Louis Vuitton — какие причины успеха бренда
Наталия Власюк
Магистр рекламы и PR, журналист
Основанная в 1854 году компания по продаже роскошной одежды и модных аксессуаров Louis Vuitton является ведущим игроком в сегменте одежды, готовых изделий из кожи, часов, обуви, украшений и солнцезащитных очков. Бренд LV работает более чем в 60 странах мира с более чем 500 магазинами в этих странах.
В течение 6 лет подряд он признавался самым дорогим брендом в сегменте роскоши во всем мире. Некоторые из влиятельных сторонников бренда LV — Майкл Фелпс, Анджелина Джоли, Боно, сын Уилла Смита Джейден. Бренд LV в 2020 году был оценен в 47,2 млрд долларов и занял 9- е место (вошел в 10-ку) в списке самых дорогих мировых брендов Forbes. В январе 2021 года холдинг Louis Vuitton приобрел легендарную ювелирную компанию Tiffany&Co за 15,8 миллиарда долларов.
По состоянию на сегодняшний день, в компании существует несколько маркетинговых стратегий, таких как инновации продуктов, маркетинговые инвестиции, обслуживание клиентов и т. д., которые помогли бренду расти и расширяться.
История бренда Louis Vuitton:
Louis Vuitton — один из старейших и известных брендов модной индустрии. Он был основан в 1854 году дизайнером кожи Louis Vuitton. В 20 веке она была лидером в производстве тонкой кожи. Работая с роскошными товарами, она расширила свою сеть в 50 странах, открыв более 460 магазинов.
С 2006 по 2012 год он был признан самым дорогим в мире в списке люксовых брендов. Louis Vuitton предлагает идеальное сочетание качественных кожаных изделий ручной работы и машинного производства для нишевого сегмента потребителей. В целях сохранения окружающей среды и сокращения выбросов парниковых газов, Louis Vuitton нанял архитекторов и спроектировал магазины, которые потребляют наиболее оптимальную энергию, снизив потребление энергии на 50% в период с 1995 по 2010 год, обеспечивая привлекательное освещение в магазинах.
Стратегия продвижения и рекламы Louis Vuitton
Стратегия продвижения и рекламы в маркетинговой стратегии Louis Vuitton заключается в следующем:
Louis Vuitton привлекает в свои маркетинговые кампании известных музыкантов, актеров и моделей. Некоторые из известных личностей, которые были связаны с брендом, — это Дженнифер Лопес, Кейт Мосс и т. д. Louis Vuitton — это люксовый бренд, и поэтому знаменитости лучше эмоционально связываются со знаменитостями. В своих маркетинговых кампаниях, компания также привлекала таких знаменитостей, как Андре Агасси и Штеффи Граф. Его основной источник продвижения — печатные СМИ. В космополитических городах для компании лучше всего работают журналы и рекламные щиты. Эксклюзивность бренда отражается в модных журналах, которые читает элитный класс. Louis Vuitton не использует телевидение в качестве средства продвижения в первую очередь потому, что предпочитает оставаться люксовым брендом и хочет, чтобы его видела определенный класс людей. Таким образом, он обращается к своей целевой аудитории напрямую, а не по нескольким каналам. Следовательно, речь идет о маркетинг-миксе Louis Vuitton.
Продуктовая стратегия Louis Vuitton
Продуктовую стратегию и состав маркетинговой стратегии Louis Vuitton можно объяснить следующим образом:
Louis Vuitton — это роскошный бренд премиум-класса, который продает лучшие товары. Он производит изделия из 100% чистой кожи и уделяет особое внимание тому, чтобы дизайн и внешний вид изделия не были легко воспроизводимыми. Louis Vuitton сознательно выбрал производство только ручной работы, а не машинного производства. Компания нанимает лучших мастеров и гарантирует, что продукт будет полностью уникальным. Компания регистрирует все свои дизайны и изделия, чтобы избежать подделки. Louis Vuitton производит лучшие сумки, уникальные платья, дизайнерскую обувь и изысканные часы. У них также есть другой ассортимент товаров, таких как кошельки, очки, украшения, шарфы, портфели, ремни и т. д. Все это распространяется на продукты, входящие в маркетинговый комплекс Louis Vuitton.
Ценообразование
Обычные потребители считают стоимость завышенной. Однако Louis Vuitton предпочитает оценивать себя по стоимости, а не по цене, поэтому они предпочитают маркировать свою продукцию на очень высоком уровне. Ценность означает выгоду, которую потребители получают за то, что они дают. Louis Vuitton предлагает покупателям дорогие товары благодаря своему качеству и бренду. Его высокая цена заставляет потребителей чувствовать себя частью эксклюзивного общества, когда они носят сумку Louis Vuitton.
Точки продаж
Louis Vuitton предпочитает не продавать свою продукцию в универмагах, а вместо этого открывает отдельные элитные магазины Louis Vuitton. Их решение ограничить канал сбыта сделано для того, чтобы потребители почувствовали, что Louis Vuitton — ценный продукт, поскольку его магазинов мало.
Причины успеха Louis Vuitton
1. Идеальный баланс между традициями и инновациями
Если вначале создания в 1854 году продукция компании в основном состояла из сундуков и чемоданов, то сегодня знаменитый логотип LV можно встретить на одежде, обуви, парфюмерии, часах, украшениях, аксессуарах, солнечных очках и даже книгах.
Особое направление в политике компании — персонализация и дизайн товаров на заказ, что позволяет даже самым требовательным клиентам получить именно то, что они хотят.
2. Сохранение имиджа «Безупречного качества ручной работы»
Не только разнообразный ассортимент сделал Louis Vuitton тем, чем он является сегодня. Каждая модница скажет вам, что высочайшее качество изделий ручной работы — вот что делает LV такой уникальной.
Что отличает их от других, так это то, что они являются образцами мастерства в эпоху дешевого массового производства.
