Модельер Вивьен Вествуд: биография, факты о личной жизни, история бренда и известные коллекции

Королева панка — модельер Вивьен Вествуд: биография, факты о личной жизни, история бренда, коллекции

Вивьен Вествуд по праву заслужила титул одного из самых провокационных дизайнеров второй половины XX — начала XXI века. “Бабушка панка”, “королева эпатажа”, Вивьен стала одной из трех королев, которых представила миру Англия XX века, заняв свое место в одном ряду с Маргарет Тетчер и Елизаветой II.

Краткая информация о модельере

Вивьен Вествуд (имя при рождении — Вивьен Изабель Суайр):

Родилась 8 апреля 1941 года (80 лет) в деревне Тинтвисл графства Чешир (с 1974 г — графство Дербишир) на северо-западе Англии.
Гражданство — Великобритания.
Модельер.
Замужем за Андреасом Кронталером.
От первого брака с Дереком Вествудом двое детей: Бен и Роуз.

Родители и ближайшие родственники

Родители — Дора Свайр и Гордон Свайр. У Вивьен был младший брат — Гордон.

Детство и юность

Детство Вивьен Вествуд прошло в графстве Дербишир. Известно, что родители жили в нищете. Когда Вивьен было 17, семья переехала в Лондон, где уже в 21 год будущая королева эпатажа вышла замуж буквально за первого встречного — Дерека Вествуда.

Образование и начало карьеры

В Лондоне будущая икона стиля поступила в школу искусств Харроу Вестминстерского университета. Учебу бросила после первого семестра. Далее училась в колледже “Трент парк”.

Работала преподавателем в начальной школе на севере Лондона. Параллельно — создавала авторские украшения, которые продавали в небольшом лондонском магазинчике.

Начало звездной карьеры дизайнера Вивьен Вествуд закономерно связывают со знакомством с будущим менеджером группы Sex Pistols Макольмом Маклареном.

В 1971 году они совместно открыли магазин “Let It Rock” на King’s Road. В этом магазине продавались первые костюмы авторства Вивьен, панк-атрибутика, музыкальные пластинки.

Пара переименовывала магазин несколько раз: в 1971 году бутик стал называться “Too Fast to Live, Too Young to Die”. Это название стало своеобразным символом заката эпохи хиппи. Но самой скандальной стала вывеска “Sex”, появившаяся на магазине в 1974 году.

Так было обозначено новое эпатажное направление в дизайне одежды — порношик. Слоган, сопровождающий название магазина, звучал “Для солдат, лесбиянок, проституток и панков”. Следующая смена названия на Seditionaries произошла спустя два года.

Вехи карьеры

Основные этапы:

1978 год — появление бренда Vivienne Westwood. В поддержку сингла “God Save the Queen” дизайнер выпускает скандальную линию футболок с изображением английской королевы. На принте у королевы рот проколот булавкой.
В 1980-х годах, после распада Sex Pistols, королева эпатажа отходит от порношика и панка, отдавая предпочтения экспериментам с историческими элементами костюма.
1984 г. — открытие второго магазина «Nostalgia of Mud». Официальное завершение сотрудничества с Маклареном. Вивьен заключила соглашение с Джорджо Армани.
1989 г. — Вивьен, не имея художественного образования, начинает преподавать в Венской академии прикладного искусства.

1990 г. — запущена первая мужская коллекция.
1993 г. — лицом бренда стала Наоми Кемпбелл.
1998 г. — бренд выходит на мировой рынок после заключения контракта с Японской компанией Itochu. Вивьен начинает делить коллекции на марки в зависимости от назначения (Man, Anglomania, Red Label, Gold Label, Boudoir).

Влияние на моду

Благодаря Вивьен Вествуд, в середине XX века в моду вошел стиль панк, небрежно сочетающий анархистские изображения, кожаные ошейники, велосипедные цепи, традиционную клетку.

В показах бренда принимали участие известнейшие модели: Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл. Работами Вествуд продолжают вдохновляться известные современные дизайнеры и последователи: Александр Маккуин, Марк Джейкобс, Джон Гальяно и другие.

Коллекции

Год выхода первой коллекции “Три мушкетера” точно неизвестен, так как коллекция практически нигде не показывалась. Известно только, что это была дань любимому роману модельера с акцентом на соответствующие элементы.

Pirates

Март 1981 — коллекция Pirates (Пираты), первый публичный показ бренда. Коллекция создана под влиянием творчества Дюма. Отличительными элементами коллекции стали фасон мешковидного кроя, брюки с широкими штанинами, броские, необычные головные уборы, парусная ткань.

Savage

Октябрь 1981 — коллекция Savage (Дикари), ориентированная на сезон весна/лето 1982. В основу коллекции легли индейские мотивы.

Коллекция Savage

Buffalo Girls

Март 1982 — коллекция Buffalo Girls (Бродяги). Другое название “Бродяг” — “Nostalgia of Mud” (Ностальгия по грязи). Коллекция была выпущена к сезону осень/весна 1982. Помимо соответствующих цветовых сочетаний, эту коллекцию отличают выставленные наружу швы и нижнее белье поверх блузок. «Бродяги» считаются одним из прародителей бельевого стиля, ставшего популярным в 90-х.

Коллекция Buffalo Girls

Punkature

Октябрь 1982 — коллекция Punkature (Панкутюр), весна/лето 1983. Последняя совместная коллекция с Малкольмом Маклареном. На создание коллекции творческий союз вдохновили пейзажи пустыни.

Коллекция Punkature

Witches

Март 1983 — коллекция Witches (Ведьмы), сезон осень/зима 1983. На создание коллекции Вивьен вдохновило творчество. Самые яркие детали коллекции — заостренные шляпы Чико Маркса, двубортные пальто, жаккардовые свитера.

Коллекция Witches

Hypnos

Октябрь 1983 — коллекция Hypnos (Гипноз); спортивная, активная коллекция, вопреки названию не имеющая ничего общего ни со сном, ни с богом сна. Ориентировалась на сезон весна/лето 1984. Была создана в Италии.

Коллекция Hypnos

Clint Eastwood

Март 1984 — коллекция Clint Eastwood (Клинт Иствуд), сезон осень/зима 1984. Основа коллекции — вдохновение работами Клинта Иствуда. Коллекция была создана в Италии.

Коллекция Clint Eastwood

Mini-Crini

Октябрь 1985 — коллекция Mini-Crini (Мини-Крини), также выпущенная в Италии (весна/лето 1986). Название коллекции — производное от слова «мини-кринолины». Для создания этой коллекции Вивьен вдохновилось английским костюмом 18-19 вв.

Основные элементы: кринолины, корсеты, облегающие вещи английского кроя, выполненные в пародийном стиле Минни Маус — дерзкие, сексуальные, в духе Америки 80-х. Коллекция ввела моду на обувь на деревянной платформе, напоминающей по форме лошадку-качалку и корсет в качестве верхней одежды.

Коллекция Mini Krini

Harris Tweed

Март 1987 — коллекция Harris Tweed (Харрис Твид), сезон — осень/зима 1987. Коллекцию характеризует новое видение классических английских фасонов. Вивьен вдохновилась элементами костюма монарших особ. Так появились накидки из псевдогорностаев и твидовые короны. С коллекцией Харрис Твид в моду вошли костюмы-двойки.

Коллекция Harris Tweed

Portrait

Март 1990 — коллекция Portrait (Портрет), сезон осень/зима 1990. Вдохновение коллекции — масляные портреты. Основные элементы: фотографические принты, принты в форме живописных портретов маслом, туфли на 25 см платформах, с помощью которых Вивьен поставила женщин на пьедестал «во всех смыслах».

