Вдохновляющая парфюмерия от Бертрана Дюшофура

LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Bertrand Duchaufour – Парфюмеры – Парфюмедия – LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!

  • Парфюмедия
  • >Парфюмеры
  • > Bertrand Duchaufour
  • Правила форума
  • Пользователи
  • Активные темы за 24 часа : Кто онлайн

Информация

  • Добавлено: 09 Окт 2011 23:19
  • Обновлено: 15 Апр 2021 18:11
  • Просмотры: 13078
  • Синонимы: Бертран Дюшафур, Бертран Дюшофур
  • Год рождения:Неизвестно
  • Где работает:TechnicoFlor

Bertrand Duchaufour

Бертран Дюшофур родился и вырос в Нанси, в 16 лет переехал в Париж. Молодость не давала ему серьёзно задуматься о профессии, но у него была идея последовать по стопам отца и брата, которые занимались исследованиями в сфере геологии и почвоведения. В это время он знакомится с девушкой, страстно любящей духи. Она носила тогда красивый аромат Chanel Chanel N19, поразивший юного влюбленного своим звучанием на коже. В коллекции девушки было некоторое количество флаконов с духами, именно они открыли перед Бертраном мир ароматов.

Молодой человек несколько лет жил в Париже, закончил обучение в университетах в Марселе и Лионе. Когда ему исполнилось 25 лет, решил поехать в Грассе на юг Франции, чтобы учиться парфюмерии. Он хотел поступить в одну из официальных парфюмерных школ, но секретарь учебного заведения посоветовала другой способ стать парфюмером — поработать на самой фабрике в Грассе. Получив отказ, юноша сдался. Ему казалось невозможным устроиться на такое предприятие без знакомств внутри отрасли.

Лишь спустя некоторое время, благодаря старому другу, Бертрану Дюшофуру представилась возможность посетить 6-месячные курсы парфюмерии в Грассе. Его дорога к профессии была тернистой, немного спонтанной, но все-таки замечательной. Свои первые шаги в карьере он начал в Lautier-Florasynth, затем продолжил постигать искусство парфюмерии в Symrise, Creations Aromatiques. Уже в 2007 году он становится независимым парфюмером, работающим с различными парфюмерными домами.

На данный момент он сотрудничает с нишевыми торговыми марками, а также создаёт ароматы для Aqua di Parma, L’Artisan Parfumeur, Eau d’Italie и Comme des Garsons. Хотя у всех этих фирм есть определённое направление в создании духов, Дюшофур не ограничен в своих идеях, и при создании какого-либо аромата он использует скорее творческий, нежели коммерческий подход.

На сегодняшний день Дюшофур в основном работает с компанией L’Artisan Parfumeur, там у него есть собственное ателье. Но всё-таки они не связаны прочными обязательствами, так как Дюшофур может предоставлять свои услуги другим фирмам, а L’Artisan Parfumeur иногда приглашает к себе других парфюмеров. Но это не имеет значения, так как в результате их коллективного труда были созданы такие ароматы как Fleur de Liane (создан под впечатлением от визита на остров Bahia Honda, который находится недалеко от Панамы). Здесь присутствуют запахи деревьев, мхов, редких цветов. Также нужно упомянуть аромат Timbuktu, который рассказывает об Африке, и Dzongkha, повествующий о Тибете, Гималаях и вообще о буддистском мире.

Такими же потрясающими являются и ароматы, созданные Дюшофуром для Eau d’Italie. Его любимый – Sienne d’Hiver, повествующий о зимней Тоскане. Ни в коем случае нельзя не упомянуть Bois d’Ombrie, Paestum Rose и Eau d’Italie. Эти творения раскрывают уникальный талант Дюшофура ещё больше, показывая при этом его склонность к определённому направлению.

Совершенство и слава творений Дюшофура не удивительны, ведь основой для его неповторимых способностей парфюмера является талант художника, ведь именно этой с этой профессии Дюшофур начал свою творческую карьеру.

Творение Дюшофура узнать очень просто, он предпочитает туберозу, нарцисс, розу, пачули, мимозу и древесные запахи. Он не опасается, что при создании очередного аромата он может потерпеть неудачу. Единственная вещь, о которой он сожалеет, это то, что Dior Homme, один из его любимых ароматов, создал Оливер Польж, а не он.

В списке ароматов, созданных Дюшофуром – L’echange и Timbuktu от L’Artisan, Jubiliation XXV от Amouage, S.T.Dupont Femme, Commes des Garсon Series 3 Incense: Kyoto, Acqua di Parma Colonia Assoluta, Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana от Acqua di Parma, Fahrenheit 0 Degree, Fahrenheit Summer и Fahrenheit Fresh от Christian Dior, Fleur de Liane от L’Artisan, Honeysuckle and Jasmine от Jo Malone и многие другие.

Свое вдохновение мастер черпает из природы и путешествий. Особое удовольствие доставляет мастеру посещение таких экзотических стран, как Йемен и страна догонов, расположенная близ Мали и Бандиагры, а также Гималаи… Во время поездок у него всегда с собой небольшая записная книжка, куда парфюмер набрасывает формулы и композиции своих будущих ароматов. Эти записи иногда связаны с увиденным, а иногда, по признанию мастера, совершенно не связаны с тем, что он увидел во время поездок.

Читайте также:
Мусульманская одежда для девушек и женщин – фото образов

Он искренне любит искусство, восхищаясь музыкой Шуберта и Шопена, живописью Рафаэля и Леонардо да Винчи. Из своих коллег он называет наиболее выдающимися Анник Менардо, Жака Герлена и Эдмона Рудницка, а больше всего хотел бы встретиться с Франсуа Коти и Жозефом-Мари-Франсуа Спотурно, который, по его словам, «разбудил» парфюмерию как искусство.

С Жозефом-Мари-Франсуа Спотурно он бы хотел создать парфюм для истинной Женщины, как Коко Шанель, Сара Бернар, Айседора Дункан. Он мечтает и скучает о временах, когда Франция была великой страной, о временах столетней давности, когда парфюмерия переживала настоящий бум и революционный подъем.

Когда парфюмера спрашивают, в создании каких ароматов он хотел бы в свое время принять участие, то он отвечает, что его мечтой было бы поучаствовать в создании таких шедевров, как Iris Gris от Jacques Fath и Mitsouko от Guerlain, Bandit от Piguet и Habanita от Molinard.

Оригинальная манера работы

Bertrand Duchaufour одновременно работает над несколькими проектами и союзником в этом процессе выступает… время. Приступив к созданию одного аромата, он может отложить его и переключиться на другой проект. Спустя 15 дней, а то и 3 недели, парфюмер снова берется за первый проект. Получается эффект «взгляда со стороны», что дает возможность сосредоточиться на составлении идеальной композиции. Это принципиальная манера мастера, его способ работы. И чем больше проектов, контрастирующих друг с другом, тем легче создаются шедевры.