Интересный факт в том, если вы ожидаете, что ручная работа означает, что делается «только вручную», вы ошибаетесь. В 2010 году Управление по стандартам рекламы (ASA) постановило, что рекламная кампания «ручной работы» Louis Vuitton вводит в заблуждение, потому что на самом деле они также использовали швейные машины.
Однако этот небольшой инцидент не испортил репутацию LV как компании, преданной качеству. LV утверждал, что использование ручных швейных машин было частью того, что, как ожидается, будет считаться «ручной работой» в 21 веке.
3. «Эксклюзивная серия» делает изделия LV более желанными
Эксклюзивность их продукции — еще одна причина успеха Louis Vuitton. Когда вы знаете, что серия ограничена, вы не откладываете покупку, а спешите купить, пока она доступна.
Эксклюзивность может не означать уникальность, но вы знаете, когда покупаете изделие из эксклюзивной серии, это не предмет массового производства, который также будут носить на улице прохожие. Это основная причина, по которой люди тратят большие деньги на сумку, которая продается в течение ограниченного времени.
Эксклюзивные серии выпускаются по разным поводам и по разным каналам продаж. Например, по случаю показа Louis Vuitton Cruise 2017 ограниченный выбор сумок из коллекции был доступен для покупки в Интернете. Купите сейчас, или оно уйдет навсегда!
4. Разработано и продвигается лучшими талантами и знаменитостями
Один из секретов успеха LV заключается в том, что ее продукты разрабатываются и продвигаются лучшими талантами и знаменитостями.
На протяжении многих лет в LV были вовлечены ведущие имена индустрии моды, такие как Хельмут Ланг, Аззедин Алайя, Сибилла, Маноло Бланик, Вивьен Вествуд, Исаак Мизрахи, Стивен Спроус и Ромео Джильи.
Даже начинающий маркетолог знает, что у вас может быть идеальный продукт, но без адекватного продвижения вы никуда не денетесь.
Так как же продвигать гламурные предметы роскоши? Конечно, с гламурными моделями и знаменитостями.
На протяжении многих лет в кампаниях LV снимались как известные, так и новые модели, такие как Эмми Рапп или Ксавье Долан, а также такие знаменитости, как Дженнифер Лопес, Ума Турман, Анджелина Джоли, Шон Коннери, Михаил Горбачев, Фаррелл Уильямс и Канье Уэст.
Это не просто еще одна компания по производству сумок, обуви и одежды, это Святой Грааль предметов роскоши. Вы можете считать себя счастливчиком, если получите привилегию владеть любым из их исключительных продуктов.
Рекламная компания для Louis Vuitton и Анна Вялицына, фото
Два года пешком до Парижа за мечтой
Луи Вюиттон родился 4 августа 1821 года в глухой французской деревушке Анше. Его родители были обычными крестьянами, и оба умерли, когда Луи был еще подростком. 13-летний мальчик решил отправиться в Париж. Пешком. Расстояние от его деревни до столицы в 470 километров он преодолел за два года, прерываясь на остановки, чтобы подзаработать столяром или плотником где придется.
В Париже Вюиттон почти сразу устроился подмастерьем к знаменитому городскому изготовителю сундуков и чемоданов, господину Марешалю. 17 лет Луи Вюиттон набирался опыта и в 1854 году открыл собственную мастерскую. «Надежно упаковывает самые хрупкие предметы. Специализируется на упаковке мод», — гласила надпись на двери в ателье на улице Капуцинов. Но Вюиттон не хотел быть одним из сотни сундучников в городе — его целью было придумать нечто принципиально новое и революционное, чтобы завоевать сердца всех состоятельных туристов.
И это ему удалось. В 1858 году он выпустил Trianon Trunk — первый чемодан с каркасом из тополя и полотна со специальной водонепроницаемой пропиткой. Еще одним конкурентным преимуществом чемодана LV перед другими были плоские верх и низ: скругленные крышки всех предшествующих моделей не позволяли ставить один чемодан на другой, что вызывало трудности при транспортировке — Trianon Trunk одним махом решил эту проблему множества путешественников.
Чемодан Trianon Trunk, 1858
Коробка для шляп из парусины Trianon, 1887
Чемодан из парусины Vuittonite, 1920-е
У ателье Вюиттона сразу появилось много поклонников, в том числе в знатных кругах. Самым влиятельным амбассадором чемоданов Луи стала жена Наполеона III, императрица Евгения. Благодаря ее преданности бренду имя Луи Вюиттона узнала не только вся парижская элита, но и аристократия из других европейских стран. Они оценили и последующие громкие изобретения и патенты мастера: кровать-багажник, чемодан-гардероб, пружинный замок, и, конечно, бежево-коричневую клеенчатую ткань дамье с узнаваемым шахматным принтом. Последние годы Луи работал вместе с сыном Жоржем — тот принял на себя руководство брендом, когда в 1892 году отец скончался.
Луи, Жорж и Гастон-Луи Вюиттоны (последний лежит на кушетке) позируют с рабочими, примерно 1888
LV — значит Louis Vuitton
После смерти отца Жорж в первую очередь решил увековечить память о нем и заодно защитить бизнес от многочисленных подделок. Обе эти задачи должен был решить логотип, появившийся в 1896 году: скрещенные инициалы основателя LV и три цветочных мотива. Следующим важным запуском стало создание сумки Steamer. Как и у чемоданов, ее первоначальное назначение было исключительно функциональным — она разрабатывалась как мешок для грязного белья внутри чемодана. Но модель получилась настолько удачной с точки зрения дизайна, что стала самостоятельным модным аксессуаром, который переиздается до сих пор.
В начале XX века, когда у всего высшего общества появилась новая обсессия — автомобили, — Louis Vuitton сразу разглядели в этом изобретении свободную нишу, которую поспешили мгновенно заполнить: для транспорта потребовались и новые виды багажа. Мастера дома ответили на этот запрос специальной сумкой, которая могла храниться внутри запасного колеса.