Коллекция Portrait

Cut and Slash

Октябрь 1990 — коллекция Cut and Slash (Дрань-рвань), сезон весна/лето 1991. Вдохновение — пышные рукава костюмов Эпохи Возрождения, декорированные множеством порезов. Отличительная черта — небрежно разорванные ткани — деним, сатин, хлопок.

Коллекция Cut and Slash

Личная жизнь

Вивьен Вествуд гетеросексуальна:

Первый муж — Дерек Вествуд (1962 — 1965 гг). Брак продлился всего три года. У Вивьен осталось двое детей: сын — Бен, в настоящее время — эротический фотограф, дочь — Роуз, сведений о которой практически нет.
Второй муж, гражданский — Малкольм Макларен, менеджер группы Sex Pistols. Их творческий союз продлился 13 лет. У пары родился сын Джозеф Корр — основатель марки нижнего белья Agent Provocateur.
Третий муж — Андреас Кронталер, австралийский дизайнер, бывший ученик Вивьен. Женаты до настоящего времени.

Образ

Вивьен Вествуд навсегда вошла в историю моды как королева панка. Именно ей и её второму мужу, продюсеру легендарной панк-рок группы Sex Pistols, Малкольму Макларену, этот стиль обязан популяризацией на территории Великобритании и за её пределами.

Наряды Вествуд — смелые, выходки — провокационные. Сочетание рваных колготок, юбок из латекса, растрепанных волос, смелых принтов на майках (перевернутая свастика, надписи Destroy и No Future) стало визитной карточкой иконы английского эпатажа.

В революционных дизайнерских решениях переплетались панк, порношик, позже — историческая классика, а в настоящее время звезда мировой модной индустрии активно демонстрирует политическую и экологическую позицию, еще в начале двухтысячных запустив кампанию Climate Revolution.

Основные заслуги и достижения

в 1970 х годах была стилистом легендарной группы Sex Pistols;
два года подряд, в 1990 и 1991 гг получила титул “Дизайнер года” от Британского модного совета;
стала профессором Венской академии художеств, не имея профессионального образования художника или дизайнера;
в 1992 году королева Елизавета II вручила Вивьен Вествуд орден Британской империи за заслуги перед модой и культурой Британии;

в 2006 году присвоен титул дамы-командора;
в 2008 году выступила в компании за ядерное разоружение;
в 2018 году режиссёр Лора Такер выпустила документальный фильм “Вествуд: панк, икона, активист”.

Список интересных фактов

Скандально известная футболка Вивьен Вествуд со свастикой, перевернутым распятием, строчками из песни Sex Pistols и надписью Destroy в данный момент находится в музее королевы Виктории и принца Альберта.
Самое известное появление бренда Вивьен Вествуд в кино — свадебное платье Кэрри Бредшоу в первой части полнометражного фильма “Секс в большом городе”.
В 2014 г Фарелл Уильямс появился на церемонии вручения Гремми в шляпе Mountain, созданной в 1982 году для коллекции Nostalgia of Mud. Так у аксессуара появилась вторая жизнь и аккаунт в Твиттере.
В честь Вивьен Вествуд назван сорт роз Rose Vivienne Westwood, меняющий цвет от абрикосового до розового и насыщенно-оранжевого.
Вещи от Vivienne Westwood часто носила Тереза Мэй, занимавшая пост премьер-министра Великобритании в 2016 — 2019 гг.

Бренд модельера сегодня

В настоящее время бренд Вивьен Вествуд выступает за сохранение экологии, разумное потребление, мир во всем мире. В промо для коллекции весна-лето 2019 политически активная дизайнер появилась в майке с лозунгом: “покупайте меньше”.

Большая часть коллекции осень-зима 2021 сделана из переработанного денима и других материалов без ущерба для экологии. А слоган коллекции весна-лето 2021: “Покупайте меньше, наряжайтесь, меняйтесь одеждой” снова открыто поддерживает идею разумного потребления. Также бренд официально объявил о выпуске всего одной коллекции в год без привязки к сезону и половым признакам.

Коллекция весна/лето 2017 г

У Вивьен Вествуд всего пять именных магазинов: три в Лондоне, один в Лидсе и один в Милане. По всему миру одежду бренда можно приобрести в одном из 500 мультибрендовых магазинов, шоу-руме или магазине, работающем по франшизе.

Сложно переоценить влияние Вивьен Вествуд на современную моду. Пройдя путь от анархизма до экологического активизма, британской королеве эпатажа удавалось всегда быть актуальной, заставляя моду играть по её правилам.

Личности:Кутюрье Вивьен Вествуд

Текст статьи содержит ознакомительную информацию о личности, вдохновившей дизайнеров ЮБ Роскошь на создание коллекции «Боже, храни королеву» .

Вивьен Вествуд, без сомнения – один из самых неординарных дизайнеров современности. Ее коллекции стали символом английской моды, бунтарской, провокационной и всегда готовой к экспериментам, как, впрочем, и сама Вивьен.

Ее панковское отношение к жизни стало в начале века еще актуальнее, а ее британский патриотизм неповторим. Неспроста ей был пожалован титул Дамы Британской Империи.

Настоящее имя Вивьен Вествуд – Вивьен Изабель Свайр, она родилась в городе Глоссоп в Дербишире 8 апреля 1941 года. Ее родители Дора и Гордон Свайр. В возрасте 17 лет она вместе с семьей переехала в Лондон, где закончила педагогический колледж и проучилась один семестр в художественной школе в Харроу.

В середине 1960-х гг. произошла знаменательная для Вивьен встреча с Малкомом Маклареном, с которым Вествуд провела вместе 13 лет, у них родился сын Джозеф. Макларен был другом младшего брата Вивьен – Гордона. В то время Вивьен жила у матери и делала украшения на продажу. Затем она переехала в квартиру, в которой жили Гордон и Малькольм. Там и завязался их роман.

Молодежный стиль того времени – «хиппи», отличительными чертами которого были мир, любовь – категорически не подходил молодежи 70-х, а альтернативы — не было. Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен, были заинтересованы в восстании.

«Мы бунтовали против того, что навязывали нашему поколению. В протесте мы искали себя, формировали свое видение мира»

В 1971 году Малкольм предложил открыть магазин Let It Rock, где Вествуд стала продавать свою скандальную одежду. К 1972 году интересы Вивьен обратились к байкерской одежде, застежкам-молниям и кожи. В результате ребрендинга, магазин был переименован в «Слишком быстро, чтобы жить, слишком молод, чтобы умереть» (Too Fast To Live Too Young To Die). Перемены в названии были не случайны: Вивьен и Малькольм чувствовали приближение окончания эры хиппи и стали продавать одежду в стиле панк. Эмблемой «Too Fast to Live, Too Young to Die» стал пиратский флаг. Вивьен Вествуд к тому времени сделала новую прическу – короткий ежик на обесцвеченных перекисью волосах. Бутик стал выражением разработанных парой стилей панк и порношик: в нем играла запрещенная музыка, стены были украшены картинками из порножурналов и неприличными надписями, а аксессуарами служила атрибутика секс-шопов. Вествуд и Макларен начал проектировать футболки с провокационными сообщениями, что привело к их преследованию в соответствии с законами о непристойности; их реакцией стал еще один ребрендинг магазина. Они стали производить еще более жесткие образы. К 1974 году магазин был переименован в Sex. В 1976 году магазин переименовывают в «Seditionaries» (Атрибуты мятежа).

Вивьен до сих пор владеет этим магазином, находящимся на Кингс Роад, 430. Там она продаёт свой лэйбл Anglomania. В 1980 году магазин был переоборудован и переименован в «Край света» (Worlds End), имя используется до сих пор, стрелки местных часов там идут в обратном направлении.

