Vetements не будет показывать коллекции на Неделях моды

Trend Alert: новая модель fashion-бизнеса. Почему Burberry, Tom Ford и Vetements отказываются от классической системы модных показов?

Три крупнейших игрока на fashion-рынке — Burberry, Tom Ford и Vetements — недавно объявили об отказе от устаревшей, по их мнению, системы показов в рамках модных недель.

Мы попытались разобраться,

почему бренды решили радикально поменять бизнес-модель и что это означает для модной индустрии.

О том, что систему работы модных показов надо пересмотреть, речь идет уже давно. В век цифровых технологий, когда у нас есть возможность за секунды делиться информацией со всем миром при помощи своего телефона и смотреть шоу на Неделях моды в режиме живой трансляции, она кажется до смешного архаичной. Четыре месяца, которые проходят от момента выхода модели на подиуме до появления юбок и пиджаков на прилавках, — внушительный срок по меркам индустрии. За это время массовые марки успевают скопировать дизайн новых коллекций ведущих домов и выпустить собственные сезонные коллекции — как раз параллельно с поступлением «прообразов» в магазины. К тому же, за этот срок первоначальный интерес успевает снизиться: далеко не всем хочется носить платье, в котором Кендалл Дженнер или Лена Перминова появлялись почти полгода назад.

Пробные шаги в сторону модернизации были сделаны еще в прошлом году: в декабре организация CFDA (Council of Fashion Designers America, Американский совет дизайнеров) заявила о намерении радикально поменять привычную систему модных показов, сделав шоу более доступными для потенциальных покупателей. Британский дизайнер Томас Тэйт, победитель конкурса LVMH Priza, заявил, что не собирается больше демонстрировать свои коллекции на Неделе моды в Лондоне, вместо этого делая выбор в пользу презентации в шоу-руме. На прошлой Неделе моды в Нью-Йорке дом Givenchy открыл свой показ для публики. Rag & Bone разыгрывали билеты на шоу через такси-службу Uber, а Том Форд и вовсе отказался от показа, представив новую коллекцию в виде музыкального видео с Леди Гагой.

Однако на самые значительные изменения решился британский модный Дом Burberry: в прошлую пятницу бренд выступил с официальным заявлением о том, что отказывается от Недели мужской моды в Лондоне и с сентября следующего года начинает проводить совместные показы мужской и женской коллекций. Более того, он также меняет устаревшую систему в пользу новой бизнес-модели «увидел и купил». Больше не надо будет ждать по четыре месяца, чтобы приобрести понравившуюся вещь: коллекции будут поступать в продажу в бутиках и онлайн-магазине сразу после завершения показа. Это, по мнению креативного директора Кристофера Бейли, поможет клиентам выстроить более близкие отношения с брендом и полностью прочувствовать связь между атмосферой подиумного шоу и самой коллекцией. Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, Burberry потребовалось по-новому организовать свою работу: от творческих процессов до системы поставок. Нет никаких сомнений в том, что это потребовало от дома больших финансовых затрат, однако в будущем нововведение имеет все шансы оказаться крайне прибыльным.

Спустя всего несколько часов после заявления Burberry Tom Ford обнародовал информацию о, изменениях в бизнес-модели. Вместо того, чтобы презентовать коллекцию сезона осень-зима 2016/17 на грядущей Неделе моды в Нью-Йорке, дизайнер решил дождаться следующей Недели мужской моды в сентябре и показать обе коллекции одновременно — сезонные линии также станут моментально доступны для покупки. В своем комментарии американскому Vogue Том Форд объяснил это решение очень просто: «До сих пор мы пользовались модным календарем и системой из другой эпохи. Сегодня наши клиенты хотят видеть коллекцию, которая будет тут же им доступна».

Всеобщий любимец Демна Гвасалия, новый креативный директор Balenciaga, выбрал похожий путь развития и для своего детища Vetements, правда, введенные им изменения чуть менее радикальны. Начиная со следующего года, Vetements будет одновременно демонстрировать мужские и женские коллекции в декабре и июне — за два месяца до начала Недели моды в Париже. В продажу эти коллекции будут поступать через месяц после показа, что позволит им оставаться актуальными во время текущего сезона.

