примешиваются посторонние запахи. Как говорит сам парфюмер, на керамических блоттерах аромат поселился навсегда.

Мастер с некоторой тревогой смотрит в будущее парфюмерии из-за запретов IFRA, надеясь при этом, что химикам удастся сделать натуральные компоненты безопасными для аллергиков, и естественные ноты вернутся в парфюмерию.

Как сказал парфюмер, он относится к запахам, как к средству самовыражения, ведь пользуясь теми или иными запахами, каждый человек может продемонстрировать миру, что ему нравится, а что – нет. Главное, что аромат может сделать человека счастливее, откровеннее, восторженнее.

Автора! Автора! 20 известных парфюмеров: третья пятерка

Парфюмерия — прекрасный показатель уровня толерантности. От некоторых общепризнанных парфюмерных шедевров лично у меня болит голова. Я признаю их исключительность, но голова болит все равно. Другие шедевры просто оставляют меня равнодушной: они волшебны, но я не хочу так пахнуть. Представители третьей категории мне нравятся, но это еще не значит, что они лучше представителей двух первых категорий.

Поэтому, чтобы избежать упреков, я еще раз повторю: а) это не рейтинг, и парфюмер № 17, идущий за парфюмером № 16, может ни в чем ему не уступать; б) принадлежность к нишевым ароматам — это не индульгенция, это просто означает, что на производство и рекламную кампанию аромата не были затрачены космические суммы. В свою очередь, принадлежность к коммерческим и массовым ароматам — это не клеймо позора, просто в аромат были вложены немалые средства, и они, очевидно, окупились; в) у каждого парфюмера бывали более и менее удачные — с моей точки зрения — творения, и ваша точка зрения может не совпадать с моей. Это нормально.

Кристофер Шелдрейк

Это имя нельзя произносить в присутствии Сержа Лютена: он сразу начинает нервничать, а нервничать Лютену в его возрасте вредно. Но дело в том, что англичанин Кристофер Шелдрейк, по сути, до 2005 года создавал формулы всех ароматов для марки Serge Lutens: и тех колокольчиков, которые продаются только в Palais Royal в Париже, и тех геометрически-безупречных кирпичиков, которые продаются во всем мире. Познакомились Лютен и Шелдрейк давно — в начале 1990-х, когда оба еще работали для Shiseido. Лютен служил там креативным директором, а Шелдрейк сотворил (вместе с Пьером Бурденом) восточно-древесный аромат Feminite du Bois. У Лютена всегда был нюх на талант, поэтому, уйдя от Shiseido в свободное плавание, он позвал с собой Шелдрейка. Какое-то время все было прекрасно — Шелдрейк экспериментировал со своими любимыми пачулями, Лютен обеспечивал светскую составляющую, и бренд его имени набирал обороты. Мой любимый Bois de Violette, где виртуозно перемешаны фиалка и кедр, — дело носа Шелдрейка. Ему же нужно сказать большое спасибо за Arabie, A la Nuit и знаменитый Borneo 1834. Но в 2005-м Шелдрейк вернулся в Chanel, где успел поработать в юности, и сосредоточился на Les Exclusifs. Он работает с Жаком Польжем ноздря в ноздрю и опять остается чуть-чуть в тени. Хотя Coromandel (всё те же его любимые пачули, кстати) и Sycomore (кедр-сандал-мускус-ветивер и все это с табачком, в соавторстве с Польжем) — это, по-моему, то, что не стыдно предъявить на Страшном суде. Для Лютена, согласно контракту, Шелдрейк работать больше не может. Мой любимейший Serge Lutens Sarrasins, вышедший в 2007-м и созданный Шелдрейком, появился только благодаря тому, что формула аромата была создана до подписания контракта с Chanel. Говорят, правда, что последний лютеновский Bas de Soie тоже был разработан Шелдейком. Но, возможно, Лютен вытащил эту формулу из дальних и тайных своих закромов.

1. Serge Lutens — Arabie 2. Serge Lutens — Bois de Violette 3. Shiseido — Feminite du Bois 4. Chanel — Sycomore 5. Serge Lutens — A la Nuit 6. Serge Lutens — Borneo 1834

Жак Польж

Раз уж мы заговорили о Chanel, самое время вспомнить о Жаке Польже. С 1978 года он является главным, официальным и штатным носом марки. Причем не какой-то там марки, а той самой Марки, которая создала парфюмерный Tour d’Effel за номером 5 и с тех пор не перестает всячески укреплять величие этого колосса, время от времени подшлифовывая и подштукатуривая фасад, выпуская вариации на заданную тему и меняя Николь Кидман на Одри Тоту. Польж, конечно, тоже приложил нос к этим реставрационным работам, создав в 2007-м Chanel № 5 Eau Premiere — те же нероли, розы, жасмин, иланг-иланг, амбра, ветивер и сандаловое дерево, но в более мягкой, нежной и неназойливой версии. Всего за годы работы в Chanel Жак Польж сотворил более 30 (!) разных ароматов, стараясь свято соблюдать почерк дома. Перечислить все довольно сложно, но вы их наверняка знаете: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002), Chanel Chance Eau Fraiche (2010)… Egoiste, Allure, Coco и Coco Mademoiselle в разные годы действовали на население земли, как наркотические снадобья, — ими нужно было пахнуть во что бы то ни стало. За этой дружной шеренгой подчеркнуто лаконичных флаконов давно потерялись ранние произведения Польжа, а ведь именно он в 1970 году в соавторстве с Мишелем Хы подарил миру Rive Gauche Yves Saint Laurent и несколько раз изменял Chanel с Emmanuel Ungaro (Senso и Diva, например). О том, кто такой Польж — великий парфюмер или талантливый дипломат (все-таки проработать столько лет в одной компании!), — парфюмерные маньяки могут спорить часами. Я лично безоговорочно люблю его 31 Rue Cambon из коллекции Les Exclusifs, а этим летом всю дорогу носила Cristalle Eau Verte (2009), сиквел Сristalle, выпущенного в 1970-х, хотя кому-то он, возможно, показался слишком поверхностным.

