История макияжа от свинцовых белил до BB-крема

История макияжа от белил до BB-крема

Со времен Античности в Европе существовало представление о том, что кожа лица не может быть идеальной сама по себе. Для того, чтобы соответствовать идеалу красоты, на лицо в обязательном порядке следовало наносить то или же иное косметическое средство и делать макияж.

История макияжа и косметики

Собственно говоря, история привычного для нас сегодня тонального крема в какой-то мере началась еще во времена Древней Греции.

В Древнем Египте и на Востоке, к примеру, в Персии, средств для изменения цвета кожи лица не знали. У данных народов красивым считался естественный смуглый тон лица. Не пытались избежать древние египтяне и загара. А вот во времена Античности (в Древней Греции и Древнем Риме) все было совершенно наоборот.

И в Древней Греции, и в Древнем Риме считалось, что идеальная кожа – это кожа белого цвета без всякого загара. И гречанки, и римлянки прятались от ярких солнечных лучей, а также всячески пытались осветлить кожу при помощи косметических средств.

Любовь к идеальной белой коже зародилась в Древней Греции и связана с описанием древнегреческих богинь. Боги и богини, согласно древнегреческой мифологии, были златокудрыми и с белой кожей. И жители Древней Греции пытались осветлить волосы, посыпая их мукой, а также сделать свою кожу более бледной.

Свинцовые белила в истории макияжа

В древнегреческом городе Афины начинается история такого косметического средства, предназначенного для осветления кожи, как церусса – свинцовые белила. И, в общем-то, ядовитые свинцовые белила для отбеливания кожи лица будут использовать в Европе вплоть до XIX века. Ведь данное косметическое средство было весьма эффективным.

После нанесения свинцовых белил кожа приобретала прекрасный чистый белый цвет. Единственный недостаток, если вы начали пользоваться церуссой, вам будет нужно все больше и больше данного средства, так как оно портит кожу. А чтобы замаскировать появляющиеся от использования свинцовых белил изъяны кожи лица, дамы использовали свинцовые белила еще в большем количестве. До XIX века о вреде свинца для здоровья в Европе ничего не было известно.

Способ изготовления церуссы также практически не изменялся со времен Древней Греции. А в Древней Греции свинцовые белила делали следующим образом:

В керамический сосуд помещали свинец с небольшим количеством уксуса
Примерно через 10 дней открывали сосуд и снимали образовавшийся за это время слой ржавчины
Данную операцию повторяли несколько раз, пока весь свинец не растворялся
Счищенную ржавчину стирали в порошок и уваривали с водой
В итоге на дне сосуда, после варки, получался белый осадок – это и есть свинцовые белила

Существует версия, что в Древней Греции идея использовать свинец для белил возникла из-за добычи серебра. Под Афинами в древности находились рудники, на которых добывали серебро, а в качестве отходов от данного производства оставались горы белого свинцового пигмента.

Впрочем, и в Древней Греции, и в Древнем Риме женщины хоть и осветляли лицо, но старались придерживаться меры. Количество белил на лице благородной матроны должно было быть минимальным, в то время как ярко краситься дозволялось лишь женщинам легкого поведения.

В Средние века своеобразным идеалом красоты становится Дева Мария. Зарождаются идеи о неземной бледности ее кожи – «девственная бледность» кожи. Появляются идеи о том, что у молодых девушек, у которых еще нет детей, кожа более светлая, чем у женщин в возрасте.

Параллельно зарождаются представления и о том, что кожа аристократок, в отличие от крестьянок, должна быть бледной и без загара. Ведь в отличие от смуглых крестьянок, которые работают в поле под палящими лучами солнца, аристократки не занимаются тяжелым физическим трудом.

Однако косметика, в том числе и свинцовые белила, церковью не поощрялась. И в Средние века бледность кожи достигалась за счет избегания солнечных лучей, а также при помощи пиявок, которые ставились за ухо.

В эпоху Возрождения, как и во времена Древней Греции и Древнего Рима, считалось, что макияж должен быть как можно более естественным. Однако уже в XVI веке, когда моду начинается диктовать город Венеция, свинцовые белила становятся очень популярны среди знатных дам. При этом самыми лучшими свинцовыми белилами считаются «венецианские белила», которые также называли «Дух Сатурна». Преимущество «венецианских белил» заключалось в том, что в них содержалось гораздо большее количество свинца, чем в белилах от других производителей.

очень плотно покрывали кожу и придавали ей атласную гладкость. Однако со временем кожа под действием свинца становилась серо-желтой и сморщенной. Но аристократки того времени не замечали связи между использованием косметики и ухудшением кожи. Вновь образовавшиеся недостатки снова маскировались свинцовыми белилами. Получался замкнутый круг, весьма выгодный для торговцев белилами.

Помимо белил, для того чтобы убрать с лица веснушки и пигментные пятна, в эпоху Возрождения также использовали смесь ртути с мышьяком и мускусом. К примеру, такую ядовитую смесь для удаления пигментных пятен с кожи использовала французская королева родом из Италии Екатерина Медичи.

XVII-XVIII века в европейской истории запросто можно назвать временем господства белил и румян. Об умеренности в это время не могло идти и речи. В моде роскошь и практически театральный макияж. Лица придворных дам и кавалеров похожи на лица фарфоровых кукол. При этом белилами лицо покрывалось в несколько слоев. А подчеркнуть белизну лица должны были алые румяна и помада, а также прорисованные голубые вены и черные искусственные родинки – мушки.

Пытались подражать аристократкам и простые горожанки. Однако за не имением денег на дорогие свинцовые белила, для отбеливания кожи лица они использовали более простые средства – мази, в состав которых входили горох, нут, миндаль, перловка, семена хрена, молоко. Все исключительно натуральное и безобидное. Эффект был практически не заметен, однако при этом кожа горожанок в XVII-XVIII веках выглядела гораздо лучше и здоровее, чем у аристократок.

В XIX веке дамы из высшего общества практически перестают пользоваться декоративной косметикой, а вот актрисы и певицы по-прежнему используют белила. И даже еще в начале ХХ века в Европе продавались пудры на основе все того же небезопасного для здоровья свинца.