Творческий процесс построен на двух фундаментальных принципах: во-первых, идеальный баланс достигается за счет притягивания противоположностей, как инь и янь; во-вторых, ничего не исчезает, не создается — всё трансформируется. Bertrand Duchaufour в своих творениях раскрывает секреты природы, играет с контрастами, используя, например, растительные и анималистические ноты. Именно так создавались потрясающие композиции Lalique Flora Bella, Acqua di Parma Colonia Assoluta, S.T. Dupont L Eau De S T Dupont Pour Femme и многие другие.

Благодаря возможности работать без финансовых ограничений, Bertrand Duchaufour старается держать палитру используемого сырья как можно шире. Мастер не упускает случая использовать в работе новое химическое вещество или расходный материал. Более того, он иногда специально увеличивает дозировку какого-либо ингредиента в формуле, получая необычное и прекрасное звучание.

Сам Дюшофур работал со многими парфюмерными брендами, в том числе и с самыми эксклюзивными. Плодотворным было его сотрудничество с Eau D’Italie. Для этого бренда он создал самые лучшие в коллекции Eau D’Italie ароматы: цитрусово-пряный благородный парфюм Baume du Doge; восхитительный, страстный и утонченный, как сама Италия, парфюм Eau D’Italie; свежий и мечтательный аромат Jardin du Poete; необычайно романтичный парфюм Magnolia Romana; выразительный и насыщенный аромат Paestum Rose; элегантный и изысканный Sienne l’Hiver.

Он активно сотрудничал также и с домом Penhaligon, создав для него изысканный цветочно – восточный парфюм Amaranthine, поражающий роскошью букета из фрезии, гвоздики, жасмина и розы, приправленного пряными и древесными оттенками; изысканный и аристократичный фужерный унисекс аромат Eau Sans Pareil; жизнерадостный цветочно – цитрусовый парфюм Orange Blossom; и сдержанно- аристократичный аромат Sartorial.

В числе его достижений есть и ароматы, созданные для одного из самых креативных парфюмерных домов современности – Comme des Garcons.

Но, конечно, наибольшее число шедевров было создано им под маркой L`Artisan Parfumeur. Свои впечатления от многочисленных путешествий он воплотил в диком, но вместе с тем изысканном аромате Timbuktu, основанном на африканских снадобьях; в парфюме Havana Vanille, источающем жаркий воздух Кубы, пропитанный ромом и ванилью, или в аромате Traversee du Bosphore, посвященном старинным и неповторимым узким улочкам Стамбула. Чувственным, таинственным и страстным получился парфюм Safrant Troublant; нежным, женственным и изысканным – Poivre Piquant; эмоциональным и волнующим – Piment Brulant; ласковым и бархатистым- Patchouli Patch; роскошным, обольщающим и знойным – Nuit de Tubereuse, диким и необузданным – Mechant Loup, изящным, оптимистичным и озорным – Fleur de Liane, дарящим победу и уверенность в своих силах- Dzongkha, сказочно таинственным и чувственным – Al Oudh.

И ещё несколько фактов о Бертране:

1. Не пользуется своими ароматами.

Бертран: “Я вообще никогда не ношу ароматы, которые сделал. Я все время ищу новые. Я все время меняюсь, я должен двигаться. Стоит привязаться к старому аромату – никогда не придумаешь новый. Так и будешь создавать вариации на старую любимую тему.!

Читайте также:
Флаконы для духов и хрусталь баккара – фото и история

2. Любит Invasion Barbare MDCI. Нравятся ароматы Польжа.

3. Как расслабляется: занимается тай-чи для прочищения мозгов.

4. Что ненавидит? – зависимость.

5. Какие запахи в природе считает совершенными? – запах свежей земли, свежих огурцов и свежего снега.

6. Первый аромат, которым пользовался Бертран – Givenchy Gentleman Givenchy.

7. Любимый дизайнер – Готье.

8. Коллекционирует африканские маски.

9. Любит – путешествия, чай со специями и отдых в деревне.

В арсенале парфюмера огромное количество знаковых ароматов, но возможно, что самый загадочный этот: Petite Mort (Parfum d’une Femme) (Маленькая смерть) Marc Atlan (2011) Композицию новинки создал парфюмер Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour). Он совместно с Атланом решили разбить представление о классической парфюмерии, используя свои инновационные идеи. Petite Mort воплощает вещество, выделяемое женщиной перед самым оргазмом. Естественно, чтобы создать настолько природный парфюм, потребовались исключительно природные аккорды. Так, аромат основан на оттенках похоти, пота и мочевины, дополненных кожаными тонами. Кстати, изначально создатели Petite Mort были готовы к тому, что их провокационное детище воспримут и поймут далеко не все. Ароматическая жидкость Petite Mort, которая окрашена в насыщенный аметистовый цвет, называемый цветом тайны, состоит на 100% из ароматического вещества. Для сравнения: в хороших насыщенных духах их всего 40-60%. Так что наносить аромат-провокацию стоит по маленькой капельке. Поэтому заявленных 10 мл, которые находятся в кубической бутылочке, вам хватит надолго! Хотя, тираж аромата очень маленький – всего 100 флаконов, но по заоблачной цене – 1000$.”

В последние годы Бертран считается самым модным парфюмером. И не зря! В его арсенале роскошные ароматы, созданные для Aedes de Venustas, Ann Gerard, Jovoy Paris, MDCI Parfums, Naomi Goodsir, The Vagabond Prince.
На прошедшей в Москве Церемонии вручения премии FiFi Russian Fragrance Awards 2017 Бертран Дюшофур был назван Парфюмером года как автор сразу нескольких ярких новинок.
Бертран – самый модный, самый вездесущий и самый плодовитый парфюмер.

Бертран Дюшофур о запахе пара, диктате маркетинга и свободе парфюмера

Первое впечатление от Дюшофура, оно же главное. То есть оставшееся после того, как отшелушились всякие детали. Так вот, Бертран Дюшофур показался мне совершеннейшим поэтом. Все эти ингредиенты, входящие в состав его ароматов – тубероза, розовый перец, нероли, кожа, роза, роза, роза – он их перечислял почти в рифму, ну, белым стихом уж точно, и про каждый готов был произнести четверостишие как минимум. Когда мы разговаривали, он загорался, отвечая на вопрос, который казался ему интересным, и затухал, когда вопрос относился к разряду тех, на которые он отвечал уже сто раз. И как истинный поэт, Дюшофур спел мне оду о свободе.