1. Chanel — Bois Noir 2. Chanel Allure 3. Chanel № 5 4. Chanel Beige 5. Chanel Chance 6. Chanel — Coco Mademoiselle 7. Yves Saint Laurent Rive Gauche

София Гройсман

Эта дама, одна из самых известных парфюмеров мира, фактически наша соотечественница. София родилась в 1945 году в Белоруссии, и совершенно непонятно, кем бы она служила в СССР, если бы ее семья всеми правдами и неправдами не смогла перебраться сначала в Польшу, а затем в Америку. Не случись этого, мир бы, возможно, не знал таких ароматов, как Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent и Eternity Calvin Klein — ну или они были бы совершенно другими. Для Элизабет Тейлор София Гройсман сделала Diamonds and Rubies и White Diamonds. Пару раз ей заказывала духи лично Нэнси Рейган. У Гройсман есть отличительная черта, позволяющая угадывать ее почерк даже непрофессионалам: она заставляет базовые ноты звучать сразу, не дожидаясь, пока сойдут на нет и развеются по ветру ноты верхние, поэтому ее композиции слышишь сразу и почти целиком. Еще один нюанс: София Гройсман не терпит никакого унисекса и до последнего времени избегала добавлять в женские ароматы цитрусовые ноты. Поэтому 1990-е с их минимализмом были для нее не лучшими временами. Она не то чтобы совсем сидела сложа руки, но сделала за 10 лет не так уж много. В памяти наиболее восприимчивой к запахам части человечества, конечно, останутся Pour Femme для Bvlgari (1994), Yvresse для Yves Saint Laurent (1993) и Tentations для Paloma Picasso (1996), но сейчас у нас гораздо больше шансов попробовать ее Outrageous! (2007) для Фредерика Маля и Parisienne для Yves Saint Laurent. В Outrageous!, кстати, цитрусовые звучат, и более чем уверенно. Все-таки время берет свое, и великий Tresor войдет в моду еще не завтра.

1. Yves Saint Laurent — Parisienne 2. Yves Saint Laurent — Yvresse 3. Yves Saint Laurent — Paris 4. Elizabeth Taylor — White Diamonds 5. Elizabeth Taylor — Diamonds and Rubies 6. Bvlgari Pour Femme 7. Lancome — Tresor 8. Frédéric Malle — Outrageous! 9. Paloma Picasso — Tentations 10. Calvin Klein — Eternity

Антуан Ли

Этого парфюмера я люблю безоговорочно, и его последнее произведение — Wonderwood для Comme des Garcons, который пахнет, как все деревья на свете разом — могу вдыхать как эликсир, стоя в московских пробках. Согласно концепции CDG, этот аромат тоже унисекс. Многие, тем не менее, находят его больше мужским, чем женским: слишком он древесный. Но мне кажется, что это так же sexy, как девушка в рубашке бойфренда. Ну то есть очень секси.

У Антуана Ли, окончившего Givaudan Perfume School и теперь занимающего должность главного парфюмера своей альма-матер, вообще прочная любовь с CDG. Он делал для этой марки, декларирующей свою независимость от требований рынка и сделавшей себе имя именно на этом сомнительном тезисе, множество ароматов: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), золотые Commes des Garcons 888 (2008) и Daphne для Дафны Гиннесс (2009). Еще Антуан Ли плотно сотрудничает со «свободолюбивой оранжевой республикой»: он автор Etat Libre d’Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d’Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d’Orange Rossy de Palma Eau de Protection (2007, в соавторстве с Антуаном Мезондье) и еще несколько вполне себе хулиганских выходок в том же духе. Но это все, очевидно, для души. А для бизнеса Антуан Ли делает Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, с Даниэлой Андрье) и запах, который я бы рекомендовала всем мужчинам перед ответственным свиданием — Z Zegna Extreme для Ermenegildo Zegna (2007). Хотя есть, конечно, у него и Gucci Rush for Men (2000).

В упрек Антуану Ли могу поставить только бесплодные попытки вернуть былую славу Salvador Dali — в середине 2000-х он сделал для этой марки несколько одинаково скучных ароматов. Но, по-моему, это тот случай, когда ответственность должны взять на себя менеджеры самой марки.

1. Etat Libre d’Orange — Secretions Magnifiques 2. Etat Libre d’Orange — Je Suis Un Homme 3. Calvin Klein — Contradiction 4. Burberry Brit Gold 5. Commes des Garcons 888 6. Commes des Garcons Wonderwood 7. Ermenegildo Zegna — Z Zegna Extreme 8. Commes des Garcons — Daphne 9. Gucci — Rush for Men 10. Etat Libre d’Orange — Rossy de Palma Eau de Protection 11. Серия Commes des Garcons Energy C

Софи Лаббе

Женщина-легенда, получившая в 2005 году парфюмерного «Оскара» — Francois Coty Award и создавшая за 20 лет работы в отрасли более 50 ароматов, половина из которых заслуживают восхищения, а другая половина — как минимум внимания. Софи любит слегка припудривать свои ароматы, почти во всех присутствует мягкая бархатистость, поэтому ее так любят дома с богатой историей, вроде дома Givenchy, для которого Софи сделала несколько хитов подряд — Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Women (c Домиником Ропьон и Карлосом Бененом) и его летнюю версию Very Irresistible Soleil d’Ete (2007). С Бененом же они выпустили Premier Jour для Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Последний аромат Софи — Beauty для Calvin Klein — меня, правда, не вдохновил, но это вовсе не умаляет ее предыдущих заслуг. Мне нравится ее Guerlain Cologne du 68 — аромат, выпущенный лимитированной версией к юбилею дома в 2006 году и, по-моему, являющий собой прекрасный образец современной интерпретации знаменитой «герлениады», и нравится Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Софи делала еще несколько спортивных и легких ароматов для Joop и Jil Sander, но, на мой взгляд, спорт и легкость все-таки не ее тема. Organza же ей удалась прекрасно. Как-то Софи сказала, что вдохновением для этого аромата ей послужил образ Вивьен Ли, а для Premier Jour — баночка белого-белого крема. Кто бы мог подумать.

1. Calvin Klein — Beauty 2. Nina Ricci — Premier Jour 3. Bvlgari — Jasmin Noir 4. Givenchy — Organza First Light 5. Givenchy — Organza 6. Kenzo — Eau Indigo Pour Homme 7. Givenchy — Very Irresistible Soleil d’Ete 8. Givenchy — Very Irresistible for Women 9. Cacharel — Promesse 10. Guerlain Cologne — du 68

Яна Зубцова около 15 лет работала бьюти-директором журналов «Домовой» и Harpers Bazaar, была фичер-редактором Vogue, за свою карьеру посетила примерно 1869 презентаций новых духов и брала интервью практически у всех главных парфюмеров современности. Несмотря на огромный опыт в области парфюмерной индустрии (как положительный, так и отрицательный), обожает ароматы. Сейчас работает заместителем главного редактора журнала Sex & The City.

Интервью: Кристофер Шелдрейк

Сергей Борисов побеседовал с Кристофером Шелдрейком, парфюмером и директором отдела исследований и разработок Chanel. Возвращение Кристофера Шелдрейка из Quest Intl. в Chanel в 2005 году наделало шума в парфюмерном окружении. Особенно сокрушались фанаты Serge Lutens Shiseido, ведь Кристофер создал практически все его ароматы. Но – хвала Всевышнему! – таланта и рабочего времени Шелдрейка хватило на оба этих Дома. Все ароматы Chanel, вышедшие с 2006 года, являются результатом командной работы. Так, спустя пару лет после возвращения появилась превосходная коллекция Les Exclusifs de Chanel, задавшая новое направление развития парфюмерной индустрии.

