Про испанскую мантилью
Мантилья, мантилья – тебя воспевали в балладах и романсах. Ты, накинутая на голову и плечи красавицы, окутывала ее фигуру, ниспадала почти до пола, создавая ореол загадочности и неприступности. Ты придавала женскому образу неповторимость, осанке величавость, а взгляду тайну…. Пришедшая из глубины веков, ты и сегодня не вышла из моды, став атрибутом аристократичности и частью дипломатического этикета.
По одной версии история мантильи начинается в период завоевания Испании арабами, и праматерью мантильи считается восточная чадра. По другой версии, своим рождением мантилья обязана… дамам легкого поведения, коими изобиловала Испания XVI века. Король Филипп IV в 1621 году в попытке борьбы с “жрицами любви” издал указ , обязывающий последних покрывать голову черной кружевной накидкой, как знаком отличия от благородных и порядочных сеньор. История сыграла шутку с монаршей затеей – мантилья пришлась по вкусу именно благородным сеньорам, о чести которых так пекся король.
Манти́лья ( mantilla, от латинского mantellum — покрывало, покров — элемент национального испанского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф- вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и падает на спину и плечи.
Мантилья характерна для народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки, особенна была популярна в Андалусии. Первые примеры использования мантильи отмечаются среди простого народа Испании после окончания Реконкисты . Её не носили дамы из высшего социального класса или аристократки. Мантилью использовали, по большей части, исключительно в качестве покрывала, а не как элемент украшения. Гребень в первые века также не применялся — то есть мантилья просто накидывалась на голову.
В начале XVII века в женской одежде начинается превращение мантильи в декоративную деталь: полотно постепенно заменяется кружевами. Мало-помалу расширяется употребление этой детали одежды в качестве украшения, хотя придется дождаться начала XVIII века, чтобы увидеть, как мантилью начинают надевать представительницы высших социальных слоев.
Гойя «Королева Мария Луиза Пармская», 1800 год
Самый расцвет моды на мантилью начался во время правления королевы Изабеллы II (1833—1868), которая сделала мантилью любимым аксессуаром, а двор подхватил, поскольку королевы испокон веков были законодательницами моды для двора. Изабелла, большая любительница головных уборов и диадем, начала популяризовать мантилью, обычай, который быстро восприняли приближенные к ней женщины. Придворные дамы и представительницы высших социальных слоев начинают надевать этот предмет одежды в различных общественных мероприятиях, что в большой степени способствовало приданию мантилье той элегантности, которая и сохранилась до наших дней.
После свержения королевы, казалось, должна была быть свергнута и мантилья, но она стала символом протеста против власти новой династии – Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Это стало историческим событием, известным как “La Conspiración de las Mantillas” (Заговор мантилий). Испанки вместо шляп демонстративно носили гребни и мантильи. Через три года король Амадей не выдержал и отрекся. Нежные кружева победили.
Кружевные края на мантильях испанки красиво называли “зубцы кастаньет” – puntas de castanuelas . Мантильи и кружевные шали, а также пелерины стали модными не только в Испании, и не только мантильи, Козьма Прутков передразнивал моду на испанское в стихах :”Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте Инезилью, кастаньетов пару. “
В Святую Пасхальную Неделю есть традиция, по которой женщины носят черное, надевая самые лучшие свои вещи: голова украшается черепаховым гребнем и черной кружевной мантильей. Так одеваются в Святой Четверг и Святую Пятницу для визитов в церковь и сопровождения процессий. Мантилью одевают и по особым торжественным событиям – национальные праздники, коррида, свадьба, визит к папе Римскому.
На двух последних фотографиях герцогиня Альба и бывшая королева Испании с нынешним королем Фелиппе.
А вот и Анджелина Джоли в мантилье
Заглядывайте! С удовольствием отвечу на все вопрросы!