Да он и выглядит, как поэт, по-моему. В Переделкино смотрелся бы очень органично.

Как знают многие пользователи facebook, Дюшофур прибыл в Москву из Парижа на презентацию аромата Sartorial, который он сделал для Penhaligon’s, и отколол номер сразу по прибытии. Он приземлился в Шереметьево (в связи с поздним вылетом борта из Парижа – на два часа позже положенного), получил багаж, взял такси и поехал в Mariott-Avrora. Встречающая сторона, не успевшая к тому моменту, когда Дюшофур выкатывался со своим чемоданчиком из стеклянных дверей, металась по аэропорту и по громкой связи умоляла месье отозваться, а месье уже ехал себе в отель. Как он мне сказал, он не испытывал в эти минуты ни малейшего беспокойства и был в полном порядке: ведь его рейс опоздал, и он не знал, на что рассчитывать. И решил рассчитывать на самого себя и никого не грузить – так вернее. А телефон у него не работал, ага – он его как выключил в самолете, так и забыл про него.

Естественно, первое, о чем я его спросила:

— Вы терпеть не можете ждать?

— Ненавижу, да. Это какое-то глупое занятие. Особенно глупо ждать, когда сам уже опоздал. И в ожидании всегда есть какая-то зависимость.

— А зависимость – вторая по счету вещь, которую вы терпеть не можете?

— Первая. Я всегда с ней с трудом мирился. Ну, вы наверное, знаете. Я с трудом с ней мирился, когда работал в Florasynth, потом с трудом с ней мирился, когда работал в Symrise… Мирился-мирился – и не смирился.

Читайте также:
Модная одежда осень 2021, актуальные вещи и тренды моды прошлого сезона

— А что в этих мощных фабриках по придумыванию ароматов вас так угнетало?

— Ну… Давайте скажем так, я сам им был как заноза. У них есть заказ от какого-нибудь большого дома, есть бюджет, есть уже даже название аромата! Есть флакон – ну, или над флаконом кто-то еще ломает голову, но заказчики уже точно знают, кто будет покупать этот аромат. Точнее, они хотят, чтобы я сделал его таким, чтобы его покупали как можно больше людей. В общем, у них уже все есть. Дело за сущим пустяком – за самим ароматом. Я должен его соорудить. Я даже не должен сам лично все делать – у меня есть ассистент, он все смастерит. Я должен просто набросать эскиз. Отличная работа. А я все капризничал, чего-то такое требовал…

— И что же вы требовали?

— Мне все время хотелось придумать что-то, что меня самого бы заводило. Добавить каких-то «лишних» ингредиентов. И они, как назло, оказывались дорогостоящими. И получалось, что этот аромат будет стоить уже не 50-60 евро, а 150. А значит, его не будут покупать все подряд. И в этот момент интерес заказчика к этому аромату мгновенно уменьшался. А мой интерес, как раз наоборот, возрастал. И этот gap становился все больше и больше. А тут как раз наступил кризис 2008-го года, и мы с Symrise решили расстаться друзьями. Они, по-моему, вздохнули с облегчением.

— А я основал собственную маленькую парфюмерную компанию – Bertran Duchaufour Concept. Так что уже целых три года я сам себе парфюмер. Потерял в деньгах, приобрел в свободе. Не спрашиваете, грущу ли я о деньгах. Но жена моя пока все еще работает в одной из крупных корпораций. Осуществляет связь между парфюмерами, заказчиками и тем, что, по данным маркетинга, хочет покупать народ. На полную семейную независимость я пока не заработал, но планирую.

— С вашей точки зрения, большие корпорации в принципе не способны делать интересные ароматы?

— Они просто не ставят перед собой таких задач. Они ставят задачу заработать деньги. Они стараются быть любимыми всеми. Достойная цель, но мне это скучно. Если ты делаешь что-то оригинальное – наивно рассчитывать, чтобы тебя любили все. И вообще, зачем лично мне, чтобы меня любили все?! Вот вам понравился Sartorial, а вы понравились мне – и довольно.

— Прибежище парфюмеров и парфюмерии как искусства – нишевая парфюмерия?

— Сейчас – да. Я с радостью работаю для Penhaligon’s, для L’Artisan Parfumer. Это, кстати, не независимые компании, они имеют общего хозяина, но он не стремится с их помощью заработать миллионы. Они не ограничивают меня и дают возможность экспериментировать с дорогими ингредиентами. И, кстати, когда я работаю как независимый парфюмер, я сам к себе более требователен и строг. Когда у меня нет задачи вписаться в бюджет, я могу сконцентрироваться на чем-то более интересном. Вот, например, на том, как передать запах пара от утюга, как в случае с Sartorial. Я трижды заглядывал в ателье на Savile Row, все старался понять, чем можно передать эту смесь – старое дерево, горячая шерсть и пар от утюга.

— Вы сами будете носить Sartоrial?

— Нет. Я вообще никогда не ношу ароматы, которые сделал. Я все время ищу новые. Я все время меняюсь, я должен двигаться. Стоит привязаться к старому аромату – никогда не придумаешь новый. Так и будешь создавать вариации на старую любимую тему.

— А какие вам в принципе нравятся?

— Invasion Barbare, его выпустила компания MDCI, парфюмер – Cтефани Бакош. И еще мне довольно часто нравится то, что делает Польж.

— Вы согласны, что существует мода на ингредиенты? Вот сейчас все хотят «какой-нибудь уд» или «что-нибудь с туберозой»…

— Мода на все существует, конечно. А уд и тубероза – да, сейчас любимые. С ними интересно играть. Они очень меняются от аранжировки. Можно такой аромат с туберозой сделать – никто не сможет его носить. Я своей последней туберозой, Nuit de Tubereuse, для L’Аrtisan Parfumer очень горжусь. Это не коммерческий запах, но его легко носить. А уд давно витал в воздухе. Я делал с удом ароматы для CDG, для Amouage, для L’Аrtisan Parfumer. Последним тоже горжусь: я обставил его ветивером, пачулями, очень острым кардамоном. Получился провокационный запах, хороший.

Читайте также:
Как покупать одежду в магазинах секонд-хенд

— У парфюмерии есть будущее? Или лучшее, что она может сделать – это вернуться в прошлое, когда создавались великие ароматы?

— Отличный вопрос, я как раз сам над этим сейчас ломаю голову. Мне хочется верить, что будущее есть. Но чтобы его создать, надо как следует погрузиться в прошлое и изучить его. Это как с современным искусством – я за современных художников, если только они знают, кто такие Ренуар и Монэ. И вообще умеют рисовать.

— Вас вдохновляет искусство?

— Да, но в основном – примитивное. Почему-то я его очень люблю.

— А как вы расслабляетесь, когда сочиняете новый аромат?