Подобные изменения кому-то покажутся незначительными, однако они могут оказать существенное влияние на развитие модной индустрии. Есть все шансы предполагать, что вслед за Burberry в сторону подобной бизнес-модели повернуться и другие бренды. В этом случае последствия на себе могут ощутить такие гиганты сегмента масс-маркета, как Zara и H&M, известные своей любовью «заимствовать» идеи для дизайна у модных домов. Рентабельность недель мужской моды тоже ставится под сомнение: если основные крупные марки примут новую систему, демонстрируя коллекции одновременно, Menswear Fashion Week полностью утратит свою актуальность. Что касается прибыли, то система «увидел и купил», скорее всего, оправдает самые смелые ожидания: во-первых, она мотивирует потенциальных клиентов на совершение спонтанных покупок под влиянием момента, а во-вторых, позволяет дольше «держать» оригинальную, доскидочную цену товара.

В целом, от новой модели все только выиграют: бренды получат возможность продавать больше вещей по лучшей для них цене, количество плагиата сократится, а покупатели смогут моментально приобрести понравившуюся вещь. Остается только немного подождать и посмотреть, кто из крупных представителей модной индустрии последует за революционерами: что-то подсказывает нам, что в этом году мы еще не раз услышим о переосмыслении архаичного подхода к модному календарю и системе показов.

Неделя высокой моды в Париже: Наталья Водянова, Рената Литвинова и Маша Федорова на показе Vêtements

Новости моды

Показ Vetements на Неделе высокой моды в Париже

Сегодня в Париже стартовала Неделя высокой моды, которая по праву считается самым авторитетным событием в fashion-индустрии. Только в официальном календаре запланировано 35 модных показов, гостей ждет также специальная программа, а в свободное время — закрытые светские мероприятия и приемы в самых респектабельных отелях города и посольствах.

SPLETNIK.RU внимательно следит за смотрами коллекций haute couture сезона осень-зима 2018/2019 от именитых домов моды. Начинаем сегодня погружение в мир высокой моды с показа Vêtements, на котором среди зрителей были замечены Наталья Водянова, Рената Литвинова и Маша Федорова.

Демна Гвасалия сегодня бесспорно является одной из самых противоречивых фигур в модной индустрии. Вместе с грузинским дизайнером в упорядоченный мир высокой моды ворвались ирония, постмодернизм, эстетика уродства и, конечно, уличный стиль. Он нарушает расписание показов, выдает униформу за дизайнерский маст-хэв и превращает документы в модные принты.

Возвращаясь с Vêtements в лоно от кутюр, придерживаться правил Гвасалия тем не менее по-прежнему не намерен. Публике были представлены мужская и женская коллекции весна-лето 2019, а приглашения на шоу были выполнены в виде традиционных имбирных пряников в форме сердечка, где глазурью было выведено название бренда. Уют и милота на этом, впрочем, и закончились: сам показ прошел под мостом на улице.

Если Гвасалия и ставил своей целью опровергнуть слухи о падающем интересе к бренду со стороны байеров, появившиеся этой весной, то в выражениях стесняться не стал. Маршрут движения для всех критиков был недвусмысленно прописан на толстовках и некоторых аксессуарах.

Анонсировав свой показ в Instagram при помощи видео с беснующимися фанатами концертного первого ряда, Гвасалия применил посыл об объединяющей силе музыки и к моде. На подиум он снова вывел все возможные типажи, показав и универсальность своего бренда, и смешную условность старых правил высокой моды, доступной якобы только избранным.

Стилевые границы снова оказались сломаны: сначала кто-то говорит о сочетаемости фактур и цветов, а потом приходит Гвасалия — и в одной коллекции уживаются и романтические цветочные принты, и кричащие кислотные цвета, и благородная аристократическая серая клетка и ностальгический привет из 90-х в виде кожаных оверсайз-курток на сурового вида мужчинах.

Утихомирить своей коллекцией дизайнер попытался и рвущуюся на части глобальную политику. Пока мировые правительства с трудом уживаются с друг другом на разных ассамблеях, на подиуме Гвасалии уживаются куртки с изображением русского, американского и украинского флагов, аллюзии на русские народные платки и грузинская вязь, имитация блатных татуировок и непривычно мягкий образ невесты.

Что касается аксессуаров, то здесь по-прежнему много заигрываний с субкультурами и культурами вообще: от чокеров до шипов и массивных ботинок, от принтов в виде граффити, как где-нибудь в лондонском Кэмдене, до ковбойских сапог. Не обошлось и без очередной апроприации рабочей униформы.

Как вам новые творения Демны Гвасалии?

Составить более полное мнение о коллекции можно и благодаря видео Ренаты Литвиновой, которое она выложила у себя в Instagram.