Мантилья – это испанское головное покрывало. История, фото, интересные факты
Мантилья – это женское головное покрывало, часть национального костюма Испании и некоторых стран Латинской Америки. Популярность этого аксессуара уже не раз достигала пика, а потом сходила на нет. Сегодня мантилью нельзя назвать ультрамодным трендом, но и полное забвение ей, похоже, не грозит: этот аксессуар является частью делового протокола для членов королевской семьи Испании и широко используется в свадебной моде в разных странах мира.
История возникновения
Вам будет интересно: Стильные образы с длинной юбкой: идеи, советы, фото
Существуют две версии происхождения мантильи. Вполне возможно, что они обе верны.
Некоторые историки считают, что мантилья – это отголосок арабской чадры, которую жительницы Пиренеев впервые увидели во время мусульманского завоевания полуострова.
Согласно второй версии, на распространение моды повлиял указ короля Филиппа IV, который повелел прикрывать головы мантильями «жрицам любви». Публичные дома в то время в Испании были уже весьма распространены, и король считал, что такой шаг позволит уберечь приличных сеньор от косых взглядов и посягательств. Но у сеньорит было другое мнение: они решили, что не только проституткам нужны кружева. То ли назло королю, то ли просто из любви к красоте, испанские дамы, словно сговорившись, начали поголовно облачаться в мантильи.
Мантилья в современном мире
Сегодня этот аксессуар ни у кого не вызывает ассоциаций ни с женами арабских завоевателей, ни с публичными домами. В Испании к мантилье относятся с большим почтением. Нынешняя королева Летиция выбрала такой аксессуар, когда выходила замуж. Ее предшественница, мать короля Филиппа VI, королева-консорт София и во время правления, и после отречения от престола в пользу сына регулярно появляется на официальных мероприятиях в мантилье. Гречанка по происхождению, София всегда старалась подчеркнуть уважение к традициям новой родины.
Мантилья или пелерина как предмет одежды – обязательное условие, которое соблюдают дамы, отправляясь на прием к Папе Римскому.
И в Испании, и в Латинской Америке увидеть мантилью в повседневной жизни можно только на почтенных матронах. Молодые девушки надевают на головы кружевные покрывала только по праздникам. Карнавал, коррида, фестиваль народной музыки, выступления танцоров фламенко – отличный повод для аксессуара. Кстати, сами танцовщицы фламенко тоже нередко используют мантилью как часть костюма для танца. Как правило, предпочтение отдается красным покрывалам.
Что такое “пейнеты”?
Как можно увидеть на многих фото, мантилья крепится к голове с помощью хитрого приспособления. Это специальные гребни – пейнеты, которые в былые времена изготавливали из кости, черепаховых панцирей или из дерева. Установить гребень неровно, набекрень – это и в наше время считается дичайшим моветоном, ни одна уважающая себя женщина так никогда не сделает. Пейнеты всегда были предметом гордости модниц, их очень берегли, передавали по наследству невесткам и дочерям.
В последние годы популярен и способ ношения без гребней.
Этикет
Если вы решили обзавестись мантильей, запомните некоторые правила.
Она ни в коем случае не должна быть длиннее подола, оптимальной считается длина до середины бедра.
Испанки закрепляют мантилью на голове так, чтобы при повороте головы в одну сторону не обнажалось противоположное плечо.
Белая, бежевая, молочная, светло-голубая мантилья – это вариант для юных дев. Замужние дамы предпочитают черные покрывала. Красные, так любимые танцовщицами, могут стать украшением праздничного костюма.
Черная мантилья – это аксессуар, который надевают на поминки и похороны, но в этом случае недопустимы гребни. Покрывало просто набрасывают на волосы, стянутые в пучок.
Мантилья в свадебной моде
Королева Летиция – не единственная невеста, которая предстала перед любимым и гостями в роскошной мантилье. Этот вариант фаты популярен и далеко за пределами Испании. Можем упомянуть Гвен Стефани и Кейт Мосс в качестве примера. Великолепная кружевная мантилья украшала и голову Ники Хилтон во время ее венчания с Джеймсом Ротшильдом.