— Занимаюсь тай-чи. Отлично прочищает мозги.

— Какие запахи в природе вы считаете совершенными?

— Запах свежей земли, свежих огурцов и свежего снега. С последним в Париже напряженно, вам тут гораздо больше повезло.

Bertrand Duchaufour — парфюмер, создающий настроение и стиль

Согласитесь, мы редко интересуемся именем парфюмера, чье творение радует нас ежедневно. Не задумываемся над тем, кто, сколько и как трудился над этим ароматом, и что послужило идеей для его создания. Эти люди окутаны ореолом загадки, их работа кажется нам почти колдовством.

В современном мире, при всем обилии парфюмерной продукции, именитых, знаковых парфюмеров, задающих тон модным тенденциям, единицы! Не каждый модный дом может позволить себе такую роскошь, как иметь собственный «НОС», как часто называют парфюмеров. И, конечно же, каждый парфюмер, как художник, имеет свой неповторимый стиль и почерк, не зависимо от того, для кого он создает сегодня аромат.

Одним из гуру современного парфюмерного искусства со своим неповторимым почерком является Бертран Дюшафор (Bertrand Duchaufour).

Bertrand Duchaufour свою карьеру парфюмера начал в 1985 году в Грассе — на родине парфюмерии. Сегодня он трудится для нескольких селективных и люксовых марок. Duchaufour не стеснен какими-либо ограничениями, он творит ароматы, руководствуясь, прежде всего, художественной составляющей, а не коммерческой.

В настоящее время Bertrand Duchaufour — «придворный» парфюмер фирмы L Artisan Parfumeur, здесь он имеет собственное ателье. Тем не менее, как истинный «художник», он может творить и для иных производителей, а компания, в свою очередь, может воспользоваться услугами прочих парфюмеров.

Оригинальность и гениальность творений парфюмера Bertrand Duchaufour не случайна, ведь началом для его мастерства является художественный талант, свою творческую карьеру он начинал именно как художник. Результаты работы парфюмера Бертрана Дюшафора впечатляют: он создает ароматы для ведущих парфюмерных домов Penhaligon’s, Amouage, Comme des Garcons, Givenchy и Christian Dior.

Не смог отказаться Bertrand Duchaufour от предложения модного ювелирного дома ANN GERARD создать несколько ароматов для презентации четырех коллекций ювелирных украшений. Так свет увидели четыре уникальных аромата от ювелирного дома ANN GERARD, отражающие идею и историю создания каждой коллекции.

Несмотря на то, что все ароматы абсолютно разные по звучанию, объединяет их почерк Дюшафора – каждый аромат коллекции — произведение искусства. Парфюм ANN GERARD не для всех, его нужно уметь «носить», как дорогие ювелирные украшения или дорогую одежду! Обладательница парфюма — сильная, умная, независимая женщина, у которой есть свой неповторимый стиль. Она уже давно знает все свои сильные и слабые стороны и умело использует эти знания в жизни. Удивительно, как парфюм ANN GERARD в течение всего дня переливается разными нотами пирамиды, как будто ищет ту ноту, которая соответствует твоему настроению именно сейчас, и, отыскав ее, замирает на коже, окутав тебя тонкой вуалью неприкосновенности.

На мой взгляд, все четыре аромата идеально подойдут в осеннее-зимний период, потому что во всех четырех ароматах в базе присутствуют амбра, сандал и мускус, которые дают ощущение тепла, уюта, спокойствия.

1. Rose Cut («Розовая огранка»)

Название духов обозначает древнюю технику обработки драгоценных камней, которая заключается в исключении тех частей камня, края которых оказались приглушенными. В основе композиции роза и выдержанный ром. Этот аромат связывают с образом Марлен Дитрих — сложный и противоречивый, загадочный и манящий. Аромат прекрасен, как драгоценный камень, притягивает и будоражит воображение, подчеркивает природную красоту и создает особую бархатистую ауру.

2. Perle de Mousse («Пенный жемчуг»)

В нем сочетается искрометный коктейль из свежих весенних цветов с фруктовыми нотками и пряными смолами в базе, нежно-травяной (ландыш, боярышник, болгарская роза, гвоздика, жасмин и гардения), но с тягучей мягкой базой (амбра, мускус, ваниль)

Читайте также:
Парфюмерия с соблазнительным ароматом бензоина

3. Ciel d’Opale («Опаловое небо»)

Бывают такие теплые летние безветренные вечера, когда в воздухе переплетаются ароматы цветущих деревьев, сочных трав и распустившихся бутонов цветов. Воздух как будто перестает быть невесомым и прозрачным. Сливаясь воедино, ароматы цветущих растений наполняют пространство тягучим волшебным нектаром, а душу спокойствием и умиротворением. Именно об этом аромат Ciel d’Opale .

4. Cuir de Nacre ( «Перламутровая кожа»)

Еще один вариант модных сейчас кожаных ароматов. Но Бертран Дюшафор не был бы Бертраном Дюшафором, если бы и здесь не проявил свою уникальность и неповторимость. Аромат получился сдержанный, спокойный, интеллигентный, какой-то очень интимный, личный. Его «Перламутровая кожа» — это букет ирисов в нежных женских руках, облаченных в перчатки из тончайшей кожи. Кстати, именно такую кожу (лайкру) используют ювелиры для изготовления украшений и бижутерии из натуральной кожи, например, при оплетении кожей браслетов, кабошонов из натурального камня. Аромат практически не дает шлейфа, только приблизившись к его обладательнице, вы сможете ощутить его неповторимый тонкий след.

  • Ароматы представлены только в объеме 60 мл
  • Производство – Франция
  • Стоимость – 7500 руб.

Бертран Дюшофур – Bertrand Duchaufour

Слава эдакого enfant terrible от парфюмерии прочно закрепилась за Алессандро Галтьери (Alessandro Gualtieri). Но я не могу согласиться с тем, что он является самым скандальным парфюмером. По крайней мере, не он один. Галтьери делает красивейшие, противоречивые и сложные парфюмы. Дает им провокационные названия. Но его ароматы не скандальны, просто они слишком неординарные, они цепляют. Ну, добавит ноту конопли в композицию, эка невидаль. Сейчас это чуть ли не тренд, многие нишевые бренды стали ее использовать. Нет, интуиция подсказывает, что бунтаря и хулигана мы ищем не там. Он скрывается не за вызывающими постерами Nasomatto, а в скромном облике “ботаника” Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour). Из многих брендов, с которыми он сотрудничал, нашей аудитории наиболее знакомы Acqua di Parma, Christian Dior, Comme des Garcons, Eau D’Italie, Givenchy… А также всегда интересный мне The Different Company и Aedes de Venustas, о чьих необычных ароматах я недавно начала рассказывать. И, конечно, бренд L’Artisan Parfumeur, для которого Бертран Дюшофур составил совершенно невероятное количество ароматов – от насыщенных, пряных, ориентальных до прозрачных, звенящих влажным воздухом после дождя.

