Облачный текстиль. Об удивительной судьбе иката и абровой ткани
Шелковые ткани ручной работы славятся на весь мир. Иногда их называют икатами, иногда – абровыми тканями. Откуда произошли эти названия и что они на самом деле означают? В чем их отличия? В чем символика узоров? Какое отношение к составу ткани имеют история и религия?
Специально для «Ферганы» на эти и другие вопросы отвечает доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан Эльмира Гюль.
Особый метод
В целом это ткани, окрашенные методом резерва. Суть метода заключается в поэтапном «резервировании» нитей основы или утка (то есть, обматывании определенных участков в целях предохранения их от окрашивания) с последующим окрашиванием необмотанных участков, еще до того, как нити заправляются в ткацкий стан.
Такой метод был известен с древности в Египте и Китае, Индии и Индонезии, Мексике, Перу и Японии, в Центральной Азии.
Термин икат, применяемый в научной и популярной литературе ко всему корпусу тканей резервного крашения – хлопковых и шелковых – довольно поздний, и не является их самоназванием. Он был предложен нидерландским исследователем Gerret Pieter Rouffaer, изучавшим индонезийские ткани резервного окрашивания, еще в начале ХХ века, и взявшим за основу малайско-индонезийское определение «менгикат», что означает «плести, связать, соединить, обмотать, обвить всё вокруг».
Также термин икат стал использоваться для обозначения готовых декоративных тканей, окрашенных методом резерва, вне зависимости от места их производства. Абровые ткани (от абр – облако, хотя существуют и иные трактовки) – атласы, хан-атласы и прочее – это часть общего корпуса икатов, но они отличаются тем, что при их производстве окрашиваются только нити основы.
Однако однообразный способ крашения не помешал им стать лидером в отношении богатства колористических сочетаний и орнаментальных решений, восхищающих весь мир.
Феномен икатов/абровых тканей, в частности, в том, что в истории мировой цивилизации они были не просто текстилем. Если мы обратимся к прошлому, то увидим, что в разные исторические периоды этим тканям выпадала удивительная судьба.
Они были носителем определенных месседжей, средством регулирования социальных, экономических и политических отношений.
До икатов
Хочу напомнить, что до того времени, как средневековый мир увлекся икатами, была другая ткань, не менее знаменитая – шелковый самит, стратегический товар раннего средневековья, символ роскоши и успеха, одинаково любимый на Западе и на Востоке.
Самиты – саржевые ткани с набивным рисунком – производились в Китае, Центральной Азии, Византии, Иране… Торговля самитами и дала название знаменитой торговой трассе – Великому шелковому пути. Исключительная ценность этих тканей сделала их самой ценной международной валютой, не только культурным, но политическим символом эпохи.
Краткая отсылка к шелковым самитам нужна для того, чтобы напомнить: с возникновением ислама производство шелковых самитов на территориях, попавших в круг распространения новой идеологии, вскоре затухает, им на смену приходит икат – ткань резервного крашения.
С чем мы можем связать такую радикальную смену приоритетов? На ум приходит только один фактор – религиозный.
Ислам все изменил
Икаты, производившиеся в арабском мире, были известны как асб и стали носителями новых идей, средством распространения новой эстетики и новой веры – ислама. Здесь мы должны обратить внимание на три фактора.
Арабы предложили миру исключительно хлопковый икат (хотя самые ранние известные образцы, предположительно, из Восточного Туркестана, VI-VII вв., обнаруженные в Наре и ныне хранящиеся в Национальном музее в Токио, были шелковыми).
Выбор материала связан с тем, что арабы были последователями эгалитаризма. Привыкшие к простоте и функциональности во всех сферах жизни, они выступали за социальное равноправие, порицали роскошь, производство и ношение шелковой одежды, использование посуды из драгоценных металлов.
Известно, что сам Пророк запрещал мужчинам носить золотые кольца и браслеты, а также дорогой шелк. Согласно Корану, шелк был дозволен только в качестве награды в горнем мире. Именно поэтому арабские икаты изготавливались исключительно из хлопка.
Второй фактор – декор арабских икатов. Это исключительно абстрактные узоры. Для мусульманского мира абстрактный декор был осознанным выбором, отражением эстетических приоритетов ислама, вдохновленных неизобразимым Богом.
Наконец, третий фактор – надписи. Арабы первыми стали производить икаты с нанесенными на них надписями – тиразы. Каллиграфические строки вышивались, либо наносились на ткань чернилами.
Как известно, каллиграфия обладала сакральным значением в культуре ислама. Как результат, эпиграфический декор подчеркивал высочайший статус тканей этого вида. Не случайно их изготавливали в специализированных мастерских под королевским контролем.
Арабская эпиграфика на тканях, коврах, посуде и стенах зданий знаменовала период, когда ислам завоевал новые территории, представляя коранические постулаты коренным народам и покоряя их мудрыми моральными наставлениями и благожелательными высказываниями.
Даже если надпись нельзя было прочесть, она воспринималась как отсылка к Корану, самому священному объекту для мусульман. Благодаря надписям мы можем рассматривать арабские ткани асб как важные религиозные символы, несущие новые религиозные правила и нормы.
В первые века ислама, когда религия стремилась завоевать сердца и умы людей, текстиль приобрел социальную функцию и стал одним из инструментов приобщения к новой вере.
В коллекции Метрополитен-музея имеется важный фрагмент иката с вышитой куфическим шрифтом надписью «al-mulk lillah» – «Dominion belongs to God». Такие надписи еще раз подчеркивают роль текстиля в выражении и распространении новых религиозных идеалов. Хлопковые ткани асб, потеснившие знаменитые самиты раннего средневековья с зороастрийской тематикой и образами, были выражением религиозного благочестия.