В 1934 году свою роль в судьбе LV сыграла Коко Шанель — но не как дизайнер, а как клиентка: она обратилась в мастерскую Вюиттонов с просьбой создать для нее сумку. Так появилась модель Squire, которая в 1955-м превратилась в сумку Champs-Élysées, а в 1992 -м — в классическую модель Alma.
Это было прекрасное время, это было ужасное время
В 1936 году умер Жорж Вюиттон, и дело перешло в руки его сына, Гастона-Луи Вюиттона. Тот, впрочем, давно готовился стать преемником и еще при жизни отца разработал несколько ходовых моделей, одна из которых — цилиндрическая Keepall для путешествий, изобретенная в 1930-м, — и вовсе стала культовой. Так что, вступая в права наследования, Гастон-Луи уже знал, что делать, — и продолжил поступательно развивать бизнес. Вскоре появилась и уменьшенная версия Keepall, Speedy. Казалось, меньше уже не может быть, но тут с просьбой сделать Speedy еще более компактной обратилась актриса Одри Хепберн — ответом на ее запрос стала Speedy 25.
Если бы из всех предметов Louis Vuitton нужно было выбрать один, который стал бы символом бренда как праздника роскоши, это была бы сумка Noe, появившаяся в 1932-м. Она задумывалась как мешок для шампанского, но, как и многие другие изобретения LV, получила более широкое применение.
Одри Хепберн c сумкой Speedy 25
О годах Второй мировой войны в Louis Vuitton вспоминать не любят — сотрудничество с режимом маршала Петена бросило тогда тень не только на славный бренд, но и на миллионы французов. После войны LV быстро вернулись в строй: в 1950-е с возвращением массовых авиаперелетов рос и спрос на изделия бренда. А в 1966 году появилась еще одна культовая модель марки — мини-сумка цилиндрической формы Papillon, которая полюбилась иконе 1960-х Твигги, а вслед за ней и всему миру.
Реклама бренда, 1960
Твигги c сумкой Papillon
LV до и вместе с MH
С 1970 года, после смерти Гастона-Луи, управление компанией взял на себя его зять Анри Ракамье. Он не совершил революции в плане дизайна, зато значительно расширил международное присутствие бренда, открыв магазины во всех мировых столицах, в 1984 году он вывел компанию на биржу, а еще через два года заложил еще один кирпич в фундамент будущего величия — в рамках диверсификации бизнеса в 1986-м Louis Vuitton приобрели четвертого крупнейшего производителя шампанского — Veuve Clicquot.
И наконец, в 1987-м произошло слияние Louis Vuitton с французской люксовой компанией MH (Moët Hennessy), и появился LVMH — один из двух самых влиятельных модных конгломератов в мире. Спустя три года после слияния, впервые за 136-летнюю историю бренда Louis Vuitton возглавил человек, никак не связанный с семьей основателей. Пост генерального директора занял Ив Карсель. В 1993 году он выпустил первую коллекцию мужских аксессуаров Taiga, посвященную русской культуре, а в 1997-м ввел в компании пост креативного директора и пригласил на должность молодого американца Марка Джейкобса. Для бренда это был момент перерождения — как минимум потому, что с приходом Джейкобса он стал не просто модным брендом аксессуаров, но и модным брендом одежды: дебютная коллекция Марка Джейкобса для Louis Vuitton стала и дебютом LV в прет-а-порте. Ив Карсель оставался в совете директоров LVMH до 2012 года, а после стал председателем Fondation Louis Vuitton.
16 лет Марка Джейкобса
До прихода в Louis Vuitton Марк Джейкобс уже успел навести шум в модной индустрии. Например, выпустил гранжевую коллекцию весна 1993 для американского бренда Perry Ellis — сегодня она считается исторической, а на тот момент многим показалась слишком провокационной. В том числе и руководству Perry Ellis, откуда Джейкобса сразу после шоу уволили. А вот с Louis Vuitton у Марка все сложилось удачно: в компании он проработал 16 лет. Дизайнер лихо комбинировал царивший в 1990-е минимализм со смелыми цветовыми и силуэтными решениями, балансируя на грани кэмпа.
А еще с Марка Джейкобса в LV началась эпоха коллабораций с художниками. Первым стало сотрудничество с художником и дизайнером Стивеном Спраузом в 2001 году. Еле уговорив руководство бренда на такой эксперимент, Марк и Стивен показали коллекцию классических сумок и чемоданов, расписанных граффити кислотных цветов. Риск был оправдан — за предметами из коллаборации выстраивались очереди. Следующей стала совместная коллекция с Такаси Мураками в 2003-м. Разноцветная монограмма, наивные принты в виде вишен и розовых цветов настолько влюбили в себя модное сообщество, что линейка Murakami оставалась в продаже 13 лет.
Марк Джейкобс для Louis Vuitton, 1998
Для совместного творчества Джейкобс всегда выбирал самых ярких героев и антигероев мира искусства. В 2012-м Louis Vuitton представил коллекцию с японской художницей Яеи Кусамой, которая раскрасила сумки, одежду и аксессуары фирменным психоделическим принтом в крупный горох. Также Джейкобс успел поработать с фотографом Синди Шерман, режиссером Софией Копполой, художниками Джеффом Кунсом и Ричардом Принсом — с последним они сделали один из самых запоминающихся показов в истории дома.
Марк Джейкобс в принципе превращал каждое шоу в театральное представление: модели то спускались по эскалатору, то катались на детских каруселях, то блуждали в декорациях старого вокзала, то выходили из отельных номеров. Рекламные кампании LV при Джейкобсе тоже были зрелищными, особенно в том, что касалось героев. Однажды дизайнер пригласил в рекламную съемку Михаила Горбачева. В итоге у фотографа Энни Лейбовиц вышел иконический кадр, на котором бывший глава СССР сидит в машине около Берлинской стены с сумкой Keepall, из нее выглядывает журнал с заголовками о нераскрытых убийствах российского журналиста Анны Политковской и экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко.