Дуэт Жака Польжа и Криса Шелдрейка – The Perfumers Dream Team – неизменно получает высшие оценки за технику и артистизм своих парфюмерных выступлений. Их мужские Sycomore de Chanel и Bleu de Chanel – настоящие шедевры. Первый, более творческий – в программе произвольной, другой, более популярный – в обязательной.

Конечно, я не мог упустить возможности побеседовать с парфюмером Chanel о тонком вопросе взаимодействия, сотрудничества и командной работы двух парфюмеров и благодарен за это сотрудникам российского офиса компании Chanel.

Как Вы работаете вдвоем с Жаком Польжем? Как делите работу и ответственность?

Прежде всего нет «его» или «моих» идей. Есть различные идеи, над которыми мы работаем вместе. Мы с Жаком предлагаем разные решения. И что особенно здорово – мы часто не соглашаемся друг с другом. Мы спорим. Мы вынуждены объяснять и отстаивать свои идеи и понимать идеи партнера.
Искать и находить плюсы и минусы. И эти споры – основа нашего постоянного, ежедневного обучения. По-моему, это прекрасно – постоянно учиться, расти и обмениваться новыми знаниями. Это очень важно, так как у нас различный опыт работы как парфюмеров. Жак полжизни проработал штатным парфюмером Chanel, более тридцати лет. Я же после трех лет в Chanel (1980-1983) работал в команде парфюмеров Quest Intl., создавая ароматы для Serge Lutens, Shiseido, Rochas, Avon, и других. Так что мы дополняем друг друга. Жак всегда говорит: «Лучше иметь два носа, чем один».(смеется) Есть и более приземленная причина для работы в команде. Знаете, одни люди способны услышать запах некоторых современных ингредиентов, а другие – нет. Это называется специфическая аносмия – нечувствительность к некоторым запахам. Есть древесные и мускусные молекулы, которые не чувствуют до 40% населения Земли – но мы их используем! Названия молекул не скажу, это может плохо повлиять на имидж компании-производителя.

Какие у Вас сложились отношения?

Жак Польж – мой босс. Поэтому последнее слово всегда за ним. Но если я с ним не согласен, я доказываю это, сделав свою версию аромата. Смешиванием ароматов у нас (как и в других лабораториях) занимаются ассистенты-техники – но если я сильно увлечен и не хочу ждать до завтра, то я иду в лабораторию, сам все взвешиваю и смешиваю. Так что я до сих пор умею работать руками. Это как шеф-повар – он должен иногда стоять у плиты, чтобы руки помнили, а ученики могли увидеть мастер-класс.
Хочу добавить: Жак – не просто парфюмер, отдавший полжизни Chanel, это поэт в парфюмерии. Я им просто восхищаюсь. За 33 года в Chanel он создал прекраснейшие ароматы, великие шедевры. Начиная с Coco, Anthaeus, Egoiste и заканчивая новым ароматом, который Chanel представит 19 августа сего года. Я особенно люблю Egoiste – по-моему, это фантастический аромат! Он никогда не был особенно коммерчески успешным ароматом, насколько я знаю – но он всегда превосходно работал на имидж Chanel. Мне кажется, это гораздо важнее.

Когда я готовился к интервью, нашел в Интернете упоминания о другом Вашем парфюмерном дуэте. В 2003 году Вы вместе с Кристиной Нажель по заказу Сartier Foundation создали аромат Smell of Paradise. Помните его?

Да, конечно, я помню его, но я полностью оставляю заслугу его создания Кристине. В Quest было интересно работать, т.к. работа всегда была командной. Я очень уважаю Кристину Нажель, как парфюмера; она творческий человек, и всякий раз, когда мы работали вместе, она выполняла огромную часть работы. Я хочу оставить ей всю славу всех наших совместных ароматов. Зато могу сказать о других совместных работах, которые у меня были в Quest. Например, Le Male (Jean-Paul Gaultier), созданный вместе с Франсисом Кюркджияном в 1995 году.

Le Male? Но во всех источниках упоминают только про Кюркджияна!

Франсис умеет общаться с журналистами гораздо лучше меня (улыбается). Да, это был наш совместный проект, когда мы работали в Quest Intl. Он в то время был еще молодым начинающим
парфюмером. Руководила этим проектом легендарная Шанталь Роос (известная разработками ароматов Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, Issey Miyake, Stella McCartney), и она не хотела привлекать в него рекламистов и маркетологов – так что мы здорово провели время, создавая аромат с нуля! Отличная работа, и великолепный аромат!

Да, некоторые называют его «мужским Chanel №5», из-за его бешеной популярности. Но давайте вернемся к вашему дуэту с Жаком Польжем. Какие новинки от вас стоит ждать в 2011 году?

19 августа выйдет наш новый женский аромат. Линия Les Exclusifs de Chanel тоже будет дополнена в этом году. Могу сказать, что аромата с таким названием у Chanel еще не было. И он будет построен вокруг одного довольно редкого ингредиента.

Парфюмер Кристофер Шелдрейк и Serge Lutens

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку “Танец Души – психология развития Личности” на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

Статистика

Выпуски
Статистика

Гид для Парфманьяка ^Ароматы Кристофера Шелдрейка

Приветствую, дорогие парфманьяки!

Давно не писала в блог и рассылку… В свое оправдание (хотя, как всем известно, не королевское это дело – опаздывать и оправдываться, но – здесь все свои, в конце концов) скажу, что все выпуски за декабрь увидят свет до конца года – 2 статьи выйдут на этой неделе и 2 на следующей.

А сегодня, как и было обещано, мы продолжим разговор, начатый в одном из предыдущих выпусков (тут: http://parfmaniac.ru/publ/aromat_kak_sposob_samovyrazhenija/1-1-0-53 ), и поговорим о шедеврах парфюмерной мысли, созданных Кристофером Шелдрейком (Christopher Sheldrake).

Ароматы Кристофера Шелдрейка

Ну, для начала пара слов о творческом пути собственно Шелдрейка.

Творческая биография Шелдрейка

1983 г. – Quest International, встреча и совместная работа с Сержем Лютенсом, 5-летняя стажировка в Японии

2005 г. – снова Chanel , где была создана линия ароматов Les Exclusifs

Когда-то Кристофер Шелдрейк, «нос» марки, стал соавтором аромата F é minit é du Bois от Shiseido – так было положено начало коллекции Serge Lutens Parfums , где теперь есть целая серия «лесных» ароматов. Сейчас Шелдрейк – второй парфюмер Дома Chanel .

А я напишу о тех ароматах авторства К. Ш., которые очень люблю сама. Или – не люблю, но пользуюсь (парфманьяк же, что вы хотите!). )) А вы себе «самые-самые» от того же К.Ш. сами выберете, когда познакомитесь (если еще не). Поехали.

Ароматы Лютенса (Serge Lutens)

Arabie

Восточный древесный аромат

Мускатный орех, Тмин, Сиамский бензоин, Сандаловое дерево, Лавр, мандарин, Гвоздика и Кедр.

Это такой… туристический Восток. Восток, как его видит и обоняет пришлый турист на экскурсии по арабскому базару.

Но – без дураков – это прекрасно. Это прямо в сердце. И это любовь.

Аромат, по-разному звучащий и зимой, и летом – и при этом звучащий по-разному.

6.0 за технику и артистизм . J

Fumerie Turque

Композиция аромата включает ноты: жасмин, лист пачули, Пчелиный воск, стиракс, Перу бальзам, бобы Тонка, ваниль, лист табака, роза, черная смородина, японский можжевельник, кожа, белый мед и сахар.

Ожидала большего, честно скажу. Но «их есть у меня», и аромат безусловно интересный, и я часто ношу его под настроение, и каждый раз – со сложными чувствами…

Очень рекомендую познакомиться лично и составить свое мнение, чужие отзывы тут приводить не буду принципиально – они все равно в основном хвалебно-восторженные, да. А чувства этот парфюм вызывает… противоречивые. При всей своей кажущейся понятности.

Идите и знакомьтесь при возможности

Gris Clair

Относится к древесныо-цветочным мускусным ароматам.

Композиция аромата включает: ирис, бобы тонка, амбру, лаванду и древесные ноты.

Сух и благороден. Не на каждый день, хотя и не обладает удушающей определенностью восточных ароматов, не манит за собой «в угол-на нос-на предмет» обольщающим шлейфом, а вот поди ты…

Запоминается. Но без повода такой на наденешь.

(Хотя, с другой стороны, я знаю прекрасную женщину, которая носит его, не снимая. И гармонично себя в нем чувствует, между прочим…)

Это аромат-джентльмен, я бы сказала. Самодостаточен, и ненавязчивость – лишь следствие безукоризненного воспитания, а не безликости. Но манеры и благородство – очевидны.

Santal Blanc

Древесный шипровый аромат.

Основные ноты: корица, смолы экзотических деревьев, роза, жасмин, розовый перец, ирис, шамбала, сандал, кедр, мускус.

Такой… аромат-мурашки. Он не кружит, он… завораживает.

С одной стороны, это безусловно дневной аромат, ну, такой, который можно надеть днем, и ~~вам за это ничего не будет~~ Вы будете в нем – уместны .

А с другой… Такая шкатулка с сюрпризом, вещь в себе. В нем много подтекстов.

Начинается пряной прохладой. (Я почему-то отчетливо слышу в ней английскую полынь. )

Затем удивляет неожиданно вкрадчивыми цветами и какая-то сухой древесной нотой. И заканчивается все легкой сладостью без приторности.

Также для бренда Serge Lutens были созданы: Ambre Sultan, À la Nuit, Borneo 1834, Cèdre, знаменитые Chergui и Chypre Rouge, Clair de Musc, Daim Blond, Douce Amère и множество других прекрасных ароматов.

Вообще только за работы для марки Сержа Лютенса (Лютанса, Лютана, Лютена – есть разные варианты названия, как воспроизводящие французскую транскрипцию, так и являющиеся побуквенным русским прочтением «ненашей» фамилии)… Так вот, только за работы для этого бренда я бы поставила Шелдрейку памятник.

Но есть еще линия ароматов Les Exclusifs de CHANEL, созданная Шелдрейком вместе с Жаком Польжем …

Ароматы Les Exclusifs de CHANEL

В 2007 году компания Chanel представила новую эксклюзивную линию, Les Exclusifs de Chanel. В коллекции были объединены четыре существующих аромата (Chanel no. 22, Bois des Iles, Gardenia и Cuir de Russie), а также шесть новых композиций: Bel Respiro, 28 La Pausa, 31 Rue Cambon, Coromandel, no. 18 и Eau de Cologne). В 2008 году коллекцию пополнили Sycomore и Beige.

Вообще практически вся линия Les Exclusifs была создана в соавторстве с Польжем, но с именем Шелдрейка традиционно связывают такие ароматы, как древесные цветочно-мускусные Sycomore (2008) и восточные Coromandel (2007) с древесным оттенком.

Аромат Sycomore содержит основную ноту – гаитянский ветивер, вокруг которой строится вся композиция: сандаловое дерево, розовый перец, альдегиды, лист табака и фиалка. Авторы позиционируют ее как дымный сухой древесный аромат.

Coromandel – сухой восточный, амбровый ориентальный аромат. Раскрывается цитрусово-горькими аккордами и пачули, припудренными в «сердце» цветочно-пряным сиянием розы и жасмина и нотами безноина, апельсина и смолистого ладана, со шлейфом из мягких мускусно-ванильных аккордов и древесных нот.

Другие ароматы Кристиана Шелдрейка

Ароматная пятница: Нишевый дом Serge Lutens – 13 выдающихся ароматов дома, с которых стоит начать

Авторитет у создателя ароматов Serge Lutens такой же загадочный и туманный, как и его имя. Мне никак не удается узнать как же правильно произновится его фамилия – Серж Лютен? Или Лютенс? А может Лютан? Или все-таки Лютанс? %)) Как бы там ни было, любой человек, увлекшийся парфюмерией, рано или поздно (скорее рано, ведь они доступны) приходит именно к ароматам Serge Lutens. С чего начать? Рассказываю:)

В прошлое воскресенье я побывала на лекции “Школа носов в “Хармсе”. Вел лекцию Максим Павловский – баер, коллекционер парфюмов, парфманьяк. Это был скорее формат встречи-общения-дегустации ароматов, а не лекции. К сожалению, Максим не принес флаконы, но были блоттеры (на всякий случай поясню – бумажечки, на которые распылили духи). И мы окунулись в мир ароматов Serge Lutens.

Serge Lutens – необычный человек, человек-легенда. Он работал и парикмахером, и визажистом, и креативным директором косметической компании, и фотографом. Еще будучи подростком произвёл фурор в парикмахерской, когда резко изменил образ клиентке и вдохнул жизнь в такую стрижку как геометричный боб. Он был первым звёздным визажистом Парижа, работал с первым модным парижским домом, запускающим линию макияжа – Christian Dior. Он 5 лет стилизовал и снимал обложки для французского Vogue. И после всего этого мы его лучше всего знаем как парфюмера, хотя сам он свои ароматы не создаёт – они рождаются в коллаборации с парфюмерами. Все загадочно:) Если хотите глубже окунуться в историю и жизнь Serge Lutens, настоятельно рекомендую вот этот гениальный пост у Бьютиинсайдеров.

А я вернусь к ароматам. Сам маэстро классифицирует свои ароматы необычным способом. Выделяет такие категории:

мохеровые
древесные/шипровые
гурманские (то есть сладкие)
цветочные
резиновые/амбровые

Как рассказал Максим, отличия ароматов Сержа Лютана в том, что в них заключены личные эмоции и переживания создателя, они будто его дети. А также то, что он по-новому представил в ароматах тему своего любимого Востока, и сделал его модным.