Помимо Европы белый цвет лица считался невероятно красивым и в Азии – в Китае, Корее и Японии. Обладающие от природы кожей с желтоватым оттенком, азиатки нещадно пытались придать своим лицам как можно более белый цвет.

И в Китае, и в Японии были известны свинцовые белила. Но гораздо чаще в азиатских странах на лицо наносили безвредную рисовую пудру. Считается, что рисовая пудра была изобретена в Древнем Китае. Для ее изготовления использовалось рисовое зерно, которое смалывали в муку.

Свинцовые белила также изначально появились в Китае, скорее всего, во времена правления династии Шан (1600-1027 гг. до н.э.). А уже из Китая проникли в Японию, где ими пользовались первоначально лишь придворные дамы, и приблизительно с XVI века все остальные женщины.

Также в Древнем Китае появилась и жемчужная пудра. По времени где-то около 320 года. Изготовлялась такая пудра из измельченного жемчуга и первоначально использовалась в медицинских целях. В традиционной китайской медицине считалось, что жемчужная пудра снижает воздействие вредных солнечных лучей и предотвращает образование на коже пигментных пятен. В принципе, с мудрецами древнего Китая насчет целебных свойств жемчужной пудры согласны и современные ученые.

В Корее в древние времена для того, чтобы придать коже воспеваемый поэтами цвет «подобный белой яшме», использовали совсем не поэтическое средство – помет соловья. Соловьиный помет смешивался с мукой, и, таким образом, получалась осветляющая пудра. Такое отбеливающее средство использовали также и японцы.

История макияжа и состав косметики в XX веке

В ХХ веке мода на белые лица сходит на нет. Настоящую революцию произвела в 1920-е годы Коко Шанель, ведь именно она ввела моду на загар. Отныне в моде ХХ века смуглая загорелая кожа, а не мертвенно бледная, как это было на протяжении многих столетий европейской истории.

В первой половине ХХ века популярным косметическим средством, вытеснившим белила, становится пудра. Пудра – это косметическое средство в виде порошка, служащее для придания коже лица определенного оттенка. Уже в 1930-е годы в Европе и США производилось около трех тысяч разновидностей пудры с самыми разнообразными оттенками – от бежевого и розового до модного цвета загара. А первые «компактные» пудры с пуховками для нанесения появились еще в 1920-е годы.

В начале ХХ века помимо вполне обычной пудры, продавались и пудры с эффектом сияния. Такие пудры можно было купить в Лондоне и Париже. В Лондоне в 1917 году была основана фирма Radior. Она продавала косметику (пудра, ночной крем, румяна), в состав которой входил радиоактивный элемент радий, открытый в 1898 году Мари и Пьером Кюри. Впрочем, о его небезопасности, как и ранее со свинцом, ничего не было известно. Косметику с радием в начале ХХ века можно было купить в самом известном универмаге Лондона – Harrods.

А в Париже в 1933 году существовала фирма Tho-Radia, которая также продавала пудру, румяна, зубную пасту, ночной крем с эффектом сияния. В рекламе косметики от фирмы Tho-Radia говорилось о «научном подходе к красоте». А одним из основателей фирмы значился Альфред Кюри, который, как выяснилось позже, не имел никакого отношения к Мари и Пьеру Кюри. Да и возможно не существовал в реальности, а был придуман лишь как хороший маркетинговый ход.

В состав современных косметических средств радий и торий не входят, как и запрещенный сегодня в Европе для использования в косметике свинец, но научный подход, если верить рекламе, присутствует.

В состав пудр сегодня входят такие вещества, как окись цинка, двуокись титана, каолин (глина белого цвета), тальк (минерал белого цвета в виде порошка), красители, как натуральные, так и искусственные, а также отдушки для придания приятного запаха.

Первая тональная основа также появляется в начале ХХ века – в 1914 году. Ее изобретателем стал Макс Фактор. И придумал он тональную основу для актеров в качестве более удобного косметического средства, чем использующийся ранее в театральном гриме карандаш на жировой основе. Изобретенная Максом Фактором тональная основа по своей текстуре была похожа на крем. И на лицах актеров на экране данный крем смотрелся естественно, в отличие от ранее используемого карандаша с краской, который создавал эффект маски.

В 1937 году Макс Фактор выпускает тональную основу для всех. Это была крем-пудра, которая наносилась на лицо при помощи влажной губки.

К 1960-ым годам в Европе выпускались самые разнообразные тональные основы, в том числе и в цвет загара. А в начале ХХI появляются тональные основы, включающие в свой состав силикон, что делает их присутствие на лице практически незаметным.

Сегодня тональные основы производятся в самых различных формах – пудры, жидкие, кремообразные и даже в виде спреев. При этом декоративную функцию тональной основы (скрыть недостатки кожи) все чаще пытаются совместить с уходовой косметикой.

Так, к примеру, появился BB-крем. Его название Blemish Balm означает «заживляющий бальзам». Данное средство защищает и восстанавливает кожу, а также может служить хорошей основой для макияжа. Схожим продуктом является и СС-крем – Color Control (англ. «контроль цвета»). Данный крем питает и увлажняет кожу, а также выравнивает ее тон.

Еще один крем – DD-крем (Daily Defense от англ. «ежедневная защита»). Его называют гибридов BB-крема и СС-крема, плюс он обладает солнцезащитным эффектом. Появление солнцезащитных кремов – это тенденция последних десятилетий. Ведь точно так же, как в XIX веке был доказан вред свинца, в наши дни всем известно о вреде загара для кожи. Чрезмерное пребывание на солнце или же частые посещения солярия могут привести к раку кожи, утверждают ученые.

Так что, вполне возможно, нас ждет очередной виток в истории косметики и возврат к моде на бледность.

История косметики от белил до современных кремов

С античных времен в Европе существовало свое понятие красоты. Считалось, что сама по себе кожа не может быть идеальной и поэтому для того, чтобы соответствовать канонам красоты, на лицо необходимо было нанести то или иное средство.

История косметики и макияжа

История тонального средства началась еще в эпоху Древней Греции.