Мужские линии Louis Vuitton
В 2006 году Louis Vuitton решили разделить кураторство над линиями мужской и женской одежды, пригласив на должность креативного директора мужского направления Пола Хелбеса, который до этого отвечал за мужские коллекции в Maison Margiela. Он преобразовал классические костюмы так, чтобы они отвечали современному ритму жизни, а также расширил линию обуви и аксессуаров.
По-настоящему резонансным для мужского Louis Vuitton стал приход в 2011 году Кима Джонса — дизайнера, который «подружил» люксовую моду со стритвиром. Он заигрывал с субкультурами, традиционной для модного дома эстетикой путешествий и, как и Марк Джейкобс, любил сотрудничать с художниками и дизайнерами. Кульминационным стал 2017 год, когда Джонс инициировал сотрудничество Louis Vuitton и Supreme. Один из самых громких стритвир-брендов Supreme давно намекал на коллаборацию с LV: в 2000-м марка выпустила деки, на которые нелегально нанесла логотипы Louis Vuitton (из-за чего бренд в тот момент с ней даже судился). И вот спустя 17 лет родилась одна из самых успешных коллабораций в истории и стерла все стереотипы о границах между высокой и уличной модой. Не говоря о том, что Киму Джонсу удалось привлечь к люксовому бренду внимание миллениалов, что значительно расширило аудиторию Louis Vuitton. В 2018-м Джонс ушел из бренда, а на его место позвали еще одного апостола хайпбистов — основателя Off-White Вирджила Абло.
Коллаборация Louis Vuitton x Supreme, 2017
С момента вступления в должность Абло стремился продолжить начатое Кимом дело — максимально омолодить бренд, объединяя высокую моду и стритвир. Но с самого начала работа Вирджила вызывала споры среди критиков и других игроков индустрии. Дизайнеру пришлось публично извиниться практически сразу после показа первой коллекции осень—зима 2019, посвященной Майклу Джексону. Так вышло, что премьера фильма «Покидая Неверлэнд», в котором певца обвиняют в педофилии, состоялась спустя неделю после показа Louis Vuitton — в итоге вещи из коллекции сняли с продажи.
Еще один скандал прогремел после шоу весна—лето 2021. Тогда Абло обвинил в плагиате на свою коллекцию осень—зима 2016 один из членов «антверпенской шестерки» Вальтер ван Бейрендонк. Поддержав мнение многих критиков, он заявил, что Вирджил не художник и даже не дизайнер, и все, что он делает, — банальные попытки нажиться на чужом таланте. На этот раз Абло не стал извиняться и ответил обвинителю в твиттере, что при работе над показом обращался только к архивной коллекции Марка Джейкобса 2005 года.
Все, что вам нужно знать о дебютной коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton
В марте Дом Louis Vuitton объявил, что пост креативного директора мужской линии займет Вирджил Абло. Кто-то сразу же запаниковал — а вдруг стиль улиц поглотит французское национальное достояние. Кто-то вспомнил, что никакой Абло не дизайнер, а кто-то обрадовался в надежде, что хайпа в люксовом сегменте теперь будет больше. Вирджил поспешил выступить с видео в инстаграме, в котором говорил о том, что прежде всего собирается всех нас познакомить со своим «вокабуляром», чтобы было понятно, с кем мы имеем дело. А после — день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем — вбрасывал в социальные сети подсказки. Итак, сегодня в 14:30 по Парижу на Неделе моды пройдет дебютный показ коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton. Разбираемся, что нас ждет.
Футболки и худи
В своем бренде Off-White Вирджил Абло перемешал уличную культуру и люкс — он выучил этот урок еще шестнадцать лет назад в должности художественного директора креативной студии Канье Уэста Donda, когда занимался шоу рэпера и «мерчем» в его команде. Продвигая хайп улиц в модные массы, диджей и архитектор, поклонник сильного бита и графичных форм в 2012 году прорвался со своим первым брендом — Pyrex — и стал работать с Мэтью Уильямсом и Хероном Престоном, а уже через год запустил Off-White. Бренд обосновался в Милане, приглянулся байерам Barneys и Colette и разлетелся по гардеробным Jay-Z, ASAP Rocky, Рианны и Бейонсе. И прежде всего это были футболки и худи. С них он начинал на минус первых этажах в мировых универмагах среди брендов уличной одежды, с них стартовал и в Louis Vuitton.
«Самой первой вещью, придуманной мною для Louis Vuitton, была, конечно, футболка. Причем самого правильного “веса”. Почему все футболки в люксовом сегменте такие тонкие и крошечные? У футболки должна быть идеальная форма, — говорил Вирджил в интервью Financial Times. — Большинство вещей появились в коллекции благодаря скрупулезным исследованиям базового гардероба современного мужчины. К примеру, в коллекции будут двусторонние худи, которые сшиты вручную и ничуть не уступают по качеству классическому костюму от высококлассного портного».
К хлопковым футболкам Вирджил обещает еще и кожаные, с вырезом лодочкой, и особую «белую» капсулу — мини-коллекцию, в которой все вещи будут белее белого, с небольшими всплесками цвета.
Объемные пальто и спасательные жилеты
Без объемных пальто не обходится ни одна коллекция Вирджила. Как и без элементов рабочей одежды. У Louis Vuitton точно есть и то, и другое.
Показал дизайнер и кроссовки. И они очень напоминают нам до боли знакомый силуэт — Nike Air Jordan III. Напомним, что версия Абло для Nike пользуется бешеной популярностью у хайпбистов всего мира. Надеемся, что поклонники Louis Vuitton полюбят ее в не меньшей степени. Тем более что Вирджил обещает что-то абсолютно «фарфоровое».