Мантилья как предмет одежды получила распространение и в вечерней моде, но говорить о пике популярности нельзя, поэтому аксессуар можно назвать еще более привлекательным для любительниц всего необычного. Если вы готовитесь к свадьбе или торжеству, мантилья станет отличным выбором.
Пейнета
Манти́лья (исп. mantilla , от лат. mantellum — покрывало, покров ) — элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и падает на спину и плечи.
Мантилья характерна для народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки, особенно была популярна в Андалузии. Период расцвета ношения мантильи — XVII-XIX века. В наши дни надевается современными испанками только по случаю праздников.
Содержание
История
Точная эволюция мантильи как предмета гардероба до конца не прослеживается. Считается, что она ведет происхождение от головных покрывал и накидок, которые использовались в Испании в качестве предмета верхней одежды в I тыс. н.э.
Корни мантильи, как предполагают, надо искать в культуре иберийских народов, женщины которых использовали вуали и накидки для прикрытия и украшения своих голов. Возможно, она имеет в числе своих предков головные покрывала, которые носили женщины во времена арабского завоевания Испании, т.е. является родственником чадры.
Позже, в течение Средних Веков испанские женщины продолжали использовать разнообразные покрывала, некоторые из которых носят отчетливый отпечаток арабского влияния.
Первые примеры использования мантильи отмечаются среди простого народа Испании после окончания реконкисты. Её не носили дамы из высшего социального класса или аристократки. Мантилью использовали, по большей части, исключительно в качестве покрывала, а не как элемент украшения. Гребень в первые века также не применялся — т.е. мантилья просто накидывалась на голову.
В течение XVI в. использование накидки, называемой тогда mantilla de aletas (крылатая мантилья) становится всеобщим в Испании, добавив еще один узнаваемый аксессуар в испанский национальный костюм.
Эволюция этого предмета одежды была отмечена влиянием социальных, религиозных, а также климатических факторов. Последние становятся явными при рассмотрении различных типов плетения, использующихся при изготовлении мантильи. Каждый регион придает ей свой специфический облик. Например, в более холодных районах мантилья служила в качестве верхней одежды, и поэтому ее изготавливали из шерстяных материй. Некоторые из мантилий украшались бисером, шелком и бархатом. Наоборот, в более тёплых регионах мантильи изготавливались из легких и мягких тканей, которые делали этот предмет одежды более роскошным и декоративным.
В северных областях Испании использовалось частое плетение ткани, цель которого очевидна — служить защитой в случае непогоды. В южных областях уже употребляются мантильи с исключительно декоративной целью, поэтому в ход идут такие материалы как шёлк. В обоих случаях мантильи могут быть тонко орнаментированными — праздничные (las de «fiesta»), которые выставляются напоказ по особенным поводам, или украшенные проще, для повседневного использования (las de «diario») [1] .
XVII-XVIII века
В начале XVII века в женском гардеробе начинается превращение мантильи в декоративную деталь: полотно постепенно заменяется кружевами. Мало-помалу расширяется употребление этой детали одежды в качестве украшения, хотя придется дождаться начала XVIII в. чтобы увидеть, как мантилью начинают надевать представительницы высших социальных слоев.
В XVII в. начали использовать кружевные мантильи-накидки (что мы можем видеть на некоторых портретах кисти Веласкеса), которые становятся важной частью гардероба некоторых элегантных женщин. Тем не менее, придворными дамами и представительницами высших социальных слоев она не использовалась до XVIII века. Это была эпоха, когда кружевные мантильи окончательно вытеснили шелковые и шерстяные.
Можно утверждать, что ношение мантильи в том виде, в котором мы знаем его сейчас, начало складываться в XVII в., обретя устойчивость в течение следующего века, в царствование Карлоса III и Карлоса IV.
Некоторые авторы утверждают, что теми, кто ввел использование мантильи среди мадридцев, распространив его и на другие города были мадридские модники из низших слоев — махи (см.).
В портретах XVIII века, изображающих женщин всех сословий, мы видим великолепные кружевные мантильи. Огромное количество таких полотен оставил Гойя, т.к. мода на национальный испанский костюм начала распространяться среди знати, которая в период наполеоновских завоевательных войн не желала одеваться «по-французски».
В XIX веке, когда развитие мантильи привело к тому, что ее начали изготавливать целиком из кружева, появилась мантилья белого цвета, по контрасту с традиционно чёрной.
XIX век
Королева Изабелла II (1833-1868), большая любительница сложных головных уборов и диадем, стала популяризовать мантилью. Этот обычай быстро восприняли приближенные к ней женщины.
Придворные дамы и представительницы высших социальных слоев начинают носить этот предмет одежды в различных общественных мероприятиях, что в большой степени способствовало приданию мантилье той элегантности, которая и сохранилась до наших дней.
С 1868 году, со свержением Изабеллы, мода на мантилью начала спадать, хотя в Севилье и других андалузских городах она продолжала быть очень популярной. То же случилось и в Мадриде, где ношение мантилий было так сильно укоренено в традицию, что знатные женщины превратили ее в символ протеста против короля из новой династии — Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Возмущение против них и иностранных обычаев возглавляли женщины, которые демонстрировали свой протест, надевая вместо шляп классическую испанскую мантилью с гребнем. Это историческое событие носит название «La Conspiración de las Mantillas» — Заговор мантилий. (Спустя три года король, недовольный этим народом, отрекся и вернулся в Италию).
Ограниченное использование мантильи в эпоху, последующую за правлением Изабеллы II, вызваны, среди прочих причин, использованием других стилей в одежде, импонировавших новым монархам, хотя с возвращением на престол потомков Изабеллы испанский стиль становится чуть более популярным.
В конце XIX – начале ХХ вв. мантилья прекратила быть предметом ежедневного использования. Начался её упадок. В первой трети ХХ века в повседневном гардеробе сохранилась лишь маленькая мантилья, которую дамы должны надевать в церковь — «токилья» (платок, обычно треугольный, который женщины надевают на голову). Можем отметить, что здесь идет речь о рудиментарной версии мантильи, надеваемой без гребня. Таким путем ношение обычных, длинных, мантилий сократилось лишь до особых поводов — по преимуществу в течении Святой Недели (см. ниже).
Современность
Ношение мантильи в Испании сегодня является явным ретроградством, хотя некоторая стойкость этого обычая наблюдается в центре и на юге Пиренейского полуострова. На севере обычай сохранился еще меньше.
Испанки обычно покрывают голову мантильей в дни национальных и религиозных праздников, когда надевают народные костюмы (это коррида, Святая Неделя, свадьбы и т.п.). В настоящий момент сохранилась исключительно декоративная функция мантильи.
Существует традиция, по которой в Святую Неделю женщины носят черное, надевая самые лучшие свои вещи: голова украшается черепаховым гребнем и черной кружевной мантильей. Так одеваются в Святой Четверг и Святую Пятницу для визитов в церковь и сопровождения процессий. Эта традиция сохранялась до середины века и в настоящее время, после окончания правления Франко, восстановлена.
Знаменитая Feria de Abril в Севилье ранее также давала возможность надеть мантилью, в этом случае белую. Но тот обычай сохранялся лишь до первой трети XX века. В настоящее время на Феерию никто не отправляется в мантилье, поскольку деликатность кружева обязывает к особенной аккуратности, что мешает танцевать и веселиться.
Бой быков также всегда был поводом надеть белую кружевную мантилью. Сегодня это не так принято, как раньше, но все еще возможно увидеть направляющиеся на корриду конные экипажи, которые везут женщин в белых мантильях.
В наши дни королева София и её дочери инфанты иногда надевают мантильи по официальным случаям.
Мантилья как аксессуар дипломатического костюма
Возможно, благодаря популяризаторству мантилий королевой Изабеллой II, стало традицией, чтобы на аудиенцию с Папой Римским женщины надевали именно мантильи (хотя до сер. XIX века и порой позже превалировали другие виды головных уборов). Во 2-й половине ХХ века эти случаи отмечаются редко, хотя целиком из употребления обычай не вышел.
Так, ирландские президенты Мэри Робинсон и Мэри Макэлис, а также Раиса Горбачева и Ангела Меркель отправились на прием к Папе без мантильи. Тем не менее, королева София Испанская и королева Паола Бельгийская на интронизации Папы Бенедикта XVI и поминальной мессе по Иоанну Павлу II носили соответственно белую и черные мантильи (причем королева Испании надела белую согласно privilège du blanc — простым людям в присутствии Папы одеваться в белое нельзя). Во время визита Святого Престола в 2006 году мантилью надела Лаура Буш, ранее — Хиллари Клинтон, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, а также Грейс Келли — во время визита в качестве княгини Монако [2] .
Этикет ношения мантильи
Выбор
Как отмечают современные испанские руководства по этикету, в случае торжественного события (свадьба, коррида, проч.) длина мантильи должна рассчитываться согласно персональным размерам своей обладательницы. В передней части она должна быть в длину руки, а в задней части чуть не доходить до конца бедра. Чтобы предотвратить «полёт» мантилий, целесообразно закрепить ее к одежде незаметным образом (обыкновенно на плечах) [1] .
Хитрость для создания хорошего крепления и достаточной свободы – наклонить голову влево и прикрепить мантилью на правом плече, а потом наоборот (наклонить вправо, закрепляя мантилью на левом плече).
Если свадьба проходит днем, мантилья одевается с коротким платьем. А если свадьба проходит вечером, та же самая мантилья надевается с длинным платьем. Мантилья надевается на религиозный обряд венчания (если свадьба гражданская, лучше будет о мантилье позабыть), а также на свадьбы с расписанным этикетом (когда жених надевает вечерний костюм или фрак).
Как предписывает традиция, мантилью белую или цвета слоновой кости носят только незамужние девушки, а черная мантилья оставляется замужним дамам, (хотя эта традиция, как и многие другие, в наши дни может не приниматься в расчет) [1] .
Типы кружева
Среди многочисленных разновидностей кружева, для мантилий использовалось чаще всего bolillo (кружево ручной работы), особенно варианты Блонда и Шантильи.
- Блонда (Blonda) – этот тип шелкового кружева изготавливается из двух сортов шелка (плетеная основа и блестящая вышивка), и характеризуется крупными растительными мотивами, особенно по краю, называемому “puntas de castañuela”. Характеризуется использованием крупных мотивов, прежде всего растительных, которые выполняются в шелке, более глянцевитом, чем основная часть мантильи (которую делают матовой для большего контраста с вышивкой). Обладает весьма своеобразными характерными чертами, например – волнистые края, которые некоторыми авторами называются «зубцами кастаньет» (“puntas de castañuelas”) за свое сходство с ними.
- Шантильи (Chantilly) – при изготовлении используется легкий и элегантный материал, происходящий из французского города. Принято, чтобы мантилья была обильно вышита различными узорами — украшается растительными мотивами – цветами, листьями и гирляндами. Это кружево более эфирное и считается более подходящим для черных мантилий.
- Тюль (Tul) – это материал тонкий и прозрачный, из шелка, льна или хлопка. Этот материал – самый и заурядный и проходной для мантилий. Он используется как имитация мантилий из блонды и шантильи.
Техника изготовления
В настоящее время существуют несколько типов техники изготовления мантилий [3] :
- Мантилья машинного изготовления (La mantilla mecánica) – вся изготавливается с помощью машины, и, несмотря на то, что она прекрасно имитирует мантилью блонду, разбирающийся в искусстве кружева человек с легкостью ее распознает.
- Техника блонды (La técnica de la blonda) – используются два типа шелка: некрученая нить, для декоративных элементов; и нити тоньше и крученая, из шелка-гранадина, для изготовления основы и украшающих стежков. Это называется плетеным кружевом с помощью коклюшек.
- Техника вышитой блонды или кружево-гранадин (La técnica blonda bordana o encaje granadino) – это кружево вышитое. Оно создается на основе машинного тюля с помощью вышивки поверх него, имитирующий текстуру блонды ручной работы.
