masterok
masterok Мастерок.жж.рф
Хочу все знать
Что уж там говорить, визуальный фон нацисты создали себе великолепный: мероприятия, символика, одежда. Вспоминаю как пацаном смотрел на Штирлица в немецкой униформе – эффектно!
Несколько лет назад разгорелся скандал вокруг обнародованных фактов о причастности всемирно известного бренда «Hugo Boss» к созданию военной формы для солдат и офицеров вермахта. Знаменитого дизайнера Хьюго Босса обвиняли в пособничестве нацистам и личных связях с Гитлером. Компания даже обратилась за помощью к историкам, чтобы разобраться в этом вопросе. И хотя результаты научного исследования опровергли многие растиражированные мифы о дизайнере, компании пришлось признать факт создания униформы нацистов и принести извинения за эксплуатацию на фабриках труда военнопленных и заключенных из концлагерей. Мы это уже обсуждали в постах Ленд-лиз для Гитлера и Как европейские корпорации помогали Гитлеру.
Но вернемся к Хьюго.
В те времена имя Хьюго Босса еще не было известным брендом. Он начал свой профессиональный путь в качестве работника швейной фабрики в 1902 г. Спустя 6 лет ему в наследство от родителей перешла текстильная лавка, а в 1923 г. Хьюго Босс открыл собственное швейное предприятие – мастерскую по пошиву спецодежды, ветровок, комбинезонов и плащей для рабочих. В 1930 г. его фирма оказалась на грани банкротства. Чтобы спасти ее от разорения, он занялся пошивом униформы вермахта.
Слухи о том, что всемирно известная компания «Hugo Boss» получала прибыль от сотрудничества с нацистами, появились еще в конце 1990-х гг., взбудоражили общество и стали причиной громкого скандала. В 1997 г. компания публично признала факт сотрудничества с нацистами. Поскольку это отрицательно сказалось на имидже бренда, компания спонсировала научное исследование этих фактов, которое провел мюнхенский историк Роман Кестер. В 2012 г. он опубликовал книгу под названием «Hugo Boss, 1924–1945. Швейная фабрика между Веймарской республикой и Третьим рейхом», в которой подробно изложил результаты своего исследования.
Как оказалось, Хьюго Босс действительно занимался пошивом военной формы для вермахта и получал от этих заказов большую прибыль. И на фабрике использовался подневольный труд 140 выходцев из Польши и 40 пленных французов. Однако никаких письменных свидетельств о том, что Хьюго Босс был личным портным Адольфа Гитлера, не сохранилось. Кроме того, дизайнер не участвовал в разработке эскизов и создании выкроек, а его фабрика была одной из многих, далеко не самой крупной, из всех компаний, которые занимались пошивом униформы.
Карл Дибич – дизайнер черной униформы СС
На самом деле дизайнером черной униформы СС был не Хьюго Босс, а Карл Дибич – немецкий художник, дизайнер и офицер СС, а эмблему СС в виде двух рун «Зиг» разработал художник-график Вальтер Хек. Черный цвет формы офицеров СС был призван вызывать уважение и страх, однако вскоре оказалось, что у этого цвета есть существенный недостаток: в летнее время он поглощает солнечное излучение и провоцирует обильное потоотделение. Поэтому черный цвет вскоре заменили серым, хотя черный продолжали использовать в парадном обмундировании офицеров высшего эшелона СС. Фабрика Хьюго Босса занималась только пошивом униформы, разработанной Карлом Дибичем.
На создание эсэсовской униформы Дибича вдохновила форма прусских *Гусар смерти*
А вот то, что Хьюго Босс сотрудничал с нацистами не по принуждению, а в силу личных убеждений, подтвердил даже его сын. В 2007 г. Зигфрид Босс публично признал то, что его отец был членом нацистской партии и так прокомментировал этот факт: «А кто не был ее членом в то время? Вся промышленность работала на нацистов». Еще в 1931 г. дизайнер добровольно вступил в Национал-социалистическую рабочую партию НСДАП и сам был убежденным нацистом. Это стало главной причиной, по которой его фабрика была зарегистрирована как важное военное предприятие и получила крупный заказ на пошив униформы вермахта. Немецкий историк Хеннинг Кобер утверждает, что все представители руководства компании «Hugo Boss» были нацистами и сторонниками Гитлера.
Форма, разработанная Карлом Дибичем
По окончании войны фабрика вновь занялась изготовлением спецодежды для почтальонов, полицейских и железнодорожников. А ее владельца судили, он избежал тюрьмы, но был приговорен к выплате штрафа в размере 100 тысяч марок. Правда, позже Хьюго Босс был частично реабилитирован, а его статус изменили: из «обвиняемого» он превратился в «сочувствующего». В 1948 г. дизайнер ушел из жизни в возрасте 63 лет. Его компания стала всемирно известным брендом уже после его смерти.
После публикации книги Романа Кестера компания «Hugo Boss» разместила на своем сайте заявление, в котором выразила «глубокое сожаление по поводу страданий, выпавших на долю тех, кому пришлось работать на фабрике Хьюго Босса при нацистах», чем признала правомерность выводов историка.
А в мире моды обмундирование Третьего рейха, созданное компанией «Hugo Boss», считается самой красивой и стильной военной формой. В 1990-х гг. даже зародилось новое движение – Nazi chic – нацистский шик. Особенно популярно оно было в Японии, где появлялись неонацистские организации. Правда, подобная мода продиктована скорее не эстетическими предпочтениями, а общественно-политическими взглядами, и весьма далека от этических соображений – то, что называют «за гранью добра и зла».
Дизайнер и основатель знаменитого бренда Хьюго Босс
Свою первую одежную фирму Хуго Фердинанд Босс (Hugo Ferdinand Boss) основал в 1924-м. К сожалению, первый блин оказался комом – экономические условия в Германии на тот момент были довольно суровыми. Через некоторое время компания Хуго обанкротилась; окончательно разобраться с кредиторами Босс сумел лишь в 1931-м – к тому времени из всей компании у него осталось шесть швейных машин.
В 1931-м Хуго вступил в ряды нацистской партии и даже стал одним из спонсоров СС. Позже Босс утверждал, что к нацистам он пришел в первую очередь из-за того, что те обещали покончить с безработицей; сыграл свою роль и кризис веры, настигший к тому времени Хуго.
В 1936-м Босс присоединился к Германскому трудовому фронту (German Labour Front), в 1939-м – вступил в ряды Войск противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund), а в 1941-м – стал членом National Socialist People’s Welfare.
Продажи продукции Модного дома Хуго росли с завидной регулярностью – с 38260 рейхсмарок в 1932-м до 3300000 рейхсмарок в 1941-м; наряду с продажами рос и чистый доход. В своей рекламе Босс утверждал, что поставляет нацистам униформу с 1924-го; это, однако, скорее всего является преувеличением – поставки точно шли лишь с 1934-го, хотя вполне могли начаться в районе 1928-го.
В 1934-м Хуго уже обеспечивал униформой штурмовые отряды, СС, Гитлерюгенд и механизированный корпус НСДАП. С определенного момента Хуго, дабы справиться с наплывом заказов, начал использовать труд военнопленных – по разным данным, таких невольных сотрудников у него было от 30 до 40; еще 150 человек было силой привезено из Прибалтики, Франции (France), Бельгии (Belgium), Италии (Italy), Австрии (Austria), Чехословакии (Czechoslovakia) и Польши (Poland). Немецкий историк Хеннинг Кобер (Henning Kober) утверждал, что все представители руководства компании были убежденными нацистами и сторонниками Гитлера.
В 1946-м за членство в партии, поддержку СС и снабжение нацистских войск формой – даже до 1933-го – Босс был признан активистом и сторонником НСДАП; за это его лишили права на голосование, возможности управлять собственной компанией и оштрафовали на 100000 марок.
В 1948-м Хуго скончался; дело его, впрочем, пережило своего основателя.
Нацистское прошлое преследует компанию и по сей день. В 1997-м Модный дом был упомянут в связи со списком швейцарских счетов; эта история помогла миру узнать еще больше о связи ‘Hugo Boss’ с нацистами. В декабре 1999-го после продолжительного судебного разбирательства немецкое правительство, группа американских юристов, представители еврейской нации и правительство США организовали денежный фонд размером в 5.1 миллиарда долларов; средства фонда должны были пойти на компенсацию вынужденным рабам нацистского режима. Финансировался фонд немецким правительством и немецкими промышленниками; внесли свой вклад и ‘Hugo Boss’.
На данный момент продукция компании продается, как минимум, в 6102 магазинах в 110 странах мира. Более 364 магазинов принадлежит самому Модному дому; еще 1000 магазинов относятся к различным дочерним компаниям. Производственные мощности компании также расположены по всему миру – есть у ‘Hugo Boss’ cвои заводы в Турции (Turkey), Польше, Италии, США и Германии. Главная фабрика ‘HB’ находится в турецком Измире (Izmir).
Униформа СС и Hugo Boss
Среди любителей истории Второй мировой войны ходят байки о том, что знаменитый модельер Hugo Boss разработал униформу для подразделений СС. Другие утверждают, что его фабрики лишь шили ее. Третьи убеждены, что Hugo Boss занимался и тем, и другим. Во всяком случае, все приводят текст извинения компании «Hugo Boss AG» за сотрудничество с нацистами во времена Третьего рейха. Также неоспоримым есть и тот факт, что в 2000 году под давлением общественности компания вступила в фонд «Память, ответственность, будущее», созданный в Германии крупными немецкими фирмами для выплаты компенсаций бывшим подневольным рабочим. Поскольку вопрос о связи Hugo Boss с нацистами не вызывает сомнения, ниже рассмотрим деятельность фирмы во всех аспектах — с момента создания компании и до наших дней – и попытаемся докопаться до истины.
Униформа СС
Само собой понятно, что прежде чем пошить военную униформу, необходимо разработать ее дизайн. А в условиях военщины – еще и утвердить его на самом высоком уровне. В отличие от обычной одежды, к которой предъявляются всего три основных требования – гигиеничность, эстетичность и удобство — униформа является довольно сложным промышленным изделием, которое должно отвечать многим критериям. Это одежда единого облика, который она должна сохранять в трех видах униформы: полевой, повседневной и парадной. Эти виды униформы в свою очередь подразделяются на униформу в зависимости от сезона: северная, зимняя, летняя, тропическая. Кроме того, своя униформа присуща, как почти представителю каждого рода войск – летчикам, танкистам, морякам, пехотинцам, так и разным военным специалистам: горным стрелкам, подводникам, парашютистам и т.д. К каждому виду формы имеются свои специфические требования, каждая из них имеет свои особенности. Например, полевая униформа должна обладать долговечностью и практичностью, а парадная – учитывать национальные военные традиции. Униформа спецподразделений должна отвечать функциональной деятельности. И в дополнение ко всем тактико-техническим военным требованиям, никто не отменял к форме и гражданские условия: гигиеничности, эстетичности и удобства. Имеются свои требования, и весьма жесткие, и к тканям, с которых изготавливается униформа, и к применяемой фурнитуре. Даже нитки и цвет ткани — продукт специальных технических исследований. В общем, по совокупности своих характеристик, военная униформа является военным изделием, ничуть не проще по изготовлению вооружения или боеприпасов к нему. Поэтому, как и любая военная продукция, подлежит военным и полевым испытаниям. Естественно и разработку военной униформы производят не гражданские, модные дизайнеры и конструкторы одежды, а сугубо военные специалисты с солидным опытом и всесторонним запасом знаний.
Все вышеописанное относится и к производству униформы в вооруженных силах Третьего рейха, которые имели весьма неплохой военный опыт в этой сфере, еще с незапамятных времен. Разработкой военной униформы занимались специальные военные конструкторские ателье, состоящие исключительно из военнослужащих офицерского состава. А поскольку, герой нашего рассказа Хуго Фердинанд Босс (Hugo Ferdinand Boss) к военщине не имел никакого отношения, то и конструированием военной униформы не мог заниматься априори. Таким образом, первый миф о создании не только униформы СС, но и любой другой, можно считать разоблаченным.
Дабы не быть голословным в этом вопросе, приведем данные о настоящем разработчике униформы СС.
Дизайнером большей части военного обмундирования и регалий Третьего рейха был Карл Дибич — немецкий художник, дизайнер и офицер СС. Помогал ему Вальтер Хек, художник-график и гауптштурмфюрер СС.
Оберштурмбанфюрер СС — Карл Дибич.
Дибич, выпускник Ганноверской школы искусств, участник Первой мировой войны, после окончания которой продолжил образование в Академии изобразительного искусства в Мюнхене. В 1920 году Дибич вступил в НСДАП, был членом Фрайкора. Когда нацисты пришли к власти в 1933 году, Дибич со своей семьей переехал в Берлин и там вступил в Национальную ассоциацию немецких художников, а затем был принят в СС. Дибич создал дизайн кинжала СС, меча чести и ряд других регалий СС. В 1938 году он получил одну из высших наград на художественной выставке в Мюнхене за картину под названием «Mutter» (Мать). В 1939 году Дибич разрабатывал дизайн многих германских наград, холодного парадного оружия для полиции. Логотип Аненербе – секретной организации СС по изучению древних сил и мистики – также плод творения Дибича. Он является и автором многих почтовых немецких марок, выпущенных во время Третьего рейха.
Дибич. Картина «Мать».
Один из видов кинжалов, созданных Дибичем.
Логотип Аненербе.
Однако, все вышеизложенное было его хобби, а основной работой являлись дизайнерские разработки военной униформы Третьего рейха. Начиная с 1937 года Дибич находился в распоряжении личного штаба рейхсфюрера СС. В 1940 году в качестве офицера резерва был переведен в штандарт СС «Германия», а в 1941 году зачислен в штаб дивизии СС «Викинг». В 1942 году вернулся в личный штаб рейхсфюрера СС, где возглавил управление «Мюнхен». С 1943 года числился в штабе рейхсфюрера СС, а в 1944 году был переведен в распоряжение верховного руководителя СС и полиции в Италии. За свою службу с карандашом, Дибич заслужил наград не меньше, чем ретивые вояки на фронте. Но в отличие от них, не привлекался к ответственности за сотрудничество с нацистами, и умер в возрасте 86 лет совладельцем фарфоровых фабрик, где к тому же разрабатывал дизайн множества изделий.
Черная униформа СС.
Рейсхфюрер СС Гиммлер в черной форме СС. 1936 г.
Одной из его ранних работ, как модельера, была разработка черной униформы частей СС. Благодаря легендарному советскому фильму режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», сложилось устойчивое мнение обывателя, что форма эсэсовцев, в основном и была черного цвета. Однако в действительности это не совсем так.
Черная униформа для членов СС была введена 7 июля 1932 года. Образцом для нее, вероятно, послужил черный цвет формы прусских гусар «мертвой головы» (Totenkopfhusaren), которую последние носили с 18-го века и до 1910 года. Первоначально такую униформу носили исключительно офицеры СС, но к концу 1933 года она была уже у всех чинов. Фактически черную форму перестали носить после 1939 года, когда начался массовый переход членов политической парторганизации Общих СС (Allgemeine SS) на серую форму одежды. Кроме того, многие эсэсовцы поступили на военную службу, в том числе в войска СС (Waffen-SS), которые с 1937 года носили обмундирование защитного цвета. Главным отличием новой униформы СС были петлицы со стандартными рунами и тканая эмблема с орлом, нашитая не на правой стороне груди выше кармана, как у солдат вермахта, а на левом рукаве.
А черная униформа с 1942 года была передана частям вспомогательной полиции на оккупированных территориях СССР, с заменой эсэсовской символики и знаков различия. Часть униформы попала и на Запад, где их передали членам местных эсэсовских формирований в оккупированных странах. Женские вспомогательные подразделений СС, до конца войны продолжали носить черные пилотки с орлом СС. Вместе с тем, часто встречаются фотографии высших чинов СС, которые носили черную униформу СС в качестве парадной и после 1939 года. Считается, что официально черная форма не была упразднена, но применение ее в качестве полевой или повседневной во фронтовых условиях было опасным, демаскирующим, через резко выделяющийся цвет. К тому же, в условиях жаркого климата она притягивала тепло, что вызывало существенные неудобства с ее ношением.
Сотрудничество Hugo Boss с нацистами
Сын текстильщиков Хуго Босс родился 8 июля 1885 года в городе Метцинген, земля Баден-Вюртемберг. Мальчик получили хорошее образование, закончив сначала Народную школу, а затем Реальное училище, где в течение 3 лет изучал купеческое дело. До службы в армии с 1902 по 1903 год Хуго Босс работал на ткацкой фабрике в Метцинген. В 1908 после смерти родителей Хуго Босс в наследство получил текстильный магазин родителей в Метцингене. В том же году он женился и стал отцом. В 1914 году Хуго Босс ушёл на фронт Первой мировой войны в чине обер-ефрейтора и в том же звании в 1918 году уволился из армии. В 1923 году он основывает в родном городе Метцинген небольшую швейную фабрику по производству рабочих комбинезонов, защитной одежды, дождевиков и формы для солдат и рабочих. Но уже в 1930 году фабрика оказывается на гране банкротства.
Основатель знаменитого бренда «Hugo Boss» Hugo Ferdinand Boss.
В 1931 году Хуго Босс организовал новое предприятие, а также вступил в НСДАП за два года до того как Гитлер пришел к власти. В 1933 году получил партийный заказ на производство униформы СА, СС Гитлерюгенда и механизированного корпуса НСДАП по дизайну, разработанному Карлом Дибичем. В 1934 году Босс купил ткацкую фабрику и перенес на ее территорию швейные мастерские. В 1937 году на Хуго Босса работали почти сто человек. С началом Второй мировой войны его фабрика была объявлена важным военным предприятием и получила заказ и на изготовление униформы Вермахта. В период с 1940 по 1945 годы на фабрике были задействованы 150 подневольных рабочих — в основном из Польши и Украины, а также 30 французских военнопленных. Специально для таких работников недалеко от фабрики был построен трудовой лагерь. По свидетельствам выживших невольников, работа на фабрике ничем не отличалась от условий обычного немецкого концлагеря. О масштабах работы фабрики говорит такой факт. В 1932 году объем продаж фирмы составлял 38 тысяч рейхсмарок, а уже в 1941 году — достиг 3,3 млн. рейхсмарок. Униформу фабрики можно узнать по клеймам «VA-SS», «beste Massarbeit», «vom Reichsfuehrer-SS befohlene Ausfuehrung» и т.п.
Некоторые образцы продукции фабрики Hugo Boss.
После окончания войны, в 1946 году, Хуго Босс был обвинен в сотрудничестве с нацистами и оштрафован на 100 тысяч марок, а также лишен некоторых гражданских прав, в частности избирательного права. Ему также запретили вести какой-либо бизнес, и компанией стал управлять его зять — Евгений Холи. В послевоенное время фирма возвращается к изготовлению одежды для почтальонов, полицейских и железнодорожников. Кроме того, выпускалась униформа, теперь уже для французских оккупационных сил и Красного Креста. В 1948 году в возрасте 63 лет Хуго Босс умирает, но его дело только начинает развиваться. В 1950-х годах компания выпускает мужские костюмы и становится всемирно известным брендом. А в высокую моду марка вышла только в 90-х годах, имея многомиллиардные обороты и производственные мощности в развивающихся странах.
Одновременно с этим, появились и слухи о том, что компания «Hugo Boss» получала прибыль от сотрудничества с нацистами. Это взбудоражило общество и стало причиной громкого скандала. В 1997 году компания публично признала факт сотрудничества с нацистами. В 2007 году Зигфрид Босс публично признал то, что его отец был членом нацистской партии и так прокомментировал этот факт: «А кто не был ее членом в то время? Вся промышленность работала на нацистов». Однако, немецкий историк Хеннинг Кобер утверждал, что все представители руководства компании были убежденными нацистами и сторонниками Гитлера.
Поскольку скандал отрицательно сказывался на имидже бренда, компания спонсировала научное исследование этих фактов, которое провел мюнхенский историк Роман Кестер. В 2012 году он опубликовал книгу под названием «Hugo Boss, 1924–1945. Швейная фабрика между Веймарской республикой и Третьим рейхом», в которой подробно изложил результаты своего исследования. После публикации книги Романа Кестера компания «Hugo Boss» разместила на своем сайте заявление, в котором выразила «глубокое сожаление по поводу страданий, выпавших на долю тех, кому пришлось работать на фабрике Хуго Босса при нацистах», чем признала правомерность выводов историка.
Таким образом, и жизнь, и деятельность самого Hugo Boss ни к разработке, ни к конструированию военной униформы не имеет никакого отношения. Не является он и дизайнером мужской одежды, тем более знаменитым, как принято его называть, ибо умер задолго, до того, как его фирма начала производить мужские костюмы. Все его заслуги в ныне существующем знаменитом бренде, заключаются лишь в том, что швейной компании он дал свое имя. А уж потом его наследники, спустя многие годы, на основе заработанного им капитала, превратили фабрику в мировой бренд.
В заключение
Исходя из выше приведенного, отметим, что компания «Hugo Boss», как и сотни других доживших до наших дней не брезговала использовать рабский труд, захваченных нацистами невольников. Как и в других подобных немецких компаниях, ее сегодняшние собственники, не страдают угрызением совести, хотя их нынешние капиталы уходят истоками к годам Второй мировой войны. Стандартный ответ даже сегодня – «Все так делали», «Все работали с нацистами» — является следствием послевоенной безнаказанности и Германии, и стран-союзниц Третьего рейха. Формально проведя Нюрнбергский и Токийские процессы, победители не искоренили корни нацизма. Существование сегодня торговых марок, в годы войны производивших оружие, использовавших труд невольников, это не простое сохранение семейных традиций в бизнесе. Они наглядно напоминают дни торжества людоедских режимов, когда «хранители брендов» получали барыши на крови невинных жертв. И мировое общество это спокойно принимает.
Возвращаясь к торговой марке «Hugo Boss», зададим вопрос. Чем отличился ее основатель кроме производства униформы для нацистов? Ведь в годы ее существования при его жизни она ничего другого не выпускала. Не имела, ни своего бренда, ни своих разработок. Зачем же было в дальнейшем сохранять название марки? Как нам видится, лишь с одной целью, молчаливо напоминать нацистское прошлое своего основателя. Ибо только в Третьем рейхе он процветал. Отсюда, как-то слабо верится, что германский народ раскаялся в содеянном. А другим народам это глубоко безразлично. К сожалению, мир не сумел сделать прививки от нацизма, и теперь неонацизм лезет со всех щелей в разных его уголках.
Дело Hugo Boss: АСГМ призвали дать отпор “фашистам”
Хуго Фердинанд Босс начал свой трудовой путь в 1903 году, когда ему было 18 лет, с ткацкой фабрики в Германии. В 1923 году он основал собственную швейную фабрику по производству рабочей и спортивной одежды. Когда предприятие оказалось под угрозой банкротства, Босс вступил на путь нацизма. В 1930 году он стал членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в 1936 году присоединился к Германскому трудовому фронту, в 1939 году вступил в ряды Войск противовоздушной обороны, а в 1941 году вошел в общественную организацию “Национал-социалистическая народная благотворительность”. За свою активную деятельность он с 1934 года начал получать крупные партийные заказы на производство униформы СА, СС и Гитлерюгенда. Позже Босс утверждал, что к нацистам он пришел в первую очередь из-за того, что те обещали покончить с безработицей. Однако именно его дизайнеры – Карл Дибич и Вальтер Хек – придумали военную форму того времени.
К началу Второй мировой войны фабрика Босса стала важным военным предприятием. Ее продажи росли – с 38 260 рейхсмарок в 1932 году до 3 300 000 рейхсмарок в 1941 году. Расширению производства и прибылей фабрики способствовало применение на ней рабского труда людей из оккупированных стран. С 1940 по 1945 год на фабрике работало 180 подневольных, в основном из Польши и Украины, которые содержались в нечеловеческих условиях. Кроме того, ходили слухи, что Босс был личным портным Адольфа Гитлера.
Послевоенные годы
После войны, в 1946 году, фабрика снова оказывается на грани банкротства – теперь уже из-за связей Босса с нацистами. Спустя два года суд города Ройтлингена (Германия) признал его соучастником нацистских преступлений. Коммерсанту грозила тюрьма, но он смог убедить всех, что стал нацистом по необходимости. В итоге суд лишил его избирательных прав и приговорил к штрафу в 100 000 марок. Позже Босса частично реабилитировали, а в 1948 году он скончался в возрасте 63 лет.
В последующие годы компанию, основанную Боссом, еще не раз обвинят в нацизме. В 1997 году Hugo Boss публично признала факт сотрудничества с СС и даже проспонсировала научное исследование мюнхенского историка Романа Кестера. А 2000 году компания вступила в фонд “Память, ответственность, будущее” и выделила £500 000 на компенсации бывшим подневольным рабочим.
Спустя 15 лет, в 2012 году, Кестер опубликовал книгу под названием “Hugo Boss, 1924–1945. Швейная фабрика между Веймарской республикой и Третьим рейхом”. В ней историк подробно изложил результаты своих научных изысканий. Оказалось, Хьюго Босс действительно занимался пошивом военной формы для вермахта и получал от этих заказов большую прибыль, в том числе за счет использования подневольного труда. Однако фабрика Босса была далеко не единственной и даже не самой крупной компанией из тех, что шили униформы для солдат Третьего рейха. А вот свидетельств того, что Босс был личным портным Гитлера, не сохранилось. После публикации книги Кестера Hugo Boss разместила на своем сайте заявление, в котором выразила глубокое сожаление по поводу страданий, выпавших на долю тех, кому пришлось работать на фабрике при нацистах.
Кстати, изучением прошлого Hugo Boss занимался не только Кестер, но и немецкий историк Хеннинг Кобер. Он утверждал, что все представители руководства фабрики были нацистами и сторонниками Гитлера. Этот факт подтвердил сын Босса в 2007 году. “А кто не был членом нацистской партии в то время? Вся промышленность работала на нацистов”, – заявил он.
Иск в Арбитражный суд города Москвы
Предоставление правовой охраны наименованию юридического лица, которое содержит в себе такое имя, недопустимо, решил Евгений Ильин из Курской области. В связи с этим он 21 февраля этого года обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФНС об отмене решения о регистрации в России ООО “ХЬЮГО БОСС РУС”. “В наименовании ООО “ХЬЮГО БОСС РУС”, как и в наименовании его учредителей, используется имя и фамилия активного сторонника Адольфа Гитлера, фашиста и члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии фашистской Германии Хуго Фердинанда Босса. Этот человек вошел в мировую историю не только как обычный фашистский преступник, но и как один из крупнейших и зловещих рабовладельцев XX века, использовавший в нечеловеческих условиях рабский труд наших военнопленных”, – говорится в иске. По мнению заявителя, Босс является соучастником нацистских преступлений, по которым нет срока давности (в связи с Конвенцией ООН 1968 года). Культивирование его имени неразрывно сопряжено с официальным одобрением фашизма и способствует популяризации экстремистской деятельности, пишет Ильин. Он убежден: если своевременно не пресечь порочную практику создания юрлиц с именами фашистов в наименовании, то вскоре может появиться, например, ООО “Адольф Гитлер”. Суд принял заявление Ильина, но слушание по этому делу еще не назначено (№ А40-33956/2018).
Формально этот иск вытекает из публичных правоотношений и субъективных прав заявителя не нарушает. По существу это неправовая, произвольная конструкция, лишенная элементарной логики. Почему объектом выбран Босс, который одевал фашистов, а, например, не Даслер (основатель “Адидас”), который их обувал? Реальная юридическая перспектива этого “рекламного иска”, полагаю, ограничится взысканием с заявителя судебных расходов, хотя теоретически возможно предъявление и удовлетворение встречного требования о защите деловой репутации
Адвокат, управляющий партнёр АБ “Казаков и Партнёры” Дмитрий Казаков
“Представляется, что у Ильина отсутствует нематериальное право, в защиту которого он обратился в суд, в связи с чем в удовлетворении иска ему может быть отказано. В защиту интересов неопределенного круга лиц вправе обращаться лишь государственные и иные органы, а не физические лица. Кроме того, чтобы выиграть этот иск, необходимо доказать прочную и широко распространенную ассоциацию наименования “Хьюго Босс Рус” с нацизмом, что представляется маловероятным. Hugo Boss уже несколько десятилетий активно используются в России и ассоциируются исключительно с одеждой и парфюмерией”, – уверена руководитель практики Интеллектуальной собственности Capital Legal Servies Елена Бергер.
Ранее заявитель уже обращался с аналогичным иском в Смольнинский районный суд (№ 9а-4925/2017), но иск вернули из-за неподсудности. Затем Ильин совместно с неким Сергеем Чикиным подал заявление в Арбитражный суд города Москвы (№ А40-464/2018), но суд по формальным основаниям вернул и его. В ФНС Ильину ответили, что “вопрос об использовании в наименовании юридического лица имени и фамилии фашистского преступника не относится к их компетенции”. Ильина это не устроило. По его мнению, налоговая должна руководствоваться в своей деятельности, в том числе законом о противодействии экстремизму.
Кстати, за границей уже был похожий спор. Тогда GIRCA (Gypsy International Recognition and Compensation Action) обратилась с иском к компании IBM (International Business Machines Corporation) за пособничество нацистам во времена Второй мировой войны. В 2006 году Федеральный суд Швейцарии отклонил иск в связи с истечением срока давности.
Кто еще сотрудничал с нацистами
Hugo Boss – не единственная из известных сейчас компаний, которая была тесно связана с Третьим рейхом и использовала рабский труд. Пленные русские, поляки и французы также работали на заводах Siemens (производство военных машин), Nestle (поставки шоколада для немецкой армии), BMW (сборка самолётов и мотоциклов) и Volkswagen (крылатые ракеты “Фау-1”). Кстати, выпуск надежных и недорогих авто заказал у Volkswagen сам Гитлер.
Компания, которая сейчас производит знаменитые бульонные кубики Maggi, тоже использовала рабский труд. Во времена Второй мировой она выпускала консервы для вермахта, а на входе в ее цех висел такой лозунг: “Фюрер творит историю, мы за ним следуем”. Интересно, что сейчас один из заводов Maggi находится в городе Вязники Владимирской области, где раньше была лучшая школа пилотов, выпускники которой совершали налеты на Германию.
Fanta производила для немецких военных тонизирующий напиток, который был больше похож на легкую бражку чайного цвета из молочной сыворотки и яблочного жмыха. Компания Bayer, современный лидер фармацевтики, при Гитлере занималась разработкой химического оружия. IBM создавала машины, которые следили за расписанием поездов в лагеря смерти. Компания Allianz страховала объекты и персонал Аушвица, а ее руководитель Курт Шмит был Министром экономики у Гитлера.
Главы многих крупных концернов тоже “засветились” в нацистской Германии. Так, основатель IKEA Ингвар Кампрад был членом пронацистской организации с 1942 по 1945 год. Позже Кампрад сообщил, что горько сожалеет об этом эпизоде своей биографии, и извинился перед евреями в письме к сотрудникам IKEA. Основатель Metro Group (сеть магазинов Metro cash & carry) Отто Байсхайм служил в элитном подразделении войск СС “Лейбштандарт Адольф Гитлер”, которое находилось под личным покровительством Гитлера и охраняло высших чинов Третьего рейха. Братья Адольф и Рудольф Дасслеры, основатели марок Adidas и Puma, были убежденными сторонниками нацизма, членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Основатель L’Oreal Южен Шуллер, по некоторым данным, помогал La Cagoule – организации нацистского толка.
5 всемирно известных брендов, сотрудничавших с нацистами
Кому война, а кому мать родна! Так можно точно описать действия предпринимателей, которые сумели не только сохранить свой бизнес в мясорубке Второй мировой войны, но и значительно его развить. Расчетливые дельцы умело воспользовались экономической нестабильностью, выходом из игры конкурентов, новыми рынками сбыта и, разумеется, возможностью получать военные заказы. Мы расскажем о нескольких таких брендах, пришедших к нам из нацистской Германии.
Список брендов, связанных с нацистами, настолько обширен, что читать его будет скучно. Поэтому предлагает лишь Топ‑5 торговых марок, которые наверняка известны каждому.
1. The Coca-Cola Company
Производитель любимых во всем мире газированных напитков не замарал себя сотрудничеством с нацистами. До начала Второй мировой войны, Кока-Кола официально поила граждан Рейха своей продукцией и была очень популярна у немцев. После того, как начались боевые действия в Европе, американский производитель прекратил поставку в Германии концентрата, необходимого для изготовления своего самого узнаваемого продукта — Coca-Cola.
Являясь членом антигитлеровской коалиции, США не допускали поставок чего либо врагу. Но официальный представитель бренда в Германии, Макс Кайт, решил возобновить производство напитков, создав свою основу для напитка, в состав которой вошла молочная сыворотка и яблочный жмых. В итоге получилась светло-коричневая газировка с яблочным вкусом, которая пришлась по душе как гражданским, так и военным. Назвали новый напиток — Fanta, что можно перевести с немецкого как «прикол».
После окончания войны заводы Coca-Colа не были возвращены США и бизнесмены ФРГ много лет выпускали «Фанту» как исконно немецкий безалкогольный напиток. В 1960 году американцы выкупили бренд и начали выпускать продукцию сами. Яблочный вкус заменили на апельсиновый, чтобы избежать ненужных аналогий с нацистами. В 2008 году компания все же представила «Фанту» с яблочным вкусом, но современный аналог изобретения Макса Кайта имеет не коричневый, а зеленый цвет.
2. Siemens AG
Во время Второй мировой войны концерн Siemens выпускал огромное количество продукции бытового и военного назначения. Можно сказать, что компания полностью отвечала за железнодорожный транспорт, связь и выработку электроэнергии в Германии и оккупированных ею странах.
Бренд производил генераторы, радиостанции, электрические системы для авиации и флота, а также участвовал в масштабной пропагандистской кампании нацистов. Еще одним отвратительным моментом в истории Siemens было то, что на заводах концерна использовались вывезенные из оккупированных стран работники, а также военнопленные и узники концлагерей. Также в интернете можно найти информацию о том, что бренд выпускал печи для крематориев и «душегубки на колесах» газенвагены. Официальных доказательств этому никто не предъявил, так что тема остается спорной.
3. Hugo Boss
Немецкий дом моды Hugo Boss можно считать одной из старейших компаний по созданию брендовой одежды в Европе. Хуго Босс основал свою фирму в 1923 году, когда Германия была погружена в глубочайший экономический кризис. В 1931 году предприниматель и модельер вступил в НСДАП и оставался верен нацистам до самого конца.
Хуго Босс считался любимым модельером Адольфа Гитлера, поэтому ему без труда удавалось получать самые крупные военные заказы. Компания разрабатывала и шила форму для Вермахта и СС, а также для нацистской молодежной организации Hitler-Jugend.
Нужно отдать должное Боссу — работу он свою знал на отлично и его форму для СС до сих пор многие эксперты считают лучшей в новой военной истории. За свои услуги Рейху модельер поплатился, но наказание было не слишком суровым. Ему пришлось выплатить 80 тысяч марок штрафа за пособничество нацистам, после чего модный дом продолжил свою работу.
4. Adidas и Puma
Два брата и одновременно непримиримых конкурента в бизнесе, Адольф и Рудольф Дасслеры, с самого зарождения нацизма были его страстными сторонниками. Братья состояли в НСДАП, а Рудольф настолько проникся идеологией, что уходил на фронт в числе добровольцев.
Компания Gebrüder Dassler, основанная в 1924 году, производила только спортивную обувь и никогда не выполняла военных заказов. Но в нацистской Германии активно пропагандировался спорт и здоровый образ жизни, поэтому обувь братьев разлеталась как горячие пирожки.
Организованная нацистами Олимпиада 1936 года стала звездным часом Адольфа Дасслера. Правда в шиповках Gebrüder Dassler выступил не идейный нацист, а чернокожий легкоатлет из США Джесси Оуэнс. Американец завоевал четыре золотых медали в немецкой обуви и дал братьям старт в мир большого спорта. Кстати, выбрав для презентации своего продукта афроамериканца, Адольф серьезно рисковал, но все обошлось.
5. Mercedes-Benz
Всемирно известный автоконцерн Daimler-Benz по уши замарал себя сотрудничеством с нацистами. У Адольфа Гитлера было немало хороших отечественных автомобилей, но всем им он предпочитал изготовленный специально по его заказу Mercedes-Benz Grosser 770K 150. Также любили эту марку автомобилей и другие нацистские бонзы, а также лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини.
В годы войны концерн Mercedes-Benz являлся крупнейшим поставщиком военной и техники, а также силовых агрегатов для самолетов, танков и даже подводных лодок. Отдельные подразделения компании также участвовали в создании стрелкового оружия и артиллерийских орудий.
На заводах Daimler-Benz безжалостно использовали труд гастарбайтеров и военнопленных. В 1944 году в компании трудилось около 74 тысяч человек, из которых 47% являлись подневольной рабочей силой. Как и дом Hugo Boss, концерн вышел, можно сказать, сухим из воды, несколько крупных штрафов, публичные извинения и скромные выплаты некоторым работникам-заключенным — это все наказание, которое понесла компания после окончания войны.
А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
Военная форма Hugo Boss, Дизайнер Карл Дибич
Вы слышали, что Hugo Boss делал форму для СС? А хотите узнать правду?
СС – сокращенное название немецкого Schutzstaffel – «защитный дивидзион». Элита фашистких войск. Изначально эскадрилья была сформирована для личной защиты Гитлера, но разраслась до руководящей военной организации. И униформа для СС разрабатывалась тщательно, а выглядела устрашающе.
Эсэсовцы носили черную форму с бриджами и высокими до колена сапогами, коричневые рубашки с черным галстуком, черные фуражки с кокардой в виде мертвой головы, и знаки различия в виде двух рун Зиг. Но при боевой подготовке выяснилось, что черная форма не пригодна для войны и была введена серая форма СС для боевых действий. Также для операций в Италии и на Балканах отряды СС были одеты в желтую форму. Вся форма постоянно претерпевала изменения и дорабатывалась на протяжении лет войны.
Это многообразие нарядов требовало больших мощностей для производства униформы, а многие предприятия были заняты производством вооружения и не могли производить ничего другого. Так что обеспечение военных нужд было прибыльным делом.
В 1930 г. компания Hugo Boss (Хуго Босс) оказалась на грани банкротства. Хуго, владелец фабрики, решился и вступил в НСДАП (нацистскую партию) и сразу получил заказ на производство униформы СА, СС и Гитлерюгенда. В принципе, выбор вполне предсказуемый. Существовать вне партии было сложно, а члены получали помощь и льготы. Хотя кому-то принципы не позволили сделать такое…
В 1937 г. на Hugo Boss уже работали почти сто человек. С началом Второй мировой войны, его компания была зарегистрирована, как важное военное предприятие и получила заказ на изготовление униформы вермахта. Действительно, некоторые дизайны формы SS были разработаны в компании Hugo Boss, но не самим Хуго, а профессором Karl Oberf?hrer и дизайнером Diebitschen Walter Kech.
После войны Hugo Boss быстро переключился на изготовление формы для железнодорожников и почтальонов. А в высокую моду марка вышла только в 90х годах. А в это время зародилось новое движение – Nazi chic – нацистский шик. Костюмы претерпели существенный редизайн и изготавливаются из совсем других тканей. Особенно популярны нацистские формы в Японии, где ведут активную деятельность нео-нацистские организации, а молодежь одевается в костюмы нацистов «по приколу». Жаль, что не все думают об этичности своих действий. Хотя нельзя упрекнуть людей в желании выделиться, тем более детей.
И немного треша: 
Еще нацистская форма очень популярна у фетишистов, но фото не стала выкладывать по этическим соображениям. А вообще есть и довольно сексуальные образы:) Вам как, фетиш нравится?
Вместо этого дарю вам видео Ann Demeulemeester
Еще советую прочесть:
Голосовать:
31 комментарий »
Фетиш очень даже нравится! Я бы не отказался от статьи про фетиш одежду. Меня кто-нибудь поддержит?ответить
Поддерживаю фетиш! ответить
ДА дА да да да да даответить
фашисты ГОВНО. ответить
Фетиш, фетиш, фетиш.
Разве это не самая красивая форма, которую вы когда либо видели. (Особенно на предпоследней картинке)ответить
Особенно первая фотография очень нацистская, а главное – шикарная:)ответить
Hugo Boss: непростая история бренда
Немецкий модный дом Hugo Boss, часто называемый просто Boss, был основан в 1924 году Хьюго Фердинандом Боссом и первоначально предлагал одежду общего назначения.
С приходом нацистской партии в 1930-х годах Босс начал шить и продавать нацистскую форму и в конечном итоге снабжал военное правительство Германии униформой для таких организаций как «Гитлеровская молодежь» и СС. Хьюго Босса даже называли «портным Гитлера». После Второй мировой войны и смерти основателя в 1948 году компания переключила свое внимание с униформы на мужские костюмы. Сегодня у бренда тысячи розничных магазинов по всему миру.
В 1923 году Хьюго Босс основал свою собственную компанию по производству одежды в немецком городе Метцингене, там она до сих пор и находится. В 1924 году совместно с двумя партнерами он начал массовое производство. В ассортименте были рубашки, куртки, рабочая и спортивная одежда.
Из-за экономической обстановки в Германии в то время Босс был вынужден обанкротиться, но в 1931 году он достиг соглашения со своими кредиторами, которые оставили ему шесть швейных машин для новой попытки.
В том же году Хьюго Босс стал членом нацистской партии и членом СС, а также вступил в Немецкий трудовой фронт в 1936 году, в Рейхскую ассоциацию охраны воздуха в 1939 году и в организацию «Социалистическое народное благосостояние» в 1941 году. Он являлся членом Рейхскригербунда и Рейхсбунда. После вступления в эти организации его продажи увеличились почти в сто раз, с 38 260 RM (что эквивалентно 26 993 долл. США в 1932 году) до более 3 300 000 RM в 1941 году. Хотя в рекламе 1934–35 годов заявлялось, что Босс был «поставщиком национал-социалистической формы с 1924 года»,
вполне вероятно, что компания начала поставки не раньше 1928 года, когда стала лицензированным поставщиком униформы для СС, «Гитлеровской молодежи», «Национал-социалистического автомобильного корпуса» и других партийных организаций.
Черная форма СС была сконструирована в 1932 году членами СС Карлом Дибичем и Уолтером Хеком, а компания Hugo Boss стала одним из крупнейших ее производителей.
По словам немецкого историка Хеннинга Кобера, менеджеры компании были горячими национал-социалистами и большими поклонниками Адольфа Гитлера. Есть фотография Хьюго Босса с Адольфом Гитлером, сделанная в Бергхофе в 1945 году.
p, blockquote 8,0,0,0,0 –>
Из-за членства в нацистской партии, финансовой поддержки СС и производства униформы для национал-социалистической немецкой рабочей партии, Босс считался «активистом», «сторонником и бенефициаром национал-социализма». После войны Хьюго Босс пытался доказать, что вступил в партию в 1931 году, чтобы спасти свою компанию от банкротства. По решению 1946 года он был лишен права голоса, права вести бизнес и оштрафован на 100 000 немецких марок (70 553 доллара США). Тем не менее, Босс подал апелляцию и в конечном итоге был признан просто «последователем», что означало снятие с него клейма активного пропагандиста.
«Очевидно, что Хьюго Ф. Босс вступил в партию не только ради контрактов на производство униформы, но также и потому, что он был последователем национал-социализма», — пишет Роман Кестер, историк-экономист и автор книги «Hugo Boss, 1924-1945: Die Geschichte einer Kleiderfabrik zwischen Weimarer Republik und «Drittem Reich» («Хьюго Босс, 1924-1945: история фабрики одежды между Веймарской республикой и «Третьим рейхом»). В книге делается вывод, что основатель компании Хьюго Босс, чье прошлое уже хорошо задокументировано, был верным нацистом. Интересно, что книга спонсировалась компанией Hugo Boss, чтобы «добавить ясности и объективности в обсуждение».
p, blockquote 10,0,0,0,0 –>
Известно, что с апреля 1940 года Хьюго Босс использовал подневольных работников, в основном женщин, и военнопленных. В районе фабрики был построен лагерь для размещения рабочих, и, согласно сокращенной английской версии отчета Кестера, «уровень гигиены и запасы продовольствия иногда были крайне неопределенными».
Босс попытался улучшить условия в 1944 году, за год до окончания войны. «Мы можем только повторить, что поведение по отношению к принудительным работникам было порой грубым и сопряженным с принуждением, но также была продемонстрирована забота об их благополучии, что сделало упрощенные характеристики невозможными», — пишет Кестер. Компания Hugo Boss на своем веб-сайте в 2011 году заявила, что хотела бы «выразить глубокое сожаление тем, кто пострадал на фабрике, управляемой Хьюго Фердинандом Боссом при национал-социалистическом правлении».
p, blockquote 12,0,0,0,0 –>
Хьюго Босс умер в 1948 году, но его бизнес продолжил существование.
Из-за запрета на ведение бизнеса Хьюго пришлось передать управление компанией своему зятю, Ойгену Холи. В 1950 году компания получила свой первый заказ на мужские костюмы, в результате чего к концу года она смогла увеличить число сотрудников до 150. В 1969 году Ойген вышел на пенсию, оставив компанию своим сыновьям Йохену и Уве, которые занялись развитием бизнеса и поставили себе целью выйти на международный рынок. В 1970 году были выпущены первые фирменные костюмы Boss, а в 1977 году Hugo Boss стала зарегистрированной торговой маркой.
За этим последовало долгое сотрудничество компании со спортсменами-автогонщиками, спонсирование гонщика Формулы-1 Ники Лауды, а затем команды McLaren Racing.
Помимо спортивной одежды, братья уделили внимание деловым костюмам, и здесь им помогло знакомство с итальянцем Вернером Бальдессарини, который занимался поставкой дорогих костюмов в Германию, занимая должность закупщика в универмаге Hirmer. Он оказал большое влияние на развитие бренда, а в 1975 году был приглашен на должность главного дизайнера Hugo Boss, которую занимал затем в течение 27 лет. Компания смогла наконец выйти на международный рынок и занять прочное положение в Европе. С 1976 года Hugo Boss начал свое продвижение в Америке.
В 1984 году появился первый фирменный аромат Boss. Марка вошла в мир гольфа, спонсировав Бернхарда Лангера в 1986 году, а также тенниса, став спонсором Кубка Дэвиса в 1987 году. В 1989 году Boss выпустил первые лицензированные солнцезащитные очки. Позже в том же году компания была куплена японской группой Leyton House, сумма сделки составила 324 млн долларов.
p, blockquote 17,0,0,0,0 –>
Компания активно использовала также мир кино для собственного продвижения: создавала одежду для актеров, например, Сильвестра Сталлоне в «Рокки 4», Майкл Джексон, актрис «Ангелов Чарли» и «Полиция Майами», а также предоставляла смокинги для церемонии вручения кинопремии «Оскар».
p, blockquote 18,0,0,0,0 –> Майкл Джексон в костюме BOSS
Майкл Джексон в костюме BOSS
В 1991 году компанию приобрел итальянский холдинг Marzotto (77,5% акций за 165 млн долл.). В компании появились две новые линейки: HUGO для молодых людей и Baldessarini для более состоятельных. Затем выделились еще две линии – BOSS Orange, мужская и женская одежда (с 2018 года эта линия стала называться BOSS Casual), и BOSS Green, мужская одежда для спорта. C 2018 весна-лето BOSS Orange и BOSS Green теперь просто BOSS.
В России Hugo Boss не был широко известен. В силу довольно высокой ценовой политики костюмы этой марки долгое время не были доступны широкому покупателю. Но подделки были распространены настолько, что можно говорить о том, что знакомство с маркой у российского потребителя произошло скорее на рынках, чем в бутиках.
При этом дизайн и стиль не выдерживали никакой критики, очевидно, что покупателя больше привлекал логотип с очень понятной и не требующей перевода надписью. Майки, куртки и мужские сумки-барсетки с лого Hugo Boss, не имевшие ничего общего с производителем, имели успех среди бизнесменов конца XX века.
И лишь гораздо позже, с ростом общего благосостояния и официальным появлением марки на российском рынке, поклонники Hugo Boss смогли узнать ее по-настоящему.
p, blockquote 22,0,0,0,0 –>
В 2005 году компания вновь была продана частной инвестиционной группе Permira. В марте 2015 года Permira объявила о планах продать оставшийся пакет акций в размере 12%. 91% акций были размещены на бирже Франкфурта, а оставшиеся 2% принадлежали компании.
p, blockquote 23,0,0,1,0 –>
Сегодня у Hugo Boss есть как минимум 6 тысяч торговых точек в 124 странах. Напрямую компания владеет более чем 364 магазинами, не считая тысячи франчайзинговых магазинов.
В 2010 году объем продаж компании составил 2,3 млн долларов, а чистая прибыль – 262 млн долларов.
p, blockquote 25,0,0,0,0 –>
В марте 2010 года актер Дэнни Гловер бойкотировал Хьюго Босса за планы компании закрыть завод в Бруклине, после того как 375 работников профсоюза отклонили предложение Хьюго Босса сократить почасовую заработную плату рабочих на 36%.
p, blockquote 26,0,0,0,0 –> Актер Дэнни Гловер
После первоначального заявления финансового директора о том, что компания несет ответственность перед акционерами и планирует перенести производство костюмов из Огайо на другие предприятия в Турции, Болгарии и Румынии, ей пришлось капитулировать и отменить проект. Обновленные планы закрытия завода в апреле 2015 года также провалились.
p, blockquote 27,0,0,0,0 –>
В 2015 году гонки за прибылью привели к финансовым трудностям, акции компании подешевели на 20%. Компания решила сфокусировать внимание на двух основных линиях – BOSS и более демократичном HUGO, закрыть часть магазинов и обратиться к новой маркетинговой стратегии. Не так давно компания представила свой новый план до 2022 года, предусматривающий рост продаж в течение ближайших лет и увеличение прибыли. «Мы поставили перед собой высокие цели на ближайшие годы», — сказал генеральный директор компании Марк Лангер.
«Мы хотим расти быстрее рынка и ожидаем, что наша операционная прибыль будет расти быстрее, чем наши продажи. Успешная перестройка брендов BOSS и HUGO заложила основу для этого.
Мы будем и дальше увеличивать персонализацию наших предложений в будущем и ускорять процессы в ходе дальнейшей разработки нашей стратегии. Наша общая цель ясна: мы хотим быть самым желанным премиальным брендом в мире моды».
p, blockquote 30,0,0,0,0 –> p, blockquote 31,0,0,0,1 –>
КНИГИ О МОДЕ И СТИЛЕ
Меня очень часто спрашивают, какие книги почитать на тему стиля и гардероба. Глобально – любые. Их полно. Но читать это все можно при одном условии. Если вы НЕ будете слепо следовать рекомендациям из этих книг и не будете брать никакую информацию за чистую монету.
Надо понимать, что книги устаревают ещё до того, как попадают в руки своих читателей. Пока напишешь, пока выпустишь, пока раскрутишь и продашь.
Поэтому далеко не все книги о стиле и гардеробе одинаково полезны. 90% советов в таких книжках не стоит брать на вооружение современным девушкам и женщинам, если они не хотят получить печальный результат в виде #ТакУжеНеНосят и плюс 15 лет к паспорту.
Я всегда была за осознанность. Поэтому в этой статье собрала для вас интереснейшие книги, которые не пестрят лжеприёмчиками на тему «сколько маленьких чёрных платьев должно быть в гардеробе». Эти книги вдохновляют, учат анализировать, знакомят с историей моды, рассказывают о самых интересных и талантливых людях. Каждая из них может стать вашей настольной подругой, к которой вы сможете возвращаться снова и снова. Так что вооружайтесь стикерами и цветными маркерами. Читать такую литературу с ними крайне полезно.
Список лучших книг о моде и стиле ever!
ФИОНА ФФУЛКС «КАК ЧИТАТЬ МОДУ. ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПО СТИЛЮ И МОДЕ» (How to read fashion: A crash course in understanding styles)
Энциклопедия моды для тех, кто интересуется историей. Как женщины перестали носить корсет? Почему легендарная сумочка Chanel 2.55 называется именно так? Как художники повлияли на моду? Как развивались и менялись разные стили? Текста здесь немного, но всё по существу. Зато очень много иллюстраций с лучших показов pret-a-porter. Идеальный подарок для пополнения коллекции домашней библиотеки!
НИКОЛАС КОЛРИДЖ «МОДНЫЙ ЗАГОВОР» (Fashion Conspiracy)
Книга от директора английского Condé Nast. На протяжении четырёх лет он опрашивал 400 важных фигур из мира моды. В итоге родился «Модный заговор» – серия коротких интервью, где среди опрошенных Джон Гальяно, Маноло Бланик, Карл Лагерфельд и не только!
Некоторые критики считают эту книгу о моде и стиле немного «жёлтенькой». Ещё бы, в ней Колридж раскрывает секреты модного закулисья, рассказывает, как модные дома заискивают со светской хроникой, подшучивает над именитыми дизайнерами, которые в погоне за славой хотят «перечудачить» друг друга.
Книга вышла 30 лет назад. Увы, сейчас в магазинах в печатном виде её найти невозможно. С момента выхода она так и не переиздавалась. Но можно попытать счастья на eBay или Amazon. И да, она на английском!
ПАМЕЛА ГОЛБИН «ОТКРОВЕНИЯ КУТЮРА» (Сouture confessions: fashion legends in their own words)
Автор книги Памела Голбин – куратор Музея моды, который находится в парижском Лувре. Это довольно своеобразные интервью с отцами (и матерями) – основателями моды, которые уже…умерли 🙂 Чтобы интервью получились достоверными, Памела многие месяцы провела в библиотеках и архивах в поисках конкретных ответов на корректные вопросы.
Среди интервьюируемых Коко Шанель, Поль Пуаре, Эльза Скиапарелли, Александр Маккуин. Да, всех уже нет в живых, и Памела Гоблин не могла поговорить с ними при жизни. Но она сделала так, что на страницах её книги герои оживают.
Книга издаётся на английском и французском языке.
БЕТТИ ГОЛЬБРАЙХ «СЕКРЕТЫ FASHION-ТЕРАПЕВТА: ЧТО Я УЗНАЛА ЗА ДВЕРЯМИ ПРИМЕРОЧНОЙ» (Secrets of a fashion therapist)
Те самые немного старомодные советы по стилю. Так что многое придётся здесь делить пополам. Но как же приятно читать эту книгу! Бетти Гольбрайх – персональный стилист универмага Bergdorf Goodman. Бывшая жена богатого мужа, которая не сломалась после развода, а пошла зарабатывать тем, что она умеет делать лучше всего – наряжаться.
Как построить гардероб с нуля, что надеть, чтобы выглядеть стройнее, как не потерять голову на распродажах, что делать, когда шкаф ломится, а надеть нечего? Ответы на извечные женские вопросы написаны легко и с юмором. Рекомендую читать «Секреты fashion-терапевта» не как свод правил для заучивания на память, а воспринимать как философское ученье, выбирая что-то своё.
ЭМИ ОДЕЛЛ «ВИД С ПОСЛЕДНЕГО РЯДА» (Tales from the back row)
Кто лучше может написать о закулисье моды, чем главный редактор сайта Cosmopolitan? В своей книге Эми без купюр рассказывает о противостоянии блогеров и журналистов, чудаковатых стритстайлерах и о том, как дизайнеры заставляют нас каждые полгода покупать ненужные вещи. А также о том, как пройти собеседование у самой Анны Винтур! Во всех подробностях!
Читать всем, кто всё ещё думает, что карьера в сфере моды — это сплошная райская жизнь.
КОЛИН МАКДАУЭЛЛ: «АНАТОМИЯ МОДЫ» (The Anatomy of Fashion)
Эту книгу не обязательно читать обычным способом. Можно просто открывать её на любой странице. Шансы, что найдёте что-то интересное – один к одному!
Кто сейчас покупает кутюр? Как появился стиль панк? Почему на подиумах в почете андрогинность и что это за зверь такой? Ответы на эти и многие другие вопросы – на страницах.
ЯН КЕДВЕС «РАЗГОВОРЫ О МОДЕ» (Talking fashion)
Очередной шедевр для тех, кто неравнодушен к закулисной жизни моды. Такого вы не прочитаете ни в одном журнале. Об этом не напишут в отредактированных от А до Я интервью.
Ян Кедвис – немецкий журналист, кропотливо собирал интервью самых неоднозначных личностей из мира моды на протяжении нескольких лет. А поскольку о ТАКОМ писать в глянце не очень-то принято, выпустил их в виде книги.
КАТЯ ПЕРЦОВА «МОЙ ИВ СЕН-ЛОРАН»
История из первых рук. Катя Перцова проработала в модном доме 20 лет и ей определённо есть что рассказать. Это полноценные мемуары, которые с большим трепетом повествуют об Иве, его амбициях и любви к прекрасному. А также о том, как сотрудники YSL выбирают себе одежду на каждый день и как веселятся на вечеринках. Читая эту книгу, ты с головой погружаешься в мир высокой моды того времени, когда он ещё не подчинялся ни социальным сетям, ни миллениалам.
СЕСИЛ БИТОН: «ЗЕРКАЛО МОДЫ»
Читать всем, кому охота поностальгировать и окунуться в историю моды начала ХХ века. Читается на одном дыхании. Суфражистки, Коко Шанель, иконы стиля 20-х годов, почему мода ходит по кругу и почему Кристиан Диор такой нервный — ответы на все эти вопросы написаны очень лёгким и живым языком. Это не совсем путеводитель по моде, это воспоминания от первого лица, пропущенные через модную призму.
ДЖОН СИБРУК: «НЕВИДИМЫЙ ДИЗАЙНЕР»
Карманная (всего-то 88 страниц) книжечка от журналиста The New Yorker. Три истории, которые были опубликованы в разное время Джоном в журнале, собраны в одном месте. Первая – о Хельмуте Ланге и его размышлениях о стиле casual, вторая – искромётные байки от Доминико Дольче и Стефано Габбана, третья — суперинтересная история об основателе интернет-магазина Yoox.
ГРЕЙС КОДДИНГТОН «GRACE. АВТОБИОГРАФИЯ»
Грейс Коддингтон 20 лет проработала в Vogue рука об руку с «великой и ужасной» Анной Винтур. Не опускаясь до уровня сплетен, она делится своими наблюдениями о работе в глянце, дизайнерах, стилистах и моделях.
Интересно будет как тем, кто давно варится в модной индустрии, так и тем, кто только начал интересоваться этой темой.
Формат автобиографий вообще очень классный для такого рода книг. В довольно лёгкой форме повествования можно узнать очень много интересного, чего в журнале точно не прочесть.
Если имя Грейс сейчас вы слышите впервые, то рекомендую начать прочтение книги с фильма «Сентябрьский выпуск» – о том, как готовился самый толстый номер Vogue, где Грейс наконец выходит из тени своего знаменитого босса.
МАЙКЛ ТОНЕЛЛО «ДОБЫВАЯ БИРКИН» (Bringing home the Birkin)
Удивительная история бывшего визажиста, который бросил работу и переехал в самый центр Барселоны. Чтобы как-то свести с концами и платить за новое жильё он начал распродавать свой гардероб на eBay. Неожиданно очень удачно. Когда дело дошло до платка Hermes, ставки за сутки выросли до 400 долларов, а на почту посыпались письма от проигравших в аукционе с просьбами «помочь с их виш-листами Hermes». Никак до этого не интересовавшийся брендом Майкл пошёл изучать Hermes непосредственно в бутик. А позже узнал о ней…заветной Birkin.
Не буду больше сыпать спойлерами. Эту книгу нужно читать. «Добывая Биркин» – это весёлое и подробное практическое пособие о том, как купить ЛЮБУЮ сумку Hermes в любом бутике за один день. Всё описано суперподробно, даже сценарий, как флиртовать с продавцами 🙂
СКОТТ ШУМАН «THE SARTORIALIST: CLOSER»
Скотт Шуман – известный фотограф и родной дядя стритстайла, основатель знаменитого блога The Sartorialist в 2012 году выпустил свою вторую книгу, где собрал лучшие фотографии уличных модников Нью-Йорка, Милана, Лондона, Парижа, а также снимки из городов Кореи и Японии. Closer – это настоящий манифест о том, как высокая мода связана с уличной одеждой. 512 страниц стиля, красоты, ярких красок и сумасшедших нарядов. Рассматривать и вдохновляться!
ДЖОВАННА БАТАЛЬЯ “GIO GRAPHY: FUN IN THE WILD WORLD OF FASHION”
Ура! Одна из моих любимых блогеров выпустила книгу! Джованна – ветеран стритстайла, женщина, которая как никто умеет носить леопардовый принт и сочетает самые безумные цвета. GIO GRAPHY — это весёлая книжка о моде и дизайне глазами Джованны. Это своеобразное руководство по стилю, приправленное анекдотами, весёлыми историями и мноооожеством фото автора. По мнению Джованны мода – это забавно, но модничать – ещё не значит быть клоуном. Как найти золотую середину? Конечно, прочитать её книгу!
ТЕРРИ ДЖОНС «ЛОВИ МОМЕНТ» («CATCHING THE MOMENT»)
Образцово-показательная книга про важность насмотренности. В частности, для работы дизайнера или креатора. Автор – один из лучших арт-директоров планеты – Терри Джонс. В своё время именно он создал журнал ID.
В книге вы найдете целый альбом фото и других материалов, которые принимали участие в самых разных рекламных компаниях в разное время. А также исчерпывающие истории о том, как эти снимки придумывались, как проходили путь от идеи к реализации и так далее. Эта книга учит тому, что вдохновению тоже можно научиться. А вдохновляться можно решительно от всего.
АЛИСИЯ ДРЕЙК «ПРЕКРАСНОЕ ПАДЕНИЕ: МОДА, ГЕНИЙ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ИЗЛИШЕСТВА В ПАРИЖЕ 70-Х»
Скандалы, интриги, расследования любите? Вот вам пикантное чтиво. Да ещё и про моду! Комбо! Книга Алисии Дрейк рассказывает о двух гениальнейших дизайнерах – Карле Лагерфельде и Иве Сен-Лоране. Здесь вам и соперничество, и любовь, и секс, и наркотики, и рок-н-ролл, если хотите! А что, эпоха, в которое сие происходило, очень даже располагает. Сам Лагерфельд эту книгу терпеть не может, кстати!
МОРИН КАЛЛАХАН «СУПЕРНОВЫ С ШАМПАНСКИМ»
Эту книгу можно читать, как роман. Действующие лица – самые отвязные и талантливые личности конца 90-х. Кейт Мосс, Александра МакКуин и Марк Джейкобс. Как начинали, какой путь прошли, как косячили и как взлетели на модный Олимп, что им даже посвятили книгу.
АЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ «НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА»
Если бы не Алёна Долецкая, в 90-х в России не было бы глянца. Почти десять лет она стояла у руля российского Vogue. А теперь выпустила автобиографичную книгу, в которой рассказывает, как устроен мир нашего отечественного глянца и не только. Тут и моде, и об успехе Наташи Водяновой, и о смене имиджа Аллы Пугачевой для одной из обложек. В общем, всего понемногу. А поскольку действия разворачиваются на просторах нашей страны, читать вдвойне интереснее.
J.N.KAPFERER, V.BASTIEN «THE LUXURY STRATEGY»
Вы решили стать байером или мечтаете открыть свой бизнес, который связан с модой? Тогда эта книга от Капферера и Бастьена просто обязана стать вашей настольной. Это же целая, не побоюсь этого слова, хрестоматия о мире люкса. Как написать бизнес-план, как сформировать стоимость, как рекламировать свой бренд? Полезно будет как новичкам, так и профессионалам своего дела.
НАТАЛИЯ ЛЕБИНА «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ТЕЛО, МОДА, КУЛЬТУРА. СССР — ОТТЕПЕЛЬ»
Здесь вы не найдете пресловутых советов по стилю. И это прекрасно! Это скорее иллюстрированное историческое путешествие в моду нашего государства не столь отдалённых лет. Будет интересно даже вашей маме, которая, открыв её, воскликнет: «Да мы же так тоже носили»!
Так вот «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР — оттепель» о том, что носили в СССР, как носили и почему носили.
ДЕБОРА БОЛЛ «ДОМ VERSACE»
Название книги говорит само за себя. История об успехе (и не только успехе) семьи Версаче. Страсти кипят похлеще, чем в мексиканском сериале. Автор утверждает, что достоверность здесь максимальная. Всё-таки за основу взяты интервью с друзьями, коллегами и другими приближёнными семьи.
МАРИ ГРИНДЕ АРНТЦЕН «ДРЕСС-КОД. ГОЛАЯ ПРАВДА О МОДЕ»
Эта книга о моде, но не со стороны подиумов, моделей и показов. Это про моду, как социальное явление. Задумывались ли вы, почему мы носим те или иные вещи? Как маркетологи заставляют нас хотеть покупать больше? Сколько на самом деле стоит наша одежда? Как нас обманывают на распродажах? Эдакий Business of Fashion в одной книге.
Всем, кому интересна психология моды — читать обязательно!
ARI MARCOPOULOS «PORTRAITS FROM THE STUDIO AND THE STREET»
Обожаю такие книги-альбомы. Эта – вообще шедевральная. Во-первых, все фото здесь из эпохи 80-х. Во-вторых — это не только студийные снимки, но и настоящий street style. А здесь, поверьте, есть на что посмотреть. Если вас, как меня, вдохновляют модники эпохи диско, то вам точно понравится!
GENEVIÈVE FONTAN «GUIDE ET CODES DE SACS HERMÈS»
Это чтиво для настоящих ценителей. Или для коллекционеров. Книга о товарах Hermes, их истории и уникальности. Очень много всего об аутентификации. Плюс всё щедро подкреплено картинками. Но, к моему огромному сожалению, книга написана на французском языке. Возможно, кого-то из вас это не остановит 🙂