Из аксессуаров ждем кобуру с монограмой LV — отличную альтернативу сумкам на поясе. А кислотные фирменные ремни из Off-White Абло превратил в архитектурные цепи с монограммой LV.
Бонусом идет кейс для хранения пластинок, который в 1996 году Хельмут Ланг придумал для Louis Vuitton. Правда, Вирджил лишил его знаменитой монограммы. Напомним, что за неделю до шоу стало известно, что Абло будет записывать радиошоу в ателье Дома. И кейс, судя по всему, тоже его скромный музыкальный вклад в модную индустрию.
По стечению обстоятельств, именно коллекция Николя Гескьера, в напарники к которому Абло пришел в Louis Vuitton, вдохновила Вирджила на Off-White. Правда, тогда Николя творил для другого бренда — Balenciaga. В его коллекции сезона осень-зима 2012 модницы впервые увидели на подиуме бомберы с ироничными надписями Join a Weird Trip и Out of Blue. А сама идея перемешать культурные коды улицы с Высокой модой с тех пор прочно засела в голове Абло. Теперь дизайнеры могут обмениваться цитатами в рамках кода одного Дома моды.
Отзыв: Женский платок Louis Vuitton – Оригинальный палантин шаль LV и как отличить оригинал от копии
Начнём с коробочек. В магазинах по продаже фейков за 3-7000 можно купить платок витон различного качества. Убожество за 3000 рассматривать не будем, остановимся на 7000. Естественно они пишут что это оригиналы из Италии, списанные с фабрик, поэтому цена такая. Аппелируют сертификатом соответствия и оригинальными коробками и пакетами. Ниже оригинальная коробка и коробка фейка.
Оригинальная коробка чуть отличается, она всегда выдвижная, но бывает могут положить палантин в другую коробку. Кстати пару лет назад Луи перешёл на коробки ярко оранжевого цвета, а эти коробки были до 2015 года, если я не ошибаюсь. После рождения детей Луи Виттоны и их коробки отошли на второй план))
Коробка фейка жуткого качества, склеена как попало, да ещё и крашена краской
Вот собственно «сертификат»
Как видно коробка вся ушатанная, хотя такой она и была в момент покупки.
Вот этого у оригиналов никогда не бывает. идём дальше – стоит взять в руки сантиметр и замерить размеры, последние годы размер оригинальных платков Louis Vuitton 142х142, и 142,5х142,5.
Никаких 150х150,100х120,140х140 нет в природе, это безумные идеи китайцев или кто там их шьёт, я не знаю.
Возможно вам готовы будут показать чек. Чек выглядит вот так
Стоит обратить особое внимание на вшитый ярлык с составом. Он должен быть пришит нитками по углам и содержать в себе идентификационный номер серии палантина.
Кстати шали шьют не во Франции, а в Италии. Бирка с надписью Made in France значит что перед вами 1000% фейк. Есть так же 2 цвета палантинов которые делались в Бельгии, это «бежевое золото» и «амарант».
Бирки стали подделывать очень хорошо, шрифт полностью соответствует, а вот кода нет. Либо есть код, но прошита бирка леской по всей длине, либо шрифт не соответствует.
В этом случае мы внимательно смотрим на края бирки и видим вот такой вот блеск по краям
У фейка мы видим всего лишь пришитую тряпочку к другой тряпочке.
В целом внешний вид платка за 7000 рублей очень даже неплох, но в нем нет блеска ткани, ее мягкости и теплоты. Это просто тряпка полтора на полтора метра усеянная надписями Луи Виттон.
Очень аккуратная бахрома, даже одного размера и почти нет торчащих ниток. В целом научились подделывать таки платки. Практически совпадает с оригиналом высота и размер букв в надписи Louis Vuitton Paris.
Извиняюсь за свой платок в таком виде, поскольку ношу его сейчас почти ежедневно. Это двухсторонняя шаль monogram denim в расцветке «голубая лагуна». Есть у меня ещё шаль monogram в расцветке индийская роза. Это все лимитки, которые продаются только сезон. И кстати такие расцветки маловероятно встретишь в подделках. Подделывают в основном основные цвета LV, бежевый, серый, синий и тд.
Если долго ломать глаза, можно увидеть отличие в ниточках, но это совсем уж для ценителей. В целом состав ткани очень отличается, фейковая шаль намного тоньше, меньше весит, не такая мягкая, одним словом тряпка. Чего не скажешь об оригинале. Он хорошо греет, его можно носить в любую погоду. Я сама не люблю фотографироваться, поэтому фото платка сделала на плащах.
Поскольку шаль двухсторонняя ношу неделю так, неделю наоборот, потом перехожу на розовую.
Буду рада, если оказалась полезна. И наконец о цене шаль с люрексом стоит на официальном сайте 37000, без люрекса – 32000.
Поэтому не стоит думать что «оригиналы» могут стоить 3000. Могу сказать только что сейчас цена в 2 раза отличается от цены, за которую ее покупала я несколько лет назад. Покупкой я довольна, но за те деньги, за которые она продаётся сейчас не купила бы ее (даже если эти деньги были бы лишние))
спасибо за внимание! Ну и напоследок monogram denim blue lagoon фотка где видно обе стороны шали
Стиль«Cнобизм в каждом слове»: Почему VIP-персоны больше не в моде
Скандал между Ритой Дакотой, Яной Рудковской и Louis Vuitton
- 15 июля 2020
- 28238
- 28
текст: Анна Аристова
На прошлых выходных разгорелся громкий скандал вокруг героинь шоу-бизнеса — певицы и выпускницы «Фабрики звезд» Риты Дакоты и продюсера Яны Рудковской — и компании Louis Vuitton. Поводом для бури в соцсетях оказалась раздача аксессуаров бренда, организованная в аккаунте @ivans_media совместно с Яной Рудковской.