На Востоке и в Древнем Египте в то время не существовало средств для изменения цвета лица. В давние времена там считался красивым естественный смуглый цвет лица. Не избегали они и загара. А вот в античные времена в Древней Греции и Древнем Риме все было с точностью до наоборот. Древние греки считали красивой белую кожу, как у богинь, ведь, к примеру, богиню Геру описывали как «белорукую».

В Древнем Риме, как и в Древней Греции, считалась идеальной белая кожа без загара. Поэтому женщины прятались от солнца и старались осветлить свою кожу с помощью всевозможных косметических средств.
Такой идеал красоты зародился в Древней Греции под влиянием древнегреческих богинь. Согласно древнегреческой мифологии, все богини имели золотые кудри и белую кожу. Поэтому девушки Древней Греции осветляли волосы, посыпая их мукой, а также пытались сделать свою кожу белоснежной.

Свинцовые белила

Средство для осветления кожи зародилось именно в Древней Греции, в городе Афины. Это средство называлось церусса или свинцовые белила. Это средство будут использовать в Европе до девятнадцатого века, ведь оно было очень эффективным.
После использования свинцовых белил кожа становилась чистого белого цвета. Однако, у этого средства был один существенный недостаток: если вы этим средством начали пользоваться, вам нужно будет его все больше и больше, потому что оно портит кожу. А для того, чтобы замаскировать белилами недостатки кожа, спровоцированные свинцовыми белилами, вам потребуется еще больше свинцовых белил. До девятнадцатого века еще не было известно о вреде свинца.

Способ приготовления церуссы со времен Древней Греции практически не изменился. Там это средство изготавливали следующим образом: в керамическую посуду помещали свинец и немного уксуса. Где-то через десять дней посуду открывали и собирали слой ржавчины, который за это время там образовался. Эту операцию повторяли до тех пор, пока свинец не растворялся. Полученную ржавчину стирали в порошок и уваривали с добавлением воды. После этого на дне посуды образовывался белый осадок. Это и были свинцовые белила.

Свинец в Древней Греции начали использовать из-за того, что там добывали серебро. В древности под Афинами были рудники, где добывали серебро, а отходом данного производства был свинцовый пигмент.

Однако, в Древнем Риме и Древней Греции женщины свинцовые белила использовали в меру. Благородные матроны использовали минимум белил на лице, ведь ярко красились в то время только женщины легкого поведения.

Косметика Средневековья

Идеалом красоты в эпоху Средневековья стала Дева Мария. Поэтому в моду входит неземная бледность кожи. Появились наблюдения, что у молодых нерожавших девушек кожа светлее, чем у взрослых женщин.

Параллельно зародились представления о том, что в отличие от кожи крестьянок кожа аристократок должна быть более бледной и совсем без загара. Ведь крестьянки занимаются на воздухе физическим трудом, а аристократки тяжелым трудом не занимались.

В то время косметика, в том числе и свинцовые белила, церковью не поощрялась. В Средние века женщины достигали бледности кожи путем избегания солнечных лучей или при помощи пиявок, которые ставили за ухо. Таким образом, достигалась идеальная бледность кожи.

Косметика эпохи Возрождения

В шестнадцатом веке самым популярным косметическим средством стали «венецианские белила», которые были самыми качественными и содержали еще больше свинца.

Как и в Древней Греции и Древнем Риме, в эпоху Возрождения считалось, что макияж должен быть максимально естественным. Но уже в шестнадцатом веке моду стала диктовать Венеция, в которой особенно популярными среди знатных дам снова становятся свинцовые белила. Самыми лучшими считались белила под названием «Дух Сатурна». В венецианских белилах содержалось еще больше свинца. Они еще более плотно покрывали кожу, придавая ей гладкость атласа. Но со временем под действием свинца кожа становилась сморщенной и желтой. Эти недостатки опять маскировали при помощи белил. Однако. В то время аристократы не замечали связи между использованием свинцовых белил и ухудшением состояния кожи. Получался замкнутый круг, который был очень выгоден продавцам белил.

Кроме опасных для здоровья свинцовых белил в эпоху Возрождения использовали еще одно опасное средство на основе ртути, мускуса и мышьяка, которым в то время удаляли пигментные пятна и веснушки. Например, эту смесь использовала французская королева итальянского происхождения Екатерина Медичи.

Кукольный макияж XVII-XVIII вв

XVII-XVIII века в европейской истории были периодом господства румян и белил. В то время речи не шло об умеренности. В моде тогда была роскошь, а также почти театральный макияж. Поэтому лица придворных дам и даже кавалеров напоминали лица фарфоровых кукол. Лица покрывали белилами в несколько слоев, а подчеркивали белизну лица при помощи красной помады и румян. Также часто прорисовывали голубые вены и рисовали себе искусственные родинки – мушки.

Аристократкам старались подражать также обычные горожанки. Но так они не имели денег на дорогие свинцовые белила, они кожу отбеливали более простыми средствами, к примеру, мазью из перловки, нута, гороха, миндаля, молока и семян хрена. Это было натуральное и безвредное средство. Эффект от него, правда, был практически незаметен, но кожа простых горожанок была в то время значительно здоровее, чем кожа аристократок.

В девятнадцатом веке аристократки практически перестали использовать декоративную косметику, но по-прежнему белила использовали певицы и актрисы. Пудры на основе свинца в Европе продавали еще даже в начале двадцатого века.

В Азии также любили белые лица

Кроме Европы, белый цвет лица был популярен также в странах Азии: в Корее, в Китае и в Японии. Азиатки, обладающие от природы желтоватым цветом лица, старались придать ему максимально белый цвет.

В Японии в и Китае также были известны свинцовые белила, но чаще всего в азиатских странах для отбеливания лица использовали рисовую пудру, которая была безвредна. Она была изобретена в Древнем Китае и изготавливалась из молотых рисовых зерен.

Свинцовые белила в Китае появились, скорее всего, во время правления династии Шан в 1600-1027 годах до н.э. Оттуда они проникли в Японию, где их использовали исключительно придворные дамы, а начиная с шестнадцатого века и обычные женщины.