Все его ароматы абсолютно разные. Они могут быть обволакивающими, густыми и глубокими, обладающими истинно восточным звучанием, а могут быть холодными и минималистичными. Возможно, кто-то скажет, что у парфюмера нет своего почерка. Это не так. Дюшофур экспериментатор, который постоянно ищет что-то новое. Его работы – отдельные произведения, абсолютно завершенные. Они словно бы принадлежат разным авторам, а не объединяются в собрание сочинений.

Легко узнать насыщенные и многослойные ароматы Жака Кавалье (Jacques Cavallier), выстроенные по классической формуле (что чувствуется), с преобладанием цветочных нот. Или акварельные, утонченные и бесконечно стильные произведения Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena). Оливию Джакобетти (Olivia Giacobetti) с ее тягой к нежной гармонии и природному звучанию парфюма и эффектные, эмоциональные творения Калис Беккер (Calice Becker). Стефан Умбер Люка (Stephane Humbert Lucas) предпочитает обволакивающую, одурманивающую сексуальность, а Геза Шоен (Geza Schoen) любит смешивать чувственность с динамичным хай-теком…

У Дюшофура не так. Нет в его ароматах чего-то остро характерного, узнаваемого, свойственного ему одному. Человек, который среди своих любимых ингредиентов называет густую авторитарную туберозу, нарцисс, пачули, древесные ноты, при этом легко создает для Aedes de Venustas холодный, соленый акватический Copal Azur. Пряная, сладкая восточная нега и нежный зеленый аромат весенней природы сменяют друг друга, как в калейдоскопе.

Бутик Aedes de Venustas в Нью-Йорке

Безусловно, эта внутренняя свобода обусловлена складом характера, но возможно, что одной из причин является отсутствие у Бертрана “классического” парфюмерного образования. При всех своих неоспоримых плюсах, оно накладывает определенные рамки и установки. Дюшофур стремился его получить, но обстоятельства сложились против, и в результате молодой человек закончил лишь 6-месячные курсы в одной из школ Грасса, после чего долгое время работал на парфюмерной фабрике. В общем, путь к статусу одного из самых востребованных и влиятельных парфюмеров мира был необычен и не прост.

Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour)

Он никогда не занимается только одним ароматом. В разработке всегда несколько проектов одновременно, так ему легче переключаться и видеть картину в целом. Он уверен, что, возвращаясь к парфюму после некоторой паузы, проще объективно оценить его, увидеть, что необходимо изменить, чтобы добиться совершенства. В основе подхода Бертрана Дюшофура лежит принцип “противоположности притягиваются”. Стремясь к необычному звучанию, парфюмер любит соединять контрастные ноты, например, цветочные оттенки с анималистичными компонентами.

Читайте также:
Парфюмерные ароматы для вечера и ночи

Можно рассказать о наиболее известных работах мастера, тем самым продемонстрировав, насколько широкой палитрой приемов он владеет. Но где же те самые хулиганские выходки, о которых так долго шла речь в начале? Извольте, расскажу вам одну историю.

Марк Атлан, бывший креативный директор ряда модных домов, таких, как Comme des Garcons, Helmut Lang и Tom Ford, пустился в свободное плавание и начать решил с парфюмерии, назовем это так. У него возникла некая идея и для ее осуществления он привлек основателя Purple Magazine Оливера Зама (Olivier Zahm) и скандального фотографа Джона Ранкина (John Rankin). Видимо, чего-то парням в жизни не хватало, ибо они захотели создать духи… передающие запах женщины во время оргазма (так далеко не заходил даже Blood Concept со своими “кровавыми” идеями).

Итак, концепция “аромата пика сексуального удовольствия”, как охарактеризовал свой будущий парфюм Атлан, есть, рекламная кампания готова… Оставалось дело за малым, найти парфюмера, который сумеет воспроизвести в духах секрет, выделяемый женщиной в момент оргазма. И эту миссию троица решила возложить на Дюшофура, а он, как вы понимаете, согласился.

Аромат был выпущен в 2011 году под названием названием Маленькая СмертьPetite Mort (Parfum d’une Femme) Marc Atlan. В лаконичном стильном флаконе заключалась жидкость невероятно красивого, глубокого аметистового цвета. Тираж был ограничен 100 экземплярами, каждый из которых был пронумерован, а количество “парфюма” составляло всего 10 мл. Однако создатели утверждали, что этого хватит надолго, так как Petite Mort на 100% состоит из ароматического вещества, поэтому расход будет минимальным – достаточно наносить по одной капле. Напомню, что в духах концентрация ароматического вещества составляет около 60%, а в парфюмированной воде, туалетной воде и т.д. его еще меньше.

Petite Mort так и остался единственным ароматом Атлана. Естественно, все 100 флаконов давно раскуплены и невозможно сказать, на что же в действительности был похож запах этих духов. Но композиция до сих пор держится в строжайшей тайне. Есть лишь крупицы весьма неоднозначной информации. Естественно, такой парфюм невозможно создать без анималистики (которую так любит и с которой мастерски работает Дюшофур). Также упоминается кожаный аккорд (логично), соль и молочные ноты. Что касается использования “аккордов похоти и пота”, упоминаемых в пресс-релизах, то это уже маркетинговые уловки. Звучит интригующе, создает определенное представление, но названием конкретных элементов не является.

Я рассказала о Petite Mort (Parfum d’une Femme) не только потому, что это необычная и интересная история, всколыхнувшая парфюмерный мир. Согласитесь, она очень показательна и многое добавляет к портрету Бертрана Дюшофура, характеризуя его как бесстрашного и увлеченного профессионала, лишенного предрассудков, но обладающего потрясающим чувством юмора.

Бертран ДЮШОФУР

Имя Бертрана Дюшофура знакомо, пожалуй, каждому любителю ароматов. Его небезосновательно называют гением современной парфюмерии. Сложные филигранные сочетания, безупречное техническое воплощение и удивительное, неожиданное звучание — характерный, узнаваемый почерк мсье Дюшофура.

Для «Солнечного света» я работал с ингредиентами, создающими светящийся и жизнерадостный эффект. Цитрусовые, альдегидные, древесные, пряные ноты и очень тёплые цветочные ноты, такие как жасмин и подсолнух.

В этом году произошло грандиозное событие. Бертран создал два аромата для нишевого проекта российской компании «Брокар». В рамках запуска бренда «Космогония» Бертран посетил Петербург, где состоялась презентация его ароматов для клиентов салонов «Парфюмеръ». О том, каково работать с российскими производителями, маэстро рассказал в нашем интервью.