Утверждение власти Арабского халифата предопределило популярность икатов во всем исламском мире.
Но все же шелк
Вместе с тем, вы можете возразить, что знаменитые икаты Средней Азии XIX – начала XX – шелковые. Действительно, с распадом Халифата и приходом к власти местных династий шелк вновь появляется в текстильном производстве стран ислама – спрос на предметы роскоши оказался сильнее религиозных убеждений.
Но ограничения в ношении чисто шелковых тканей сохранялись веками. Как упоминал российский ориенталист и дипломат Пётр Демизон, посетивший Бухару в 1834 г., чистый шелк «могли носить только женщины, так как считается, что, если во время молитвы мусульманин будет одет в одежды из чистого шелка, его молитва не дойдет до Аллаха»
В XIX веке появляется ноу хау – полушелковые икаты. Основа этой ткани – хлопок, уток – шелк. Такие ткани наверняка были своего рода компромиссом с совестью, когда человек носил шелк, несмотря на религиозные запреты, но при этом был чист перед Богом, поскольку ткань не была чисто шелковая.
Интересно также, что абровые ткани не были предназначены только для элиты, как шелковые самиты, к примеру, которые носила только знать. Первые были довольно демократичны. Благодаря архивным фотографиям конца XIX – начала ХХ веков, мы можем видеть, что икат носили все – представители разных этнических групп и сословий, бедные и богатые, горожане, сельчане и степняки…
Как ни странно прозвучит, элитарными их сделали уже в ХХ веке европейцы и американцы, которые увлеклись коллекционированием этих тканей. Они же и носили эти вещи, сделав их знаком принадлежности к определенной ориенталистской субкультуре, подчас закрытой, не для всех.
Сложно говорить об отличительных чертах производства абровых тканей у различных этнических групп. Эта разница крайне условна и имеет скорее, не этническую окраску, а исключительно географическую. Это связано с тем, что в местах совместного проживания народов сложился своего рода симбиоз культур. На первый план в таких ситуациях выходят не этнические различия, а хозяйственно-культурные. Различия заключались в основном в цветовых предпочтениях, масштабах и пропорциях узоров…
Икат – это барометр
На протяжении ХХ века в Узбекистане абровые ткани по-прежнему оставались своего рода барометром настроений общества, индикатором политических коллизий.
В первые десятилетия после установления советской власти кустарные ремесла, в том числе производство шелковых тканей, были вне закона, так как частная собственность и средства производства были запрещены. Однако искоренить любовь к красочным шелкам было невозможно. Как результат, в 1934 году был открыт Ташкентский текстильный комбинат, где любимые в народе ткани стали производить методом механической набивки.
В 1930-е годы абровые шелка стали ассоциироваться с национальной идентичностью, о чем свидетельствует многочисленная кино и фотохроника тех лет. Молодые девушки с открытыми лицами и в платьях из хан-атласа стали символом обновления общества.
Новый всплеск интереса к этим тканям происходит в 1970 – середине 80-х годов, в период так называемого «застоя», когда происходило возрождение национальных традиций «снизу», а не «сверху». В эти годы в обществе вновь был заметен интерес к традиционным ценностям, корням национальной культуры.
Древнее искусство ручного ткачества шелка возродилось в полной мере после 1991 года. Изменение экономической политики, появление частного предпринимательства позволили ремесленникам снова наладить кустарное производство шелковых тканей.
Свои вопросы, сообщения, видео и фото присылайте на Telegram, Whatsapp, Imo по номеру +992 93 792 42 45.
Восточные икатовые ткани в истории и современной моде
Ткань икат активно используется успешными дизайнерами для создания модных коллекций женской одежды. Сегодня икат изготавливают на современном оборудовании текстильных фабрик, а раньше икат из хлопка и шелка ткали с помощью нехитрых приспособлений и ручного труда. Красители тоже использовали натуральные – луковая шелуха, гранат, грецкий орех и другие. Но не будем забегать вперед, давайте вспомним историю ткани, как все начиналось…
Бывшая столица империи Тамерлана – Самарканд. В его старых жилых кварталах сохранилась восточная атмосфера. А главными достопримечательностями этого города являются мавзолей Гур-Эмир с могилой великого завоевателя, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханым и площадь Регистан.
Бухара – настоящий музей, в котором исторический центр выглядит почти так же, как 500 лет назад. Помимо древних архитектурных построек, мечетей и мавзолеев, в Бухаре, забыв о времени, работают ремесленные мастерские, в которых ткут шелк, ковры, различные ткани, вышивают.
В Бухаре живут мастера гончарного искусства, чеканки и других ремесел. Хива…это полностью сохранившийся средневековый город, окруженный крепостными стенами. Тысячи лет назад с Востока на Запад через Бухару шли караваны, груженные шелком и специями, а потому шелка здесь всегда было много.
В Узбекистане смешалось и прошлое, и настоящее. Но, как и в древние времена, так и в настоящие, здесь любят яркую одежду. Платья, сарафаны, халаты, шаровары пестрят яркими красками и цветами.
Древние города Средней Азии, расположенные вдоль Великого Шелкового пути, веками славились производством ткацких изделий. Кому посчастливилось побывать в Средней Азии, наверное, навсегда запомнили удивительно яркие ткани с радужными переходами. Это икат, который можно назвать одной из визитных карточек древнего Востока. И любители путешествий, вероятнее всего, знают о ней, а возможно, привезли эту интересную ткань в память о своем посещении Средней Азии.
Икат – что это за ткань?
Под названием «икат» рассматривается не только сама ткань, но и способ ее изготовления. Особенность и сложность в изготовлении ткани заключается в том, что цвета наносятся на нити заранее, то есть до того, как материя выткана.