Китай также считается родиной жемчужной пудры, которая там появилась приблизительно в 320 году. Изготавливали ее из измельченного жемчуга и сначала использовали в медицинских целях. В китайской традиционной медицине считали, что такая пудра снижает риск воздействия вредных ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление на коже пигментных пятен. Современные ученые также согласны с утверждениями китайских мудрецов.

В Корее для того, чтобы придать коже цвет «подобный белой яшме», использовали гораздо менее поэтическое средство – помет соловья. Его смешивали с мукой, получая в результате осветляющую пудру. Этим средством также пользовались японки.

Косметика XX века

Белизна кожи в XX веке сходит на «нет». Легендарная Коко Шанель в 1920-х годах произвела настоящую революцию, введя моду на загар. С тех пор загорелая кожа стала модной, в отличие от бледной, какая была популярна на протяжение многих столетий.

В начале двадцатого века появилось средство, вытеснившее белила. Это была пудра, представляющая собой порошкообразное средство, которое должно было придать лицу определенный оттенок: от розового или бежевого до модного загорелого. Первая компактная пудра с пуховкой появилась в 1920-х годах.

Кроме обычной пудры в то время были популярными пудры с эффектом сияния. Такую пудру можно было приобрести в Париже или в Лондоне. В 1917 году в Лондоне была основана компания Radio, которая продавала косметику, в том числе пудру, румяна и ночной крем с содержанием радиоактивного элемента радия, который открыли в 1898 году Пьер и Мари Кюри. Тогда о его опасности ничего не было известно. В то время косметику с радием можно было приобрести в самом знаменитом лондонском универмаге Harrods.

А в Париже в 1933 году появилась фирма Tho-Radia, продававшая румяна, зубную пасту, пудру и ночной крем с эффектом сияния.
Основателем фирмы был Альфред Кюри, никак не связанный с Пьером и Мари Кюри. Хотя, возможно, они и не существовал вовсе, а был придуман как маркетинговый ход.

В составе современной косметики не входят радиоактивные торий и радий, как и запрещенный к использованию свинец.

Сегодня в состав пудры входят такие вещества, как двуокись титана, окись цинка, каолин, то есть белая глина, тальк, то есть белый порошкообразный минерал, а также натуральные и искусственные красители и отдушки для придания косметике приятного запаха.

Макс Фактор – отец тональной основы

Первая тональная основа появилась в 1914 году. Ее изобрел Макс Фактор, который тональную основу придумал для актеров как более удобное косметическое средство, которое ранее использовалось в театральном гриме и представляло собой карандаш на жировой основе. Новая тональная основа была похожа на крем и смотрелась на лицах актеров естественно, в отличие от ранее используемого средства, создающего эффект маски.

В 1957 году Макс Фактор начал выпускать тональную основу для всех женщин. Оно представляло собой крем-пудру, которую на лицо нужно было наносить влажной губкой.

В Европе к шестидесятым годам уже выпускались различные тональные основы, в том числе и с цветом загара. А в начале двадцать первого века появились тональные средства на основе силикона, что делает их почти незаметными на коже.

В настоящее время тональные средства выпускаются в самых разных формах: в жидком виде, в виде крема, пудры и даже крема. При этом их декоративную функцию все чаще совмещают с уходовой косметикой.

BB-, CC-, DD- кремы

Название ВВ-крема означает «Blemish Balm» или «заживляющий бальзам». Это средство восстанавливает и защищает кожу, а также может использоваться в качестве прекрасной основы для макияжа. Похожим продуктом является СС-крем, что значит «Color Control» или «контроль цвета». Этот крем увлажняет и питает кожу, а также выравнивает ее тон. Также популярен DD-крем или «Daily Defense», что переводится как «ежедневная защита». Этот крем считается гибридом СС- и ВВ-крема, к тому же он обладает также солнцезащитным эффектом. В последние десятилетия появилась новая тенденция – солнцезащитные кремы. Ведь точно также, как в девятнадцатом веке доказали вред свинца для кожи, так и в наше время был доказан вред загара. Частое посещение солярия или чрезмерное пребывание на солнце могут привести к раку кожи.

Поэтому, возможно, что нас в скором времени ждет очередной виток в истории косметики и, возможно, даже возврат моды на бледную кожу.

Увидели ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Ужасающая история косметики

Источник перевод для mixstuff – NancyBlue

Красота «требовала жертв» на протяжении всей истории человечества, причём иногда болью и страданиями не ограничивалась, и дело заканчивалось смертью красавицы.

Еще за 10 тысяч лет до н.э. люди пользовались косметикой, которая содержала все виды токсинов, в том числе свинец, ртуть и мышьяк. Запрет на такого рода косметику в некоторых странах начали вводить к середине 20-го века. Давайте узнаем, что же за жуткие способы использовали люди, чтобы стать красивее:

Смазка для особых случаев (масла и бальзамы для праздников)

Косметика была в большом почёте ещё у древних египтян, за 10 тысяч лет до н.э. И мужчины, и женщины наносили на лицо макияж, используя древние варианты румян, помады и подводки для глаз. Косметика использовалась не только для эстетических целей; масла и кремы помогали защитить кожу от палящего солнца и ветра. Во время пиршеств каждому гостю слуги накладывали на голову горку ароматизированного жира, который плавился и стекал по лицу, обеспечивая охлаждающий эффект.

Свинцовый карандаш для глаз

Сурьма, популярное в древние времена косметическое вещество, часто использовалась в египетской и индийской культурах, чтобы подчеркнуть глаза и брови. Эта смесь была сделана из сажи, свинца, и особого жира. Благодаря чувствительности кожи вокруг глаз эти ингредиенты быстро всасывались в организм, что со временем могло привести к раздражительности, бессоннице и снижению умственных способностей.

Черные зубы и белые лица

Традиционный японский макияж гейш известен с 18-го века. Однако задолго до этого, еще с восьмого века, в Японии установились стандарты красоты, предполагающие отбеливание лица.

Помимо этого, существовала ещё и традиция Охагуро, следуя которой, аристократы (в основном замужние женщины) чернили свои зубы. Краситель, используемый для окраски зубов, при длительном использовании мог стать токсичным. Белила для лица обычно делались из рисовой муки, но иногда туда добавлялся птичий помет, чтобы добиться ещё более светлого тона.