Итак, Бертран, Вы здесь для того, чтобы презентовать новый бренд «Космогония». Это Ваша первая работа для российского нишевого бренда?

На самом деле и да, и нет. В данный момент я работаю с другой русской маркой, но эту информацию я пока не могу раскрывать. «Космогония» — моя первая завершённая работа для российского нишевого бренда, но не первая начатая. О другой моей работе вы узнаете в конце года, скорее всего.

И каково это — работать с русскими?

Знаете, достаточно просто. Я был приглашён к сотрудничеству Любовью Берлянской из компании BROCARD GROUP. Любовь очень умная девушка, настоящий профессионал своего дела. У неё большие знания и опыт в мире парфюмерии, она была эвалюатором в Firmenich. Кроме того, она точно знает, чего хочет, и может это объяснить.

Читайте также:
Маски для красоты лица на основе водорослей – лучшие рецепты

В чём тогда заключается Ваша роль, роль творца, если Вам сказали, что и как должно быть в аромате?

Моя задача состоит в том, чтобы сделать то, чего от меня хочет заказчик, но сделать это в своём стиле, выразив себя, донеся идею аромата. При этом бывают заказчики, которые дают мне абсолютную свободу воли, и я могу делать всё, что мне заблагорассудится. И то, и другое интересно для меня как для исполнителя.

Как Вам кажется, аромат для российского рынка должен отличаться от ароматов для других стран?

Я знаю, что некоторые аккорды
нравятся русским больше, чем другим.
Фруктовые, например. Кроме того, в России очень ценят качество аромата, его проработанность, необычность. Поэтому в работе для них нужно много внимания уделять ингредиентам. В России люди страстные, здесь к парфюмерии относятся совершенно иначе, чем во Франции, например. Аромат для русских — это что-то особенное, поэтому здесь так любят нишевые бренды. А работать для страстных людей мне очень нравится. Можно быть по-настоящему искренним.

О чём ароматы «Космогония» для Вас? Как Вы представляете себе их образ?

Они оба о свете, о дуальности света. «Лунный свет» — это несколько интровертный аромат. Свет луны прекрасен, но не такой яркий, как свет солнца. «Солнечный свет» — наоборот, это что-то максимально экстравертное, очень яркое. Для «Солнечного света» я работал с ингредиентами, создающими светящийся и жизнерадостный эффект. Цитрусовые, альдегидные, древесные, пряные ноты и очень тёплые цветочные ноты, такие как жасмин и подсолнух. «Лунный свет» совсем другой, при том, что в нём используются будто бы те же группы ингредиентов. Скажем, в нём тоже есть цветы, но вот, например, мимоза — зимний цветок, она цветёт в феврале. Или, к примеру, специи, которые присутствуют в обеих композициях. Если для «Солнечного света» я использовал «горячие специи», то для «Лунного» — «холодные», такие, как кардамон. «Лунный свет» я нарисовал в сине-зелёных оттенках, здесь есть аккорд листа фиалки и акватические ноты. Он очень мягкий, полупрозрачный, холодный. Это тоже свет, но он отнюдь не такой могущественный.

Как долго Вы работали над этими ароматами?

Около года. Это достаточно долго, но это хорошо. Очень важно иметь возможность оценить, как аромат себя ведёт после мацерации (мацерация — технологический процесс, «настаивание» аромата, который длится от двух недель. — Примеч. ред.). Тут очень важно не спешить, это отработка деталей, та самая работа над качеством.

Как Вы считаете: есть ли разница между мужскими и женскими ароматами?

Мы привыкли работать над мужскими и женскими ароматами, используя разные компоненты. Женские ароматы более мягкие, чувственные, цветочные. Мужские — традиционно более свежие, динамичные, древесные, кожаные. Это некая традиция. Но мы всё дальше от неё отходим. Для нишевой парфюмерии вообще не свойственно это разделение. Я уже больше двадцати пяти лет создаю нишевые ароматы, и, работая над новым ароматом, я не думаю о гендере, я просто стараюсь воплотить нужное звучание.

Коли уж мы заговорили об этом, каково Ваше определение нишевой парфюмерии?

Как я уже сказал, это отсутствие привязки к полу. Это исключительные ароматы. Так как мы не должны создавать массовые коммерческие ароматы, мы можем сделать что-то выдающееся, действительно яркое, что-то, обладающее сильным характером. Сейчас нишевые ароматы становятся всё более популярными, и это тоже своего рода вопрос моды. Всё больше говорят о нишевой парфюмерии, и всё больше людей хотят узнать, что это такое.

Но если аромат становится популярным, и о нём все знают и носят его, остаётся ли он нишевым?

Нет, в этом-то и дело. Поэтому у нишевых брендов должна быть особенная дистрибуция и политика продаж: только несколько очень особенных магазинов с правильным подходом, и это должно строго контролироваться. И это было так. Но мы видим, как некоторые бренды после достижения определённого успеха становятся массовыми. В этом нет ничего плохого или хорошего. Это просто развитие рынка. Мы не контролируем это развитие, оно происходит по своим законам. Всё больше нишевых брендов выходит на рынок, всё больше ароматов запускается каждый год, и они занимают свою долю рынка. В начале двухтысячных существовало около двадцати нишевых брендов. Сейчас их около четырёхсот, это в двадцать раз больше. Есть определённое противостояние, своего рода война за потребителя между массовыми и нишевыми брендами. И, как следствие, крупные корпорации покупают нишевые бренды для того, чтобы получить контроль и за этим сегментом тоже. Это их стратегия.

Читайте также:
Оригинальный подарок к Новому Году, сумка пианино

Что Вам нравится в создании ароматов?

Мне нравится, что я всё ещё могу делать что-то новое и оригинальное. То, что я делаю, конечно, не всегда что-то принципиально инновационное. Но я стараюсь делать именно так. Это основное удовольствие для меня — создавать что-то необычное. Я хочу удивлять, я люблю удивлять, именно поэтому у меня всё ещё есть энтузиазм для работы. Количество ароматов на рынке с каждым годом увеличивается, и многие из них похожи друг на друга — это неизбежно. И в этой ситуации наша задача — делать что-то необычное. Это становится сложнее. А сделать необычное и при этом хорошее — это настоящий вызов. И сложность этого вызова заставляет меня продолжать работать.

Говоря «хорошее», что Вы имеете в виду?