Идея таких конкурсов не нова. В прошлом году примерно такую же акцию рекламировали представительницы семейства Кардашьян-Дженнер, разыгравшие среди своих фолловеров денежные призы вместе с сумками Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent и Gucci. Механизм таких конкурсов прост: инфлюенсеры или спонсоры платят внушительную сумму, чтобы попасть в блогерский круг, а на часть от этих денег организатор покупает призы, и дальше участники, или оплаченные организатором «лица» розыгрыша, как это было в случае с Кардашьян-Дженнерами, разыгрывают их в своих аккаунтах. Главное условие для тех, кто хочет выиграть — зафолловить всех представителей блогерского круга. В итоге последние получают большой прирост фолловеров, организаторы зарабатывают деньги, а победитель — собственно, приз (подробно о механизме таких акций можно почитать здесь). По такому же принципу работал и конкурс Рудковской. Сегодня в блогерском круге состоят в том числе соосновательница Aizel.ru Айсель Трудел, Стелла Аминова, дизайнер Наталья Якимчик и президент холдинга «Ли-Лу» Оксана Бондаренко.
Если вкратце, не успев сняться с конкурсными сумками дома, Рита Дакота и её подруга Мария Солодар отправились в магазин — организатор Иван Бакуров предложил им «съездить в бутик LV». Женщин проводили в специальные апартаменты Louis Vuitton в ГУМе, где они сфотографировались с нужными аксессуарами, в назначенный день выложив снимки у себя в соцсетях. После этого Дакоте поступил звонок от Бакурова и Рудковской с требованием удалить пост с фотографиями. Организаторы ссылались на скандал в Париже, на то, что пост Дакоты снижает градус компании и выглядит «дешмански» ». В этом месте Рудковская сослалась на генерального директора Louis Vuitton в России и Восточной Европе Евгению Лешкову.
Дакота предала историю огласке, после чего начался большой скандал. В защиту певицы высказались её подруги и коллеги, от певицы Сати Казановой и блогера Айзы Долматовой до поэтессы Яны Мкр и модели Саши Паники. А поклонники тем временем буквально обрушили соцсети Louis Vuitton с требованием объяснить свою позицию, «пересмотреть» отношения с Яной Рудковской и извиниться перед Ритой Дакотой. В официальном комментарии для «РБК Стиль» представители Louis Vuitton открестились от участия в акции, добавив, что компания «пристально следит за происходящей ситуацией в социальных сетях и искренне сожалеет о том, что произошло». Продюсер Рудковская тоже подала назад, заявив, что была лишь «против подачи, формулировок» Дакоты, и попросила её сделать новую фотосессию с сумками.
Louis Vuitton называет себя « инклюзивным и демократичным брендом », хотя их элитистский подход вызывает недоумение клиентов не в первый раз — достаточно вспомнить пресловутый пресейл коллекции Louis Vuitton x Supreme, распроданной среди владельцев VIP-карт Louis Vuitton, среди которых была и Яна Рудковская.
При этом обвинениям в отказе от инклюзивности в разное время подвергались самые разные люксовые марки. Мы уже рассказывали, как бренды не давали вещи на съемку кавер-стори британского Vogue с участием плюс-сайз-модели Эшли Грэм, а стилист Никола Формикетти не мог собрать вещи на съемку Ким Кардашьян (когда та ещё только начинала менять свой стиль) для американского Elle. Формикетти вообще критиковал индустрию за «модный снобизм». Стоит ли говорить, что подобное отношение брендов влияло и на культуру потребления. Зачинщиками буллинга нередко выступали не сами марки, а неравнодушные пользователи соцсетей. Взять хотя бы Селин Дион, которую комментаторы активно обвиняли в чересчур эксцентричных нарядах «не по возрасту». Или Сальму Хайек, которой интернет-издания настоятельно советовали отказаться от Gucci и «делать ставку на наряды из струящихся тканей».
Оригинал или подделка? Как разобраться в сумках Louis Vuitton
Знаменитая Canva (канва) Monogram была создана в 1896 году Жоржем Вюиттоном в качестве защиты от создателей подделок, которых уже тогда привлекал статус марки. Louis Vuitton и сейчас является одной из самых популярных и наиболее подделываемых марок в мире. И одна из наиболее желанных!
Какой бы ни была твоя мотивация — поиск редкой винтажной модели на просмторах eBay или просто сомнения в подлинности сумки коллеги, с нашими советами ты можешь самостоятельно попробовать отличить оригинал Louis Vuitton от подделки.
Рассмотри все в деталях
Первое, что следует сделать перед покупкой, — это попросить продавца прислать дополнительные фотографии изделия. Отказ — верный признак того, что тебе предлагают реплику.
Если ты плохо знакома с брендом или конкретной моделью сумки, найди оригинальные фото на официальном сайте Louis Vuitton. Как правило, мошенники ленятся полностью копировать в точности даже внешний рисунок.
Предположим, продавец прислал фото сумки с разных ракурсов. Внимательно ознакомься с часто встречающимися различиями и сравни с присланными изображениями.
Проверь качество исполнения
Вопрос качества. Мастера марки никогда не сшивают сумку так, чтобы монограмма «LV» на орнаменте уходила в швы. Другие детали – да, монограмма – никогда.
Все стыки, швы, материал, отделка у Louis Vuitton идеальны. Всегда. Количество стежков симметрично со всех сторон, отсутствуют чересчур вдавленные надписи, шрифты еле заметны, срез ремня выполнен вдоль и практически не уловим глазу. Молнии и швы не нарушают единства орнамента полотна, из которого шьется сумка, детали узора всегда симметричны.