Наталья Водянова Маша Федорова и Наталья Водянова

Дизайнер, которого ждали. Чем запомнится Vetements Демны Гвасалии

16 сентября портал WWD сообщил, что Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора бренда Vetements, основанного им вместе со старшим братом Гурамом Гвасалия в 2014 году. Комментируя свой уход, Демна отметил, что его миссия в компании окончена, а команда достаточно сильна, чтобы развиваться дальше без него. «Я запустил Vetemenets, потому что мода наскучила мне и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — без лишней скромности сообщил дизайнер WWD. И, кажется, дизайнер вполне здраво оценивает свою роль в модной индустрии.

Скучно в 2014-м было не только Гвасалии, который к моменту запуска собственного бренда успел поработать в Maison Margiela и Louis Vuitton. Глотка свежего воздуха требовали и модные критики: они сетовали на то, что во главе с Эди Слиманом, возглавлявшим тогда Saint Laurent, и Алессандро Микеле, перетряхнувшим Gucci, мода движется в сторону коммерчески выверенных коллекций, где KPI есть, кажется, даже у музы дизайнера. На этом фоне и появляется Vetemenets с джинсами, сшитыми из нескольких пар, безразмерными худи и принтами, в которых добрая часть жителей постсоветского пространства узнает кухонную скатерть из прошлого.

Растормошить скучающую публику Гвасалии с единомышленниками (на бренд работает целый коллектив дизайнеров) удалось мгновенно. Уже в 2015-м на показе своей коллекции команда Vetements собрала внушительную толпу байеров, редакторов и звезд во главе с Канье Уэстом и Джаредом Лето. И все это в антураже темных комнат подвального гей-клуба Le Dépôt, где одежда в принципе считается чем-то лишним.

Именно тогда о бренде заговорили, а братьям Гвасалия посыпались заказы. Количество магазинов, в которых продавались вещи Vetements, за тот же год увеличилось с 85 до 130.

С первых же коллекций Vetements начали играть с надписями: от «collar» на воротнике водолазки до «Antwerpen» на футболке, сделанной вопреки привычным законам кройки и шитья (именно бельгийские дизайнеры славятся своей любовью к деконструктивизму). Со временем текст стал неотъемлемой частью продукции бренда. И вот уже в 2019 году Рианна встречает свое 32-летие в худи с надписью «Это мой день рождения, и все, что я получила, — это оверсайз-худи Vetements».

Хотя изначально основатели Vetements хотели, чтобы люди говорили исключительно об их одежде (как «одежда» с французского переводится название бренда), еще со времен показа в Le Dépôt братья Гвасалия уяснили, что скандальность бренду пойдет только на пользу. К примеру, в 2018 году Демна выпустил на подиум модель в худи с надписью «Иди на… [к черту]» на русском языке. Пресс-офис Vetements заверил ретейлеров, что текст написан на грузинском и выражает непримиримое отношение дизайнера к конфликтам в родной для него Грузии. Такое худи успело попасть в ассортимент британского универмага Harrods, но в скором времени байерам порекомендовали воспользоваться услугами переводчика и его сняли с продаж.

Поддерживать интерес к марке Демне и Гураму Гвасалии удавалось на протяжении всех пяти лет работы. В 2016 году Vetements представили коллекцию, которая была сделана в сотрудничестве с такими брендами, как Brioni, Levi’s, Reebok и Manolo Blahnik. В 2017-м в показе бренда вместо моделей участвовали обычные люди, в том же году лукбук новой коллекции Демна снял при помощи случайных прохожих в Цюрихе.

Показ весенне-летней коллекции 2020 года прошел на Елисейских полях. Вот только местом проведения шоу стали не Триумфальная арка или площадь Согласия, а ресторан McDonald’s, расположенный на центральной улице Парижа. Модная публика тогда особо обрадовалась картошке фри (в конце концов, личному тренеру можно будет сказать, что это все по работе), а пресса отметила, что Демне Гвасалии все еще есть что рассказать. Дизайнер задумался о судьбе капитализма, власти полицейских и вновь обратился к собственному детству, когда после развала CCCР первым символом грядущих перемен в Грузии стал новенький McDonald’s.

Мидас модного мира

Братья Гвасалия с умом монетизируют привлеченное к бренду внимание: свитшот, как у Рианны, обойдется почти в $1 тыс., пара носков — $120. А в 2015-м Демна стал креативным директором модного дома Balenciaga, всего лишь через год после показа дебютной коллекции Vetements. Боссы группы компаний Kering, куда входит и Balenciaga, счастливы: сумки за $2 тыс., имитирующие пакеты IKEA, футболки DHL за $200 и кроссовки на толстой подошве не успевают дожить до распродаж. В июле 2019-го платформа Lyst назвала Balenciaga третьим в списке самых востребованных брендов среди интернет-пользователей.

После ухода из собственного бренда Гвасалия останется во главе Balenciaga, и новую коллекцию для модного дома дизайнер покажет 29 сентября в Париже. Показа Vetements же в расписании парижской недели не значится, хотя команда дизайнеров продолжит свою работу. «Vetements всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим раздвигать границы еще дальше, относясь с уважением к кодам и аутентичным ценностям бренда и продолжая поддерживать искреннюю креативность и настоящий талант», — сообщает в официальном заявлении CEO Vetements Гурам Гвасалия.

Демна Гвасалия был прав: вместе с коллегами ему действительно удалось изменить облик современной моды и приручить хайпбистов к «ugly fashion». Время покажет, было ли это в большей степени следствием личного видения Демны, грамотного управления Гурама или слаженной работы неназванных дизайнеров. Так или иначе, CEO Vetements предстоит непростая работа по сохранению команды: в творческих индустриях сотрудники нередко уходят вслед за лидером. Вот и Нина-Мария Ницше, работавшая когда-то главным дизайнером Vetements, уже два года трудится на посту креативного директора Brioni. Бренда, как и Balenciaga, принадлежащего Kering.

Металлические оттенки и классика: итоги мужской Недели моды в Париже

Читайте также

В Париже завершилась неделя мужской моды. Рассказываем, что будут носить мужчины в сезоне осень-зима 2020-2021, что показал Vetements без Демны Гвасалии, и почему уже сейчас нужно обратить внимание на металлические оттенки.

Объединение мужских и женских показов

Paul Smith, осень-зима 2020

Одним из трендов современной моды становится объединение мужских и женских показов. Такой подход требует от дизайнеров креативности и универсальности. Образы моделей должны дополнять друг друга и не перетягивать внимание зрителей на ту или иную сторону.

Некоторые модные дома объясняют эту тенденцию тем, что они хотят снизить нагрузку своей креативной команды и сократить путь коллекций на прилавки магазинов. Другие таким способом пытаются минимизировать ущерб, который фэшн-индустрия ежегодно наносит окружающей среде. Мода стремится к тому, чтобы создавать максимально универсальные образы, между которыми постепенно будут стираться все гендерные различия – в будущем это поможет решить проблему перенасыщенности рынка.

На парижской Неделе моды 2020 совместные коллекции показали Jacquemus, Vetements, Lanvin и Paul Smith.

Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) 19 Янв 2020 в 4:33 PST

Публикация от LANVIN (@lanvinofficial) 19 Янв 2020 в 6:17 PST

Металлические оттенки

Balmain, осень-зима 2020; Vetements, осень-зима 2020; Loewe, осень-зима 2020

Популярность металлических оттенков в 2020 году будет связана с ориентацией моды на космос и футуристичность. В июле NASA планирует запустить марсоход и призывает всех желающих оставить свое имя на Красной планете, просто заполнив форму на сайте. Позже его выгравируют на табличке, которая и отправится в космос.

«Галактические» сюжеты будут популярны и в моде: обратите внимание на космические принты, металлические детали и футуристичные формы. Серебристые, золотистые и другие оттенки с переливами актуальны уже сейчас, но они задержатся в трендах и в сезоне осень-зима 2020, причем эти цвета могут использоваться не только в одежде, но и в аксессуарах.

Монохром и пастельные цвета

Dior Men, осень-зима 2020; Berluti, осень-зима 2020; Balmain, осень-зима 2020

Если в сезоне весна-лето 2020 главными будут все оттенки розового, то с наступлением холодов их сменит пастельная палитра. Рубашки, брюки, верхняя одежда – монохромные образы можно носить как в чистом виде, так и оживляя их принтами и яркими деталями.

Вечная классика

Louis Vuitton, осень-зима 2020; Berluti, осень-зима 2020; Paul Smith, осень-зима 2020

Дизайнеры предсказывают, что эпоха стритстайла подходит к концу: пройдет еще несколько сезонов – и все окончательно забудут про гиперболизированный оверсайз и многослойность. Все идет к тому, что их сменят старая добрая классика и винтаж.

На парижской Неделе моды 2020 бренды предложили мужчинам начать носить костюмы в любых ситуациях, а не только по торжественным и важным случаям. Причем речь идет не только о черных, синих и серых вариантах, но и о более ярких. Фасон может быть любой: как подогнанный по фигуре, так и свободный.

Стритстайл не исчезает бесследно – он транформируется в нескучную классику и доказывает, что носить костюмы с кроссовками по-прежнему модно. Дизайнеры начинают предлагать интересные решения: деграде, скрытые застежки, контрастные пуговицы и вставки из люрекса.

GAME OVER: чем запомнился Vetements Демны Гвасалии

Vetements, возможно, не тот бренд, который нравится всем, но, как бы к нему ни относились, ясно одно – он неожиданно появился на модной арене и в два счета [читать «в две коллекции»] изменил правила игры в индустрии. 16 сентября стало известно, что сооснователь и креативный директор бренда Демна Гвасалия покидает лейбл. В ожидании новых вызовов, которые он несомненно бросит индустрии, vogue.ua вспоминает, как грузинскому дизайнеру удалось сделать Vetements одним из самых обсуждаемых брендов современности.

Vetements появились на модной арене в 2014 году. За пять лет бренд:

• нарушал регулярно статус-кво, искажая взгляды на все – от пропорций до понимания красоты в целом;
• разрушил систему и начал одновременно демонстрировать мужскую и женскую одежду;
• завоевал легион фанатов;
• принес Демне Гвасалии такую славу, что его назначили креативным директором легендарного модного дома Balenciaga.

Демна Гвасалия окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 2006 году и начал работать дизайнером женской одежды в Maison Martin Margiela в 2009-м. В том же учебном заведении получали образование Мартин Маржела и другие представители Антверпенской шестерки, неудивительно, что многие замечали сходство мотивов в работе этих мастеров и Демны Гвасалии. В 2012 году Гвасалия стал главным дизайнером женской одежды Louis Vuitton на 2 года, а затем создал собственный бренд. Vetements всего 5 лет, но его считают одним из главных игроков на модной арене.

Пожалуй, своим успехом бренд обязан непоколебимой уверенности создателей в собственных желаниях и идеях. «Мода для меня – это зеркало, отражение того, что происходит вокруг нас», – сказал Демна. Братья Гвасалия не гнались за чем-то неизведанным: их философия играет на сильных сторонах настоящей одежды, настроениях людей, которые имеют свой собственный стиль. «Быть приземленным – это новый черный, – считает Демна. – Раньше мода создавала мечту. Но я чувствую, что молодые поколения гораздо более прагматичны, и думаю, что этот прагматизм совершенно необходим. Я не хотел просто проектировать, я хотел установить диалог и использовать моду в качестве коммуникативного инструмента».

Успех настиг бренд после демонстрации коллекции весна-лето 2016 года. Смесь рубашек, толстовок, верхней одежды и платьев с измененными формами, удлиненными рукавами, большими разрезами и модифицированными конструкциями не была чем-то новым, но уличная одежда Vetements стала переосмыслением символики бытовых явлений – компании DHL, бренда Champion, фильма «Титаник». Специфический взгляд Гвасалии привлек внимание всех: от высших эшелонов моды до блогосферы и социальных сетей. Главным хитом коллекции стала модифицированная желтая футболка DHL.

Unisex и oversize – два столпа, на которых держится эстетика бренда. И это не просто заигрывание с форматом, что делали дизайнеры и раньше. Эти принципы буквально закодированы в ДНК бренда. «Из-за нашей эстетики, которая имеет мужское происхождение, у нас много покупателей-мужчин, которые приобретают одежду, на самом деле предназначенную не для них», – сказал Демна. Как ни странно, Гвасалия повлиял на коллекции Вирджила Абло для OFF-WHITE, в чем американский дизайнер признался сам. Принцип искажения реальности Vetements нашел отклик даже среди мужской элиты: Раф Симонс попал под влияние грузинского дизайнера и бросил вызов консервативным семиотическим основам строения одежды.

В последние сезоны Vetements продолжал вызывать споры и разжигать разговоры неортодоксальным подходом к высокой моде. Бренд регулярно проводит street-кастинги моделей и устраивает шоу в любое время и в любом месте: «Я думаю, что мы цыганский бренд, – сказал Демна. – Мы ищем моделей круглый год. Это люди, которых наши друзья, близкие и сотрудники замечают на улице и в Instagram».

Так, во время презентации коллекции осень-зима 2017/2018 на подиуме Vetements можно было увидеть пожилых женщин в роскошных шубах, коренастых чернокожих мужчин, напоминающих охранников ночного клуба, и панков с ног до головы в коже. Неудивительно, что шоу интерпретировали как праздник обычных людей.

Vetements выпустили свою первую коллекцию осенью 2014 года, и хотя бренд привлек внимание многочисленных покупателей, люди не хотели вкладывать средства в неизвестный лейбл. Все изменилось буквально в следующем сезоне. Имя Vetements на радар вывела вторая коллекция бренда, которая была показана во время Недели моды в Париже сезона осень-зима 2015/2016 в секс-клубе Le Depot.

Примерно в это же время братья Гвасалия сломали еще один шаблон, объявив, что они не станут следовать традиционным модным графикам, а вместо этого будут представлять коллекции так, как им нравится. Так, для презентации коллекции весна-лето 2018 в Париже Vetements провели шоу с названием NO SHOW на автостоянке в центре города.

История бренда Vetements

Если вы постоянно в курсе новостей о моде, вы не пропустите внезапный взрыв популярности Vetements. Парижский «коллектив дизайнеров» представил свою первую коллекцию на осень 2014 года, сделав ее очень и очень свежей.

Коллекция Vetements

И все же это повсюду: одежду этого бренда носят такие модели, как Chiara Ferragni и Miroslava Dum, а также продается от Net-a-Porter до Nordstrom. Лидер Vetements, Демна Гвасалиа, был поставлен креативным директором Balenciaga, после ухода Александра Ванга. В индустрии моды есть все, но что такое Vetements?

Основатель-бренда Демна Гвасалия вместе с Вирджилом Абло и Хероном Престо

Французское название, грузинские корни

Чтобы узнать историю бренда Vetements, прежде всего необходимо правильно произнести название бренда Vetements, а произносится оно как vet-MAHN (ветмо), на французский манер. Очень просто. Чуть менее понятно: кто на самом деле стоит за брендом. Мы знаем, что его главный дизайнер и публичное лицо – Демна (родом из Грузии), но остальная часть коллектива остается полностью анонимной.

Оверсайз худи от Vetements

Бренд был основан в 2014 году, а первая коллекция Vetements – “вечерне-выходной” проект Гвасалии и его таинственных друзей – дебютировала в Париже. «То, как мы работаем, очень интуитивно, – объяснил он журналу Business of Fashion. «Мы всегда создаем одежду за один раз. Если мы потратим на это более 20 минут, мы просто отменим ее, потому что это кажется неправильным». Демна давал интервью Джули Джилхарту для Neue Journal – «у нас нет рабочего времени, и мы просто развлекаемся все время», говорил он про создание коллекции.

Первая коллекция от Vetements

Гвасалия говорит, что это идея его брата Гурама «коммерциализировать» коллекцию, организовать шоурум и привлечь покупателей. «Он занимается всем: коммерческим искусством, продажами, стратегией», – сказал Гвасалия. «Все, что я не могу сделать, он делает».

Вторая коллекция Vetements представлена на показе с большим количеством покупателей и редакторов модных журналов. «В этой коллекции было сказано, что бренд является тем, кто уважает реальную жизнь одежды, DIYed, измученный, воскрешенный», Майя Сингер написала для Vogue.com в то время.

Коллекция Vetements весна лето 2017

Ценообразование бренда

Позвольте мне быть прям с вами: Vetements продает оверсайз толстовки, стоимость которых составляет 1215 долларов и джинсовые мини-юбки за 1,160 долларов. Я смотрю на это и я не понимаю. Хотя если смотреть на цены Off-White (куртка бомбер: $ 1,150) и Hood By Air (карго шорты: $ 795) и Eckhaus Latta (стреляная куртка: $ 1,059), Vetements имеет смысл. Мир моды, похоже, тяготеет и реагирует на настоящий стиль улицы, разнообразия недель моды. Дизайнеры продолжают говорить, что они делают одежду «для наших друзей».

Коллекция Vetements осень-зима 2017

“Я не понимаю, кто на самом деле действительно покупает эту продукцию (ниже показана обувь от Reebok Instapump Vetements). Не все Vetements или те другие бренды, которые выше перечислены, тратят большие деньги на создание коллекции; предметы одежды начального уровня идут примерно за 300 долларов США, что даст вам футболку с графикой, узнаваемой для узкого круга модников. Я понимаю человеческое желание быть частью крутой тусовки, чтобы узнали люди знающие в моде, но покупать толстовку, которая по стоимости как месячная арендная в Нью-Йорке? Я не знаю, мужик.”

Коллаборация Vetements и Reebok

Vetements – это вызов скучной моде

«Я думаю, что шумиха вокруг Vetements говорит больше о том, какая скучная сейчас мода, чем о самом Vetements», – сказал мне недавно друг, который также работает в непосредственной близости от индустрии моды. Я не хочу наговаривать на них, но кажется что слова журналиста Робин Гивхан, написавшего в колонке про моду в Washington Post, имеет рациональное зерно.

Эта особенность одежды, которая при помощи второго отверстия можно превращает кофту с капюшоном в свитшот. И если одежда может все это сделать, разве это не особенная одежда? Редкость и ценность? Даже если все, что он делает, превращается из одного базового предмета в другой?

Но, что бы он не говорили, Vetements, конечно же, не остановятся. И, будучи поклонниками моды, мы искренне рады видеть, что сегодня демонстрирует бренд в Париже. Во-первых, это будет дебют мужской линейки одежды. А, во-вторых, это будет последнее шоу Vetements в календаре моды.

Коллаборация vetements и reebok sock trainer

«На показах, мы демонстрируем нашу основную коллекцию во время пред показа в июне и январе», – сказал Гвасалиа Business of Fashion, объяснив, что этот шаг «решает множество проблем с точки зрения производственного цикла». Vetements не добавляет коллекции до осени или курортных коллекций (Gvasalia твердо привержен только двум коллекциям в год, а не четырем), и это не единственный бренд, выпускающий одежду со своим циклом.

Поп-ап от Vetements и DHL

«Я всегда смотрю на пример Comme des Gar?ons – это то, что мы хотим сделать», – объяснил Gvasalia Гилхарту. «Устойчивый, но медленный рост, делая все по-своему».

Купить одежду Vetements в онлайн-магазине SSENSE

Недели моды: что с ними происходит и кому они сейчас нужны

Собрать дизайнеров в одно и то же время в одном и том же месте придумала основательница Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Элеанор Ламберт. Первая неделя моды состоялась в Нью-Йорке в 1943 году благодаря ее усилиям. Тогда мероприятие называлось Fashion Press Week и на него пускали только представителей индустрии: модных журналистов и байеров. Показы решили проводить за шесть месяцев до начала сезона, чтобы у дизайнеров было достаточно времени на пошив одежды. Сейчас сроки производства в разы меньше, но традиция показывать коллекцию на полгода раньше осталась. Постепенно мода становилась более массовой и показы теряли ореол недоступности. В 1984 году Тьерри Мюглер провел шоу на парижском стадионе Zenith — билет мог купить любой желающий.

See also:

Лучший повод – отсутствие повода

А прошлым летом IMG — один из организаторов Нью-Йоркской недели моды — начал продавать билеты на мероприятие. Стоимость рассчитывается в зависимости от того, что входит в пакет услуг: посещение показов, проход на бэкстейдж, знакомство с дизайнерами, прическа и макияж от ведущих стилистов и визажистов. Если тратить деньги не хочется, всегда есть инстаграм: прямые трансляции с показов ведут либо сами бренды, либо гости показов. Вряд ли Элеанор Ламберт могла себе такое представить. Нынешнее положение дел устраивает всех, кроме представителей ретейла, для которых недели моды и затевались. Их проблема в том, что это мероприятие превратилось в PR-инструмент: все больше брендов устраивают из показов грандиозные шоу, при этом коммерческие цели показов уже не вполне себя оправдывают.

Один из главных минусов — очень плотное расписание. Каждый день во время недели моды проходит до 20 показов (посещать все, конечно, не обязательно, но всё же). Умножьте на семь, а потом еще на четыре. Прибавьте к этому презентации, которые обычно проводят вне основного расписания, и четыре перелета за месяц. И вот уже недели моды не кажутся праздным развлечением. Татьяна Стрекаловская, совладелец и байер SVMoscow, утверждает, что существующий формат недель моды чрезвычайно неудобен.

На фото: показ Rick Owens весна–лето 2016

«За это время все устают, особенно та часть, которая занимается работой (ведь мы на недели моды ездим не смотреть шоу, а делать заказы). Влиятельные крупные байеры из числа моих знакомых не ходят на вечеринки — настолько это изматывает. На самых важных могут показаться минут на десять. С восторгом из города в город и с вечеринки на вечеринку передвигаются бездельники и новички, которых это пока что приводит в восторг. При этом я чувствую нарастающее давление со стороны сейлз-менеджеров марок, жестко сокращают дедлайны, то есть подумать над заказом остается все меньше времени. Либо эта тенденция продолжится далее, либо нас ждет очередная революция. На что и надеемся».

Прежде всего, показы помогают брендам продавать. По мнению редактора моды украинского Vogue Татьяны Соловей, благодаря компактности недель моды инсайдеры могут составить общее впечатление о сезоне. «Все оперируют эмоциональными образами, когда моделируют настроение и тренды будущего сезона. Да, байерам нужны джинсы и белые футболки, но продавать модные вещи помогает не суровая необходимость, а именно эмоции. Vetements после громких заявлений о том, что они прекращают устраивать показы, снова вернулись в официальный график Парижской недели моды. Теперь, кажется, всех интересует, как внедрить живые эмоции в digital-мир и этот вау-эффект, который случается на идеально сделанных показах (к примеру, Dries Van Noten) или при виде завораживающих витрин (к примеру, Le Bon Marché), инкорпорировать в соцсети».

На фото: показ Viktor & Rolf весна–лето 2010

Не будем лукавить, все мы хотя бы раз после просмотра фотографий новой коллекции условного Céline ловили себя на мысли, что нужно срочно начать откладывать деньги. Кроме того, чем необычнее шоу, тем больше постов будет в том же инстаграме и публикаций в СМИ. А здесь уже все средства хороши.

Супермаркет, запуск ракеты, копия Эйфелевой башни, водопад — чего только не было на показах Chanel. Желающих посмотреть грандиозные декорации обычно не меньше, чем тех, кто хочет полюбоваться нарядами. Для показа коллекции осень–зима 2016 Томми Хилфигер возвел в Нью-Йорке настоящий парк аттракционов, сделал коллаборацию с Джиджи Хадид и посадил в первый ряд главных инстаграм-инфлюенсеров. Но самый большой резонанс во время предыдущих недель моды вызвал финал показа Versace. Креативный директор бренда Донателла Версаче позвала на шоу главных супермоделей 90-х. Снимок с Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен в золотых платьях видели, кажется, все, у кого есть интернет.

На фото: показ Chanel осень–зима 2017/2018

Креативный директор ювелирной марки Anima Jewels Михаил Барышников считает, что социальные сети сильно изменили недели моды: «На показы приглашают моделей из числа самых популярных в инстаграме, гостей в первый ряд — тоже».

А вот журналист и автор популярного Telegram-канала о моде Good Morning, Karl! Катя Федорова уверена, что показы по большей части устраивают для прессы и Instagram. «Все эти стены из цветов, взлетающие ракеты, селебрити на подиуме — просто инфоповоды, чтобы журналистам было за что быстро зацепиться, ведь обдуманно про коллекцию писать времени теперь нет. В этом нет ничего плохого, кроме случаев, когда маркетинговая мишура создается для того, чтобы отвлечь внимание от слабой и скучной коллекции».

«В информационную эпоху, в которой мы живем, важны скорость и эффект разорвавшейся бомбы — картинка. Поэтому большинство показов превратились в настоящие шоу. Гости приходят с настроем: «Чем удивлять будете?» — рассказывает PR-менеджер Aizel Артур Ефремов. — Бренды следуют комплексному подходу: на показах вы можете встретить важных клиентов и партнеров, звездных друзей, блогеров и, конечно же, журналистов. Это как диверсификация рисков. Так и здесь: разделение информационных потоков, которые будут транслироваться через инфлюенсеров, байеров, звезд».

На фото: показ Gareth Pugh осень–зима 2015/2016

Некоторые бренды, наоборот, пытаются отстраниться от погони за лайками. Вивьен Вествуд показала осенне-зимнюю коллекцию только журналистам и байерам: 8 января дизайнер разослала им фотографии и видео по электронной почте. В этот раз мы не увидим и показ Rodarte: Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда, решили отказаться от него в пользу закрытой презентации. Александр Вэнг и вовсе заявил, что в последний раз участвует в неделе моды. В будущем дизайнер хочет представлять свои коллекции вне общепринятого расписания. «В последнее время все больше брендов показывают коллекции «вне сезона». Кутюр был переполнен прет-а-порте: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo — все они решили уйти от традиционного календаря. По их словам, лишний месяц дает больше времени на производство.

На фото: показ Vivienne Westwood весна–лето 2016

Кроме того, коллекция находится в магазинах дольше обычного, до того, как наступит сезон скидок, — говорит блогер Дойна Чобану. — Если размышлять экономично и эффективно, то все показы можно делать в электронном формате. И журналисты, и байеры сэкономили бы много денег, не говоря уже о самих брендах, которые тратят огромные средства на сезонные показы. Но эта индустрия во многом полагается на контакт людей между собой, знакомства. Недели моды — как технологические конференции: сами технологии можно презентовать и по интернету, но людское общение и живые впечатления очень важны, чтобы привлечь инвесторов».