Носибельное. Бывает, что аромат очень оригинальный, необычный, по-настоящему новый и совершенно плохой. Очень просто создать чрезмерный, безумный, несбалансированный аромат в попытке сделать что-то великое и непохожее на других. И что с этим ароматом делать? Парфюмерию покупают для того, чтобы её использовать, для того, чтобы становиться сильнее, для того, чтобы окружать себя мечтами, для того, чтобы привлекать внимание. Поэтому любой — даже самый необычный — аромат должен быть носибельным.

Есть ли бренды, с которыми Вам хотелось бы поработать?

Определённо есть некоторые, но я за этим не гонюсь. Честно говоря, я совершенно не знаю рынка, не знаю ароматов, которые на нём представлены. Я живу в своём мире, у меня очень много работы и совершенно нет времени для того, чтобы знакомиться с творениями коллег.

Тогда откуда Вы знаете, что создаёте что-то новое?

У меня есть друзья, которые отлично знают рынок. И они всегда могут мне сказать, делаю я что-то новое или обманываю себя. Я просто стараюсь сделать хороший парфюм, без оглядки на остальных.

Что Вас вдохновляет?

Природа. Пейзажи. Деревья. Земля. Даже листья: у листьев бывает совершенно удивительный, сложный, богатый аромат. Цветы — даже те цветы, которые, кажется, я отлично знаю, могут внезапно удивить. Поэтому я иногда открываю их для себя заново.

Есть ли у Вас аромат, который Вы хотели бы создать, аромат мечты?

Нет. Как только я задумываюсь о каком-то аромате, я воплощаю его очень быстро.

Для чего людям нужна парфюмерия?

Для того, чтобы мечтать. Аромат — это одновременно одежда, своего рода отличительный знак, он даёт людям новый силуэт и новую внешность; в то же время это тот мир, который окружает их, та реальность, которую мы можем сами для себя создать. То есть, это мечта человека о себе и мечта человека об окружающем мире. И, конечно, это просто удовольствие.

Как бы Вы рекомендовали людям выбирать аромат для себя?

Это очень хороший и сложный вопрос, на самом деле. Выбрать аромат очень непросто. Мне кажется, 90 процентов людей не могут выбрать хороший, подходящий аромат. Опираясь на рекламу, на бренд, на форму флакона, а не на сам аромат, они выбирают то, что звучит просто «более-менее», теряя при этом саму суть аромата — то, что он может дать человеку.

Это основное удовольствие для меня — создавать что-то необычное. Я хочу удивлять, я люблю удивлять, именно поэтому у меня всё ещё есть энтузиазм для работы.

«Мы просто возглавили новый тренд». Интервью с Бертраном Дюшофуром

У Бертрана Дюшофура богатое портфолио. Чего стоят только Fahrenheit Summer для Christian Dior, Tender Light для Escada или Amarige D’ Amour для Givenchy. Но у Бертрана Дюшофура еще и уникальная репутация. Оригинала и низвергателя стереотипов, чудака и поэта, человека галантного и порывистого. Одним словом, художника. Недаром, именно он создал большинство ароматов для таких нишевых брендов, как Penhaligon’s и L’Artisan Parfumeur. А сейчас тесно сотрудничает с Faberlic.

Страна Faberlic: Мсье Дюшофур, готовясь к нашему интервью, я послушала ваш новый аромат Alternative. Он мужской, но, как ни странно, я бы с удовольствием пользовалась им сама…

Бертран Дюшофур: Ничего странного! Женщины всегда смелее и решительнее мужчин преодолевают стереотипы, особенно в том, что касается моды, красоты и шарма. Вы больше открыты новому. И в то же время удивительно точны в своем выборе.

Читайте также:
Удаление родинок на лице и теле лазером

К тому же, деление ароматов на мужские и женские – это условность. Просто так сложилось, что в ХХ веке древесные композиции стали считаться сугубо мужскими, а цветочные – женскими. До этого времени мужчины охотно душились и лавандовой, и розовой водой. На восприятие аромата очень сильно влияет наше сокровенное «я», часто даже неосознаваемое до конца. С другой стороны, велико влияние культуры. Раньше обществу требовалось, чтобы мужской мир был изолирован от женского, противопоставлен ему. Но сегодня мы видим, что границы стираются. Женщины наслаждаются героикой побед и открытий, мужчины – миром чувств.

Страна Faberlic: Вы говорите о трансгендерности как о некой глобальной тенденции?

Бертран Дюшофур: Да, именно так. И первыми нарушать границы гендера начали женщины.

Страна Faberlic: Но Alternative – это все-таки мужской аромат?

Бертран Дюшофур: У произведения искусства нет пола.

Страна Faberlic: Произведения искусства?

Бертран Дюшофур: Да. Может быть, это и не скромно, но выпустив Alternative, мы с Faberlic cоздали по-настоящему оригинальный, дорогой, интересный аромат со своим характером.

Страна Faberlic: Насколько мне известно, парфюмеры и их заказчики избегают оригинальных ароматов из страха оказаться непонятыми своими покупателями.

Бертран Дюшофур: В данном случае мы просто возглавили новый тренд. Как в свое время сделал Кензо, создав мужской L’Eau par Kenzo с ароматом морской свежести. Мир ждет волна популярности древесных ароматов. И она будет длительнее и мощнее, чем волна интереса к озоновым духам в 90-е годы.

Страна Faberlic: Откуда у вас такая уверенность?

Бертран Дюшофур: Древесные ноты очень разнообразны. Поэтому они вызывают у профессионалов огромный интерес. Молекулы древесных ароматов ассоциируются с чистотой и природной свежестью, но в то же время они гораздо теплее, мягче и дружелюбнее к нашему обонянию, нежели озоновые ноты. В них есть благородная сложность, и при этом они интуитивно доступны для понимания, поскольку все мы – дети природы.

Страна Faberlic: Россия – страна «березового ситца», у нас произрастает много белоствольных красавиц. Есть ли у этого символа России шанс стать самым модным парфюмерным ингредиентом?

Бертран Дюшофур: На самом деле береза используется для создания кожаных ароматов. И уже довольно давно. Самый известный пример – Cuir de Russie («Русская кожа») Сhanel, созданный Мадемуазель Коко в 1927 году, в честь ее знакомства с Великим Князем Дмитрием, двоюродным братом царя Николая II. Это женский аромат, но в нем явно читается запах кожи, дубленой, по обычаю русских военных, березовой корой.

Страна Faberlic: То есть интерес ученых и парфюмеров по-прежнему направлен в сторону экзотических пород деревьев – сандалового, гваякового и других?

Бертран Дюшофур: Ну, почему же!? У старой доброй елки, например, есть все шансы войти в чертоги высокой парфюмерии. По крайней мере, сейчас над этим работают.

Страна Faberlic: Скажите, а вы сами пользуетесь Alternative?