Загляни внутрь
Подкладка. Цветовая гамма внутренней отделки кармана, ремешков с кольцами для ключей и кошельков, а также другие детали внутренней отделки должны полностью соответствовать цветовой гамме ручек и кожаной отделки изделия.
Можешь сравнить внутреннее исполнение сумки с изображениями с официального сайта.
Обрати внимание на фурнитуру
Фурнитура сумок делается из латуни и пластиковой быть не может. На язычках молний располагается гравировка LV, выполненная в характерном шрифте: левый край буковок будет слегка утолщен по сравнению с правым, где они — тонкие. Изготовители подделок пока не научились гравировать бессмертную эмблему правильно и выполняют ее обычным шрифтом с одинаковой шириной букв.
Проверь штампы
Некоторые модели имеют впрессованные буквы LV на лицевой стороне. Если ты выбрала именно такую модель, внимательно рассмотри штифт — он должен быть малозаметным, стиль букв монограммы должен быть таким же, как расположенный на фурнитуре.
Все сумки Louis Vuitton имеют штамп на кожаном ярлыке изделия. На нем обозначена страна производства (вариантов всего пять: Франция, Италия, Испания, США, Германия). А еще у каждой сумки есть особый код — две буквы и четыре цифры. Буквы — это еще один указатель на место изготовления (который в подделках часто не совпадает с тем, что написано на внешнем элементе), первая и третья цифра — это неделя (до 2007 — месяц), вторая и четвертая — год создания изделия. Код позволяет посчитать, сколько сумка находилась в пользовании и соответствует ли этот срок ее состоянию.
Полина Куклина
Полина родилась в Москве в 1986 году. В это время интерес к моде в России увеличивался с каждым годом. А главное — росло желание приобщиться к миру моды или, по крайней мере, организовать в России собственную модную жизнь. В 1988-м, когда Полине исполнилось два года, в Москве прошел первый конкурс красоты. Когда ей исполнилось три, открылось модельное агентство «Red Stars». Полина Куклина пошла в школу, когда в Москве стали проводить модельный конкурс «The Look of the Year», переименованный позже в «Elite Model Look».
Невозможно было сделать вид, будто ничего не происходит. У многих появились друзья и знакомые, прямо или косвенно связанные с модным миром. У кого-то одноклассники ходили на отборочные туры модельных конкурсов, кто-то занялся модной фотографией, кто-то записался в школу при модельном агентстве, у кого-то нашлись знакомые, работавшие в модных журналах.
Поколение Полины Куклиной казалось совсем другим. Это были люди, с детства более или менее свободно говорившие по-английски, много путешествовавшие и выросшие в ситуации, когда любой модный журнал легко можно купить в уличном киоске. Интересоваться или заниматься модой считалось в порядке вещей. Эта сфера по-прежнему казалась трудноступной, но уже была достаточно привычной.
Профессия модели подразумевала образ жизни, который в конце 1990-х многим уже казался естественным: новые города, другие страны, интересный круг общения. Работа модели выглядела привлекательной благодаря этой возможности жить в открытом интернациональном мире — без границ, без условностей и без унылых ценностей мещанского быта. Быть моделью значило стать гражданином мира. И даже больше. Это значило стать красивым гражданином мира — от такой перспективы решительно не хотелось отказываться.
Принято считать, что одним из первых способности Полины разглядел Макс Вадукул — тот же фотограф, который заметил Анну Вялицыну. Действительно, его съемка для журнала «Vogue» в 2002 году обратила внимание на перспективную модель из Москвы, фактически положив начало ее звездной карьере. Но на самом деле фотографии Вадукула были для Полины не первым опытом работы в модных журналах.
Уже в 2000 году Полина значилась одной из моделей «Idol» — небольшого французского агентства с офисом в Париже. Правда, никаких блестящих заграничных контрактов пока не было. Одной из первых работ Полины Куклиной была съемка для русского «ELLE». В октябрьском номере журнала за 2000 год была опубликована серия фотографий, посвященных русской моде. Вещи для съемки дали Владимир Зубец, Юлия Николаева, Ирина Колпашникова и другие российские дизайнеры. Помимо Полины Куклиной в ней участвовали еще две модели — девушки из агентства «Red Stars»
Для русского «ELLE» Полина Куклина снималась и в следующем, 2001 году. На этот раз это была ее «сольная» работа — съемка у известного фотографа Антона Ланге для материала «Пять звезд». Там Полина казалась очень независимой «поклонницей экстравагантного стиля в одежде и аксессуарах», отдыхающей на шикарном курорте, как говорилось в аннотации. Она по-прежнему считалась моделью агентства «Idol». Ей было 15 лет, и она выглядела очаровательной девушкой с почти идеальными чертами лица и точеной фигурой.
Рост 1.75м. Объем (грудь-талия-бедра): 82–62–87 см.
Примерно в это же время Полина Куклина приняла участие еще в одной важной съемке. Эта фотосессия осталась почти незамеченной, но именно она определила образ, в котором Полина работала несколько следующих лет. Речь идет о съемке Хеллин Кей (Hellin Kay), которая была сделана в начале миллениума.
Сама Хеллин — москвичка по рождению. Она родилась в 1972 году и провела в Москве первые несколько лет своей жизни. Затем ее семья уехала в Америку. Хеллин закончила известный Бард-колледж в Нью-Йорке, получив степень мастера в области изящных искусств и кино. Она работала в экспериментальном кино и сотрудничала с модными журналами. В Россию она часто приезжала с середины 1990-х делать собственные фотографические проекты. Начиная с этого момента, она фактически жила между Москвой, Петербургом и Нью-Йорком.
В той серии модных фотографий, которые Хеллин Кей сделала в российской столице, Полина выглядела московским подростком, сфотографированным в разных точках столицы — как будто во время прогулки по городу. Эти съемки фактически подтвердили хорошо известный тезис о том, что главное для модели — это «попасть в образ», то есть придумать собственное запоминающееся лицо.