Свинцовые белила для лица

В Древней Греции бледное лицо считалось красивым и женщины, для достижения такого эффекта, покрывали свои лица свинцовыми белилами. Белила разъедали кожу, но женщины использовали их опять и опять, чтобы скрыть появившиеся пятна. Свинцовые белила также могли вызвать бесплодие и помешательство. Древние римляне со временем переняли этот косметический обычай, но добавили в состав белил красный свинец, чтобы получить эффект розового блеска.

Маска молодости

Макияж из свинцовых белил обрел новую популярность в 16 веке. Королева Елизавета I прославилась своей «Маской молодости» — необыкновенно белым цветом лица. Некоторые женщины даже наносили яичный белок на кожу, чтобы придать своей коже желаемую бледность. Белая кожа была символом высшего сословия, так как у людей из низших слоёв общества из-за работы под открытым небом цвет лица был более смуглым.

Жирные волосы

Эта мода была распространена в 18 веке. Женщины тех времен, например, французская королева Мария Антуанетта, были известны необыкновенно высокими прическами, для формирования которых часто использовались деревянные и проволочные приспособления. Также женщины часто использовали жир, чтобы сохранить форму прически и подолгу не мыли голову. Некоторые дамы вынуждены были одевать на ночь на голову клетку, чтобы защитить свои волосы от крыс, привлеченных запахом сала.

Антивозрастной крем

Выглядеть старым или умереть молодым? Такой выбор стоял перед жещинами при использовании антивозрастного отбеливающего крема «Цветущая юность» от Laird. Крем, который продавался, как «восхитительный безвредный препарат для ухода за кожей», на самом деле содержал ацетат свинца и карбонат. В 1869 году Американская медицинская ассоциация даже опубликовала исследование, посвященное побочному действию крема. Там отмечались такие симптомы, как усталость, потеря веса, тошнота, головные боли, мышечная атрофия и даже паралич. Альтернатива «Цветущей юности» была ненамного лучше – таблетки с содержанием мышьяка.

Убийца ресниц

Некоторые женщины в начале 20-го века использовали объемную тушь для ресниц. Другие пользовались LashLure, смертельно опасной краской для бровей и ресниц. Основным ингредиентом LashLure был токсичный каменноугольный деготь. Этот косметический препарат вызвал, по меньшей мере, 16 случаев слепоты и одну смерть, прежде чем в 1940 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изъяло его с полок магазинов.

Ртутная мазь от веснушек

В начале 20-го века модницы объявили войну веснушкам, для чего косметическая промышленность предложила новое «чудесное средство».

Исследователи полагают, что эта упаковка мази от веснушек доктора Берри принадлежит знаменитому пилоту Амелии Иархат. Такого рода препараты содержали от 10 до 15 процентов ртути. Только к 40-м годам прошлого века Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ограничило содержание ртути в препаратах до 5 % и полностью запретило её использование только в 70-х годах.

История макияжа с древнейших времен

В древности женщины красоты ради наносили на лицо крокодилий помет, на веки – медный купорос, натирали щеки различными травами, далеко не безвредными.

Напугать и поразить.

В давние времена лицо раскрашивали для удачного исхода боя, для ритуалов – магических или религиозных. Воины использовали мел, цветную глину, древесный уголь, охру, сок растений для нанесения на лицо и тело простых орнаментов, В результате таких манипуляций они становились похожими на тотемных животных – крокодилов, тигров, носорогов, львов, чтобы убедить врага в своей силе и напугать. В людях крепко сидела вера, что нанося такой боевой раскрас, они приобретают звериные умения и силу. Некоторые племена, обитающие в экваториальной полосе, до наших дней соблюдают эту необычную традицию.

Ученые полагают, что впервые макияж исключительно для наведения марафета сделали древние египтяне. Они научились изготавливать порошок, напоминающий по свойствам современную пудру, который скрывал небольшие дефекты кожи с матирующим эффектом. Клеопатра, как известно, для отбеливания кожи лица использовала мазь из белил, перетертых с крокодильим пометом. Египтянки использовали макияж в основном для подчеркивания глаз. Они густо подводили глаза темным порошком из сажи, на веки наносили – медный купорос или мелко тертый малахит. Вместо румян использовали едкими соками растений.

Волосы окрашивали хной, а для предотвращения седины наносили на кожу головы бычью кровь и змеиный жир.

В Древней Греции изначально макияж не был в почете, так как его использовали только куртизанки. Но после военных походов Александра Македонского, в которых воинам понравились красиво накрашенные индианки и китаянки, благочестивые гречанки, дабы не отставать в красоте начали румянить щеки, покрывать лицо белилами, подводить глаза, губы и брови, а также осветлять волосы. Также гречанки использовали прообраз современной туши – сажа, смешанная с яичным белком, отчего ресницы были изумительно черного, даже смоляного оттенка.

Эта мода была заимствована и женщинами Рима. Именно римлянки начали первыми использовать лечебную косметику – лосьоны и кремы. Особым шиком считалось нанесение на веки золотистой краски и густо подведенные углем брови.

Восточный макияж

Восточные женщины с древних времен использовали макияж для обольщения мужчин. Красивый макияж представлял из себя густой слой розовых румян, золотая краска на губах, на щеках – киноварь, глаза подведены сурьмой. Добавьте к этому ярко-красные губы и десны (от жевания стеблей бетеля) и коричневые зубы(их окрашивали специальной краской).

Китаянки обильно наносили на лицо рисовый крахмал, брови непременно должны были быть зеленого цвета, а зубы – золотые. Так как крахмал, шафран и другие ингредиенты «косметики» продавались в буквальном смысле на вес золота, их и использования было доступно только очень богатым дамам, остальным приходилось искать замены в доступных растениях и ягодах.

В средневековье христианская церковь строго запрещала использование косметики. Лишь в Италии женщины наносили на брови сурьму, а на лицо – свинцовые белила. Через несколько месяцев использования такого небезопасного « макияжа» кожа сильно высыхала и сморщивалась, напоминая печеное яблоко. Но это не останавливало модниц. Они пытались сдержать этот пагубный процесс, использую своеобразные маски из сырой говядины, вымоченной в молоке. Но самое удивительное то,что после эпидемии рахита(от него темнеют зубы) в Европе, в моду вошли… Черные зубы. Так сурьма стала использоваться для окрашивания эмали зубов.