Каждая нить может окрашиваться до трех раз. При этом перед окраской мастер обвязывает каждую прядь, чтобы защитить те участки, которые не должны окрашиваться в данный цвет. Само слово «икат» происходит от малайского термина, которое означает «обвязка». Нити стягивают в пучки и опускают в краситель. В тех местах, где была стяжка, нити остаются белыми.
Если нужно окрасить в несколько разных цветов, наносят опять стяжку и красят второй раз. Когда окраска завершена нити натягивают на ткацкий станок, и ткут вручную. В зависимости от того, какие используются нити, получают разные виды ткани. Например, ткань адрас, шойи, хан-атлас, бахмаль и многие другие.
В цветовой палитре встречается всегда синий цвет, желтый, красный разных оттенков, зеленый, который получается последовательным крашением – сначала синим, затем желтым. А узоры и символы, вплетенные в ткань, оказывается , тоже имеют смысл, некоторые из них оберегают владельца от неприятностей, приносят счастье и удачу.
История иката
Икат – это узор, в котором переплетаются линии и цвета, порождая замысловатую геометрию, известную только одному мастеру. Иногда рождаются различные образы и фигуры. Исследователи-историки, занимающиеся происхождением текстиля, до сих пор не могут прийти к одному мнению – как же и где зародился икат? Одни утверждают, что его истоки надо искать в южном Китае, другие – в Индии.
Однако те ткани, которые были найдены в археологических раскопках названных стран, совершенно не похожи на среднеазиатские. Но не будем забывать, что Великий Шелковый Путь проходил именно через эти страны, в том числе и страны Средней Азии, поэтому великолепие этого ремесла непременно передавалось и развивалось.
Самые ранние находки встречаются и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке. Например, в экспозиции храма Хорюдзи (в Японии) можно увидеть многие произведения искусства, среди которых фрагменты тканей, похожие на бухарские икаты. А сам храм является одной из самых древних деревянных построек, выполненных в VII веке и дошедших до наших дней.
Страны Средней Азии имели доступ к шелкам и красителям, так как находились на середине Великого Шелкового Пути, поэтому производство икатов отличалось высочайшим качеством, яркостью красок и разнообразием узоров. На ранних тканях переходы цвета отличались резкостью, затем они стали более плавными.
В начале ХХ века фабричное производство текстиля заполонило рынок, поэтому ручной труд стал нерентабельным, и интерес к нему постепенно угас. Но сегодня самобытная восточная культура возрождается, роскошные ткани можно увидеть на всех фестивалях моды Средней Азии, многие дизайнеры используют их для пошива модной одежды и интерьера.
Дизайнер Oscar De La Renta в своих коллекциях в 2005 году и 2008 использовал ткань-икат. Узбекский икат можно было увидеть на показах Balenciaga 2007 года, Dries Van Noten и Gucci 2010, Naeem Khan 2011.
Узоры иката встречаются не только на шелковом полотне одежды, но и в принтах аксессуаров, обуви и интерьере. Например, декоративные подушки на Востоке всегда находятся в центре внимания. Они являются неотъемлемой частью интерьера.
Восточный стиль не теряет своей актуальности, а подушки, изготовленные из икат – ткани, выглядят потрясающе. Они могут быть разной формы и размеров, но все создают тепло и уют. А чаепитие, проходящее в дружеской беседе, облокотившись на подушки, будет долгим и интересным.
Ткань икат поможет оформить и жилые, и офисные помещения в восточном стиле, наполнит пространство яркостью оазисов, дыханием жаркой пустыни, жизненной энергией.
Самые дорогие ткани икат – ткани, изготовленные вручную. Мастерство изготовления передается из поколения в поколение. Но в современном мире все меняется, поэтому можно приобрести и более дешевые ткани, которые изготавливаются на основе хлопка и полиэстера.
Музеи декоративного прикладного искусства в своих экспозициях рассказывают историю производства иката. Икат – это подлинный шедевр с богатой историей, это экзотика Востока.
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА: ИКАТ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ Текст научной статьи по специальности « Искусствоведение»
Аннотация научной статьи по искусствоведению, автор научной работы — Атамуратова Мафтуна Музафаровна
В фокусе внимания автора – репрезентация этнической идентичности через элементы этнического стиля в одежде и новое рождении традиционной узбекской техники икат , взаимопроникновение современной городской моды и этнических элементов. Данные вопросы обсуждаются в интервью с дизайнером Ириной Токатьян (Москва).
Похожие темы научных работ по искусствоведению , автор научной работы — Атамуратова Мафтуна Музафаровна
BEAUTY THAT LASTS SO LITTLE: IKAT IN MODERN FASHION
The author focuses on the representation of ethnic identity through the elements of ethnic style in clothes and a new birth of traditional Uzbek ikat technique, the interpenetration of modern urban fashion and ethnic elements. These issues are discussed in an interview with designer Irina Tokatyan (Moscow).
Текст научной работы на тему «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА: ИКАТ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ»
Ускользающая красота: икат в современной моде
В фокусе внимания автора – репрезентация этнической идентичности через элементы этнического стиля в одежде и новое рождении традиционной узбекской техники икат, взаимопроникновение современной городской моды и этнических элементов. Данные вопросы обсуждаются в интервью с дизайнером Ириной Токатьян (Москва).