Бертран Дюшофур: Скажу по секрету – парфюмеры крайне редко пользуются парфюмерией. Это мешает работать. Но если бы я мог себе позволить такую роскошь, то Alternative занял бы почетное место среди моих любимых ароматов.

Текст: Нина Попова
Журнал «Страна Faberlic. Старт», зима 2016

Парфюмерия с ароматом иланг-иланга

Цветок тропического дерева кананга, «иланг-иланг», в переводе с полинезийского означает «цветок всех цветков». Это вечнозеленое дерево, родственное магнолии, растёт в тропических и южных широтах. Высота дерева может достигать 20 метров. Из его цветов и плодов получают ценное эфирное масло с тонким и очень нежным ароматом.

Эфирное масло впервые было получено из цветов в 1860 году на ост¬рове Лусон (Филиппины).

Население острова во время праздников развешивало гирлянды крупных, роскошных цветов, имеющих неповторимый и приятный аромат. Его глубокий и насыщенный характер, уникальным образом сочетает в себе запах гардении, орхидеи, жасмина и нероли.

В 1878 году на Всемирной Парижской выставке масло привлекло внимание парфюмеров. Масштабное выращивание ароматного растения производится на Филиппинских и Коморских островах, а также на островах Реюньон, Мадагаскар, Ява, Индонезия, Суматра. На плантациях культурные деревья иланг-иланга для удобства сбора цветов подрезают так, чтобы их высота не превышала 2-3 м.

Спектр применения эфирного масла достаточно широк: косметология, парфюмерия, ароматерапия, а также кулинария.

Иланг-иланг обладает сильным антидепрессивным, антисептическим, общетонизирующим действием, нормализует артериальное давление, снимает головную боль. Помогает при аритмии, ишемической болезни сердца. Эффективен при проблемной коже, выпадении волос и ломкости ногтей. Масло можно использовать в качестве афродизиака, при апатии или состояниях, связанных со стрессом.

Запах масла ослабляет воздействие негативных эмоций. Народные поверья жителей тропических островов используют сладкий запах иланг-иланга для защиты от ссор и разладов в семье, окуривая дома душистым ароматным дымом, а на головы молодоженов возлагают венки с ароматными цветами. Однако слишком высокая концентрация в помещении иланг-илангового аромата может вызвать аллергию и головокружение.

Полинезийские женщины давно применяют эфирное масло иланг-иланга в качестве духов.

Одним из первых эфирное масло иланг-иланга ввёл в композицию своих духов Эрнест Бо. Это был знаменитый аромат «Chanel No.5».

Экстракт сладкого дурманящего иланг-иланга сейчас используют все известные бренды. Аромат иланг – иланга – у Estеe Lauder в духах «Sensuous», у Giorgio Armani в «Acqua di Gio», у Christian Dior в «Poison», у Guerlain в «Champ Elysee». Все эти парфюмы имеют чувственный и неотразимый характер, благодаря этому душистому растению.

Роскошный аромат Bandit от Robert Piguet открывается звуками апельсина, гардении, альдегидов, артемизии, нероли, бергамота, гальбанума и иланг-иланга; в сердце трепетные аккорды гвоздики, туберозы, фиалкового корня, жасмина и розы; финал завершается нотами амбры, кожи, пачули, мускуса, циветты, мирры, кокоса, ветивера и дубового мха.

Аромат от знаменитого парфюмерно – коньячного дома Frapin под названием 1697 создан парфюмером Bertrand Duchaufour в 2011 году. Иланг-иланг здесь в достойном окружении жасмина, розы, гвоздики и чёрной смородины.

Необыкновенно чарующий парфюм Agaressence Brecourt содержит в себе ароматы иланг – иланга, чувственной туберозы, прекрасной розы и удового дерева.

Если вы хотите услышать магию Востока и арабских сказок, почувствовать роскошь, тогда насыщенный восточный аромат Alahine, созданный Teo Cabanel, вам поможет в этом. В нём чувственность иланг – иланга сразу открывается в начальных нотах. Особенную роскошь аромату придаёт контрастирующее сочетание иланг-иланга и бергамота.

Но не один восточный аромат так тесно связан со звучанием в нём иланг-иланга. Аромат сладострастия, неги и волшебства тёмно-синего ночного неба с искрящимися звёздами Alamut от Lorenzo Villoresi в своём сердце также содержит ноту иланг – иланга в окружении достойной свиты из нарцисса, туберозы, флердоранжа и лабданума.

Композиция аромата начинается с не менее достойных цветочных нот жасмина, османтуса, непальской розы и розового дерева, а завершается сандалом, амброй, мускусом, смолой сиамского бензоина, пачули и амириса.

Аромат от Martine Micallef – Ananda – настоящий шедевр, в котором нота иланг – иланга также находится в сердце композиции.

Аромат Anonimo Veneziano Nobile 1942 – воплощение красоты и женственности, посвящённый прекрасной незнакомке, встреченной в Венеции. Иланг-иланг с чарующим ароматом жасмина, дамасской розой и лотосом воплощают образ очаровательной незнакомки.

Аромат Arome 3 D’Orsay с иланг-илангом в сердце или аромат Blu Bruno Acampora – с иланг-илангом в шлейфе – истинно аристократические ароматы, полные шарма и достоинства.

Где бы ни был иланг-иланг – в сердце аромата, в шлейфе или в начале благоухающей симфонии, везде музыка и поэзия парфюмерного искусства создаёт с его звучанием шедевры. Аромат Castadiva от Nobile 1942, посвященный Марии Каллас, и Bouquet d’aromes от Jardin d’Aromes открываются нотами иланг-иланга то торжественным благоуханием, то с сентиментальным и нежным.

Feminite du Bois, от Serge Lutens древесный аромат, в сердце которого звучит иланг-иланг, окруженный флердоранжем, персиком, розой, кедром и ванилью.

Аромат Merefame марки Menard создан выдающимся парфюмером Ги Робером обладает элегантной композицией, в начале которой чувственный аромат иланг-иланга. Его сопровождают болгарская роза, бергамот, а затем следует букет гардении, ириса, жасмина с завершающими это грандиозное шествие аккордами из пачули, сандала, ванили и дубового мха.

Захватывающая композиция Visa от компании Robert Piguet. В композиции сандал, мандарин, бергамот, листья фиалки, цветки апельсина, роза, иланг-иланг, персик и груша, пачули, ветивер, ваниль, кожа и бензоин. Вы можете вместе с ним наслаждаться впечатлениями и радостью жизни.

Ароматы с иланг-илангом перечислить трудно, их очень много. Но всех объединяет восхитительный душистый цветок – иланг-иланг. Ароматы сладостные, чувственные, женственные, загадочные, нежные – они надолго сохраняются в памяти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *