Мода в 1860 годы – платья от Чарльза Фредерика Уорта

Гид по стилю. Создатель «Haute Couture» Чарльз Ворт

Рубрика: новости, Стиль, Август 07, 2015 – 10:12, Tags Haute Couture, Высокая мода, Чарльз Ворт

Как известно, мода — циклична и, так или иначе, всё новое — это хорошо забытое или не забытое старое. Именно поэтому, в рубрике «Гид по стилю» Style Insider будет делиться с вами знаковыми периодами, событиями и личностями из истории моды, совершивших в своё время настоящий переворот. Героем нашей первой статьи стал Чарльз Фредерик Ворт, благодаря которому на свет появилось понятие высокой моды.

Если бы с ним не произошла печальная история, он может быть никогда не сделал то, о чем говорят все модники мира!

«Когда я встречаю женщин, которые понимают, что одежда – это искусство, мне нравится находиться под их покровительством».

Чарльз Ворт родился 13 октября 1825 года в городе Боурн в графстве Линкольншир. Его детство складывалось не просто: отец — очень состоятельный человек -, увлекшись алкоголем и азартными играми, пропил все свое состояние и стал нищим. Бедному мальчику жилось сложно, с 13 лет Чарльзу пришлось самому зарабатывать на жизнь и он уехал в Лондон. С этого и начался путь Ворта в большую моду. Дорога в туманный Альбион привела его к мануфактуре «Свен и Эдгар», которая занималась поставкой тканей и одежды в Лондон из Парижа. Это было его первое знакомство с французской модой. Одежда и искусство как магнит притягивают его к себе и в любое свободное время Чарльз посещает Национальную галерею, где особенно его привлекали исторические костюмы на портретах. С Вортом происходило нечто особенное, когда он распаковывал коробки с новыми поставками одежды из Парижа. И тогда Чарльз понял: его призвание — мода, его место — Париж! Когда юноше исполнилось 20 лет, он отправился туда, где начинается мода, — в город своей мечты!

В 1847 году Чарльз попадает на работу в известную фирму «Maison Gagelin», которая занималась продажей дорогих тканей, шалей и других предметов одежды, уже готовых к использованию, для богатых клиентов. Он быстро идет по карьерной лестнице и вырастает до ведущего (старшего) продавца.

Здесь же Ворт знакомится с продавщицей Марией Августиной Верне, которая позже станет его женой, верной спутницей, моделью и главной музой.

Чарльз был виртуозным продавцом, воспитанным и эрудированным. Он умело соблазнял состоятельного посетителя на покупку, а главным его оружием в борьбе за кошелек покупателя стала Мари Верне, которую он стал привлекать в качестве модели для демонстрации товаров отдела. Она и стала первой в истории моделью, а Ворт — первым создателем дефиле.

В 1850 году Чарльз Фредерик Ворт разрабатывает первые платья для Марии Августины, которые должны были не только подчеркнуть товары их отдела в Gagelin & Opigez, но и самое важное – ему нужно было, чтобы о нем заговорили в элитных кругах как о модельере. Мари же, в свою очередь, во всем поощряла и поддерживала Чарльза. И благодаря поддержке супруги Ворт смог в полной мере проявить свой творческий потенциал.

Его элегантные платья были сшиты безукоризненно. Постепенно, спрос на одежду Ворта рос, и он договорился со своими работодателями о выделении ему небольшого помещения. Так Чарльз стал первым мужчиной-модельером портным. Он уже не шил под идею заказчика, а предлагал им выбрать из готовых дизайнов, лишь немного видоизменяя их под клиента.

В 1851 году Чарльз Фредерик Ворт и Мари Верне поженились. Он продолжает создавать платья для своей красавицы-жены, она, в свою очередь, становится его моделью и рекламой. Вскоре, платья Ворта стали встречаться не только в магазине, но и по всему городу на благодарных заказчицах.

Так супруги Ворт стали основоположниками известной нам маркетинговой тактики.

1. Чарльз разрабатывает новый потрясающий дизайн.

2. Платья отшиваются для Мари.

3. Мари надевает платье на работу и посещает в нем различные мероприятия в Париже.

4. Заказы на новые платья поступают в большом количестве.

В это время магазин, в котором работает Ворт, решил принять участие во Всемирной выставке (Великая выставка промышленных работ всех народов — The Great Exhibition of All Nations). Это была первая мировая выставка моды в истории человечества. Она проводилась в Хрустальном Дворце, расположенном в Гайд-парке. Там было представлено несколько шелковых платьев Ворта с вышивкой ручной работы. Они и стали обладателями золотой медали. Будучи умным продавцом, Ворт обзавелся здесь новыми клиентками.

В 1855 году проходит вторая Всемирная выставка на Елисейских полях, где наряды Ворта снова берут высшую награду.

По мере роста славы и популярности Ворта, он начал осознавать, что для достижения наивысшего успеха, ему пора организовывать свое предприятие. У Чарльза были высокие стремления – он хотел изменить не только отношение к одежде, но и саму моду как таковую. И ему для этого нужны были полная свобода и спонсор.

Так, в 1858 году Чарльз Фридерик Ворт объединился с богатым предпринимателем, шведом Отто Гюставом Бобергом, и они основали новую фирму под названием “Ворт и Боберг” в доме № 7 по Rue de la Paix в Париже. На начальном этапе фирма была небольшой и насчитывала 20 швей. Мари была его главной моделью и посещала своих постоянных клиентов в новых нарядах мужа.

Первой заказчицей Ворта стала Валери Фейе — его постоянная клиентка в Opigez . После ухода Ворта качество изделий стало падать и, когда ей сшили неудачное платье для бала в замке Тюильри, она пришла к Ворту за новым, при этом времени на изготовление платья почти не было. И каково же было ее безграничное удивление, когда мадам получила платье в срок, и такой необыкновенной красоты! Это было шикарное бальное платье из лилового шелка, поверх которого был нашит воздушный тюль, усыпанный блестками, прихваченный пучком ландышей. Конечно же, этот наряд не мог не привлечь внимание императрицы Франции Евгении — жены Наполеона Третьего, правившего в то время. Евгения и раньше слышала имя Ворта, но не могла поверить, что такое прелестное платье было сшито мужчиной.

Ворт становится всё более известным. Теперь уже он диктует свою моду. И помимо создания эксклюзивных шедевров для самых сливок общества, он начинает выпускать сезонные коллекции более простой одежды. Ворт был первым, кто начал создавать полный женский гардероб, включая утренние, дневные, вечерние платья, платья для маскарадов и свадеб, сценические образы, и даже ночные пижамы и костюмы. Его вещи всегда были узнаваемы. Но нашлись умельцы, которые стали его копировать. И это подтолкнуло его к еще одному ноу-хау. Он стал пришивать именной лейбл на все свои работы. С этого, наверное, и началось понятие бренда.

Но Ворт понимал, что для осуществления его глобальных планов ему нужен покровитель и постоянный покупатель, с мнением которого невозможно поспорить. Здесь ему помогла его верная жена Мари. Она отправилась в австрийское посольство для разговора с женой австрийского посла — Паулиной Климентиной фон Метерних. Она предоставила ей лучшие эскизы своего мужа и получила заказ сразу на 2 платья. Одно из них было для бала в замке Тюильри. Это было восхитительное платье из белого тюля, украшенное серебряными звездами и усыпанное вышитыми вручную маргаритками с розовыми сердечками, заключенными в пучки полевой травы. Цветы были покрыты воздушной тюлевой вуалью, а талию украшал белый сатиновый пояс. Платье невозможно было не заметить, и на следующий день он был приглашен во дворец на встречу с императрицей. Она и стала его самым большим поклонником и заказчиком.

К 1864 году Ворт обладал монополией на гардероб императрицы Евгении. Он создавал полностью весь её гардероб, и объем заказов был ошеломляюще высоким.

В то же время императрица была не единственной его клиенткой. Постоянно растущие объемы заказов, заставляли предприятие расширяться. И вскоре штат швей вырос до 1200 человек.

В 1869 году императрица Евгения для путешествия в Египет, на открытие Суэцкого канала, заказывает Ворту более сотни платьев.

Благодаря покровительству императрицы, Ворт становится одним из самых востребованных и дорогих модельеров в Париже. Он наслаждался годами славы и радовался щедрости императрицы.

После поражения Франции в франко–прусской войне Ворт потерял императорскую аккредитацию. Но даже это не остановило рост его популярности. Он сумел осуществить свою мечту и изменить моду.

Ворт стал основателем Haute Couture, он первый начал использовать людей в качестве моделей, маркировать свои изделия, защищаясь от подделок. Дизайнер первым стал применять демонстрационную технику продаж, и в этом ему всегда помогала любимая Мари, которая была его моделью и вдохновением. А позже он начал устраивать мини показы на моделях для своих клиентов.

Ворт создал первый настоящий Дом Моды, и первую дистрибуционную цепочку. Еще в 1855 году Чарльз начал продавать свои эксклюзивные модели иностранцам, давая им право распространения в любом месте по желанию. Именно так о нем узнала Европа, а к середине 1860-х и Америка. Немногим позже Ворт перешел к полноценному экспорту и распространению своих серийных коллекций на внутреннем рынке.

С приходом Третьей Республики времена частного пошива помпезных нарядов стали уходить в прошлое. А отсутствие придворной моды изменило её в целом. Элегантные пышные бальные платья уходят, мода становится обезличенной. Ворт очень тосковал по былой элегантности и по своей императрице. Каждый год, он отправлял в изгнание Евгении с благодарностью большой букет пармских фиалок, перевязанных ленточкой и вышитых золотой нитью со своим именем.

Чарльз Фредерик Ворт умер 10 марта 1895 года богатым и знаменитым. После его смерти бизнес возглавили сыновья Гастон-Люсьен и Жан-Филлип.

Удивительная биография удивительного человека — Чарльза Ворта, мудрого и умного, талантливого и непревзойденного, еще раз подтверждает то, происходящее с нами – не всегда плохо. И неизвестно, что бы с ним произошло, если бы не печальная история с отцом. Ну и, конечно же, огромное трудолюбие и умение вести бизнес – дали миру знаменитого человека – Чарльза Ворта и Высокую Моду!

Чарльз Фредерик Уорт: биография, начало карьеры и его роль в развитии индустрии моды

Франция прочно ассоциируется в умах жителей планеты с высокой модой. Кому же обязано человечество возведению моды в ранг искусства? Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо перенестись во времени в середину 19 века. Имя Чарльза Фредерика Уорта во французской моде зазвучало в далеком 1850 году. Мир по праву считает его основателем высокой моды. Англичанин, который взял штурмом Париж, изобрел первым и применил собственный дизайнерский лейбл, придумал демонстрацию моделей на подиуме, был новатором многих аспектов моды, которые сегодня считаются само собой разумеющимися. Он одевал знаменитейших дам и звезд эпохи и женился на одной из своих моделей. Он был создателем нижней юбки, с продетыми в нее обручами и первым дизайнером, применившим в работе прототип швейных машинок. Не вызывает сомнения тот факт, что урожденный англичанин, перебравшийся в Париж, оставил невероятное наследие и имел феноменальное влияние на весь мир моды.

Начало карьеры

Чарльз Фредерик Уорт, родился в городке Борн, что расположен в английском графстве Линкольншир, в октябре 1825 года. Его отец был пьяницей, который пустил по ветрусвою собственность. В результате чего, в возрасте 12 лет мальчика отправили в Лондон, в подмастерья к торговцам товарами из льна, владевшими заведением «Swan & Edgar». Контора находилась неподалеку от национальной галереи. Юноша бывал в ней и изучал стили и тонкости исполнения исторических костюмов. Бесценный опыт, полученный им за время работы позволил ему великолепно разбираться в разнообразных тканях. В 1845 году он недолго проработал у продавцов шелка у Льюиса и Алленби, затем внезапно уехал в Париж, где нашел работу в качестве продавца в известном магазине, который специализировался на продажи тканей, аксессуаров из шелка и кашемира, шалей, вышивок и кружев и других предметов одежды для богатых клиентов. Он быстро поднялся по служебной лестнице и вскоре был назначен ведущим консультантом в отдел шалей и накидок. На это же время приходится и его женитьба на Мари Августин Верне, работающей в магазине демонстратором моделей.

Проявив себя в качестве отличного продавца, Ворту позволили открыть свой швейный отдел в компании. Вклад юноши был заметен в презентации продукции конторы на выставке 1851 года в Лондонском Хрустальном дворце и на Всемирной Парижской выставке 1855 года.

Первая живая модель

Уорт был честолюбивым, амбициозным и умным человеком. Еще в свою бытность продавцом он стал экспериментировать с вариантами представления товаров в выигрышном свете потенциальным клиентам. Он привлекал Мари Верне для показа шалей и других аксессуаров. В 1850 году он начал придумывать первые фасоны платьев, вдохновленный на творчество Мари, и их крой выделялся из шитой на заказ одежды. Они были безупречно выполнены и элегантны. Как он и надеялся, этот своеобразный рекламный ход не остался незамеченным. Считается, что это первый случай в истории моды, когда продажа тканей совмещалась со швейным производством. В то время европейцы носили одежду, сшитую портнихами согласно пожеланию клиентов. Увидев на Мари неординарные наряды, клиенты хлынули в мастерскую с просьбой сшить на заказ платья из существующих готовых предложений, которые будут подогнаны под их фигуру. Наряды шились по мерке, выполнялись в единственном экземпляре, из роскошных богато декорированных тканей, дополненных украшениями.

Успех в Париже

Успех Уорта в качестве дизайнера одежды совпал с образованием Второй империи во Франции. Восстановление королевского дома в 1852 году во главе с Наполеоном III в качестве нового императора, в очередной раз превратило Париж в императорскую столицу, а стало быть и в место проведения многочисленных государственных мероприятий. Спрос на предметы роскоши, в том числе и на модную одежду, достиг небывалого уровня. Когда Наполеон III женился на императрице Евгении де Монтихо, ее вкусы стали законодателями моды. Покровительство императрицы обеспечило успех Уорта в качестве дизайнера одежды. Его платья отличало использование роскошных тканей, исключительная отделка и включение элементов исторических нарядов. Создавая единственные экземпляры нарядов для особо важных персон, он представлял и целые коллекции на суд публики, демонстрируя их на живых моделях. Клиенты определялись с выбором и заказывали платья в мастерской Уорта.

Модный дом Уорта

Чарльз Фредерик открыл свою собственную фирму в сотрудничестве с Отто Густавом Бобергом в 1858 году. Модный дом располагался во втором округе Парижа, в доме 7 на улице де ла Пэ.

Изначально на производстве работало порядка двадцати швей, а супруга Мари выступала в качестве манекенщицы. В обязанности Мари входило также посещение потенциальных клиентов с целью демонстрации моделей. Одной из первых заказчиц мастера стала Валери Листок, которая осталась недовольна платьем, пошитым другим портным для бала в Тюильри. Она пришла в восторг от изготовленного Уортом наряда из лилового шелка, покрытого сиреневым тюлем и расшитого ландышами. В тот же вечер платье привлекло внимание жены императора. Популярность Уорта продолжает расти. Помимо коллекций для знати начинается работа по проектированию коллекций для менее богатых клиентов, с предложением исполнить заказ в нужном размере. Он разработал целые линейки одежды для утра, дня ​​и вечера: ночные рубашки, свадебные платья, бальные и маскарадные наряды, костюмы для сцены для известных актрис и певиц того времени. Его работа была узнаваема благодаря крою и заимствованным элементам, подсмотренным некогда в музеях. Его популярность порождает плагиат. Чарльз Фредерик создает свою торговую марку и снабжает модели этикетками.

Королевский кутюрье

В 1859 году Мари пошла к австрийскому посольству, чтобы показать жене посла Клеменса фон Меттерниха эскизы своего мужа. Княжна Полина, впечатленная художественным замыслом, немедленно заказала для себя два платья за 300 франков каждое и решила продемонстрировать их на следующем балу в Тюильри. Дизайнер создал для нее туалет из белого тюля, усыпанный серебром, декорированный ромашками с розовыми сердцевинами и травами. Цветы были деликатно завуалированы тюлем, талию венчал белый широкий пояс. Полина украсила наряд алмазами. Как и предполагал Уорт, молодая императрица обратила внимание на платье. Вскоре после бала Евгения стала самым большим благодетелем кутюрье и поклонницей его таланта.

Antique illustration of Grand Ball in Tuileries Palace

К 1864 году Дом Уорта имел монополию на гардероб императрицы. Его гению принадлежат все ее наряды: от платьев и мантий, до уличной верхней одежды. Императрица предпочитала менять платья в течении дня и это снабдило модный дом стабильным доходом. От богатых заказчиков, помимо императорского двора не было отбоя. К 1860 году в модном доме работало больше тысячи швей. Он стал главным стилистом своего времени. Его лейбл получил королевский крест, как символ покровительства императрицы. Список престижных клиентов пополнился королевами Норвегии и Швеции, королевой Викторией, членами царской российской семьи, в лице Марии Александровны, Марии Федоровны и Александры Федоровны, королевой Англии Александры Датской, императрицы Австрии Елизаветы. Среди знаменитых современниц его наряды пользовались популярностью у актрисы Сары Бернар, Лилли Лэнгтри и Коры Перл, у американских женщин из самых известных семей, среди которых г-жа Морган, Вандербильт и Астор.

Хотя франко-прусская война привела к концу Императорского правления, популярность Уорта набирала обороты вплоть до его смерти в 1898 году.

Сыновья мэтра, Жан Филипп и Гастон Люсьен продолжили дело отца после его кончины. Дом процветала вплоть до 1952 года, когда правнук мастера Чарльз Фредерик Уорт ушел из семейного бизнеса.

Чарльз Ворт — отец основатель мировой моды и одежды от кутюр

Начало XX века ознаменовалось великим событием, открытием первой Всемирной выставки высокой моды в Париже. На выставке в 1900 году были представлены коллекции одежды «от кутюр» знаменитых домов моды. Светское мероприятие проходило в павильоне Элегантности и сразу завоевало триумф в высшем обществе. Свои модели одежды, также представили великие модельеры Ворт и Дусе, которые одевали звёзд сцены Сару Бернар и Дузе. Все творения участников выставки, приехавших из разных стран, изумляли своей роскошью и особенно дороговизной. «Для всех тех, кто приносит жертву на алтарь грации, блеска, великолепия и красоты – пишут журналы того времени – для всех них Париж был, есть и будет священным местом паломничества».

И это верно! С тех самых пор столица Франции на 100 лет становится центром мировой моды. Именно благодаря веку расцвета модельеров и возможно его закату. В то время они ещё гордо носили звание кутюрье, и хранили традиции высокого портновского ремесла. Многие из них старались выделиться из множества и удивить публику, своей оригинальностью. Чтобы удержаться на рынке приходилось быть: творцом, художником, маркетологом, артистом, режиссёром и собственником салона.

Чарльз Фредерик Ворт — биография

Источник вдохновения

По иронии судьбы основателем французского от кутюр стал выходец из Великобритании, Чарльз Фредерик Ворт (13 октября 1825 г.). Он вырос в богатой семье адвоката, но из-за алкоголизма и азартных игр, отец спустил всё состояние. Юному Чарльзу не оставалось, как начать самому зарабатывать на жизнь. В 11 лет он устроился на работу в фирму, которая поставляла ткани для пошива одежды. Затем он работает в крупнейшей компании Англии по поставке шёлка в столицу. В общим его стаж в текстильной промышленности составил 7 лет. В свободное время он активно посещал музеи и галереи, всматривался в образы картин, восхищался изысканностью платьев и делал свои наброски. Именно тогда он понял, что его призвание – мода.

Начало карьеры кутюрье

В 20 лет Ворт переезжает в Париж, где устраивается на работу в престижную фирму, которая продавала дорогие ткани, шали и некоторые предметы одежды. Спустя 13 лет, добившись огромных результатов, он решает, что пора браться за что-то серьёзное. В 1858 году совместно со своим партнёром Бобергом он открывает свой дом моделей на Рю-де-ля-Пе, а в 1871 году становиться полноправным его хозяином. В то время Чарльз Ворт нашёл секрет к славе и богатству. Он начал пришивать к каждому своему изделию фирменный лейбл, как художник подписывает свои картины. Но это ещё не всё, каждый год талантливый модельер представлял светскому обществу новую коллекцию одежды, что увеличивало спрос на продукцию. Эта система и до сих пор актуальна среди знаменитых дизайнеров.

Из этого можно сделать вывод, что Ворт был не только гениальным модельером, но и превосходным маркетологом.

Первое открытие

Его первым открытием стало реконструкция женского подъюбника. Как известно объём юбки достигался множеством подъбников, что увеличивало вес платья и нагрузку на фигуру. Именно Ворт придумал облегчённый вариант подъюбника, под названием кринолин. Благодаря лёгкости и гибкости кринолина, можно было создавать платья невообразимых размеров, чем и воспользовался изобретательный кутюрье. Он придавал женскому силуэту потрясающие формы, стягивая тугим корсетом талию и увеличивая до огромных размеров юбку. Ему казалось, что таким образом женщина воплощает прекрасный цветок на цветущей клумбе.

Его первой моделью для демонстрации швейных произведений на публике, была его супруга Мари Верне. Она с удовольствием носила все наряды любимого мужа на различные мероприятия, где собирались дамы из высшего общества. Её фигура была безупречна и привлекала всеобщее внимание, что превосходно гармонировало с ролью главного лица дома Ворта. Тем самым Мари стала первой манекенщицей в истории модельного бизнеса.

Обслуживание королевских особ

Так, общаясь в светском обществе Мари Верне привлекла внимание не только к себе, но и к творчеству своего мужа. От клиенток не было отбоя, вся аристократия начала одеваться у Ворта, в том числе королевские особы. Чарльз Ворд обслуживал 9 королевских дворов, среди которых были королева Англии Виктория, Мария Фёдоровна Романова (жена Александра III) и любимая клиентка императрица Евгения (жена Наполеона III).

Каждая из них заказывали по несколько платьев за раз, что приводило к длительным примеркам и постоянному посещению салона. Для жительниц отдалённых стран это было не совсем удобно. Но находчивый Ворт и тут нашёл выход из положения. Он придумал первый в мире шаблон женской фигуры — болван, как сейчас его называют манекен. По фигуре клиентки делался манекен и уже не нужно было, так часто посещать примерки. Даже русская императрица Мария Фёдоровна отправляла по телеграфу заявку Ворту, доверяя его вкусу и мастерству.

Переворот в мире моды

Через некоторое время Чарльз Ворт понял, что громоздкие юбки скрывают всю женскую грациозность. И решил изменить форму юбки на кринолине, убрав лишний объём спереди назад. Таким образом перед платья получался плоским, а сзади образовывались складки на ягодицах. Так появился турнюр, который также как кринолин видоизменялся, приобретая значительные объёмы.

Кроме этого Чарлз Ворт первый отделил верх платья от низа, получив возможность сменного лифа — платье трансформер. Утром женщина, как обычно надевала свой повседневный наряд, а вечером убирала части рукава, воротника или совсем меняла лиф на другой. При этом дама получала вечернее платье, не прибегая к трудоёмкому процессу переодевания.

Но источником вдохновения служил не стиль XIX века, а XVIII века, из-за этого на Всемирной выставке 1900 года не было предложено новых фасонов. Самым главным являлось осознание и открытие нового направления — движение кутюрье. Все модельеры того времени ориентировались на Ворта, которого уже, как 5 лет не было в живых. Дело продолжили его сыновья Гастон и Жан-Филипп.

Посмотрите, как проходила работа в Доме моды Чарльза Ворта:

От швеи до кутюрье!

Чарльз Ворт сумел совместить две методики пошива одежды: английскую и французскую, в его эпоху возникло слово «кутюрье» (couturier) – «модельер», до этого были лишь couturier – «портнихи», чаще всего швеи. Жанна Пакет также выставляла свои работы на Всемирной выставке, и как Ворт отмечала авторство своих моделей лейблом. Но она никого не удивила ничем новым, хотя её платья были достаточно роскошными и богатыми. Единственной новинкой было то, что первая женщина портниха заявила о себе, как кутюрье и возглавила ярмарку моды. Многие считают, что мир кутюрье и моды всегда принадлежал и принадлежит мужчинам. А вы с этим согласны?

В те времена мужчины придерживались мнения, что женское тело, нужно совершенствовать и добиваться идеальных результатов с помощью одежды. Так в начале XX века женская фигура напоминала S силуэт, верх объёмный и пышный, талия до безумия тонкая. По форме корсета она плавно переходила к бёдрам, где вновь достигался объём за счёт накладок. Подробнее о истории корсета читайте: Жестокая правда о корсетах

Мода начала XX века — заслуга Чарльза Ворта

Тенденции моды

Без сомнений женская одежда в начале XX века благодаря открытиям Ворта, приобрела свободу, но всё равно в ней оставались пережитки прошлого. Высокий воротник — стойка из накрахмаленного кружева, требовал идеальной осанки, кроме этого на голову надевалась объёмная шляпа с многочисленными перьями, цветами, бантами и дорогими украшениями. Фигуру стягивал тугой корсет их китового уса, поверх которого надевалось платье или костюм ещё с одним корсетом («cahe-corset»). Рукав платья, по той моде, был похож на окорок – откуда пошло его название «ветчинообразный» рукав; в области плеча он был пышный, а от локтя до самых пальцев узкий.

Среди дам было принято прятать своё тело под многочисленными драпировками и складками. Юбка была длиной в пол и сзади имела колоколообразную форму, собранную в складки, иногда переходившие в шлейф. Чтобы сбалансировать фигуру шляпа на даме сдвигалась немного вперёд, а волосы убирались в пышную причёску под шляпу.

Ткани и аксессуары

Из обуви женщины носили полусапожки с острым носком и скошенным барочным каблуком. В дополнение шли шёлковые чулки, о которых можно было только догадываться, и перчатки. Дамы носили узкие перчатки так, чтобы полностью скрыть обнажённые руки, которые нельзя было показывать вне дома. В вечернем варианте при декольтированном платье, перчатки закрывали руку выше локтя, привлекая особое внимание на открытые участки тела, что сводило мужчин с ума. Неотъемлемым атрибутом был дамский зонтик, который защищал от деревенского загара, как известно в высшем обществе иметь загар — дурной тон.

Для пошива повседневных платьев использовали ткани: бархат, лён и шерсть. Наиболее популярными оттенками считались: розовый, голубой или сиреневый. Из-за отсутствия оригинальности в фасонах платьев, привлекательности добивались за счёт орнаментов, тесьмы, лент, складок, бантов, многочисленных воланов и вышивки. Всё про историю вышивки вы найдёте: Как появилась вышивка?

В вечерних платьях на ровне с глубоким декольте и драгоценностями, преимуществом считались: шёлк, кружево, муслин, тюль, шифон, сатин и крепдешин. В качестве ювелирных украшений выбирали жемчуг, носили серёжками в ушах, бусами длинной нитью в один или в несколько коротких рядов вокруг шеи. Аристократки всегда выглядели, как будто собрались на торжественное мероприятие. В основном это так и происходило, они любили проводить время на Лазурном берегу. Приехав в Париж они активно посещали театры, прихватывая театральный бинокль и пышный веер.

Это интересно! Ещё больше фотографий здесь:

Хотите знать ещё больше о моде начала XX века? Тогда взгляните на мою статью: Век расцвета кутюрье

Но уже совсем скоро всё изменится, грядёт время революции в моде, которую возглавит кутюрье Поль Пуаре. Подробнее об этом читайте в моей статье: Поль Пуаре — ласковый тиран

Что можно сказать в заключении? Чарльз Ворт – это отец основатель мировой моды, именно он в 1868 году основал «Синдикат высокой моды», который действует и по сей день. 40 лет Чарльз Ворт создавал свои шедевры на благо себе и обществу. Это был не только по истине одарённый человек, а также умный, креативный и коммуникабельный мужчина. Какой была бы мода без Ворта? Об этом мы никогда не узнаем, но у нас есть возможность изучать его творческий путь, восхищаться его работами и брать с него пример. Изучайте историю, только в ней вы найдёте истину!

Обязательно посмотрите видео:

Желаю приятного просмотра!

P.S. Я буду рада увидеть ваши комментарии!

До новых статей!

С дружеским приветом, Мария Новикова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Привет! Меня зовут Мария и я автор данной статьи.

Хватит быть серой мышкой, вступай в ряды модных и стильных! Не знаешь как? Я помогу тебе! Прямо сейчас, сделай заказ на персональную выкройку или консультацию по пошиву и раскрою одежды. В том числе консультацию по выбору ткани, фасона и собственного имиджа.

Мода в 1860 годы – платья от Чарльза Фредерика Уорта

Предисловие.

Этот пост открывает серию рассказов о великих дезайнерах моды, чей вклад в её развитие был очень весом; о тех, кто не только формировал модные тенденции своего времени, но и оказывал влияние на творчество модельеров разных эпох, в том числе и на современных дизайнеров моды; о тех, благодаря которым, современный потребитель имеет возможность приобретать как одежду “высокой моды”, так и бренды “low cost”.

Сегодня мы познакомимся со знаменитым модельером Charles Frederick Worth, который по праву считается основоположником “ВЫСОКОЙ МОДЫ”.

Charles Frederick Worth –

Чарльз Фредерик Ворт (1825 – 1895)

Он был первым кутюрье, который с 1865 года имел свое имя и марку в модельном бизнесе. Ему удалось создать не только индустрию моды, но и авторскую моду с характеристикой “культовая”, т.е. одежда в ореоле легенды. Он создатель канонов “haute couture” .

Будущий кутюрье родился в Англии в 1825 году в семье адвоката. В тринадцать лет поступил учеником в лондонский текстильную фирму Swan & Edgar. Здесь он впервые познакомился с французской модой, распаковывая товар, поступавший из Франции. Юный Чарльз стал также постоянным посетителем Национальной галереи, где пребывал в восхищении от исторической одежды, изображенной на картинах известных мастеров живописи. Проработав некоторое время в другой фирме Lewis & Allenby, поставлявшей шелка для Королевы Виктории и членов её семьи, Чарльз решил, что Париж – именно тот город, где он может успешно создать карьеру модельера женской одежды, и переехал во Францию в 1845 году после семи лет обучения в Лондоне.

Во французской столице он поступает на работу в качестве продавца в известный торговый дом Maison Gagelin-Opigez, где продавалась роскошная одежда и аксессуары из шелка и других тканей высшей категории. Здесь Чарльз Ворт знакомится со своей будущей женой Marie Augustine Vernet(1825-1898)-продавщицей этого магазина. Он постоянно рисует, создает эскизы различных моделей одежды для женщин. Поэтому, когда Чарльз предложил свои услуги в качестве конструктора женской одежды, администрация магазина не отказалась от этого. Дизайн начинающего модельера был нестандартен, а покрой и отделка одежды, сделанные под его руководством, отличались высочайшим качеством. Такой подход к пошиву одежды получил название ‘от-кутюр”- “haute couture”. В 1855 году смоделированный им для фирмы шелковый шлейф получил на Всемирной выставке в Париже медаль первой категории и был продан за баснословную цену. Имя дизайнера становится известным среди поклонников моды.

В 1858 году дизайнер уходит из фирмы, чтобы создать свое дело и работать под собственным именем. Объединив свои силы с богатым шведом Otto Gustaf Bobergh, Чарльз Ворт открывает дом моды “Worth & Bobergh” в центре Парижа.

Надо сказать, что его жена -Marie Augustine Worth , во всем поддерживающая супруга, была вхожа в дом жены австрийского посла принцессы Pauline von Metternich-большой поклонницы новинок моды. Продемонстировав на себе несколько нарядов, сшитых в Доме моды супруга, Мари Ворт нисколько не сомневалась, что принцесса станет постоянной клиенткой её талантливого мужа. Это был хорошо продуманный маневр, дабы добиться того, чтобы и империатрица Франции Евгения тоже пожелала носить наряды этого Дома моды.

Franz Xaver Winterhalter, The Empress Eugénie Surrounded by her Ladies in Waiting, Oil on canvas, 1855

Так и случилось. Императрица, увидев на жене австрийского посла платье необычной модели, заинтересовалась модельером и сделала ему несколько заказов. Вскоре Чарльз становится модельером французского двора, а в последствии шьет эксклюзивные наряды и для коронованных особ и высшего света разных стран мира, в том числе и для женщин российской императорской семьи, в частности, императрицы Марии Федоровны, жены Александра Ш .

Историки моды пишут, что первый наряд, который маэстро пошил для империатрицы Евгении из лионской парчи, не понравился ей. Она назвала его “наряд, сшитый из портьеры”, но под влиянием мужа-императора Наполеона Ш одела этот наряд на бал, чтобы “пропагандировать” французские ткани. Продажа их увеличилась в несколько раз, а империатрица приобрела отличного модельера !

Империатрица Франции Евгения

Получилось так, что вместо того, чтобы потакать капризам империатрицы Евгении, модельер изменил её вкусы и понятия о моде, а значит определил основные тенденции парижской моды того времени, так как вслед за Его Величеством дамы высшего света стали носить наряды Дома Ворта и К .

Кстати сказать, жена модельера -Marie Augustine Vernet-считается первой моделью в истории моды. Миловидная, с красивой фигурой, обладающая природным шармом женщина, Мари-Августина посещает салоны богатых парижских дам и демонстрирует на себе новые модели, созданные её обожаемым Чарльзом.

Итак, благодаря расцвету роскоши во Второй империи Франции , щедрой поддержке европейских королевских семей, а также богатых американцев, Дом моды “Worth “ стал производить около 6000 – 7000 платьев в год, и кроме того огромное количество всевозможных аксессуаров. Кутюрье стал готовить ежегодно сезонные коллекции одежды, что было тогда новинкой.

В 1879 году в семейный бизнес вошли также два сына модельера Жан-Филипп и Гастон.

Jean-Philippe Worth (1856-1926 ) Gaston Lucien Worth (1853-1924)

Жан, который изучал искусство и живопись, помогал в дизайне, в то время, как Гастон занимался административными делами Дома. Это был не просто мастерская-магазин, это была своеобразная социальная гостинная-опять же новаторство Маэстро Ворта.

Когда великий кутюрье умер, в некрологе о нем, опубликованном в ” Harpers Bazaar ” было сказано: “ Charles Frederick Worth не художник, не скульптор, не поэт, не актер, не романист , но последние три десятилетия слава этого портного с улицы де ля Пэ была безгранично велика” . Чарльз Ворт умер в Париже 10 марта 1895 в возрасте 69.

Его Дом моды просуществовал до 1954 года, когда внук, который унаследовал “империю” Ворта, отошел от дизайнерского бизнеса.

Творениям британского дизайнера в настоящее время размещены в различных музеям всего мира:роскошные линии, большие объемы, богатые ткани, украшение из бисера, кружев, вышивки и, конечно же, безупречное исполнение каждого наряда и сейчас привлекают внимание и вдохновляют новые поколения дизайнеров на создание прекрасных моделей. Знаменитому кутюрье удалось объединить в своих шедеврах английское искусство кроя и типичную французскую элегантность.

Dress Empress Elisabeth of Austria – also known as ‘Sisi’ or ‘Sissi’ – wore when she was crowned as Queen of Hungary.

Franz Xaver Winterhalter, Elisabeth of Austria, 1865, dress by Worth

Lady Curzon with Peacock Dress by House of Worth, 1903

Princess Daisy of Pless

Русская знать. Фото из книги “A Century of Fashion” by Jean-Philippe Worth,-сына и преемника модельера. 1928.

The Hermitage has an 1880s visiting dress of Maria Fedorovna

1888 Princess Mathilde in Worth

1892 Worth gown for Princess Helene

Empress Eugenie’s wedding dress (the start of a long reign as Empress of Fashion):

Далее представлены одежды Дома “Worth & Bobergh” разных лет

A Dress for Visits .1880-s

Evening Dress, 1893.

Evening qown. 1895

Бальное платье. 1898

The Lohengrin cloak c.1890

Afternoon dress [Dinner dress]. 1902

Вечернее платье.1905

1864 .wedding dress

1878. Pingat multi-colored wedding dress (Pingat competed with Worth for the upscale market):

and a 1907 Worth wedding dress

Дневное платье. Около 1863

Evening dress circa 1898

Evening dress.1887

Wedding gown. Сirca 1898

1905

1905

1889.Worth Dutch tulips gown

1890 1860

1905

1905

1910-12 1910

1914-16 A complete departure

Evening dress circa 1925

Листая старые журналы.

1892 Worth evening dresses by fashion illustrator Sandoz:

1893 Worth sky blue dress

1894 Worth chrysanthemum gown

Рождение высокой моды. Деятельность Ч.-Ф. Ворта

Бурное развитие модной индустрии в XIX в. привело к появлению «высокой моды» (с фр. «от кутюр» — «высокое шитье»). Несомненно, эта идея возникла у создателя высокой моды Ч.-Ф. Ворта именно на фоне впечатляющих успехов массового производства. По существу, кутюрье — создателями высокой моды — можно было бы назвать всех портных и модисток, которые одевали королей, королев и придворных на протяжении многих веков, так как их творения отличали высочайшее мастерство и художественная ценность. Однако портной долго оставался «невидимкой», поскольку все лавры открытия новой моды доставались тому, кто носил костюм. Последний отражал вкус и выбор своего обладателя, а не того, кто его сшил. Пожалуй, только Р. Бертэн впервые ощутила себя творцом моды, предлагая Марии-Антуанетте на одобрение новые идеи. Великая французская революция несколько изменила эту ситуацию, так как на время исчезли главные участники моды — король и придворные. Сохранились имена знаменитых портных эпохи Директории: Нанси, который шил модели в греческом стиле, и Рембо, который ориентировался на римские образцы, т.е. уже можно было говорить об индивидуальном стиле портного, а не заказчика.

Также был очень популярен Леруа — портной эпохи Наполеона I Бонапарта, одевавший императрицу Жозефину. В своей мастерской, которую можно вполне считать прообразом дома высокой моды, он создавал не только платья, но и шляпы и даже духи.

И все же создателем высокой моды стал англичанин Чарльз-Фредерик Ворт (1825—1895). Он родился в г. Боурн в графстве Линкольншир в семье стряпчего. С 12 лет он работал в магазине тканей в Лондоне, с 13 — в торговой фирме «Льюис и Эйленби», которая занималась продажей украшений, тканей и шалей. Уже тогда его занимала женская мода, и свое свободное время он проводил в Национальной галерее, рассматривая костюмы на портретах старых мастеров и делая с них зарисовки. Ворт хотел заниматься женской модой, но она создавалась не в Лондоне, а в Париже. И в возрасте 20 лет всего со 117 франками в кармане Ч.-Ф. Ворт приехал покорять столицу женской моды. Это было в 1845 г. Сначала он работал в магазине новинок, потом в торговой фирме «Гажелен», которая торговала всеми предметами женского туалета. Именно в мастерской этой фирмы стали шить модели, придуманные Вортом, которые пользовались успехом у покупательниц.

Ворт мечтал одевать самых изысканных женщин своего времени и создавать платья, не уступавшие великолепным костюмам прошлого, так как работа для массового производства его не удовлетворяла. Поэтому в 1858 г. на Рю-де-ля-Пэ он открыл собственную мастерскую совместно со шведом О. Г. Бобергом (у которого в 1871 г. выкупил его долю). Однако, чтобы стать законодателем парижской моды, необходимо было заполучить в клиентки императрицу Марию-Евгению. Осуществить эту нелегкую задачу Ворту помогла его жена — Мари Берне. Она добилась встречи с могущественной женой австрийского посланника Паулиной Меттерних, которая была подругой императрицы, просидев в приемной несколько недель. Наконец, она смогла продемонстрировать княгине платье, сшитое ее мужем, и упросила сделать заказ за символическую цену. Первое же платье от Ворта, в котором княгиня Меттерних появилась при дворе, произвело фурор. В 1860 г. Ч.-Ф. Ворт стал портным императрицы Марии-Евгении, в числе его клиенток были известные аристократки не только Парижа, но и всей Европы (он одевал в одно время девять королев, в том числе императрицу Астро- Венгрии Елизавету I и королеву Британской империи Викторию).

Ч.-Ф. Ворт начал свою карьеру в эпоху Второй империи (1852— 1870) во время правления Наполеона III Бонапарта. Императрица Мария-Евгения была страстной поклонницей моды, что немало способствовало процветанию салона Ворта, который вводил в моду новые силуэты: например, сделал популярными платья с огромными искусственными кринолинами из металлических обручей (Ворт запатентовал специальное устройство, которое сжимало обручи в нужный момент). Он изменил пропорции платья с кринолином, предложив завышенную линию талии и отказавшись от горизонтальных членений юбки, а также от пышных складок на талии. В 1860-е гг. Ворт ввел в моду кринолины из овальных обручей, которые создавали другой силуэт юбки (рис. 1.2). В память о победе англо-французской коалиции над Россией в Крымской войне их называли «малаховскими». Кринолины носили в 1850—1860-х гг., исчезли они после 1867 г., но вместо них Ворт ввел в моду юбки «с эффектом турнюра», а потом и турнюр (рис. 1.3). Также Ворт придумал платье со сменными лифами: к одной юбке он предлагал несколько лифов — закрытый, с длинными рукавами, с У-образным вырезом, с большим овальным декольте и без рукавов. Таким образом, платье могло превращаться из визитного в обеденное, а из обеденного — в бальное. Все модели Ворта отличались прекрасными пропорциями и отточенными линиями силуэта.

Рис. 1.2. Сорти де баль и бальные платья с кринолинами, 1860-е гг.

Рис. 1.3. Платья с турнюрами, 1870-е гг.

Считается, что Ч.-Ф. Ворт изобрел профессию манекенщицы: его жена Мари была, можно сказать, первой в истории «топ-моделью» — она появлялась в новых моделях до того, как их заказывали титулованные особы. Кроме того, Ворт нанимал девушек-манекенщиц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных клиенток. Эти клиентки не имели времени и возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках (королева Англии Виктория вообще одевалась у Ворта инкогнито). Другие портные имели в мастерских манекены, сделанные по индивидуальным меркам заказчиков. На «дублерах» Ворт делал примерки при создании новых моделей, они же демонстрировали клиенткам платья в салоне.

Ч.-Ф. Ворт также первым стал создавать сезонные коллекции, придав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления модой. Регулярное обновление стилей и силуэтов стало мощным фактором расширения сбыта и соответствовало потребностям рыночной экономики.

В 1868 г. Ч.-Ф. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) — организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества. К этому решению Ворта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой — предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа. В XIX в. мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчеркивали своей отличие от низших классов. Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы — массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно. В конце XIX в. немецкий социолог Г. Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»). Ч.-Ф. Ворт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде. Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Ч.-Ф. Ворт стал ставить свое имя на моделях (как художник подписывает свои произведения) — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX в., базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Вортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.

Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации. Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определенным требованиям — изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Ворта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин). Впоследствии добавились новые требования: проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, дважды в год показывать новые сезонные коллекции. В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи). Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30% машинных строчек). В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей, в 2000-е — 35. Численность работающих также менялась — если в начале в мастерских должно было работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены — в Синдикат высокой моды были приняты Ж.-П. Готье и Т. Мюглер, у которых не было и половины требуемого количества работников.

“Султан” и выжившая с “Титаника”: кто придумал современную модную индустрию

Новости моды

В связи с пандемией коронавируса все чаще говорят, что наш мир уже не будет прежним. Касаются такие прогнозы и индустрии моды, которая также сильно пострадала из-за мировых локдаунов. Многие дизайнеры призвали пересмотреть привычные форматы модных шоу, отказаться от традиционных недель моды, некоторые бренды уже анонсировали, что не примут участия и в онлайн-показах, которыми заменят привычные мероприятия в столицах моды в этом году.

Пока мы находимся на пороге переосмысления старого формата и, вполне возможно, рождения нового, предлагаем вспомнить, как и благодаря кому сформировалась индустрия моды, какой мы ее знали.

Среди главных новаторов стоит упомянуть, конечно, Чарльза Фредерика Уорта, которого еще называют “отцом кутюра”, Поля Пуаре и Люси Дафф Гордон, известную больше как Люсиль (любопытный факт: в историю она вошла также как одна из выживших пассажиров “Титаника”).

Люси Дафф Гордон Поль Пуаре

Каждый из них внес определенный вклад в формирование модных показов, трансформировав их из формальных мероприятий для узкого круга клиентов в настоящие шоу, привлекающие внимание широкой публики и прессы.

Еще в 1860-х годах Уорт был первым, кто вместо манекенов решил использовать живых моделей и на них представлять созданную в ателье одежду. На рубеже XIX и XX веков некоторые дизайнеры также прибегали к следующему рекламному ходу: специально нанимали женщин, чтобы те в их нарядах прогуливались в публичных местах или появлялись на ипподромах — в общем, там, где кипела общественная жизнь.

Схема вполне успешно дожившая и до наших дней, только теперь наряды рекламируют знаменитости на красных ковровых дорожках.

Показ мод в Лондоне в 1925 году

Но в целом в то время презентации коллекций были мероприятиями довольно закрытыми. Среди приглашенных были лишь богатые клиенты ателье, которых знакомили с новинками, а те, в свою очередь, сразу могли выбрать понравившиеся модели, договориться об индивидуальных изменениях или подгонке по фигуре.

Модный показ в Нью-Йорке, 1925 год

Фотографы из прессы долгое время на подобные показы не допускались вовсе — дизайнеры опасались шпионажа и плагиата, а потому свои новинки тщательно оберегали от посторонних глаз.

В настоящее шоу показ мод стал превращаться в 1910-х годах благодаря Полю Пуаре и Люсиль. Оба модельера известны тем, что использовали множество умных тактик, чтобы привлечь внимание к модным показам.

Модель в платье от Поля Пуаре

Так, в то время было принято представлять демонстрируемые модели по номерам, чтобы потенциальным покупателям было проще запомнить понравившиеся наряды. Но Люсиль первой изменила эту практику, хотя традиция с номерами еще долго продержится в моде.

Показ Chanel в 1979 году

Мэри Пикфорд в платье от Люсиль

Свои творения (а прославилась леди Дафф Гордон созданием нижнего белья и вечерних платьев) она называла “одеждой из эмоций” и вместо безличных и скучных номеров стала давать моделям поэтические названия, например “Любовь в тумане”.

Она не хотела, чтобы одежда просто выглядела как товар: уже тогда Люсиль понимала, что охотнее люди покупают то, что вызывает у них чувства и фантазии.

Писательница Элинор Глин в платье от Люсиль

Начинание опять же приживется в индустрии моды — в будущем дизайнеры будут давать имена и определенным моделям, и целым коллекциям.

Люсиль также часто использовала музыку и позволяла своим моделям двигаться свободно и даже танцевать — такой формой презентации дизайнер хотела показать клиентам, как одежда будет выглядеть в реальной жизни.

Такую манеру дефиле потом с удовольствием возродят модельеры 60-х и 70-х годов, в период, когда прет-а-порте потеснит кутюр на подиуме, и надо будет и визуально противопоставить два формата друг другу. Например, модели Пако Рабана будут выходить на подиум босиком и танцевать.

Показ Paco Rabanne в 1976 году

Для сравнения, показы Диора на рубеже 40-х и 50-х проходили преимущественно в тишине, нарушаемой разве что шорохом ткани и объявлением номеров представленных моделей, манекенщицы дефилировали по заданной траектории, почти не улыбаясь.

Показ Christian Dior в 1947 году

Но вернемся к истокам. К 1918 году из-за растущего числа иностранных покупателей, приезжающих в Европу, чтобы ознакомиться с новейшими трендами, дома моды начали проводить свои показы в фиксированные даты, два раза в год, формируя основу для того, что мы сегодня называем Неделей моды.

Модель Поля Пуаре

В США же в это же время популярной локацией для проведения показов становятся универмаги.

В Нью-Йорке универмаг Ehrich Brothers первым начал проводить собственные шоу в магазине. Другие магазины, в том числе Wanamaker’s в Филадельфии, последовали этому примеру в 1910—1920-х годах.

Традиция закрепилась во время Второй мировой войны, когда европейские дома моды находились в стесненном состоянии и не могли проводить регулярных показов. Ну а уже в 50-х такой формат был популярен по обе стороны океана — для крупных универмагов такие мероприятия стали делом престижа.

Еще более экстремальные способы продвижения в начале века выбрал Поль Пуаре. Будучи новатором в моде (именно Пуаре стал создавать платья рубашечного кроя, массово освободив женщин от корсетов), он реформировал и сопутствующие процессы — от публикаций в модных журналах до расширения линеек товаров.

Дениз Буле в платье от своего супруга Поля Пуаре

Но самым эффектным и запомнившимся эпизодом в карьере Пуаре стал грандиозный бал-показ “1002 ночи, или Торжество по-персидски”, прошедший в его парижском особняке 24 июня 1911 года. Сегодня это назвали бы иммерсивным шоу — все гости были и зрителями, и одновременно участниками процесса.

Поль Пуаре с супругой на балу “1002 ночи, или Торжество по-персидски”

Как ясно из названия, мероприятие было вдохновлено восточной культурой, что было и отсылкой к гремевшим в Париже “Русским сезонам” с балетом “Шахерезада” (премьера состоялась за год до этого, в 1910 году, в Гранд-опера и произвела настоящий фурор), и собственной страстью Пуаре — именно он ввел моду на кимоно в Европе тех лет.

Реклама платья от Поля Пуаре

Роскошные костюмы для этого бала дизайнер подготовил сам на основе собственной восточной коллекции: сам Пуаре предстал в образе султана, его супруга Дениз Буле — его гаремной жены. Впечатляющими были и декорации — в залах особняка раскинулись бедуинские шатры, а под потолком порхали тропические птицы.

Опробовал на этом мероприятии Пуаре и еще один маркетинговый ход, оставшийся в индустрии моды и после него: каждому гостю в качестве подарка он преподносил флакон с духами Nuit Persane, созданный специально к этому тематическому мероприятию (тема будет продолжена, и спустя пару лет модельер выпустит парфюм Minaret).

Пуаре же был и первым французским кутюрье, придумавшим собственный фирменный аромат. В 1911 году он представил Parfums de Rosine, названный в честь его дочери. При этом сам аромат, форму флакона и упаковки дизайнер придумывал лично.

Парфюм Rosine, 1911 год

Парфюм Minaret, 1913 год

Опередила его с этой идеей лишь Люсиль — революционерка мира моды из Лондона представила собственный аромат еще в 1907 году.

Выпуск авторских духов и сегодня остается знаковым событием и неотъемлемой частью деятельности крупных модных брендов — культовые ароматы становятся “визитной карточкой” марки не меньше, чем знаменитые наряды. Достаточно назвать лишь такие парфюмы, как Alien от Mugler, Chanel No 5 или Scandal от Jean Paul Gaultier.

Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины,

— так говорил о своем парфюме Кристиан Диор.

Свои правила Пуаре вписал и в то, как мода представлена в прессе, когда вместе с иллюстратором Полем Ирибе в 1908 году выпустил буклет Les Robes de Paul Poiret. В то время одежда в основном была представлена в черно-белых или слегка тонированных эскизах и литографиях. Фокусировались такие изображения, как правило, на самой модели, а вот задник и вообще вся обстановка были весьма схематичны и условны — обычно у рисунка просто был размытый фон.

Модели Поля Пуаре, иллюстратор Поль Ирибе

Пуаре же просил своих иллюстраторов представлять одежду в стильных четко прорисованных сценах, модели были окружены шикарными интерьерами или декоративными предметами. Рисунки были выполнены в насыщенных ярких цветах, которые выделялись среди блеклых аналогов своего времени.

Этот новый стиль иллюстрации будет влиять на моду в СМИ и фотографии, а также на развитие отношений между модой и искусством. А ведь именно Пуаре и был первым, кто заметил и всячески воспевал эту связь. Его отношение к одежде было именно как к произведению искусства — так и он и стремился представлять моду публике.

Иллюстрация из Les Robes de Paul Poiret, 1908 год

Идеи Пуаре в 1911 году подхватил и издатель Люсьен Фогель, который попросил фотографа Эдварда Стайхена сделать серию снимков, на которых мода была бы представлена как изобразительное искусство. Стайхен снял наряды Поля Пуаре, используя выразительный свет и непривычные ракурсы. Кадры были опубликованы в журнале Art et Décoration. По словам историка моды Джесси Александра, это событие считается первой в истории модной съемкой, где подчеркивалась не только практическая, но и художественная ценность нарядов.

Фото Эдварда Стайхена

Впрочем, эта тяга к искусству и всему прекрасному в итоге сыграла с Пуаре злую шутку — после Первой мировой войны декоративная мода и стремление к роскоши, конечно, утратили свою актуальность, уступив место прагматизму. Свой бизнес Пуаре закрыл в 1929 году.

Умер дизайнер в 1944 году, будучи бедным (одно время ему приходилось работать даже уличным художником) и почти забытым: его похороны, по слухам, оплатила дизайнер Эльза Скиапарелли. Но практически все его идеи прижились и на протяжении десятилетий эксплуатировались модельерами.

Забвению идеи Пуаре теперь снова подвергает событие мирового масштаба — вместо войны теперь пандемия. Ждать грандиозных показов пока точно не приходится, а все модные съемки пока крутятся вокруг селфи по FaceTime.

Подождем нового визионера, который, может быть, определит формат индустрии на следующие сто лет, ведь привычные дефиле, похоже, становятся историей на наших глазах.

Мода в стиле Ампир

Хочу познакомить вас с интересной темой – модой в стиле Ампир .

Ампирная мода охватывала период Дериктории (1795-1799). Мода этого времини развивалась в контрасте с пышной избыточной модой 18 века.

Люди начали одеваться с большей степенью самовыражения, нежели с прежним стремлением обозначения своего социального положения. Исчезли кринолины и парики, а также корсеты.

В этот период появляются регулярные модные журналы выходившие раз в месяц, которые помогали следить за модой мужчинам и женщинам.

Практичное и свободное платье для женщин вошло в моду с оглядкой на рабочий класс. Затем стремление к естественности привело к моде на демонстрацию натуральной фигуры, прозрачные ткани.

С подачи модниц периода Дериктории ТерезыТальен, Жозефины Богарне, мадмуазель Ланж в моду вошло то, что прежде считалось неприличным. Эта мода получила название а-ля соваж Ампир. А вот диадемы во времена Наполеона Бонапарта носили не только женщины, но и мужчины.

В Англии моду Ампир популяризировала Эмма Гамильтон.

Когда Наполеон стал императором, период революционных вольностей сошел на нет. Оголяться дамы стали намного меньше, декольте поползло вверх.

Появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, и воротники «Стюарт». Из материалов муслин, батист, кисею, кружево, креп, тюль, прозрачную шерсть “дымку”.

Платья напоминали рубашки и имели ампирный силуэт, созданный, как античные пеплосы и хитоны.

Снизу платья расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, паетками. Под платья-туники надевали рубашки или трико телесного цвета. Рубашка называлась шлиз.

Большой вырез платья, выходя на улицу, прикрывали перелиной. Для этой цели надевались рединготы (пальто для скачек).

С легкими платьями надевали кружевное манто, которое застегивалось на крючки.

Обувь стала другой, туфли шили из белого, голубого и розового цветов атласа. Обувь была без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки на утолщенной подошве.

Головные уборы носили на восточный манер – популярны были тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки. Также носили шляпы, похожие на каркасный капор.

Женщины носили белые шелковые длинные перчатки и чулки (с серебряными стрелками, вышивкой с гирляндами дубовых и лавровых листьев).

Когда гуляли на улице, обязательно брали шелковые зонты и ридикюли.

Состоятельные женщины носили шали с яркими бордюрами и кистями, они стоили очень дорого. Благодаря Жозефине в 1805 году во Франции началось производство шалей. Тогда же возник танец с шалью.

Декольте прикрывали косынками – фишю. Замужние дамы носили боа.

Камеи затмили на какое-то время бриллианты. Камеи изготавливались из агатов и ониксов. Популярны были медальоны с локанами возлюбленных.

Носили браслеты на руках и ногах, а также на щиколотке. Были популярны броши.

В моде была белизна лица и кожи – пудрили все тело, использовали неяркую помаду.

Парики и пышные конструкции из волос теряли популярность. В Париже появилась так называемая “прическа жертвы”.

В период Директории еще пользовались популярностью парики с короткой прической, причем темные парики чередовались со светлыми. Белый утром, темный вечером.

Вскоре произошло возвращение к длинным волосам. Волосы собирали высоко, укладывали в сеточку или косы украшали лентами и цветами или колосьями. Украшалась голова диадемами и обручами, использовались фероньерки, венки из листьев.

В 1810 годы дамы укладывали над ушами кольца из волос.

В мужском костюме дозволялось быть яркими лишь двум деталям – жилетке и галстуку. Из украшений в мужской одежде есть булавки для галстука и часы. Законодателем моды в Англии был денди Джорж Браммен.

Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К костюму предпочитали низкие туфли и трость.