Вопреки протестам церкви, использование косметики укоренилось в Европе. Пользовались ею не только женщины. Сильный пол свободно использовал пудру, румяна, парфюм и крема. Так как мода требовала исключительно белой кожи, женщины использовали опасные для здоровья маски для декольте и лица с содержанием мела, свинца и сулемы.

Однако был и еще более ужасающий вариант: пудра сеньоры Тоффаны (той самой, которая изобрела яд для убийства неверных мужей). В состав этой пудры входил мышьяк. Пользоваться такой косметикой можно было только в крайних случаях – например, для соблазнения. Любовник, само собой, даже не подозревал, какую «бомбу» он целует. И соблазнительница, и соблазненный сильно рисковали.

В 18 веке европейские медики заподозрили, что косметика очень вредит здоровью. От белил страдала не только кожа, но и почки, впитывавшие, как губка, ядовитые вещества. А британский парламент вначале века издал закон, гласящий, что «все женщины, вне зависимости от сословия и возраста, которые соблазнят какого-нибудь подданного его величества короля Англии с помощью парфюмерии, краски для лица, фальшивыми зубами, высокими каблуками… и этим склонят мужчин к супружеству, будут так же караться, как ведьмы и другие подобные преступники. И такие браки будут считаться после обвинительного приговора недействительными».

Брови из мышиных шкурок
В 18 веке производство декоративной косметики стало массовым. Появилась и реклама косметических средств в газетах и афишах. В моде по-прежнему контрастный макияж: белоснежная кожа, пурпурные губы, черные ресницы и брови, виски – с нежными голубыми прожилками, тоже нарисованными.Появились накладные брови – их делали из кусочков мышиных шкурок.

«Библиотека для дам», модный в 1764 году альманах давал такой совет по нанесению макияжа: «Белизна должна быть неравномерной: совсем светлой на лбу, более темной на висках, а вокруг рта цвет должен отливать желтизной алебастра».

Макияж в русском стиле являлся более безопасным по сравнению с европейскими веяниями: наши соотечественницы использовали обычную муку вместо белил, румяна – заменяли соком свеклы, для бровей использовали уголек. Самой радикальной мерой для придания лицу «естественного» румянца было жевание побегов бодяги – щеки моментально пунцовели от расширения сосудов. С приходом 19 столетия Европу охватила небывалая до сих пор мания к чистоте. Светские дамы без устали чистили зубы и принимали ванну по нескольку раз в день. Высоко ценилась чистая, свежевымытая кожа. Косметика резко упала в цене и стала доступна практически всем – от содержанок, до уездных «светских львиц». Парики, белила и помады ушли в прошлое.

С течением времени макияж постепенно отвоевал утерянные позиции, но стал более сдержанным. С наступлением ХХ века вошел в моду матовый цвет лица. Такого эффекта достигали при помощи пудры из риса и обезжиренного воска. Такое средства стало непременным среди гримеров на съемочных площадках.

От свинцовых белил до зубной пасты из угля: опасная косметика викторианской эпохи

Еще со времен античности женщины любили экспериментировать с образом и, как правило, делали это с помощью косметики. Шампунь из медвежьего жира, красная помада из жуков… Звучит весьма странно, но, по крайней мере, это безвредно для здоровья. А вот от списка мэйкап-средств викторианской эпохи бросает в дрожь. Рассказываем, как леди, сами того не подозревая, убивали себя ради красоты.

Баночка для пудры, 1866-70 годы

Пудра со свинцом

В 1840-х годах пудра была самым востребованным косметическим продуктом. Не то чтобы мертвенная бледность считалась эталоном красоты, просто аристократичные леди всеми способами пытались отличаться от жриц любви. Викторианские проститутки скрывали следы бессонных ночей, обильно нанося на щеки румяна, чтобы казаться свежее. Неудивительно, что вскоре яркий макияж стал ассоциироваться с теми, кто зарабатывает на жизнь торговлей собственным телом. Девушек из приличных семей охватила настоящая паранойя — ведь щеки могут зарумяниться по разным причинам, например, когда вы смущены или перегрелись на солнце. Производители косметики предложили девушкам выбеливать лицо особо эффективной пудрой, замалчивая при этом состав. Чуть позже журналисты модных изданий, обеспокоенные количеством необъяснимых женских смертей, выяснили, что «волшебная пудра» содержит свинец. Этот токсичный металл имеет свойство накапливаться в организме, вызывая конвульсии, болезненные колики, выпадение зубов, галлюцинации, почернение кожи и даже смерть. В 1886 году на смену свинцовой пудре пришла альтернатива на основе цинка, которая не вредила коже и была относительно безопасной для здоровья.

Краска для бровей из ламповой сажи

В викторианскую эпоху тушь для бровей сменила один странный тренд из прошлого. Ранее многие барышни специально выщипывали брови, а затем клеили на «освободившееся» место заранее подготовленные шкурки коз или мышей. Звучит отвратительно, хотя опасной такая процедура не считалась. Но под влиянием глянцевых журналов дворянки начали красить брови раствором на основе ламповой сажи. Над свечой или лампой держали фарфоровое блюдце, собирали в него пигмент, а затем наносили получившуюся «краску» кисточкой из верблюжьей шерсти. Для стойкости в средство добавляли 1 унцию свинцовой стружки или железной пыли, что и делало его ядовитым. Позже ученые доказали, что микрочастицы ингредиентов такого «коктейля» приводят к развитию раковых заболеваний кожи и дыхательных путей.

Румяна из киновари

Общественное мнение насчет румян быстро изменилось, когда все модные английские журналы затрубили о безупречном макияже императрицы Евгении. Помимо того, что супруга Наполеона III первой начала использовать тушь для ресниц, она также активно румянила щеки. Молодые барышни быстро подхватили тренд и стали экспериментировать. Викторианки пользовались румянами умеренно, но факт оставался фактом — средство было ядовитым. В погоне за дешевизной красящий пигмент изготавливали на основе киновари — ярко-красного минерала, который известен нам как сульфид ртути. Этот токсичный ингредиент, попадая в организм человека даже в небольших дозах, приводит к нервным расстройствам, раку легких и другим неприятным последствиям.

Зубная паста из меда и угля

Перед нанесением косметики каждая уважающая себя леди чистила зубы. Изначально это делали с помощью кусочка ткани, обмотанного вокруг деревянной палочки. Потом появилось удивительное изобретение, названное «зубной щеткой Наполеона». Журналы отреагировали мгновенно и стали наперебой публиковать рецепты зубной пасты. Самой эффективной была признана смесь на основе угля, измельченного корня ириса, мела и меда. На первых порах такая паста действительно очищала и отбеливала зубы, но вскоре девушки забили тревогу — постоянное использование этого средства провоцировало разрушение эмали и кариес.

Подкрашивание вен берлинской лазурью

Сейчас подобная процедура кажется верхом абсурда, но в XIX веке она пользовалась огромной популярностью среди дворянок. Бледная кожа и проступающие вены указывали на аристократическое происхождение, поэтому перед выходом в свет девушки подкрашивали открытые части тела синим пигментом, который именовался «Берлинской лазурью». Долгие годы ученые спорили, насколько токсичным является это вещество, но пришли к выводу, что оно относительно безопасно. Тем не менее, викторианки добавляли в раствор уже знакомый нам свинец, что и приводило к отравлению организма.

Свинцовые белила, нарисованные сосуды, черные зубы – как наводили красоту раньше

Еще в III тысячелетии до н. э. египтяне использовали мази для притираний из воловьего и овечьего жира, а также из миндального, кунжутного, касторового и оливкового масла. Они подводили глаза специальной краской, которую использовали как средство для отпугивания насекомых. Для верхнего века мужчины и женщины применяли сернистый свинец, а нижние окрашивали малахитовой зеленью, которая служила не только красивой подводкой, но и лекарством от глазных болезней.

Древние греки словом «косметика» обозначали «порядок», а именно – искусство поддержания в порядке здоровья, красоты и гармоничного тела. Эталоном красоты для греков было тренированное тело, которое они развивали с помощью физических упражнений, буду уверенными в том, что «В здоровом теле, здоровый дух».

К искусству красоты были неравнодушны и в Древнем Риме. Римляне знали, как с помощью специального «мыла» придать волосам рыжий оттенок или как свинцовыми белилами придать лицу белизну античной статуи. Как порошком из рога и пемзы отбелить зубы, как смягчить кожу рук пальмовым маслом или как лосьоном из миндального масла с молоком ослицы придать шелковистость коже лица. В качестве антивозрастных средств мужчины и женщины чрезмерно использовали белила и румяна, считая, что с их помощью можно вернуть молодость.

С принятием христианства, которое превозносило аскетизм, на краску для лица и различные притирания был введен запрет. Церковники считали, что румяна и белила – символы разврата. Забота о красоте была включена в список деяний, осуждаемых церковью. Впрочем, истинные модницы умудрялись использовать косметические средства и в это суровое время.

В Италии эпохи Возрождения дамам хотелось соответствовать идеалу красоты: быть утонченными, с высоким лбом и густыми золотистыми волосами. Жительницы Венеции и Флоренции часами просиживали под лучами палящего солнца на балконах, предварительно смазав волосы специальным составом. На поля гигантских шляп они раскладывали волосы, чтобы те выгорали. Для усиления роста волос женщины натирали голову порошком, состоящим из истолченных крылышек пчел, орехов и пепла от сожженных ежовых иголок.

О том, насколько дамам не хотелось прощаться с молодостью, свидетельствует пример английской королевы Елизаветы I.

Чтобы имитировать тонкие просвечивающие сосуды, которые характеризуют молодую кожу, она заставляла служанок рисовать ей на лбу и вискам поверх толстого слоя пудры искусственные вены.

Во Франции в XVI и XVII веках вместе с дамами ради красоты «страдали» и модники-мужчины. При дворе Генриха III, который сам красился, как «старая кокетка», не только придворные дамы, но и кавалеры сильно белили лицо и румянились, губы подкрашивали шафраном. Известно, что кардинал Мазарини в зрелые годы применял белила и румяна, чтобы создать у окружающих впечатление, что он пребывает в добром здравии.

В России в XVI и XVII веках также уделялось большое внимание внешности. Идеалом красоты считались дородность и здоровый румянец. Девушки и женщины сильно красились. Сначала лицо белили, потом красили брови сурьмой и накладывали толстый слой румян. При этом еще чернили зубы. Иностранцы, привыкшие к тому, что везде красились сильно, тем не менее, были шокированы внешностью русских красавиц. Один очевидец отметил, что они «безобразят себя часто тем, что не только лицо, но глаза, шею и руки красят разными красками, белою, красною, синею и темною: черные ресницы делают так грубо и толсто, что всякому это заметно».

Румяна оставались популярными и в XVIII веке. При фаворитке Людовика ХV маркизе Помпадур, румяна были обязательной частью туалета. Кто не желал употреблять их, того не допускали ко двору. Небезызвестный Казанова заявлял: «Румяна накладывают на лицо, дабы они радовали взор и обещали любовные безумства». Румяна оказались настолько полюбившимся атрибутом, что о них не забывали и на краю смерти. Так, принцесса Монакская нарумянилась перед тем, как взойти на эшафот.

Английский художник-портретист Robert Peake the Elder (1551-1619)

Франсис, Леди Рейнель. 1595 г.

Роберт Пик-старший – английский художник-портретист, работавший во время поздней части царствования Елизаветы I и в царствование Якова I. В 1604 году был назначен художником для Генриха, наследника престола, а в 1607 году – для короля Якова I (работал совместно с Джоном де Критцем). Пика часто называют «старшим» из-за того, что его можно перепутать с его сыном, художником Уильямом Пиком (ок. 1580-1639) и его внуком, сэром Робертом Пиком (ок. 1605-1667).

Портрет Дамы, ранее назывался Елизаветы I в Англии, но теперь считается Кэтрин Кэри, жены Чарльза Говарда, 1-го графа Ноттингема, одетая в богато вышитый лиф и юбку. 1597 г.

Пик рисовал в группе с еще тремя художниками – Джоном де Критцем, Маркусом Гирартом-младшим и Исааком Оливером в период между 1590 и 1625 годами. Они специализировались на картинах с яркой окраской, что было редкостью для того времени. Не всегда возможным является различить авторство картин между Пиком, Гирартом, Оливером и их помощниками с полной уверенностью.

Портрет Анны Ноллис. 1582 г.

Пик родился в округе Линкольншир примерно в 1551 году. Он начал обучаться живописи у Лоренса Вудхэма в 1565 году. Он стал почетным членом цеха золотых дел мастеров в 1576 году. Его сын Уильям пошел по стопам отца и позднее достиг такого же статуса.
Первой работой Роберта Пика стала должность в Управлении Пиров, департаменте, который устраивал придворные празднества для Елизаветы I. Время, когда Пик начал практиковаться в качестве художника-портретиста, остается неизвестным.

Портрет принца Генриха

В 1607, после смерти Леонарда Фрайера, Пик был назначен королевским живописцем короля Якова I, разделяя должность с Джоном де Критцем, который занимал этот пост с 1603 года. В то время как де Критц взял на себя все декоративные обязанности, Пик продолжал рисовать портреты королевской семьи.

В 1610 Пик стал «художником Принца Генриха», шестнадцатилетнего принца, бывшим также и любителем искусства. Пику поручили перевод книги Себастьяно Серлио Первая книга архитектуры, которую подарили принцу в 1611 году.

После смерти Генриха Пик был назначен художником его брата, Карла, герцога Йоркского, будущего Карла I.

После смерти принца Генриха в 1612 году, Пик стал художником для его брата, будущего Карла I, изображенного здесь с Орденом Подвязки. 1611 г.

В начале 1590-х портреты в полный рост вошли в моду и знать стала собирать галереи таких картин. Пик был одним из тех художников, на кого появился спрос в ту эпоху.

Портрет леди. 1619 г.

Генри Фредерик, принц Уэльский (1594-1612). 1610 г.

1- граф Даун (1573-1631)

Он также был одним из первых английских художников, кто рисовал портреты в полный рост одного или нескольких человек со активными (что-то делающими на картине) людьми, помещенными в природный ландшафт, этот стиль живописи потом стал модным в Англии. Как главный художник принца Генриха Пик критикуется за то, что показывал Генриха как лихого молодого воина.

Портрет Генриха, принца Уэльского (в центре), и Джона Харингтона (впоследствии лорд Харингтон). 1603 г.

В 1603 году он написал двойной портрет (сейчас он находится в музее Метрополитен, в Нью-Йорке), принца и его друга детства Джона Харингтона, сына лорда Харингтона из Экстона. Харингтон держит раненого оленя за рога, Генрих достаёт свой меч, чтобы нанести удар милосердия. У принца на поясе жемчужина Святого Георгия, убивающего дракона, которая намекает на его роль как защитника королевства. Его меч — атрибут королевской власти, и молодой Харингтон стоит на коленях, таким образом показывая верность принцу. Олень является ланью, животным, которое было в то время только в королевских парках для охоты.

Первый известный портрет принцессы Елизаветы. 1603 г.

В том же году Пик также нарисовал свой первый портрет единственной выжившей дочери Якова I, Елизаветы. Эта работа, как двойной портрет, была написана для семьи Харингтон, которая была опекуном Елизаветы с 1603 по 1608 год. На фоне портрета Елизаветы сцена охоты, что повторяет двойной портрет, и две дамы сидят на искусственной насыпи, модной в садовом дизайне того времени.

Принц Генрих, ок. 1610. Его нога опирается на щит принца Уэльского (он получил это звание в том же году).

Пик снова нарисовал Генриха на фоне открытой местности примерно в 1610 году. На этом портрете Генрих на фоне Королевского дворца в Турине, принц выглядит старше, чем на картине 1603 года; его левая нога стоит на щите принца Уэльского (этот титул он получил в том же году). Генрих изображается как молодой человек, который собирается вынуть инкрустированный драгоценностями меч из ножен. Портрет имеет отношение к Савойе в связи с браком между Генрихом и инфантой Марией, дочерью Карл Эммануила I, герцога Савойи, предложенным в январе 1611 года.

Принцесса Елизавета, позже ставшая королевой Богемии, 1606; ее внук взойдет на английский трон как Георг I.

Дочь Якова I Елизавета также была предложена Савойскому дому, как невеста для Виктора Амадея I, принца Пьемонта, наследника Карла Эммануила I. Обмен портретами был практикой того времени как часть предложения королевского брака и это было привычной работой для королевских живописцев и их мастерских. Принц Генрих поручил отправить портреты Пика в различные зарубежные страны, с которыми велись переговоры о браке.

Генрих, принц Уэльский, на коне, ок. 1611. Крылатая фигура Отца Времени (персонификация времени) была выявлена после чистки.

Сохранившийся портрет принца Генриха того времени показывает его в доспехах, сидящего на белом коне. На фоне принца с лошадью крылатая фигура отца Времени. Искусствовед Джон Ширан предполагает, что это является классическим намеком на будущие возможности. Старик несет копье и перья шлема Генриха.

Портрет леди Элизабет Поуп, ок. 1615 года.

Портрет Пика леди Элизабет Поуп, возможно, был заказан ее мужем, сэром Уильямом Поупом, в честь их брака в 1615 году. Леди Элизабет изображается с распущенными волосами, символом свадебной девственности. На ней мантия и тюрбан, расшитые жемчугом. Йельский искусствовед Эллен Кирельштейн утверждает, что Пик изображает леди Элизабет как олицетворение Америки, так как ее отец, сэр Томас Уотсон, был крупным акционером Вирджинской компании.

Элизабет Пулетт. 1616 г.

Портрет Сэра Джона Penruddock. 1616 г.

Неизвестный джентльмен. 1585 г.

Мужской портрет. 1593 г.

Портрет Женщины – Мэри Клоптон. 1600 г.

Леди Арабелла Стюарт (1575-1615) – претендентка на английский престол после смерти королевы Елизаветы I.