Ключевые слова: икат, адрас, этнические элементы в современной моде, этника, мода, 1КАТ&М01?Е, узбекский костюм, диалог культур, этностереотипы, Ташкент, этническая идентичность, этностиль
В современной городской среде репрезентация собственной этничности через национальный костюм вне каких-либо фольклорных мероприятий или национальных праздников чаще всего кажется окружающим странной и неуместной. В полной мере это относится к представителям народов Центральной Азии, например, выходцам из Узбекистана. Этностереотипы, осложненные настороженным и пренебрежительным отношением к трудовым мигрантам, заставляют людей мимикрировать, сливаться с «миром серых пиджаков» мегаполиса, реже говорить на родном языке, пренебрегать традиционными обрядовыми практиками, стараться быть и выглядеть как все. Многие мои соотечественники, узбеки, живущие и работающие в Москве, по их словам, нередко чувствуют себя людьми второго сорта, скрывают свое происхождение.
Атамуратова Мафтуна Музафаровна, культуролог (Москва), реаг1-таА:ипа@ yandex.ru
Но в эру глобализации и урбанизации есть и обратная тенденция. Репрезентация этничности через национальный костюм или его отдельные элементы (орнаментику, традиционный крой, декор) говорит не только об определенной смелости и стремлению к самовыражению, но и об ощущении собственной уникальности, уверенности в себе, естественной гармонии с собой, с тем, кто он есть, отсутствии стремления казаться кем-то другим.
Современные дизайнеры все чаще обращаются к эт-ностилю [1], синтезируя модные тенденции с этническими элементами. Инновация через традицию дает возможность возвращения, трансформации модных и культурных образов прошлого, их реабилитации в новом контексте [2]. В 1960-е годы Ив Сен-Лоран первым включил этнические элементы в свои изысканные коллекции от кутюр. Его показы изобиловали шелковыми традиционными нарядами Китая, колоритными образами Марокко. Благодаря Кензо мир увидел прекрасное сочетание традиционных японских элементов костюма с современным кроем и тканями.
В Узбекистане немало дизайнеров (Zulfiya Sultan, Dilnoz, Nariman), успешно представляющих всему миру узбекскую культуру, через традиционные ткани, интегрированные в модную индустрию XXI века. Концепция московского бренда Ikat & More также вращается вокруг техники шитья из мгновенно узнаваемых орнаментированных узбекских тканей, ткани сюзане и икат -традиционной абровой ткани с рисунком, полученным путем окрашивания или печатания нитей основы в один или несколько цветов перед процессом ткачества. Икат (букв. – плести, переплетать) – это не только ткань, но и особый вид орнамента, где абсолютно каждая деталь – это история.
Дизайнер Ирина Токатьян согласилась ответить на мои вопросы.
М.А.: Впервые я увидела вас на ярмарке «4 сезона», затем на выставке «Новое ремесло» во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. И там, и там вы своей работой демонстрировали большую любовь к наследию Узбекистана. Чем запомнилось участие в этих мероприятиях ?
И.Т.: Во-первых, это большая честь – участвовать в таких масштабных событиях, связанных с модой и красотой. Во-вторых, я очень рада, что мое творчество находит отклик среди людей. До сих пор я не видела ни одного равнодушного посетителя или покупателя. Был и негатив, и пренебрежение, и радость, и трепет, но сухого, ровного отношения я не видела. И это вдохновляет.
М.А.: Если рассмотреть бирки на одежде вашего бренда, то можно увидеть, что они тоже сделаны из кусочков ткани икат, на которых проштамповано название бренда. Как родилась эта идея ?
И.Т.: На самом деле все логично. Я по профессии инженер-энергетик. Много лет я проработала в Ташкенте. После переезда в Москву меня одолела тоска по родине. Когда я создала эту свою маленькую отдушину (линейку одежды и аксессуаров из иката и сюзане. -М.А.), я придумала такой вариант визитки, а также этикетки и ценника на ткани лишь потому, что у меня не было денег на полиграфию. Я просто заказала штамп и печатаю самостоятельно то, что мне нужно. В зависимости от лояльности к клиенту, я объявляю цену.
Почему именно лоскуты ткани? Когда я углубилась в изучение создания иката, то поняла одну простую истину: даже крошечный кусочек не должен пропасть. Это мой способ проявить уважение к труду всех мастеров и мастериц, которые по 40-50 часов вручную соз-
дают, то, что мы можем в одну секунду выбросить в мусорку. Даже кисточки-джамалаги, которые до сих пор используют от сглаза в Средней Азии, созданы из обрезков иката.
М.А.: Ткани в основном везете из родного Ташкента ?
И.Т.: Да, но не только оттуда. Это и Бухара, Самарканд, и конечно, Маргилан. Я создаю единичные, штучные вещи. Мне неинтересно ставить все это на конвейер, в поток. Потому что ткань до такой степени удивительна и индивидуальна, что носить ее может отнюдь не каждый. Это должна быть либо большая смелость, либо сильная любовь, чтобы все это продвигать на себе в современных реалиях. Ткань я всегда выбираю сама, потому что только я знаю, что могу из нее сделать, какой я хочу видеть конечный результат и образ. Пытаюсь находить винтажные ткани, как мне сказали однажды, «собираю ускользающую красоту» [3].
М.А.: Это действительно так. В моем родном Узбекистане очень ценятся сама техника «облачного» окрашивания, но такого трепетного отношения, как у вас, я пока не встречала. Там скорее относятся к икату и сюзане как к чему-то само собой разумеющемуся, ибо все рождаются, уже окруженные этими легкими и красочными орнаментами со всех сторон. Но все же, почему вас так вдохновляет именно узбекский икат?
И.Т.: Почему я создатель своего бренда? Все выходит из моего бытия. Я родилась в Ташкенте и прожила там 33 года. В Узбекистан моя семья – мои бабушка с дедушкой и моей маленькой мамой – попала во время эвакуации. Ташкент стал моей родиной, моим домом. Моя ментальность – стопроцентно ташкентская, азиатская. Любовь, дружба, почитание старших – все пришло ко мне именно оттуда.
М.А.: А как появилась ваша коллекция ?
И.Т.: После переезда в Москву по некоторым обстоятельствам я не могла работать по специальности, был экономический спад. Пошла учиться на курсы компьютерной графики, мерчендайзинга. Представления о дизайне были, работала мерчендайзером в универмаге «Москва». Как-то на Кузнецком мосту зашла на одну из этновыставок и увидела «свое». Там как раз шло оформление корнера Лейлой и Натальей Мусиной -главными по выставке. Я предложила свою помощь, и они согласились. Разговорившись, я призналась, что соскучилась по Ташкенту, что даже купила себе на память антикварный чапан, в котором хожу по улицам. Они так удивились! А мне комфортно. Я знаю, что это выглядит достаточно провокационно, ведь я женщина с абсолютно европейской внешностью, светлая. Но для меня надеть тот же чапан – это жест уважения к . нельзя сказать чужой! скорее, к параллельной культуре, узбекскому наследию. Я не абы как это надеваю, а со смыслом!
В следующий раз они встретили меня с восторгом, из-за успешности корнера, как я полагаю, и спросили, что я хочу за свою помощь. Недолго думая, я попросила еще парочку чапанов, антикварных и качественных. Они мне с этим помогли, и так появилась моя коллекция чапанов. В следующий раз, когда я приехала в Ташкент, я неосознанно купила целых десять метров необычной ткани, ибо цена позволяла, почему бы и нет. Сидя дома, я начала шить маленькие, буквально сувенирные чапанчики. Так все и началось.
М.А.: То есть Восток стал попыткой прикоснуться к прошлому ?
И.Т.: Конечно. Я ездила в Ташкент к друзьям, больше узнавала об узбекской традиционной одежде. Параллельно я слушала лекции историка моды Александра
Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Что за зверь такой невиданный — Икат? Часть 1
Икат (Ikat) — индонезийское слово, которое можно перевести как «плетение», «завязывать». В текстильной индустрии оно обозначает особенную технику изготовления ткани, в которой нити окрашиваются непосредственно перед ткачеством. Этим термином также обозначается получившийся узор с характерным неровным краем и сам продукт — ткань икат.
Икат можно сравнить с джазовой импровизацией, когда в фон известных мелодий, вплетаются новые темы, порой изменяющие основную канву произведения до неузнаваемости, наполняя ее иными красками. Икат – это стильный узор одного мастера с ведомой геометрией только ему одному, в котором причудливо переплетаются линии и цвета, порождая хитросплетения образов и фигур.
Икат иногда называют другим именем – хан-атлас, адрас , бухарские шои его производство во времена Советского Союза было сосредоточено в небольшом городке Маргилан.
Существует интересная легенда о ханском атласе, объясняющая его радужные расцветки. Один художник не хотел отдавать свою красавицу-дочь за старого, но богатого правителя города и печалился у ручья. В воде он увидел подрагивающее от легкого ветерка отражение радуги, картина его так поразила, что он перенес ее на ткань. Спросите, что стало с дочерью? Она вышла замуж! За прекрасного сына правителя Маргилана и прожила с ним долгую, счастливую жизнь.
Ученые историки, занимающиеся изучением происхождения текстиля, не могут прийти к единодушному мнению, где же зародился икат? Одни считают его родиной южный Китай, другие утверждают, что это произошло в Индии. Старинные икаты, найденные при раскопках в этих странах совсем непохожи на среднеазиатские. Исследователи едины в одном – Великий Шелковый Путь явился движущей силой, и предоставил возможность развиваться такому прекрасному виду ремесла. В экспозиции японского храма Хорюдзи можно увидеть фрагменты тканей, привезенных в VI-VII вв. из Китая, очень похожие на бухарские икаты.
Икат был связующим звеном во многих сферах жизни – политической, экономической и общественной.
Процесс создания ИКАТ
Икаты с некоторыми вариациями производились во многих регионах мира. Само слово “икат” происходит от малайского термина, означающего “обвязка”. Ткачи в Центральной Азии, работавшие в технике икат, использовали для ткацкого утка просушенные тонкие шелковые нити. Основа же, нити которой располагались поперек нитей утка, обычно представляла собой гладкий неприметный ситец.
Техника иката использовалась и в других местах, но в Центральной Азии дело обстояло особым образом. У них ткани получались самыми яркими: цвета, напоминающие драгоценные камни, с очень четкими рисунками. Больше нигде в мире такое не увидишь.
Древние города Центральной Азии, расположенные вдоль северного Шелкового пути, веками славились производством роскошных ткацких изделий.. Что касается икатов, то их основное производство началось в Бухаре и распространилось на Самарканд, а затем и на Ферганскую долину. Оно достигло расцвета в начале 19-го века и, по существу, умерло в 20-е и 30-е годы 20-го века, когда в регион пришла советская власть. Люди, знакомые с исламским искусством и его языком, сразу улавливают связи с традицией, но замечают, что здесь оно по-настоящему поднялось на новый уровень.
Одна из причин престижности ткацких изделий в технике икат – трудность их изготовления. Вся хитрость иката в том, что цвета и узоры наносятся на нити заранее, до того, как материя выткана, и только когда изделие готово, перед вашими глазами выпукло возникает рисунок.
Каждая нить пряжи может окрашиваться и просушиваться до трех раз. Основные цвета красителей – желтый, красный и синий. Перед каждой стадией процесса окраски мастер должен обвязывать каждую прядь, чтобы защитить участки, которым не положено впитывать данный краситель. Поэтому участок, который будет синим, должен обвязываться перед окраской в желтый и красный цвет; участок, который будет зеленым, должен впитать желтый краситель, затем его надо обвязать для красного, а потом развязать для синего, чтобы желтый и синий цвета вместе дали зеленый.
Нити окрашиваются и просушиваются от одного до нескольких раз, а затем вручную переносятся на ткацкий станок, где создается предварительный рисунок. В процессе ткачества нити основы располагаются настолько близко друг к другу, что они полностью покрывают уток, не позволяя пустым пространствам нарушить чистоту дизайна. В результате получается легкоузнаваемый икат — ткань с расплывчатым, слегка дребезжащим ярким узором. Рисунок может располагаться как горизонтально, так и вертикально, быть относительно простым или сложным, многофигурным и многоцветным. Это сложнейшая технология ткачества, выполняемая исключительно вручную. Этот метод обработки тканей был известен еще II-III века н.э..
Народы средней Азии приписывают узору магическую силу. Издревле, из-за сложности и длительности изготовления икатов, ткани были доступны лишь кругу избранных. Не удивительно, что “икаты” символизировали достаток, богатство и власть.
Икат — новое веяние в интерьерной моде, рождённое на Востоке
Традиционный восточный орнамент икат сегодня находится на пике моды. В интерьерной моде 2015 года он стал ведущим трендом.
Производство шёлковой ткани с узором, напоминающим отражение радуги, которое дрожит в ряби воды, начинается с гусениц-шелкопрядов. Весной эти насекомые заплетаются в коконы, а спустя несколько дней эти коконы снимают и варят в кипятке. При этом гусеницы гибнут, а их коконы превращаются в мотки тончайших шёлковых нитей. Эти мотки расплетают вручную, затем окрашивают нити в разные цвета и ткут по специальной разметке на ситцевой основе. В результате получаются шелковые ткани с удивительным орнаментом, который называется икат.
В СССР икат носил другое название – хан-атлас. Его производили в Средней Азии. Самой крупной ткацкой фабрикой, на которой изготавливался этот орнамент, было предприятие города Маргилана. Шелка с похожим рисунком ткали также в Туркмении, Таджикистане, Японии, Китае, Индии, Таиланде, Индонезии, Мексике и Бразилии.
Так, например, производством знаменитых индонезийских икатов занималось лишь несколько семейных династий, в которых метод и технологии передавались из поколения в поколение.
Сложный рисунок «дикого шёлка» — как ещё называли икат на Востоке — всегда имел некое сакральное значение. В каждой семье обязательно была шёлковая одежда с икатом. Это был ещё и вопрос престижа, поскольку такая ткань всегда стоила недёшево, поскольку рисунок изготавливался вручную.
Настоящий икат ручной работы имеет отличительную особенность, по которой можно определить его подлинность: в нём есть белая полоса, выравнивающая узор, а сам рисунок имеет нечёткие, размытые контуры.
В последнее время восточная экзотика стала модной не только в одежде, но и в интерьере. Для отделки помещений настоящая шелковая ткань, конечно, не используется: она слишком непрочная и дорогая. А вот рисунок икат отлично ложится на плотную ткань, декоративную плитку, обои, штукатурку и другие отделочные материалы. Такой орнамент органично вписывается в стиль эклектики, этнос и фьюжн.
Применять икат можно в спальне, гостиной, кабинете, на кухне. Его наносят практически на любые прочные, плотные ткани. Такими тканями украшают обивку мебели и чехлы для неё, прикроватные изголовья, из них шьют декоративные наволочки на подушки, шторы, покрывала.
Чайный сервиз с рисунком икат тоже смотрится очень оригинально и вносит восточную нотку на кухню.
Икат создаёт в помещении атмосферу радости и погружает всех, кто находится в комнате, в культуру Востока. Поэтому тем, кто не хочет постоянно чувствовать себя героем сказок Шехерезады, икат нужно использовать как акцент, в аксессуарах и дополнениях к однотонным предметам.
Если же с помощью рисунка икат будут оформляться стены, выбирать следует бледный, нейтральный вариант принта, иначе обстановка в помещении станет очень напряжённой.
Сегодня большой популярностью пользуются европейские вариации иката, которые отличаются от традиционных восточных рисунков большей сдержанностью. В таком принте используются двухцветные или однотонные ромбы, нечёткие пятна с растительным орнаментом. Европеизированный икат вписывается в любой стиль помещений, в том числе и классический.
Наследие Узбекистана: «облачные ткани»
Узбекские шелковые ткани ручной работы славятся на весь мир. Иногда их называют икатами , иногда – абровыми тканями.
Откуда произошли эти названия и что они на самом деле означают? В чем их отличия? В чем символика узоров? Какое отношение к составу ткани имеют история и религия?
Специально для читателей «Ферганы», не слишком хорошо знакомых с различными аспектами текстильного производства, но живо интересующихся культурным наследием Узбекистана, на эти и другие вопросы отвечает доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан Эльмира Гюль .
В целом это ткани, окрашенные методом резерва . Суть метода заключается в поэтапном «резервировании» нитей основы или утка (то есть, обматывании определенных участков в целях предохранения их от окрашивания) с последующим окрашиванием необмотанных участков, еще до того, как нити заправляются в ткацкий стан.
Такой метод был известен с древности в Египте и Китае, Индии и Индонезии, Мексике, Перу и Японии, в Центральной Азии.
ℹ️ Термин икат , применяемый в научной и популярной литературе ко всему корпусу тканей резервного крашения – хлопковых и шелковых — довольно поздний, и не является их самоназванием. Он был предложен нидерландским исследователем Gerret Pieter Rouffaer, изучавшим индонезийские ткани резервного окрашивания, еще в начале ХХ века, и взявшим за основу малайско-индонезийское определение « менгикат », что означает «плести, связать, соединить, обмотать, обвить всё вокруг».
Также термин икат стал использоваться для обозначения готовых декоративных тканей, окрашенных методом резерва, вне зависимости от места их производства. Узбекские абровые ткани (от абр — облако, хотя существуют и иные трактовки) — атласы, хан-атласы и прочее — это часть общего корпуса икатов, но они отличаются тем, что при их производстве окрашиваются только нити основы. Однако однообразный способ крашения не помешал им стать лидером в отношении богатства колористических сочетаний и орнаментальных решений, восхищающих весь мир.
Феномен икатов/абровых тканей, в частности, в том, что в истории мировой цивилизации они были не просто текстилем. Если мы обратимся к прошлому, то увидим, что в разные исторические периоды этим тканям выпадала удивительная судьба.
Они были носителем определенных месседжей, средством регулирования социальных, экономических и политических отношений.
Хочу напомнить, что до того времени, как средневековый мир увлекся икатами, была другая ткань, не менее знаменитая — шелковый самит , стратегический товар раннего средневековья, символ роскоши и успеха, одинаково любимый на Западе и на Востоке. Самиты — саржевые ткани с набивным рисунком — производились в Китае, Центральной Азии, Византии, Иране… Торговля самитами и дала название знаменитой торговой трассе — Великому шелковому пути. Исключительная ценность этих тканей сделала их самой ценной международной валютой, не только культурным, но политическим символом эпохи.
Краткая отсылка к шелковым самитам нужна для того, чтобы напомнить: с возникновением ислама производство шелковых самитов на территориях, попавших в круг распространения новой идеологии, вскоре затухает, им на смену приходит икат — ткань резервного крашения.
С чем мы можем связать такую радикальную смену приоритетов? На ум приходит только один фактор — религиозный.
ИСЛАМ ВСЕ ИЗМЕНИЛ
Икаты, производившиеся в арабском мире — они были известны как асб , — стали носителями новых идей, средством распространения новой эстетики и новой веры – ислама. Здесь мы должны обратить внимание на три фактора.
Арабы предложили миру исключительно хлопковый икат (хотя самые ранние известные образцы, предположительно, из Восточного Туркестана, VI-VII вв., обнаруженные в Наре и ныне хранящиеся в Национальном музее в Токио, были шелковыми).
Выбор материала связан с тем, что арабы были последователями эгалитаризма. Привыкшие к простоте и функциональности во всех сферах жизни, они выступали за социальное равноправие, порицали роскошь, производство и ношение шелковой одежды, использование посуды из драгоценных металлов. Известно, что сам Пророк запрещал мужчинам носить золотые кольца и браслеты, а также дорогой шелк. Согласно Корану, шелк был дозволен только в качестве награды в горнем мире. Именно поэтому арабские икаты изготавливались исключительно из хлопка.
Второй фактор — декор арабских икатов. Это исключительно абстрактные узоры. Для мусульманского мира абстрактный декор был осознанным выбором, отражением эстетических приоритетов ислама, вдохновленных неизобразимым Богом.
Наконец, третий фактор — надписи. Арабы первыми стали производить икаты с нанесенными на них надписями — тиразы . Каллиграфические строки вышивались, либо наносились на ткань чернилами. Как известно, каллиграфия обладала сакральным значением в культуре ислама. Как результат, эпиграфический декор подчеркивал высочайший статус тканей этого вида. Не случайно их изготавливали в специализированных мастерских под королевским контролем.
Арабская эпиграфика на тканях, коврах, посуде и стенах зданий знаменовала период, когда ислам завоевал новые территории, представляя коранические постулаты коренным народам и покоряя их мудрыми моральными наставлениями и благожелательными высказываниями. Даже если надпись нельзя было прочесть, она воспринималась как отсылка к Корану, самому священному объекту для мусульман. Благодаря надписям мы можем рассматривать арабские ткани асб как важные религиозные символы, несущие новые религиозные правила и нормы.
В первые века ислама, когда религия стремилась завоевать сердца и умы людей, текстиль приобрел социальную функцию и стал одним из инструментов приобщения к новой вере.
В коллекции Метрополитен-музея имеется важный фрагмент иката с вышитой куфическим шрифтом надписью «al-mulk lillah» – «Dominion belongs to God». Такие надписи еще раз подчеркивают роль текстиля в выражении и распространении новых религиозных идеалов. Хлопковые ткани асб , потеснившие знаменитые самиты раннего средневековья с зороастрийской тематикой и образами, были выражением религиозного благочестия.
Утверждение власти Арабского халифата предопределило популярность икатов во всем исламском мире.
Вместе с тем, вы можете возразить, что знаменитые икаты Средней Азии XIX – начала XX — шелковые. Действительно, с распадом Халифата и приходом к власти местных династий шелк вновь появляется в текстильном производстве стран ислама — спрос на предметы роскоши оказался сильнее религиозных убеждений. Но ограничения в ношении чисто шелковых тканей сохранялись веками. Как упоминал российский ориенталист и дипломат Пётр Демизон, посетивший Бухару в 1834 г., чистый шелк «могли носить только женщины, так как считается, что, если во время молитвы мусульманин будет одет в одежды из чистого шелка, его молитва не дойдет до Аллаха».
Мунисак – женская верхняя одежда, Узбекистан. 1850-75 гг. Галерея Саклера, Вашингтон. Дар Гидо Голдмана (2018). Фото автора
Абровая ткань. Фрагмент. Узбекистан. Конец 19 в. Галерея Саклера, Вашингтон. Дар Гидо Голдмана (2018). Фото автора
В XIX веке появляется ноу хау — полушелковые икаты. Основа этой ткани — хлопок, уток — шелк. Такие ткани наверняка были своего рода компромиссом с совестью, когда человек носил шелк, несмотря на религиозные запреты, но при этом был чист перед Богом, поскольку ткань не была чисто шелковая.
Интересно также, что абровые ткани не были предназначены только для элиты, как шелковые самиты, к примеру, которые носила только знать. Первые были довольно демократичны. Благодаря архивным фотографиям конца XIX – начала ХХ веков, мы можем видеть, что икат носили все — представители разных этнических групп и сословий, бедные и богатые, горожане, сельчане и степняки…
Изделия из меха хомячка – хомяк на службе моды
Да. запасы у всех внушительные. ну. а пока немного о хомякозе)))) (Посмеемся над собой).
(Нашла в Контакте)
Знакомьтесь хомякоз
Для тех, кем он овладел, и тех, кто в группе риска))
Чтобы бороться с этой болезнью, нужно знать своего врага в лицо. Начнем с терминологии.
Хомяк – творческая личность, главным увлечением которого стало рукоделие. Ему посвящается все свободное время и большая часть наличности в кошельке.
Хомяк – это не только мягкий мех и большие щеки, это еще и 30-40 гб затыренных выкроек и полшкафа, а то и шкаф пуговок, кружавчиков и всяческих нужных штучек .
Хомякоз- это заболевание всех занимающихся любым видом рукоделия.
Это заболевание не зависит от возраста. Всех рукодельниц оно валит наповал , а кошельки опустошает вмиг, как только больной попадает в нужное место и в любое время.
Стадо хомяков – толпа в “горячей” теме форума, где раздается новая выкройка или показана картинка нового дизайна.
Атипичный хомякоз – вирус, распространенный на форуме, чрезвычайно быстро мутирует, что порождает серьезные сомнения в возможности когда-либо создать вакцину для прививок. Этиология – начинается с попадания в среду, патогенез – неконтролируемый рост схем в компьютере и запасов в шкафу, результат – клиника.
острый хомякоз – хроническая болезнь, вызвана вирусом атипичного хомякоза.
Симптомы- все время кажется, что выкроек мало, а именно вот этих – (о, ужас!) нет вообще! Диагноз – не лечится. Временно может помочь следующий рецепт: тырить выкройки три раза в день – утром, днем, вечером, с перерывом на основную работу и домашние дела.
типичное обострение хомякоза – наступает в нескольких случаях:
1) когда кажется, что давно не покупал никаких новых тряпочек и прибамбасов в магазине
2) когда на форуме выложены фотки наборов, которыми прибарахлился другой хомяк
3) когда наконец-то допрешь, как делается очередная деталь , после чего наступает раздвоение личности.
4) сезонно: весной, летом, зимой и осенью.
Хомяк – творческая личность, главным увлечением которого стало рукоделие. Ему посвящается все свободное время и большая часть наличности в кошельке.
– Жаба – злейший враг хомяка, ведущий с ним смертельную борьбу за обладание кошельком. Бои местного значения идут постоянно и с переменным успехом.
Иногда, по непонятным причинам, жаба дает слабину, и вот здесь для хомяка главное – вовремя подсуетиться!
– Очень больной хомяк – хомяк, страдающий раздвоением личности. Хочется и хомячить, и срочно перевести всю графику в электронку, “чтобы больше влезло на жестак”.
– Нервный хомяк – хомяк, который мечется у монитора, так как комп завис и схемка не качается.
– Бойцовский хомяк — хомяк, упорно воюющий с тырнетом и серверами за обладание схемками
– Оборзевший хомяк — хомяк, добравшийся до заначки или случайно разжившийся денежными излишками, загнавший жабу под плинтус или утопивший ее в унитазе… и наконец-то добравшийся до самых верхних полок в рукодельном магазине.
– Знатный хомяк – обладающий большим количеством сундуков, сумочек, коробок и коробочек с “багацтвом”, и прикидывающий, на какую полку в шкафу переместить носки мужа, потому что ну вот как раз на эту и встанет новая коробка с прибамбасами.
– Группа риска – новичок, попавший в хомячье общество, потенциальный хомяк, еще не осознавший весь ужас хомякоза, но уже приглядывающийся к схемкам, рассматривающий хвастушки и с благоговением взирающий на “матерых” хомяков.
– Палата номер шесть – место обитания “конченных” хомяков с диагнозом “хронический хомякоз”. Тихое, спокойное, светлое место, где все ТОЛЬКО шьют, обсуждают дизайны и хвастаются своими заначками. Как любая мечта – недостижима и иллюзорна…
– Тырнет — ареал обитания хомяков, место, где они чувствуют себя вольно и спокойно. При временном отключении тырнета начинается ломка
– Тырить – собирать схемы в самых невообразимых местах тырнета, независимо от языка, на котором сделан сайт, да еще умудриться на этом самом языке попросить прислать схему. Побочное явление, возникающее при этом – безусловное понимание всех языков мира, включая китайский, иврит, мумба-юмба и язык северных оленеводов.
– Ломка – длительный перерыв в рукоделии, связанный с необходимостью работать или заниматься домашними делами или с отсутствием тырнета, когда точно знаешь, что раздают схемы, по которым ну просто немедленно надо начать творить!
– Хомячьи запасы , они же — закрома родины , они же — пенсионный фонд – хомячьи гнезда, норы и сундуки, набитые всеми мыслимыми и немыслимыми прибамбасами, кружавчиками , пуговками и тряпочками. Часто любовно перебираются, разглаживаются.
– нОчером – время суток, самое благоприятное для рукодельницы, когда домашние уже спят, дела сделаны и можно наконец-то заняться любимым делом. .