На этих черно-белых фотографиях Полина выглядела несколько иначе, нежели в других фотосериях: не было ни пышных кудрей, как на фото для «ELLE» в 2000 году, ни сбившейся влажной прически. Простые прямые волосы лежали по плечам, и эта незначительная, казалось бы, перемена возымела неожиданный эффект. В характере Полины сразу появилась необъяснимая сложность. Она стала похожа на ребенка с напряженным драматичным взглядом.
Макс Вадукул, фотографируя Полину Куклину для «Vogue» в 2002 году, фактически использовал тот же прием. На его снимках она выглядит элегантнее и старше, но кажется все тем же сложным персонажем с аккуратным гримом, прямыми как струна волосами и открытым взглядом. Затем схожий прием повторил Микаэль Сандерс (Michael Sanders) в съемках для итальянского «Vogue» в 2003 году. Во внешности Полины нет ни примитивности, ни пустоты. И это заставило скаутов модельных агентств обратить на нее самое пристальное внимание.
Официальная версия появления Полины Куклиной в большом модельном бизнесе позднее прозвучала в ее интервью немецкому «Vogue». Как это часто бывает, в истории фигурировала лучшая подруга. Две девочки шли в модный дом Славы Зайцева: подруга Полины надеялась получить приглашение поработать в качестве модели. Шли небыстро, отвлекаясь на соблазны столичной жизни. В итоге девочки опоздали на два часа. Но именно к Полине подошел скаут с предложением заняться более серьезной модельной карьерой. Вскоре после этого Полина Куклина заключила контракт с агентством «Take 2».
К слову сказать, «Take 2» — не единственное агентство, представлявшее интересы Полины Куклиной. Она работала с «Why Not» в Милане, «City Models» в Париже и с «Trump Model» в Нью-Йорке. Для каждого из них Полина стала одной из самых рейтинговых моделей.
Летом 2003 года она уже принимала участие в показах на неделях моды в Европе. Среди коллекций, которые она демонстрировала в свой первый европейский сезон, были «Stella McCartney», «Prada» и «Miu Miu». Ее участие в последнем дефиле имело особое значение, поскольку в том же сезоне она стала лицом этой марки.
Одновременно с этим Полина продолжала сниматься для глянцевых журналов и работать с великими фотографами. Помимо Макса Вадукула, еще одним важным героем в ее биографии оказался Бен Хассетт (Ben Hassett). Он родился в Лондоне и довольно рано увлекся фотографией. Он достаточно активно снимал и во время обучения в университете. Его сотрудничество с модными журналами, в частности с «Vogue», началось почти неожиданно. Хассетта попросили сделать небольшую съемку для раздела «Красота». Его снимки понравились, и довольно скоро он стал одним из любимых фотографов журнала.
Фотографам этого поколения были необходимы модели особого типа: с безукоризненными линиями фигуры и очень аккуратными чертами лица. Одной из таких манекенщиц оказалась Полина Куклина. Бен Хассетт, снимавший ее для «Vogue» и «i-D», говорил:
— Знать ее значит любить ее. Она — само воплощение красоты.
Эта новая волна в модной фотографии, для которой Полина оказалась идеальной моделью, сделала девушку знаменитой. По крайней мере, это было одной из причин, по которой многие фирмы и многие журналы хотели видеть ее участницей своих съемок.
Особенно успешно карьера Полины Куклиной складывалась в 2004 году. Интерес к ней со стороны модных журналов был невероятен и в течение нескольких месяцев буквально увеличился в разы. За этот год Полина появилась в журнальных фотографических сериях более 25 раз. Среди мастеров, с которыми она работала, были знаменитые Сольве Сундсбо, Сатоши Саикуза (Satoshi Saikusa) и Ник Найт. Полина Куклина становилась очень узнаваемой моделью.
В том же 2004 году она приняла участие в огромном количестве показов на модных неделях в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне. Среди коллекций, которые демонстрировала Полина, были «Alexander McQueen» и «Chanel», «Calvin Klein» и «Marni», «Prada» и «Max Mara». Ее приглашали лучшие и наиболее коммерчески успешные марки. В этом списке были и старые модные гиганты, и молодые, стремительно развивающиеся бренды.
Начало было положено еще в 2004-м, когда Полина Куклина стала лицом «Louis Vuitton», «Sportmax» и «Hugo Boss». Каждая из этих марок была по-своему знаковой в мире моды. Но самой легендарной в этом списке была, без сомнения, «Louis Vuitton».
Съемка рекламного буклета в 2004 году имела особое значение, поскольку марка «Louis Vuitton» отмечала 150-летний юбилей. Поэтому к выбору модели отнеслись особенно внимательно. Она должна была выглядеть аристократично и в то же время подчеркивать близость марки современному стилю. В этом смысле Полина Куклина оказалась наиболее подходящим кандидатом на эту роль: в ее идеальной красоте была несомненная сложность, но одновременно ощущался и дух времени.
Было достигнуто равновесие, которого стараются добиться многие модные дома. Поэтому год спустя сразу несколько знаменитых марок пригласили Полину для участия в своих рекламных кампаниях. Список фирм, пожелавших видеть Полину Куклину своим лицом в 2005 году, был на самом деле удивительным. В него входили «Burberry» и «Etro», «Nina Ricci» и «Tods», «Saks» и «Dior» (Полина представляла линию декоративной косметики «Dior Addict»). Каждая из этих фирм была не только знаком определенной эпохи, но и считалась символом сформированного десятилетиями отношения к моде. Работа с каждой из этих марок в отдельности была бы уже несомненным успехом. Но все вместе они создавали палитру стилей и характеров, с которой могла справиться далеко не каждая модель. Все эти съемки были составляющими огромного успеха, которого Полина Куклина добилась как одна из самых востребованных моделей нескольких последних лет.