Со временем Макларен стал менеджером музыкальной группы «Sex pistols». В 1976 году Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен впервые совместно разработали одежду для группы «Sex Pistols» — эталона панковского мировоззрения и образа жизни. Впоследствии дизайнер создала для них несколько сотен сценических костюмов, популяризировавших стиль панк. Она создала такой сильный образ, что он сам себя прославлял: к молниям и элементам фетиш-одежды, порнографическим мотивам и намекам на политику Вивьен добавила еще более явно ассоциирующиеся с насилием детали – бритвенные лезвия (частично сточенные пилочкой для ногтей), превратившиеся в ювелирные украшения; цепочки и булавки, «потрепанные» и испачканные ткани – «попорченная одежда», как называл ее Малкольм, или «одежда современных героев», как говорила Вивьен, и продавалась она в магазине, где «каждый день разрушалась современность». В 1975 году Вивьен предъявляют обвинение в «выставлении на публичное обозрение непристойных изображений», в связи с выпуском ею футболок с провокационными принтами, которые не раз конфисковала полиция.

В 1978 году Вивьен Вествуд создала бренд «Vivienne Westwood».

С начала 1980-х годов, после распада группы Sex Pistols, Вествуд начала терять интерес к панку и порношику. Новым увлечением Вивьен стал исторический костюм.

Вивьен стала уделять больше внимания истории и литературе и осознала, что многое в мире моды является переосмыслением модных тенденций прошлых веков. Первой, малоизвестной, коллекцией Вествуд стала коллекция «Три мушкетера», по мотивам ее любимой книги. Ее отличительными особенностями стали шляпы с перьями и узкие штаны. В 1981 году появилась коллекция «Pirates». Для ее создания были использованы старинные стили одежды, выкройки, формы и материалы. Пираты – это первая коллекция Вествуд, попавшая на подиум. Ее отличали мешковатый крой, широкие брюки, змеиные мотивы и множество ремешков на обуви, яркие оттенки и парусная ткань – все эти детали еще не раз встретятся в дальнейших коллекциях Вивьен. Например, на показе сезона весна-лето 2013 Gold Label, Вествуд снова вернулась к змеиным мотивам Пиратов и ремешкам, это нашло отражение в аксессуарах коллекции.

Следом за ней, в октябре 1981 года, была создана коллекция «Savages» (Дикари). Основной упор, в которой делался на индейские мотивы. Она была ориентирована на сезон весна/лето 1982.

Следующая коллекция, вышедшая в марте 1982 года назвывалась «Ностальгия по грязи» («Девушки из Буффало») («Nostalgia of Mud» – «Buffaloes», осень/зима 1982), подтолкнула модельера к открытию в 1984 году в Лондоне магазина с таким же названием, который изнутри напоминал место археологических раскопок. Ее отличают невероятные цветовые сочетания одежды и расплывшийся макияж моделей.

В том же 1982 году на показе ее коллекции манекенщицы носили бюстгальтеры поверх блузок: это было зарождением бельевого стиля, который вошел в массовую моду только в 90-е годы.

В том же году Вивьен знакомится с Карло Д’Амарио – будущим управляющим, а потом и генеральным директором.

Коллекцию «Ведьмы» Вествуд придумала целиком сама, без Макларена. Находясь в Нью Йорке Вествуд познакомилась с Китом Харингом. Его граффити были похожи на иероглифы. На символы. Они вдохновили ее, и многие из его идей она использовала в коллекции «Ведьмы». Коллекция была ориентирована на сезон осень-зима 1983 года. Самыми запоминающимися деталями в ней были объемные двубортные пальто и жаккардовые свитера, заостренные шляпы Чико Маркса.

Октябрь 1983 – Коллекция «Гипноз» («Hypnos», весна/лето 1984). Сотрудничеству Вествуд – Макларен приходит конец и Вивьен переезжает в Италию.

В марте 1984 выходит в свет коллекция «Клинт Иствуд» («Clint Eastwood», осень/зима 1984). Коллекция также как и «Гипноз» и следующая за «Клинт Иствуд» «Мини Крини», была создана в Италии.

Следующей Итальянской коллекцией Вествуд стала «Мини-крини» («Mini Сrini», весна/лето 1986), выпущенная в октябре 1985 года. Создана под впечатлением о балете и королевских нарядах. Эта коллекция оказала большое влияние на многие аспекты моды. Произошел отказ от плечевых накладок и возврат к женственным формам. Вещи были выполнены в стиле Минни-Маус – сексуальные, в американском духе. Изменившаяся линия талии повлекла за собой возврат к естественной линии плеча. Вивьен выставила наружу немного шнуровки на задней части юбки – это возбудило интерес к нижнему белью как элементу верхней одежды; это был один из шутливых акцентов коллекции – пародия на наряды Викторианской эпохи, на скрытый эротизм одежды строгого кроя. Также коллекция внесла вклад в историю обуви (появилась обувь на платформе, напоминавшей лошадку-качалку), возвратила моду на корсет и превратила нижнее белье в верхнюю одежду.

В 1986 году генеральным директором «Vivienne Westwood» назначают Карло Д’Амарио. Вивьен снова постоянно живет в Лондоне и заново открывает «World’s End». В марте 1987 года выходит коллекция «Харрис-твид» («Harris Tweed», осень/зима 1987). В этой коллекции дизайнер использовала традиционные английские ткани. Коллекция стала своеобразным подражанием британской монархии: головы манекенщиц венчали твидовые короны, а их плечи покрывали накидки из псевдогорностаев. Вдохновение: английские ткани, особенно шерсть, черный бархат, корсет 18 века.

Во время создания «Харрис-твид» стало очевидно, что Вествуд нужен свой логотип. Его придумал Карло – королевская держава и кольца Сатурна – традиции и будущее. Кроме всего прочего, этот логотип, одновременно отражающий британские традиции, чаяния всего мира и будущее, говорил и о некоторой двойственности компании «Vivienne Westwood», присущей ей и тогда, и сейчас. Вивьен все больше погружалась в мир высокой и исторической моды и в то же время продолжала использовать модернистскую графику и мотивы панка.

Следующие после «Харрис-твида» пять коллекций Вивьен, с 1988 по 1990 год, упрочили ее репутацию конструктора, модельера и кутюрье. Эти коллекции стали известны под общим названием «Британия должна стать языческой», поскольку в них всех посредством моды обыгрывались идеи эпохи Просвещения, воспевающие классическую (языческую) чувственность греческих одежд. Некоторые считали это свидетельством навязчивого увлечения Вивьен влиянием различных культур. На данном этапе она свободно смешивала традиционные британские узоры и ткани (клетка «Принц Уэльский», тонкая полоска и твид) с эротическими мотивами Древней Греции, сексуальной игривости и искушенности. На самом деле в ее работах нашел отражение век рационализма, охваченный интересом к сексуальности и ее классическим образам.

В 1989 году Вивьен знакомится с Андреасом Кронталером во время преподавания в Венской академии искусств. Позднее, в 1993 году, она выйдет за него замуж.

Март 1990 года – коллекция «Портрет» («Portrait», осень/зима 1990). Она отличалась высокими ботинками на платформе, принтами под живопись маслом.

Следующая коллекция «Разрезай, рассекай и тяни» («Cut, Slash and Pull», весна/лето 1991) была выпущена в октябре 1990 года.

1990 год – британский совет моды присудил Вивьен звание «Модельер года». Первый показ полностью мужской коллекции на выставке «Питти Уомо» во Флоренции.

Далее, в марте 1991 года, выходит коллекция «Наряжаться» («Dressing Up», осень/зима 1991). За ней, в октябре 1991 года – коллекция «Салон» («Salon», весна/лето 1992). Это, пожалуй, наиболее продуманное отражение моды XVIII века.

В том же 1991 году Британский совет моды во второй раз присудил Вивьен звание «Модельера года».

В марте 1992 года Вивьен выпускает коллекцию «Всегда в прямом эфире» («Always On Camera», осень/зима 1992).

Далее, в октябре 1992 года – вышла коллекция «Гранд-отель» («Grand Hotel», весна/лето 1993). Вивьен получает звание Почетного старшего члена Королевского колледжа искусств. Ее награждают орденом Британской империи. Она начинает шить свадебные платья для линии весенне/летней одежды.

Читайте также:

Куклы Братц – история и фото кукол

В марте 1993 года была выпущена коллекция «Англомания» («Anglomania», осень/зима 1993).

Октябрь 1993 года – коллекция «Завсегдатаи кафе» («Café Society», весна/лето 1994).

Также в 1993 году Вивьен придумывает свою шотландку – «Вествуд Макандреас». «Lochcarron of Scotland» официально признала новый тартан, хотя обычно эта процедура занимает 200 лет. Запускается линия «Red Label».

В марте 1994 года выпущена коллекция «О свободе» («On Liberty», осень/зима 1994). А в октябре того же года – коллекция «Эротические зоны» («Erotic Zones», весна/лето 1995).

Институт современного искусства вручает Вивьен Вествуд награду за выдающийся вклад в современную культуру.

В марте 1995 года Вествуд выпускает коллекцию «Да здравствует кокотка» («Vive la Cocotte», осень/зима 1995).

Октябрь 1995 года – коллекция «Женщины» («Les Femmes», весна/лето 1996). В этом же 1995 году компания «Vivienne Westwood» переезжает на Элксо-стрит в Баттерси.

Март 1996 года – коллекция «Буря в стакане воды» («Storm in a Teacup», осень/зима 1996).

Октябрь 1996 года – коллекция «Да здравствуют пустячки» («Vive la Bagatelle», весна/лето 1997).

1996 год – запущена линия «Vivienne Westwood MAN».

Далее, в марте 1997 года, была выпущена коллекция «Пять веков назад» («Five Centuries Ago», осень/зима 1997).

Март 1998 года – коллекция «Одеты по масштабу» («Dressed to Scale», осень/зима 1998), а в октябре – коллекция «Елена Прекрасная» («La Belle Hélène», весна/лето 1999).

«Vivienne Westwood Limited» награждают королевской медалью «За вклад в развитие экспорта». Запущена линия «Англомания». Следующей коллкцией, выпущенной в марте 1999 года стала коллекция «Выставочный зал» («Showroom», осень/зима 1999).

В октябре 1999 года вышла коллекция «Летняя пора» («Summertime», весна/лето 2000).

Март 2000 года – коллекция «Зима» («Winter», осень/зима 2000).

Октябрь 2000 Коллекция «Геологоразведка» («Exploration», весна/лето 2001).

Март 2001 Коллекция «Дикая красота» («Wild Beauty», осень/зима 2001).

Октябрь 2001 Коллекция «Нимфы» («Nymphs», весна/лето 2002).

2001 год – сотрудничество с маркой «Веджвуд» («Wedgwood»).

Март 2002 года – коллекция «Англофилия» («Anglophilia», осень/зима 2002).

Октябрь 2002 года – коллекция «Уличный театр» («Street Theatre», весна/лето 2003).

Март 2003 года – коллекция «Неопределенный размер» («Le Flou Taille», осень/зима 2003).

Вивьен Вествуд

Биография

Вивьен Вествуд — женщина, чья биография достойна экранизации. Жизнь Вивьен — это история обыкновенной учительницы, которая превратила собственное увлечение модой в профессию, не побоялась полностью изменить судьбу и заняться любимым делом. Позднее о Вествуд заговорили как о родоначальнице стилей панк и китч, законодательнице мод и вечной бунтарке, однако в начале этого пути стояли только вера в себя и искренняя жажда творчества.

Детство и юность

Вивьен Изабель Суайр — такое имя будущая модельер получила при рождении — появилась на свет в английском графстве Чешир. В детстве творческая натура никак себя не проявляла: девочка ходила в обычную школу, где считалась прилежной ученицей. Все изменилось в 1958 году, когда семья Суайр перебралась в Лондон.

На тот момент Вивьен уже окончила школу и стояла перед выбором дальнейшего пути. В молодости столичная жизнь вскружила ей голову, и юная леди решила заняться творчеством, поступив в художественную школу.

*Young Vivienne Westwood* #GWSrespirododia #mulheresquefazem

К сожалению, момент оказался неподходящим: семья Вивьен жила бедно, к тому же девушка вышла замуж, и пришлось задуматься о постоянном заработке. Так будущая законодательница мод оставила художественную школу и поступила в педагогический колледж, чтобы получить «земную» профессию. Спустя несколько лет будущий дизайнер уже работала учительницей начальных классов, однако на досуге продолжала рисовать эскизы и шить одежду для себя.

В одном из интервью Вивьен признавалась, что окончательно решила стать дизайнером после первой свадьбы: денег на модный наряд у молодых не было, а ей, как и каждой девушке, в этот день хотелось надеть что-то особенное. Так невеста сама продумала и сшила собственное свадебное платье.

Следующей случайностью, которая окончательно подтолкнула Вествуд к самому важному решению в жизни, стало знакомство с Малкольмом Маклареном — музыкантом, продюсером и идейным вдохновителем культового панк-коллектива Sex Pistols. Этот человек настолько воодушевил Вивьен, что та решилась уйти из школы и открыть собственное дело.

Карьера и дизайн

В 1971 году открылся совместный бутик Вествуд и Малкольма Макларена. Магазин назывался Let it Rock. Название оказалось оправданным теми нарядами, которые предлагались покупателям: бунтарские, нестандартные, эпатажные — именно они задали направление стиля рок-культуры того времени.

Однако имеющегося эпатажа Вивьен показалось недостаточно, и уже в 1974 году название бутика изменилось на SEX, а стиль одежды стал откровеннее.

В этот момент стало формироваться направление панк в одежде — благодаря основам, заложенным Вествуд.

Неотъемлемыми атрибутами этого стиля стали латекс и кожа, стальные вставки и острые декоративные шипы, яркий макияж и необычные прически. Кроме того, Вивьен не боялась использовать элементы БДСМ-атрибутики и даже ассортимент секс-шопов. Для своего времени эти коллекции одежды и аксессуаров оказались смелыми и провокационными.

Sid Vicious and Vivienne Westwood

Интерес к подобным нарядам возрастал, однако настоящую популярность Вествуд принесло появление группы Sex Pistols. Дизайнер занялась созданием сценических образов для членов коллектива, и спустя некоторое время поклонники «Секс Пистолс» захотели носить такую же одежду, как и их кумиры.

К сожалению, культовый панк-коллектив распался (окончательной точкой в творчестве музыкантов стала смерть солиста Сида Вишеса). В начале 1980-х магазин изменил название на World’s End, а сама Вивьен официально зарегистрировала собственный бренд Vivienne Westwood. Это стало началом новой эпохи в творчестве модельера.

Теперь Вествуд заинтересовала уличная мода. В уже привычной провокационной манере дизайнер эпатировала традиции высокой моды, создавая простые, удобные и в то же время нестандартные наряды. Вивьен удалось ввести моду на огромные карманы, а также на «оттянутые» локти и коленки. Одежду, на первый взгляд казавшуюся нелепой и аляповатой, вскоре можно было увидеть едва ли не на каждом лондонском моднике.

A very happy 80th birthday to Vivienne Westwood. Pictured here with Malcolm McLaren in 1977.

Однако и этого амбициозной Вествуд оказалось мало: с очередной коллекцией дизайнер отправилась в Париж и другие европейские столицы, демонстрируя новые приемы и удивляя модников и критиков. Позднее стиль, который Вивьен продвигала в то время, назовут «роскошь лохмотьев и растянутых свитеров». Тем не менее нарочито грубые швы, дыры, заплаты и распустившиеся петли быстро стали популярными.

Еще одна отличительная черта моделей Вивьен — использование ярких и неожиданных деталей в повседневной одежде, вечерних платьях и украшениях. Дизайнер не боялась этнических мотивов: графических узоров, декоративных перьев, бусин и деревянных деталей.

В 1990-х и 1991 годах Вествуд удостоилась звания лучшего дизайнера года по версии Британского модного совета. В тот же период модельер стала профессором Венской академии искусства — и это учитывая, что художественного образования Вивьен так и не получила.

Моделями одежды, разработанными дизайнером, вдохновлялись, по собственному признанию, Джон Гальяно и Александр Маккуин. Не менее известны и имена клиентов модного дома Vivienne Westwood: певица Гвен Стефани и модель Наоми Кэмпбелл, рок-кумир Мик Джаггер и японская звезда Накасима Мика — список знаменитостей — поклонников стиля Вествуд можно продолжать бесконечно. А героиня Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу — в полнометражном фильме «Секс в большом городе» появилась в свадебном платье от Вивьен.

В 2016 году бренд вновь сменил название. Теперь дело жизни Вествуд известно как Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Муж дизайнера Андреас Кронталер стал верным союзником и бессменным соавтором новых коллекций.

В 2018-м Вивьен выпустила совместную коллекцию с брендом Burberry. Эта коллаборация стала одной из самых ожидаемых коллекций этого года. По словам дизайнеров, помимо любви к моде, к совместной работе их сподвигло общее желание поддержать некоммерческую организацию Cool Earth, которая борется за спасение тропических лесов. Так что часть денег, полученных от продажи новых моделей, была пожертвована на благотворительность.

Активизм

Вествуд является известной политической и экоактивисткой, которая использует подиум для выражения своих взглядов. В 2005-м Вивьен в качестве протеста против иммиграционной политики Великобритании создала майку с надписью «Я — не террорист, не арестовывайте меня».

Также дизайнер принимала участие в кампании за ядерное разоружение, поддерживала идею независимости Шотландии, протестовала против добычи сланцевой нефти.

Вивьен является вегетарианкой и защитницей прав животных. Она отказалась расширять собственный бизнес и на показе Vivienne Westwood FW 2019/20 призывала поклонников приобретать меньше одежды и не загрязнять планету. Эта идея не является новой для Вествуд — еще в 2013-м она не постеснялась сделать замечание герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон за то, что та слишком часто меняет гардероб и покупает неразумно много нарядов.

Особенно зрелищной была акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в июле 2020 года: около здания уголовного суда в Лондоне Вивьен в желтом костюме изображала канарейку, запертую в большой птичьей клетке. По мнению Вествуд, Ассанж является героем, который рассказал миру о преступлениях мировых держав.

Личная жизнь

Личная жизнь дизайнера сложилась не менее ярко, нежели карьера. Первым мужем модельера стал Дерек Вествуд. В этом браке родились двое детей — сын Бенджамин и дочь Роуз. Вторым избранником стал Малкольм Макларен, ее вдохновитель, соратник и сооснователь первого магазина моды. Вивьен подарила Малкольму сына Джозефа.

Оба сына Вествуд пошли по стопам матери и связали жизнь с миром моды и искусства. Старший Бен стал фотографом эротического жанра. Джозеф же основал собственный модный бренд Agent Provocateur, прославившийся роскошными и откровенными моделями нижнего белья, а также изысканными ароматами и украшениями.

После расставания Вивьен с Маклареном в прессе некоторое время говорили о многочисленных романах модельера. А вскоре Вествуд объявила о браке с Андреасом Кронталером, давним обожателем и бывшим учеником. Несмотря на разницу в возрасте (более 20 лет), эти отношения оказались крепкими.

За новостями жизни и творчества дизайнера поклонники следят на странице Вествуд в «Инстаграме», где она выкладывает новые фото с показов. Кроме того, законодательница мод выпустила несколько книг, в которых поделилась подробностями собственного пути на вершину славы.

Вивьен Вествуд сейчас

Сейчас бренд Вествуд продолжает диктовать направление развития моды и остается одним из самых востребованных в мире — число бутиков Vivienne Westwood превышает 500. Под этой торговой маркой выпускается несколько линий одежды: для молодых женщин, мужчин, повседневные и эксклюзивные предметы гардероба ручной работы. На 2021 год состояние дизайнера превысило $50 млн.

8 апреля модельер отпраздновала 80-летие. В честь юбилея Вивьен вместе с организацией Circa выпустила короткометражный фильм Do Not Buy a Bomb, который был продемонстрирован на самом большом экране в Европе — на площади Пикадилли в Лондоне. В ленте Вествуд спела песню Without You из мюзикла «Моя прекрасная леди» и рассказала о проблемах экологии.

Вивьен Вествуд. Королева панка

Вивьен Вествуд (в девичестве Суайр) родилась 8 апреля 1941 года в семье кладовщика авиазавода Гордона Суайра. В 1958 году родители Вивьен приняли решение покинуть Чешир и перебраться в Харроу (пригород Лондона), где впоследствии будущий дизайнер изучала ювелирное дело — она училась работать с серебром, изготавливая из него украшения и аксессуары. Однако, спустя год после обучения в Школе искусств, Вивьен покинула учебное заведение, так как «не знала, как девушка из рабочего класса сможет зарабатывать себе на жизнь в мире искусства». После работы на заводе и параллельной учебы в педагогическом училище она стала учителем начальных классов. В этот период творческая натура Вивьен выражала себя в создании украшений, которые девушка продавала на знаменитом блошином рынке Лондона на Портобелло-роуд.

В 1962 году молодая Вивьен встретила своего будущего мужа Дерека Вествуда, чью фамилию она прославила на весь мир. Дерек был учеником фабрики Гувера в Харроу и очень любил свою невесту. Они поженились 21 июня 1962 года; Вивьен сама сшила свое свадебное платье. В 1963 году у них родился сын Бенджамин, который сейчас является фотографом в жанре эротики.

Сыновья Вивьен Вествуд — Бен Вествуд и Джозеф Корр.

Спустя несколько лет счастливой семейной жизни, во время которой, Вивьен продолжала работать учительницей и создавать ювелирные украшения, она встретила Малькольма Макларена – будущего продюсера панк группы Sex Pistols. Для брака четы Вествуд эта встреча была роковой — спустя несколько месяцев после знакомства Макларен и Вивьен перебрались в отдельную квартиру в Клэпэме, где в 1967 году у них родился сын Джозеф Корр, будущий основатель знаменитого бренда женского белья Agent Provocateur.

Вествуд и Макларен.

Было бы ошибкой считать, что крутой поворот в жизни и творческий взлет Вивьен объяснялись исключительно ее романом с Маклареном, но он оказал на нее немалое влияние. «Я, что называется, вцепилась в Малькольма, — признавалась дизайнер. — Он был человеком, который открыл мне дверь в новый мир. Мне казалось, что он знает все, что было мне тогда нужно». По воспоминаниям самой Вествуд и тогдашних знакомых этой пары, Макларен изрядно мучил подругу и трепал ей нервы, но это давало ей творческий импульс и энергию для сопротивления среде. Вествуд продолжала работать в школе вплоть до 1971 года, параллельно разрабатывая наряды для выступлений Sex Pistols. Вивьен превращала туалетные и велосипедные цепи, английские булавки и замки в украшения, резала и пачкала краской скучную одежду и по-прежнему продавала все это на рынке Портобелло. Впоследствии именно благодаря Вествуд мировую популярность обрели рваные джинсы, футболки и экстравагантные аксессуары. В 1971 году дизайнер поняла, что, во-первых, вся ее творческая деятельность не слишком сообразуется с преподаванием в младших классах, а во-вторых, преподавание отнимает слишком много времени. Так мир потерял педагога и приобрел знаменитого кутюрье. Они с Маклареном открыли магазинчик панковской моды на Кингз-роуд. Бутик носил название SEX и являлся Меккой лондонских панков.

Знаменитый бутик на Кингз-роуд и его владельцы.

Макларен и Вествуд смогли создать некий синтез моды и музыки, который формировал всю панк-сцену 70-х годов. Как модельер Вивьен была восхищена панк-течением: «Я чувствовала себя мессией панка, я видела каким способом можно вставить палку в колесо системы».

Вивьен Вествуд на заре карьеры.

Пожалуй, первым широко известным дизайнерско-политическим демаршем Вивьен Вествуд (а со временем таковых было все больше) стала футболка, которую она выпустила в 1977 году, к выходу сингла Sex Pistols God Save the Queen («Боже, храни королеву»). Роттен со товарищи обозвали королеву идиоткой, а Вивьен на футболочном принте «проткнула» ей губу панковской булавкой. «В такой футболке можно было безопасно пройти до конца Кингз-роуд. Дальше могли и побить», — писал в книге об истории панк-улицы британский рокер и публицист Макс Дешарне. Вествуд, в свою очередь, заявляла, что таким образом стремилась приобщить монархиню к панк-культуре. Таким образом Вивьен Вествуд потихоньку становилась одним из немногих дизайнеров, позволявшим одежде говорить за себя — ее коллекции это всегда самостоятельные проекты. Идея Вествуд как модельера состоит в том, что она использует одежду в качестве манифеста, что является лейтмотивом каждого ее показа, такая форма выражения стала фирменным знаком «бабушки британского панка», тем, что можно безошибочно прочитать в каждом наряде, созданным под брендом «Vivienne Westwood».

Знаменитый принт с Елизаветой II.

Первая совместная коллекция Макларена и Вествуд, представленная для прессы и потенциальных покупателей была показана в 1981 году и носила название «Pirate». Впоследствии партнерство бунтарской пары было подчеркнуто тем фактом, что оба их имени появились на всех лейблах коллекций, показанных в Париже и Лондоне с тематическими названиями Savages (осень 1981), Buffalo/Nostalgia Of Mud (весна 1982), Punkature (осень 1982), Witches (весна 1983) и Worlds End 1984 (позже переименованный в Hypnos, осень 1983).

Первая коллекция Вивьен Вествуд, 1981 год.

С Witches («Ведьмами») связан интересный факт: модели на показе вышли на подиум в первой специально женской модели кроссовок Reebok, впервые выпущенных в 1982 году. Сама Вествуд окрестила годы своей творческой жизни с 1981 по 1985 как «новая романтика», а 1988-91 годы получили название «языческих», во время которых герои Вивьен переменились с панков и оборванцев на девочек с обложки «Татлера», в нарядах, высмеивающих высшие слои общества. Короли и королевы тогдашней поп-сцены, зарабатывавшие миллионы, копировали эпатажный стиль рокеров и панков — и всем им нравилась Вествуд. С 1985 по 1987 годы Вествуд была вдохновлена балетом «Петрушка», благодаря которому на свет появилась мини-крини – сокращенная версия викторианского кринолина. Этот силуэт впоследствии вдохновил многих дизайнеров, в том числе и Кристиана Лакруа, на создание юбки puffball. Мини-крини был описан в 1989 году как сочетание двух противоречивых идеалов – кринолина, представляющего собой символ ограничения и обременения в женском костюме и мини-юбку, представляющую собой столь же сомнительный символ освобождения женщины.

В начале 90х годов карьера бунтарки от моды пошла вверх. Еще в апреле 1989 года Вивьен Вествуд появилась на обложке «Татлера», в образе британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Костюм, который был на Вествуд был сшит именно для «железной леди», но еще не был доставлен. Эта обложка, вынос которой гласил: «Эта женщина когда-то была панком», была включена «The Guardian» в список лучших обложек журналов Великобритании всех времен.1992 году Вивьен Вествуд получила Орден Британской империи из рук самой Елизаветы II в Букингемском дворце. На торжественном приеме кавалерственная дама Вивьен держала себя именно так, как было положено по протоколу, однако покинув дворец ее панковская сущность все-таки дала о себе знать – будучи охваченной плотным кольцом фотографов, спешащими сделать снимки новоиспеченной обладательницы почетного Ордена, Вивьен «случайно» продемонстрировала отсутствие нижнего белья прямо во дворике Букингемского дворца! «Я хотела показать свою одежду вертя юбку», — прокомментировала она потом. — Мне не приходило в голову, что, поскольку фотографы были почти на коленях, результат окажется более гламурным, чем я ожидала», и добавила: «Я слышала, что фото порадовали королеву».

Характерная внешность Вествуд (бледное лицо и ярко-рыжие волосы) вообще привлекала модных фотографов, охотно снимавших модельера для глянцевых журналов. Christie’s устроил выставку ее псевдобарочных платьев в Вене. Вествуд становилась живым классиком. Не менее лихо уже немолодая «бабушка панка» вписалась и в коммерческие нулевые. Бизнес ее расширялся, она открывала новые линии своей марки (например, относительно бюджетную линейку Anglomania), запустила мужскую коллекцию, выпускала сумки и обувь, аксессуары и парфюмерию. В 2004-2005-м прошла персональная ретроспектива Вивьен Вествуд, в 2006-м она получила третьего «Дизайнера года», в 2008-м создала дизайн мантий для King’s College. Многое изменил кризис. Запрос на люкс в целом и Vivienne Westwood в частности становился меньше, все больше вещей оставалось до финальной распродажи, закрывались бутики.

Но и тут дизайнер нашла выход: вспомнила молодость и занялась политическим активизмом. Еще в 2005-м она вывела на подиум модель в майке с надписью «Я не террорист, не арестовывайте меня», протестуя против политики страны в иммиграционной сфере.

В 2015-м кутюрье навестила тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона в его загородном доме: приехала к нему на танке, протестуя против добычи сланцевого газа методом гидравлического подрыва пласта.Тогда же пикет устроили и ее модели на Неделе моды в Лондоне: они несли плакаты «Политики — преступники», «Климатическая революция» и прочие подобные. В 2016-м Вествуд на велосипеде съездила в посольство Эквадора проведать прятавшегося там от полиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, а в 2017-м выразила свое отношение к «брекситу», показав манекенщицу с флагом Евросоюза на заду. При этом продукцию кавалерственной дамы носят богатые и известные люди: кинозвезды и известные музыканты, от Марион Котийяр до Фаррелла Уильямса (на знаменитой шляпе которого стоит лейбл «Vivienne Westwood» и у которой есть собственный аккаунт в Твиттере).

Марион Котийяр и Фарелл Уильямс в нарядах Vivienne Westwood.

В свадебном платье Vivienne Westwood в кинофильме «Секс в большом городе» пыталась выйти замуж в первый раз героиня Сары Джессики Паркер. А принцесса Евгения Йоркская (внучка Елизаветы II) для своей свадьбы в 2011 году сшила у Вествуд три платья: для предсвадебного обеда, собственно венчания и послесвадебной вечеринки. У модельера одевается и жена дяди Евгении, принца Чарлза — герцогиня Корнуольская Камилла.

Сара Джессика Паркер и герцогиня Камилла.

Вивьен Вествуд удалось превратить модную революцию в эволюцию и неплохо на этом заработать, показав самой себе как именно девушка из рабочего класса может зарабатывать на жизнь в мире искусства. Чего еще желать дизайнеру на восьмом десятке? Впрочем, «бабушка панка» не забыла своих корней: не так давно она заявила, что моется раз в неделю — совсем как друзья ее молодости. Панк есть панк.

Вивьен Вествуд от А до Я. Панку, дизайнеру, активистке — 80!

8 апреля легенде британской моды исполнится 80 лет. Мы составили исчерпывающий ликбез по творчеству Вивьен Вествуд — первого дизайнера, который высказывался на важные вопросы с помощью одежды

На протяжении всей карьеры Вествуд работает с британской культурой, смешивает традиционные узоры, ткани и силуэты. Она с удовольствием копировала и возвращала в обиход костюмы эдвардианской эпохи, кринолины и так называемый норфолкский костюм с бриджами. Работала и продолжает работать с тартаном, шотландским твидом, шелковой тафтой и другими типично британскими материалами. Названия коллекций «Англомания», «Англофилия» и «Харрис Твид» говорят сами за себя. При этом британская индустрия моды долго не признавала заслуги Вествуд. Первую премию «Дизайнер года» она получила только в 1990 году — спустя почти 20 лет работы. И то, как рассказывает сын дизайнера в документальном фильме о Вествуд, на организаторов премии давила пресса с требованиями перестать игнорировать вклад Вествуд в мировую и британскую моду. В 1992 году королева Елизавета II наградила дизайнера орденом Британской империи — и это несмотря на дерзости, которые позволяла себе Вивьен Вествуд в 1970-х. Например, проколотое булавками изображение королевы на футболках для Sex Pistols.

Так называется одна из ярких совместных коллекцией Вествуд и Малькольма Макларена 1982 года, с которой они приехали в Париж. Пара хотела показать, что одежда и музыка постиндустриальной эпохи основаны на культуре первобытных обществ. Вествуд изучала костюмы коренных народов Южной и Северной Америки: плиссированные юбки перуанских женщин, дубленки с необработанными карманами и шляпы индейцев в Андах. Последнюю вы скорее всего видели на Фаррелле Уильямсе — музыкант пришел в ней на церемонию «Грэмми» в 2014 году, подняв новую волну интереса к архивной коллекции Вествуд.

Вествуд — фамилия первого мужа Вивьен Изабель Суайр, Дерека Вествуда, с которым она прожила три года. Последние почти тридцать лет Вествуд состоит в браке с Андреасом Кронталером, своим бывшим студентом. Над всеми коллекциями они работают вместе, а флагманская линия бренда (в прошлом Gold Line) с недавних пор носит имя Андреаса — Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.

Исполнительный директор и, как шутят в команде Vivienne Westwood, крестный отец компании. Карло познакомился с Вивьен в 1983 году и стал ее менеджером: увез ее в Италию, познакомил с Элио Фиоруччи, договорился с итальянскими фабриками, нашел деньги на развитие. Дизайнер не спорит, что коммерческий успех Vivienne Westwood — заслуга Карло. Как и независимость ее компании — не сомневаемся, что предложения о покупке бренда от конгломератов Вествуд получала не раз.

Сначала Вествуд копировала исторические костюмы и силуэты, чтобы отточить технику — все-таки она была дизайнером-самоучкой. Но затем историзмы стали неотъемлемой частью Vivienne Westwood. Образы пиратов, шнуровка викторианских платьев, охотничьи брюки XVIII века, рединготы георгианской эпохи (разновидность сюртука для верховой езды. — прим. BURO.), платья со складками Ватто, кринолины и корсеты — Вествуд не просто вдохновлялась всем этим, а с точностью копировала характерные черты кроя.

Как рассказывает сама Вествуд, ее экологический активизм начался в 2005 году с интервью ученого Джеймса Лавлока в The Guardian. Он говорил, что к 2099 году на Земле останется только один миллиард человек. С этого момента Вивьен Вествуд становится известна не только как дизайнер, но и как экоактивист. Она запустила собственную кампанию «Climate Revolution», поддерживает арктическую кампанию Гринписа, общество защиты тропических лесов «Cool Earth». Почти каждый показ Vivienne Westwood последние несколько лет — это высказывание на тему экологических проблем. Привлекая внимания к теме, она оголяется, бреется налысо и снимается в провокационных роликах — вроде этого видео, где она под включенным душем рассказывает о нехватке воды.

Именно корсет олицетворяет формулу творчества Вествуд — исторические отсылки плюс провокационная сексуальность. Дизайнер называла свои корсеты «статуями свободы», подчеркивая, что вещь не угнетает женщин и не символизирует патриархат, а скорее раскрепощает их. Иконическими корсетами Vivienne Westwood считаются модели c фрагментами картин Франсуа Буше из коллекции Portrait 1990 года — сегодня они чрезвычайно ценятся у фэшн-коллекционеров.

После развода с первым мужем Дереком Вествудом Вивьен сошлась с Малкольмом Маклареном. Их отношения и совместные проекты положили начало панк-движению 1970-х. Вествуд и Макларен открыли магазин на Кингз-роуд, 430, где сначала продавали пластинки и перешитые наряды из 1950-х, купленные на рынке в Брикстоне. Название магазина и его интерьер менялись в зависимости от коллекций: Let it Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die, Seditionaries. В 1974 году место переименовали в Sex с лозунгом «Латекс — в офис». Годом позже Макларен соберет группу Sex Pistols, и магазин станет меккой британских панков. Как вспоминает сама Вествуд, они с Маклареном расходились со скандалом: Вествуд пришлось начинать все заново — с 1983 года она работала самостоятельно. У пары есть сын Джозеф — он основал Agent Provocateur.

Показ коллекции «Англомания» 1993 года в Париже вошел в историю благодаря Наоми Кэмпбелл. Модель в туфлях на высоченной платформе споткнулась и упала на подиуме. Это происшествие обеспечило Вествуд первые полосы газет по всему миру, а одна страховая компания даже использовала кадр для своей рекламы. «Как мне было стыдно! — вспоминала Кэмпбелл — Но когда я попала за кулисы, а там — боже мой! — там все хохотали. И Вивьен тоже. Нельзя слишком серьезно относиться к жизни или к моде. Да, и вот еще что: кое-кто из модельеров — не буду называть имен — подумали, что я упала нарочно. Это полная чепуха! Потом они просили меня упасть и на их показах, чтобы привлечь внимание прессы».

На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году Вествуд развернула гигантский черно-белый баннер с надписью «Климатическая революция». Событие транслировалось в прямом эфире, и, конечно, акция Вествуд была не согласована организаторами. «Мне пришлось ввести всех в заблуждение, я знала, что меня будут проверять, — признавалась потом дизайнер. — Но лозунг был напечатан на изнанке платья. Я не чувствовала за собой большой вины, потому что, расскажи я им, что собираюсь сделать, долг обязал бы их на всякий случай запретить мне это».

Панк рождался практически в стенах магазинах Малькольма и Вествуд на Кингз-роуд. Здесь набиралась самая известная панк-группа (Sex Pistols) и формировался образ панков, за который была ответственна Вествуд. Она распарывала футболки, перешивала их швами наружу, дополняла молниями на уровне сосков и прожигала сигаретами, создавала мини-юбки из куска резины. Изображения Микки-Мауса в эпатажном виде, распятий, королевы, анархистские слоганы — на футболках сходились мода, секс, политика и искусство. По словам самой Вествуд, их панк родился в ответ на действия ужасных политиков того времени — например, Пиночета. «В первую очередь панк у нас ассоциировался с презрением. Мы презирали старшее поколение, которое даже не пыталось что-то изменить».

«Дафнис и Хлоя» Франсуа Буше — одно из любимых произведений Вивьен Вествуд. Сюжет с полотна художника эпохи рококо, где пастух смотрит на спящую пастушку, стал заглавным для коллекции Portrait 1990 года. В других своих работах Вествуд цитировала расцветки и орнаменты севрского фарфора середины XVIII века и летящие платья героинь с полотен Жана Оноре Фрагонара. В лондонском музее Собрания Уоллеса она знает каждый экспонат наизусть.

Когда Макларен собрал группу, Вествуд вызвалась писать тексты. Вместе с Маклареном они отвечали и за внешний вид музыкантов: рвали футболки, прожигали их сигаретами, украшали одежду булавками и пивными крышками. Один из самых провокационных предметов гардероба Sex Pistols — футболка Destroy со свастикой и строчкой «I am an Antichrist» из песни «Anarchy in the UK». Сегодня вещь хранится в Музее Виктории и Альберта.

ГероиниВивьен Вествуд:
Бунт длиною в жизнь

Чем сегодня живёт активистка и дизайнер, которая не идёт на компромиссы

16 апреля 2018
17364
5

Текст: Светлана Падерина
Иллюстрация: Даша Чертанова

Кинокомпания «Пионер» 19 апреля выпускает в российский прокат фильм «Вествуд. Панк, икона, активист». Это стоящее кино об одном из самых известных британских дизайнеров, на которое можно сходить даже тем, кто не интересуется модой. По сложившейся уже традиции главная героиня и её близкие встретили фильм без энтузиазма: старший сын дизайнера Бен, например, обвинил режиссёра Лорну Такер в том, что она сократила сюжетные линии о благотворительной и общественной деятельности его матери. И всё же картина показывает Вествуд во всей её легендарной многогранности. Разбираемся, почему имя Вивьен Вествуд столь значимо для британской моды и культуры.

Вествуд устроила эстетическую революцию, весело продвигая панк сразу на двух фронтах: модном и музыкальном. Отсюда
и берёт начало стиль марки, вдохновлённый безбашенной уличной модой, музыкальной культурой и историей Британской империи

«Когда я делала панк годы назад, — говорит Вествуд изданию The Cut, — это было о том же: о справедливости, о попытке создать лучший мир. Просто сегодня у меня другие методы». Если однажды кто-то решит собрать все примеры активистской деятельности английской дизайнера, которую сами британцы ставят в один ряд с королевой Елизаветой II и Маргарет Тэтчер, ему придётся издать увесистый том. Дизайн для Вивьен всегда был не самоцелью, а средством донесения собственных идей — от культурных до политических.

Вивьен до сих пор носит фамилию своего первого мужа, Дерека Вествуда, с которым она быстро рассталась, и имеет в анамнезе попытку учёбы в школе искусств — которую оставила тоже, не будучи уверенной в том, что девчонка из рабочей семьи сможет стать своей в шикарной богемной среде. Считается, что на её уверенность в себе сильно повлиял второй муж, Малкольм Макларен. Не слишком удачливый студент художественной школы, он оказался великим знатоком конъюнктуры и успешным продюсером группы Sex Pistols, сумев вывести панк-музыку из грязных гаражей на большую лондонскую, а впоследствии и мировую сцену.

Супруги устроили эстетическую революцию, весело и бесстрашно продвигая панк сразу на двух фронтах: модном и музыкальном, — а в начале 1970-х открыли в Лондоне магазин Let It Rock, более известный как Sex. Отсюда и берёт начало стиль марки Vivienne Westwood, вдохновлённый безбашенной уличной модой, музыкальной культурой и историей Британской империи. Рваные майки, анархические лозунги, заклёпки, булавки и фетишизм символизировали бунт против капитализма, который марка продолжает по сей день.

Личная жизнь Вествуд плотно переплетена с её карьерой: третий супруг дизайнера, Андреас Кронталер — с которым она встретилась в конце 1980-х, когда преподавала в Университете искусств Вены (Кронталер был её учеником), — сегодня её бессменный соратник и соавтор всех коллекций марки. Отдавая ему должное, королева панка переименовала лейбл Vivienne Westwood в Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.

Как и многие женщины-дизайнеры, Вествуд сама — лучшее воплощение, квинтэссенция стиля, который она культивирует своей одеждой. Стать лицом рекламных снимков, выйти на подиум, демонстрируя новую коллекцию, или пройтись в финале показа колесом — в каждом своём движении панк-активистка честна, органична и обаятельна. В весенней рекламной кампании этого года, помимо самой Вествуд, снялась Хлое Севиньи, растрёпанная, бледная, ненакрашенная, с обнажённой, сплющенной ладонями грудью. Съёмка была с восторгом встречена модным сообществом: в ней увидели и свежесть, и непосредственность, и призыв не бояться быть смешной, нелепой, раскрепощённой и легкомысленной — одним словом, живой.

Вествуд и сама, несмотря на возраст, витальна и включается в любой интересный ей сюжет с энергией, которой позавидуют многие двадцатилетние: присоединяется к акции протеста молодых врачей, требующих улучшения условий труда, подъезжает к дому премьер-министра на танке или составляет петицию против генно-модифицированных продуктов. Она успевает реализовывать десятки творческих проектов: создавать костюмы для оперы и театра, разрабатывать униформу для сотрудников авиации, оформлять отели и обложки книг, а также выпускать специальные коллекции в поддержку разных экологических проектов.

Вествуд начинала делать моду в непростое для Британии время, когда местное производство одежды только становилось на промышленные рельсы. Впрочем, уже тогда дизайнер была настроена против массового производства

Какое-то время дизайнер отказывалась давать интервью, если её просили рассказать о моде, а не о проблемах, связанных с окружающей средой. «Согласно прогнозам, средняя температура на планете повысится на пять градусов, — сообщает она изданию The Gentlewoman. — Я получила карту, на которой обозначено, какие участки Земли скоро станут пустыней. Просто удивительно, что правительственные лица это знают и ничего не предпринимают. Это просто криминал, это абсолютно преступно». Проникнувшись темой таяния арктических льдов, она даже организовала фонд Climate Revolution и вела подробный дневник на его сайте.

Вествуд в деталях описывала свою реакцию на экологические проблемы и общественно-политические события, например выход Британии из ЕС. «Я произнесла речь, в которой просила проголосовать за то, чтобы остаться (в Евросоюзе. — Прим. ред.), поскольку я руководствуюсь принципом, что мир и сотрудничество лучше войны и конкуренции. И, услышав на следующий день новость „Британия вышла из Европы“, я поняла её как „не надейтесь спасти планету“».

Впрочем, в том же блоге Вествуд рассказывала и о прочитанных романах, встречах с людьми, об идеях и планах — словом, вела полноценную хронику собственной жизни. Она закончила записи летом 2016 года, чтобы в дальнейшем издать их в виде книги, и вот сейчас, после двухлетнего перерыва, опубликовала новый пост. «Я считаю себя другом и сторонником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в течение шести лет был заперт в лондонском посольстве Эквадора по той лишь причине, что он защищал наше право знать правду о практике правительств США и других западных держав. Джулиан — борец. Поддерживая его, мы выступаем за свободу слова и демократии».