Максим предложил 13 ароматов, которые, по его мнению, наиболее выделяются из всего наследия дома (около 70-ти ароматов). И предложил именно с них начинать знакомство с домом, чтобы понять его исключительное отличие от других домов и ароматов.

1. Clair de Musc

Clair de Musc (Клер де Муск) причислен к категории мохеровых, название переводится как “чистота, сияние мускуса”.

Легенда гласит, что маэстро работает исключительно в ночное время. И вот однажды в полнолуние лунный свет упал на бутылочку мускуса. И Серж Лютан решил, что он просто обязан создать такой же чистый, такой же прозрачный аромат именно из мускуса.

“Легче, чем что-либо в этом мире, ласковый лунный свет в ароматном воплощении. Лунная дорожка, сотканная из прозрачного мускуса, нежное сияние, укрощающее ночных чудовищ…” Serge Lutens

Мои впечатления были неоднозначными. Я слышала резкий запах мыла или порошка. Такой резкий, прямолинейный. Мне кажется, на теле он был смягчился. Требует дальнейшего расследования:)

Clair de Musc выпущен в 2003

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: ирис, мускус, нероли, бергамот.

2. L’orpheline

L’orpheline тоже из мохеровых, название переводится как “сирота”.

По легенде Серж Лютан – внебрачный ребенок своих родителей, который жил какое-то время в приемной семье, пока его родители на поженились. И одно из ярких горестных воспоминаний – чердак старых детских игрушек, покрытых толстым слоем пыли, послужило рождению аромата.

Для меня это влажный лес, возможно с мокрой плесенью. Как-то так) Лектор представил его нам как ладан и мускус.

L’orpheline выпущен в 2014

Композиция аромата включает ноты: ладан и мускус (остальное скрыто)

3. Un Bois Vanille

Un Bois Vanille (Ан Буа Ваниль) принадлежит гурманской группе и в переводится как “ванильное дерево”. Это аромат на тему духа кофейни. Тот случай, когда ваниль соединена с деревом. Кофейню я не услышала, но что-то сладкое (возможно даже слишком), теплое, древесное, да. Нужно еще пробовать. Думаю, для зимы – хорошо.

“Перефразирую Фрейда: “Если добавить злу немного нежности, оно станет добром”. Божественная ваниль так же черна, как и сам дьявол! Никаких сентиментов! Но с этим ароматом наша душа наполняется удивительной мягкостью и нежностью, ольфакторным чудом, пробивающимся через суровость древесных нот” Serge Lutens

Un Bois Vanille выпущен в 2003

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: сандаловое дерево, черный лакричник, кокосовое молоко, пчелиный воск, горький миндаль, мускус, ваниль, бензоин, дерево гуаяк и тонка бобы.

4. Five O’Clock Au Gingembr

Five O’Clock Au Gingembr характеризуют как гурманский, перевести можно как “имбирное чаепитие”.

Легенда связана со всем известной английской чайной традицией “5 o’clock”. Я обожаю чай и делала много подходов к этому аромату в свое время в магазине, и никак не могла с ним подружиться. Что-то отталкивало. И вот на лекции до меня дошло – это имбирь. Не смотря на то, что в аромате он смягчен медом, никакой ни мед, ни чай его не спасут. Ну не люблю я имбирь. А вы попробуйте, аромат очень интересный!

“Чай в Букингемском Дворце. Это аромат ритуальной церемонии, сконцентрированной вокруг засахаренного имбиря. Словно ртуть, проникает в наше воображение, надевая на наши ощущения белые перчатки.” Serge Lutens

Five O’Clock Au Gingembre выпущен в 2008

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Верхние ноты: чай и бергамот

Сердце: имбирь, корица и древесные ноты

База: какао, мед, амбра, пачули и перец

5. Jeux de Peau

Jeux de Peau принадлежит к гурманским ароматам, а в переводе это “теплый хлеб”.

По легенде, одно из ярких детских воспоминаний Сержа Лютана – это запах свежих булочек, и то, как он щекой прислонился к теплому хлебу. Вот это именно такой запах – запах свежей выпечки. Только я этого не услышала( Что-то невнятное… Буду пробовать еще.

Максим рассказал забавную историю, что один его знакомый ритейлер из Европы орошает этим ароматом новые помещения перед тем, как приводит туда клиентов. Так помещение становится более уютным 🙂

“ Словно пекарь из детских воспоминаний взял нас за руку…

Наше детство постоянно нас настигает… Чем дальше мы от него, тем ценнее для нас воспоминания. Только разобравшись в них можно выяснить кто мы на самом деле. Аромат теплого хлеба для меня – прямой пусть в детство. Это волшебное ощущение, когда подносишь теплый багет к лицу, вдыхаешь тепло его аромата, прижимаешься к нему щекой… Тебя обволакивает чувство защищенности, мягкости, комфорта – самые сокровенные детские ощущения.” Serge Lutens

Jeux de Peau выпущен в 2011

Верхние ноты: молоко и пшеница

Сердце: кокос, лакричник и бессмертник

База: османтус, абрикос, специи, сандаловое дерево, древесные ноты и амбра.

6. Féminité du Bois

Féminité du Bois («Феминит дэ Буа») принадлежит к группе древесно-шипровых, переводится как “женственность леса”. Это шедевр мировой парфюмерии. Именно этот аромат в далеких 1980-х мсье Лютан придумал по уговорам компании Shiseido, и он же стал первым его ароматом. Это медовый кедр. К слову, кедр – любимый парфюмерный ингредиент маэстро и его любимое дерево. Я не особо помню как он пахнет, хотя точно пробовала его ранее. Помню то, что древесно, что я люблю дерево и поэтому всегда за ним тянусь))

“Этот аромат подчеркивает мужественную сторону женственности и наоборот.

Здесь всё про кедр. 60% композиции занимает дерево. Я поражен, люди называют его революционным. Главное, что этот аромат неподражаем, а для меня не может быть ничего важнее! ” Serge Lutens

Féminité du Bois выпущен в 2009

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Верхние ноты: кедр из Вирджинии, корица, слива и персик

Сердце: гвоздика, иланг-иланг, фиалка, апельсиновый цвет, имбирь и роза

База: ваниль, мускус, сандаловое дерево и бензоин

7. Cèdre

Cèdre (Седр) можно смело отнести к древесно-шипровым, перевод понятен – “кедр”. И снова ода любимому кедру Лютана! Это бархатное обволакивающее дерево. Пахнет очень крепко %) Я люблю кедр, очень, но здесь тубероза, и её на мой вкус многоывто. Я не против туберозы, но что-то в этом есть лекарственное… Не знаю как отношусь, нужно еще пробовать и разнашивать.

“Словно выпечка из дерева.

Это совсем другая женственность, словно другая реальность. Верный своему названию, аромат содержит кедр, ключ к которому – медовый аккорд. Но я добавил туберозу, едва ощутимую, но необычайно важную. ” Serge Lutens

Cèdre выпущен в 2005

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: тубероза, амбра, корица, мускус, гвоздика и белый кедр.

8. Santal Majuscule

Santal Majuscule из группы древесно-шипровых ароматов, переводится как “Сандал с большой буквы”. Главная характеристика этого аромата – сандаловый какао. “Сандал, окутанный пудрой горького какао, погружается в пучину мягкого бархата”. Не помню впечатлений от аромата %))

Santal Majuscule выпущен в 2012.

Композиция аромата включает ноты: сандаловое дерево, какао и дамасская роза

9. Datura Noir

Datura Noir («Датура Нуар») относится к группе цветочных ароматов, переводится неожиданно – “черный дурман”. Это самый обсуждаемый аромат на различных форумах, а причиной тому яркое название. Еще бы) Черный дурман вроде бы способен убить человека. Дерзкое заявление создать аромат с таким названием. Максим рассказал, что отличительной чертой этого аромата является его термоядерность) Если вы хотите сразить какого-то наповал – то это правильный аромат для такого дела)) Он заполняет собой всё пространство. Отдельно была выделена миндальная нота, но меня поразило не это, а звучание цветочных нот. Я очень не люблю всякие цветочные ароматы. Но только не этот! Понравился, очень понравился! Бежать в магазин и пробовать еще) Разнашивать. Очень надеюсь на дружбу:)

“ Ароматный след, оставленный дьяволом в раю…

Они говорят, что этот аромат великолепен, другие – что он сводит с умаю. Кто-то уверен, что его чрезмерная доза может Вас убить. Если честно, одной ночью я просто взял легендарный цветок – бругмансию, больше известную как «Труба Ангела» и дистиллировал её наркотическую силу. ” Serge Lutens

Datura Noir выпущен в 2001

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: кокос, тубероза, тонка бобы, миндаль, цветок лимона, мандарин, мускус, китайский османтус, гелиотроп, мирро, ваниль и абрикос.

10. Vitriol d’œillet

Vitriol d’œillet также принадлежит к цветочным, переводится “ядовитая гвоздика”) Из названия понятно, что гвоздичная тема здесь очень яркая. Мне показалось, что при этом еще и резкая. Аптечные ассоциации появляются. Классную фразу сказал Максим: “Аромат понравится тем, кто любит врачевать душу посредством ароматов”))

“ Что это такое, доктор Джекил?

Слушай, дитя моё, я и тебе всё расскажу. Возьми немного цветов гвоздики и смешай с кайенским перцем. В центр смело вбей гвоздь из гвоздики-специи. И пусть таинственная желтофиоль ( wallflower) хладнокровно нанесет последний удар в этой жесткой ароматной истории. ” Serge Lutens

Vitriol d’œillet выпущен в 2011

Композиция аромата включает ноты: мускатный орех, гвоздика, розовый перец, перец, стручковый перец, гвоздика, wallflower, белая лилия и иланг-иланг

11. Ambre Sultan

Ambre Sultan отнесен к группе резиново-абмровых ароматов, переводится или как”амбра султана”, или “янтарный султан”, мне сложно сказать точно. Аромат, принесший настоящую славу Сержу Лютану. Это лидер по симпатиям у бренда. Наверное, именно этот аромат является бестселлером дома.Мне безумно понравится. Там и специи, и деревяшечки, и смягчено сладостями, и всего в меру. Ну прям очень нра! Единственный из всех предложенных на лекции, который я готова купить уже сейчас и прям хочу-хочу:)

Кстати, именно Серж Лютан задал моду в Европе называть духи истинно восточными словами, до него этого никто не делал.

“ Это не восточный аромат, зато очень арабский и лютановский. В моем случае всегда ожидайте чего-нибудь неожиданного!

Отправной точкой в этой истории стал пахучий воск, найденный на одном из восточных базаров и на долгое время забытый в деревянной шкатулке. Амбра в этой композиции стала по-настоящему султановской только после того, как я смешал её с цистом – травой, подобной дегтю, прилипшему к пальцам, затем добавил обертоны, которые здесь никто не ожидал услышать – ваниль. Почему? Да потому что ваниль буквально прилипает к нашей душе, навсегда оставаясь в памяти. ” Serge Lutens

Ambre Sultan выпущен в 2000

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: кориандр, сандаловое дерево, лавр, пачули, ангелика, cмолы, мирро, амбра, орегано, мирта, бензоин и ваниль.

12. Chergui

Chergui (Шерги) – это жаркий, сухой и пыльный ветер с песком в Марокко, который дует со стороны пустыни Сахара. А как мы знаем, именно в Марокко уже много лет живет Серж Лютан. Аромат из группы резиново-амбровых, отличается нотой скошенного сена. Но я что-то не расслышала здесь сено. Да, сухой, дымный, но при этом Шерги ужасно сладкий, прямо удушающий (возможно, так же душит пустынная жара).

Этот аромат есть у меня в отливанте. Вспомнила, почему носила его исключительно в холодную погоду зимой, и тооолько в виде маленького намаза на руку, не дай бог на висок – удушит. В квартире мне с ним тесно. Только на воздухе могу. Носила этот аромат ради послевкусия – сладость становится более разреженной и очень приятной. Всем парфюмерным сладкоежкам обязательно пробовать!

Chergui выпущен в 2005

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: лист табака, мед, ирис, сандаловое дерево, амбра, мускус, ладан, роза и сено.

13. Serge Noire

Serge Noire (Серж Нуар) принадлежит мохеровой группе, переводится как “чёрная саржа”.

По легенде этот аромат мэтр сделал сам для себя. Здесь игра слов – и черный Серж, и черная саржа (ткань такая, использовалась как подкладка для спецодежды). Такое ощущение, что в этом аромате замешаны все специи мира. Здесь очень много специй и перца. Лютан говорит, что Serge Noire заменяет ему одежду, что он на голое тело нажевал пальто и ходил по Парижу. В эту басню я слабо верю)) А вот аромат меня впечатлил. Сначала шок, а затем я услышала что-то такое знакомое, и снова шок, потому что не могу понять что это. И девушка рядом подсказала – камфора! Конечно, это камфора! Как же я люблю этот запах! И ни один сумасшедший для меня не положил её в духи. Как же я рада, что это случилось) Третий мой однозначный фаворит из дегустации:)

“Моё имя – название ткани. Оно бьет правильными для этого аромата нотами. Ничто не сможет передать дух этого аромата лучше, чем неуловимый снимок из прошлого – изящные перчатки, забытые на старинном кресле.” Serge Lutens

Serge noire выпущен в 2008 году

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: амбра, ладан, пачули

Мне бы очень хотелось дать вам все эти ароматы понюхать… Я мечтаю… Но пока могу лишь описать. Ароматы Serge Lutens не редкость в Киеве, присмотритесь. Они есть в больших косметических сетях.

Надеюсь, вам был интересен этот материал:) Пусть ароматы делают вашу жизнь более яркой и интересной! 🙂

Водить за нос: лучшие парфюмеры современности

7 главных парфюмеров нашего времени

Талант истинного парфюмера складывается не только из способности с первого вдоха отличить турецкую розу от болгарской. В составлении ароматов есть и химия, и лирика, и немного волшебства. Тогда они остаются с нами надолго. ELLE рассказывает о лучших парфюмерах, чьи заслуги проверенны временем.

Жак Польж

Жак Польж родился 72 года назад в прованском городке Воклюз. Лето проводил в Грасса, цветущем жасмином, розами, фиалками. Именно география определила дальнейшую судьбу месье Польжа, Дома Chanel и — во многом — современной парфюмерии.

Диплом парфюмера и знание английского позволили Жаку устроиться на работу в нью-йоркский офис крупной парфюмерной компании. Вместе с Мишель Хай придумал для Yves Saint Lauren туалетную воду Rive Gauche, а в 1978-м взял в свои руки ароматное наследие и будущее Chanel.

На протяжении 35 лет Жак Польж лично отбирал натуральные ингредиенты, будь то пачули с острова Ява или жасмин, который выращивают в Грассе исключительно на благо Chanel №5. Из них творил. Его сингл Antaeus, затем Coco, Egoiste, Allure, Coco Mademoiselle, Chance — настоящий хит—парад, где каждый — лидер. Ему виртуозно удавалось бережно хранить уникальное наследие бренда, изобретая новаторские ароматы с фирменной огранкой Chanel.

Мимолетные романы не в стиле Chanel (достаточно вспомнить Карла Лагерфельда, который у руля уже тридцать с хвостиком). С момента рождения первых духов Chanel №5 в 1921 году, французский Дом «обручился» лишь с четырьмя парфюмерами. Это создатель легенды Эрнест Бо, автор №19 Анри Робер, Жак Польж и c 2013 года его сын Оливье. Новый великий? Покажет время.

Кристофер Шелдрейк

Британец Кристофер Шелдрейк, без пяти минут студент архитектурного университета, провел лето в парфюмерной компании Charabot в Грассе. Не ради эссенций и аншлеража, а чтобы подтянуть свой le français. Оказалось, у Криса способности не только к градостроительству и французским глаголам, но и к парфюмерии. Вместо трех месяцев подросток провел в Грассе несколько лет. Будущий архитектор так и остался в прошлом, уступив настоящее парфюмеру.

Первым наставником начинающего парфюмера стал Жак Польж, тогда еще только начинавший блестящую карьеру в Chanel (10 лет назад Шелдрейк вернулся на должность директора по исследованиям и развитию, успев сочинить вместе с учителем первую часть коллекции Les Exclusifs de Chanel). Затем Шелдрейк более 20 лет проработал на крупного производителя пищевых ароматизаторов и парфюмерных отдушек Quest International, уехал в Страну восходящего солнца, создал фруктовый аромат для шампуня Lux Super Rich, который поселился в ванной комнате едва ли не каждой японки. Но важнее другое. Именно в Queast Шелдрейк познакомился с Сержем Лютеном, и с момента основания нишевого бренда Serge Lutens в 1992 году воплощает в жизнь все его идеи. Вместе они прошли путь от композиций драматических, как сюжет опер до уютных, словно кашемировый плед. Сам Шелдрейк наиболее сложным в исполнении считает Douce Amère — аромат абсента, налитого на кусочек сахара. Впрочем, все его творения опьяняют. Представить Serge Lutens без Шелдрейка так же невозможно, как без самого Лютена.

Роже Дав

Знакомьтесь, Роже Дав. Автор двух книг об истории парфюмерии, владелец бутика Haute Parfumerie, основатель собственного бренда Roja Parfums. Англичанин из графства Суссекс, будучи подростком, тратил деньги на духи, а на свой 21 день рождения отправился в бутик Guerlain на Елисейских полях. И вышел оттуда не только с флаконом духов, но и твердой решимостью стать парфюмером и работать в Guerlain. Через три года смелая мечта сбылась. Все это время Дав писал письма французским парфюмерам, прося их поделиться знаниями и опытом. Откликнулись именно в Guerlain, предложив ему место в PR-отделе. Дав согласился и остался на 20 лет, учась всему. И не зря: французский Дом присвоил ему, и больше никому, звание «профессор парфюмерии».

В 2001-м Роже открывает свое pr-агентство. Его клиентами становятся Baccarat, OPI, Clive Christian, Houbigant. Через год для благотворительного аукциона Christie’s создает свои первые духи. Лот был продан за самую высокую цену, опередив даже концепт-кар Mercedes-Benz. Другим тоже захотелось собственные духи от Роже Дава, и исполнитель занялся частными заказами. В 2004-м открыл «магазин в магазине» Haute Parfumerie в лондонском универмаге Harrod’s, где собрал ароматы, которые парфбренды планировали снять с производства, но Дав их отговорил (один из них Diorling от Dior). Желающих иметь духи от Дава становилось все больше. В 2007 появляется именной бренд Roja Parfums, для которого основатель выбирает лучшие компоненты, невзирая на стоимость. Например, добавляет в блэнды частички золота или экстракт туберозы, полученный методом анфлеража, который стоит дороже золота и не используется больше ни одним парфюмером. Как Оскару Уайлду, Даву и его клиентам «вполне достаточно самого лучшего».

Алоэ Вера – лечебные свойства для лица и волос

Алоэ Вера, как лекарственное растение, известно с библейских времен. Да и в наши дни трудно найти человека, который бы не слышал о нем. Существует более 400 видов алоэ. Для косметических и лечебных целей признано самым ценным Алоэ Вера (иногда его называют алоэ барбадосское).

Полезными свойствами обладает растение, которому не менее трех лет. Алоэ способствовало разработке знаменитой теории биостимуляции – любые изменения в окружающей среде провоцируют образование биогенетических стимуляторов, обладающих терапевтическими свойствами.

В медицине используется его полупрозрачное желеобразное вещество. Считается, что основным действующим ингредиентом Aloe vera являются полисахариды. Именно они обладают увлажняющим эффектом и стимулируют местный иммунитет.

Гель Aloe vera от разных фирм отличается по своему составу. А состав его зависит от степени очищения от низкомолекулярных веществ. В обычных косметических средствах используется гель Aloe vera в концентрации 2 – 5 %, а в элитной косметике – до 45 – 80%.

В неочищенном геле содержатся вещества, которые придают ему горький вкус, они достаточно токсичны, и у некоторых людей вызывают раздражение на коже. Поэтому при повышении концентрации геля возрастают требования к степени очистки. Такие средства стоят дорого. Эти кремы быстро и хорошо впитываются, не оставляя жирного блеска, хорошо распределяются по поверхности кожи, создают увлажняющую пленку, обеспечивают многоуровневую защиту кожи.

Алоэ Вера отличается от известного всем алоэ, под названием – столетник. Последний относится к древовидному алоэ, у него есть ствол, по бокам которого – листья. У Алоэ Вера – розетка из листьев. Все алоэ – суккуленты, то есть это растения, которые приспособлены к сухому, жаркому климату и могут «запасать» воду впрок. Так как алоэ приходится экономить влагу, листья у него жесткие, покрытые мелкими шипами. Именно такая структура предохраняет от испарения воды.

Алоэ Вера используют в медицинских целях и в косметических средствах, поэтому его выращивают на плантациях. Алоэ Вера – сильнейшее противовоспалительное, антивирусное, антигрибковое средство. Его сок укрепляет иммунитет и является антибиотиком широкого спектра действия, а также лечит язвы и раны. Алоэ применяют даже в онкологии. Однако столетник нельзя употреблять при онкологических заболеваниях, так как в его листьях находятся стимуляторы роста клеток. И вообще, у этого вида алоэ есть немало других противопоказаний, а потому, прежде чем начинать какие-то самостоятельные лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Алоэ Вера для лица

В косметологии это растение занимает почетное место, среди всех чудодейственных средств. Алоэ обеспечивает комплексное воздействие на все типы кожи.

1. Увлажняет и питает
2. Способствует разглаживанию кожи, сужает поры
3. Мягко, но глубоко очищает кожу, отшелушивает омертвевшие клетки
4. Успокаивает кожу после солнечных ожогов или химического пилинга
5. Восстанавливает и защищает
6. Омолаживает
7. Нормализует обменные процессы.

Благодаря содержанию лигнина, влага и питательные вещества проникают в глубокие слои кожи, что способствует регенерации и обновлению кожи на клеточном уровне.

Косметические средства, содержащие Алоэ Вера применяют для лечения угревой сыпи, дерматита, кожных язв, экземы. Гель Алоэ Вера добавляют в косметические средства, которые помогут восстановить структуру клеток, способствуют их регенерации, сделают вашу кожу гладкой, подтянутой, эластичной. Мелкие ранки, порезы после бритья полезно обработать соком Алоэ Вера, они быстрее затянутся.

Косметические средства, содержащие Алоэ Вера, питают кожу, защищают её от негативных воздействий окружающей среды, осветляют пигментные пятна. При регулярном использовании масок и кремов, содержащих Алоэ Вера, кожа буквально преображается.

Алоэ Вера в домашних условиях

Можно приготовить средства на основе геля Алоэ Вера и в домашних условиях. Для этого понадобятся несколько ингредиентов и немного времени.

Маска для сухой кожи

Если массу из сока алоэ, меда, глицерина и овсяной муки смешать и взбить в чистой воде, настоять 15 мин, затем нанести на сухую очищенную кожу, получите потрясающий омолаживающий эффект. Такую маску можно применять через день, держать её следует около 30 минут.

Омолаживающая маска из алоэ с авокадо и абрикосом

Возьмите растертые листья алоэ, мякоть абрикоса, авокадо и оливковое масло. Все перемешайте до однородной массы и нанесите на лицо. Через 15 минут смойте маску теплой водой.

Матирующий крем

Для жирной кожи, чтобы улучшить ее состояние, приготовьте матирующий крем, для чего вам понадобятся такие компоненты:

Дистиллированная вода — 49,7 %.
Гидролат лимона — 30 %.
Гель алоэ вера — 10 %.
Эмульгатор Оливем 1000 — 7 %.
Порошок маранта — 2 %.
Консервант Косгард — 0,6 %.
Эфирное масло эвкалипта — 0,5 %.
Эфирное масло розалина — 0,2 %.

Способ приготовления: нагрейте на водяной бане в одной и той же емкости воду, гидролат лимона и эмульгатор до температуры 70 °C. Снимите с плиты емкость с расплавленной смесью и размешивайте ее венчиком или чистой стеклянной палочкой в течение 3 минут до получения однородной консистенции. Как только масса остынет до температуры примерно 40 °C, добавьте в нее остальные ингредиенты, постоянно помешивая. Когда крем остынет, им можно пользоваться.

Сыворотка для зрелой кожи

Что нужно более всего для зрелой кожи? Конечно, лифтинг. А для достижения желаемого подтягивающего эффекта вам понадобятся:

Гель Алоэ Вера — 20 мл.
Гидролат розы — 10 мл.
Масло сливовых косточек — 1,5 мл.

…И немного времени, чтобы все смешать в одной емкости до получения однородной массы. Теперь можно пользоваться.

Косметические средства, содержащие гель Алоэ Вера, часто создают в сочетании с другими активными веществами, например, уникальное увлажняющее средство Алоэ с Прополисом или крем алоэ с витамином Е.

В продаже можно встретить кремы, эмульсии, молочко, успокаивающие гели, средства для лечения и укладки волос, маски, скрабы, тоники и другие продукты с содержанием геля Алоэ Вера. Среди них увлажняющие и восстанавливающие средства с высоким содержанием натурального сока этого растения.

Мужская серия средств с Алоэ Вера – гели, лосьоны снимают раздражение кожи во время бритья, подтягивают и тонизируют.

Омолаживающие комплексы – тоники для лица, средства для умывания, кремы для лица и рук, маски и т.д. активно борются с признаками старения, удерживают влагу, снимают усталость, очищают кожу и лечат.

Алоэ Вера для лечения волос

Алоэ Вера благоприятно влияет на кожу головы, активизирует и питает волосы и волосяные фолликулы. Растение помогает при выпадении волос, облысении и перхоти. Волосы становятся крепкими, густыми и блестящими. В начале лечения сок можно ежедневно втирать в кожу головы, после улучшения состояния можно применять 1–2 раза в неделю. Курс лечения – 2–3 месяца. Если волосы жирные, сок алоэ втирают в смеси с водкой за 2–3 часа до мытья головы. В начале такие процедуры рекомендуются через день, затем реже.

Гель Алоэ Вера можно увидеть в составе различных средств для волос: шампуней, бальзамов, масок и ополаскивателей. Шампуни, нацеленные не только для мытья волос, но и для питания, увлажнения и общего оздоровления волос, обычно изготавливают из натуральных средств. Поэтому при использовании их следует нанести на голову и оставить на время, чуть более пяти минут, чтобы питательные ингредиенты смогли воздействовать на кожу головы и волосы. Обычные шампуни, содержат агрессивные поверхностно-активные вещества, поэтому их следует наносить на голову на короткий промежуток времени, затем быстро смыть.

Гель Алоэ Вера подходит для всех типов кожи, причем, во многих случаях не вызывает аллергических реакций. Если же вы решили начать лечение какого-то заболевания, принимая алоэ внутрь, следует проконсультироваться с врачом, имеются противопоказания.