Гребень
Гребень (la peineta) — это главное дополнение к мантилье, употребление которого стало привычным в XIX в. Без сомнения, гребень меньших размеров продолжал также использоваться и отдельно, без мантильи, как часть национального женского костюма.
Самых достоверных предков гребня мы находим в головных уборах иберийских женщин, а конкретно — в митрах и тиарах, чьи формы и узоры обычны и для гребня.
Первоначально, гребни пейнеты (или peinas, как их называют уменьшительно в Севилье), были из черепахи различного оттенка, начиная от самых светлых и медовых до самых темных. Форма их — закругленная, квадратная или прямоугольная, загнутая более или менее сильно. Некоторые были простыми, а некоторые украшенными ажурными узорами.
Со временем постепенное исчезновение черепах, обладающих подходящим панцирем, привело к тому, что органический материал стал заменяться синтетическими с целью предотвращения тотального истребления вида. Предпочитается использование таких материалов, к примеру, пластмасса, которые имитируют в совершенстве текстуру настоящей черепахи и позволяют украшать гребень тонкими и изящными узорами.
В настоящее время размер гребня, как в и древности, сильно зависит от личных предпочтений и моды, но самыми распространенными являются прямоугольные гребни с полукруглым завершением и загнутые. Края продолжают быть приподнятыми, но не задираются высоко.
Важным качеством гребня для мантильи является его высота. Если девушка маленького роста, она может его оптически увеличить с помощью высокого гребня, хотя носить подобные гребни тяжело. Если девушка высокая, с удлиненным лицом, ей советуют носить гребень более низкий (и гораздо более удобный в ношении). В любом случае, его надо хорошо укрепить с помощью узла, лент и правильно накинуть на него мантилью.
Кружевная мантилья и пейнета в истории моды
Извините, имхо, но с деловым костюмом и намотанным шарфиком гребень с мантильей смотрятся просто нелепо О_о
История мантильи и пейнеты до конца не прослеживается, но отмечается ее связь с чадрой: мантилья как отклик арабского завоевания Испании. Однако в каждом регионе есть отличительные черты этого покрывала, имеются различия и для каждого сословия.
В частности, на севере страны мантилья – защита от непогоды, она ткется из шерстяной ткани. А на юге, где климат не суров, покрывало гораздо более воздушно и несет более декоративную нагрузку, чем функциональную. В то же время оно служит и защитой от палящего солнца.
Есть версия, что на увлечение в Европе мантильями повлияла опальная испанская королева Изабелла II (1833—1868).
Это не Изабелла, это Мария Кристина де Бурбон
Так вот, различия в сословиях при ношении этого наряда, выражались, главным образом, в тонкости выделки ткани и гребня, в материалах и дополнительной отделке.
Как отмечают современные испанские руководства по этикету, в случае торжественного события (свадьба, коррида, проч.) длина мантильи должна рассчитываться согласно персональным размерам своей обладательницы. В передней части она должна быть в длину руки, а в задней части чуть не доходить до конца бедра. Чтобы предотвратить «полёт» мантилий, целесообразно закрепить ее к одежде незаметным образом (обыкновенно на плечах)
Если свадьба проходит днем, мантилья одевается с коротким платьем. А если свадьба проходит вечером, та же самая мантилья надевается с длинным платьем. Мантилья надевается на религиозный обряд венчания (если свадьба гражданская, лучше будет о мантилье позабыть), а также на свадьбы с расписанным этикетом (когда жених надевает вечерний костюм или фрак).
Теперь о гребне, так называемом «пейнета». Раньше он изготавливался из слоновой кости и черепахового панциря. Современные же изготавливаются из гораздо более дешевой пластмассы, а заодно и без причинения вреда популяциям черепах (когда-то это было действительно насущной проблемой, вследствие чего и произошел отказ от использования при изготовлении их панцирей).
Размеры исторической пейнеты – обязательная высота в 20 сантиметров. Форма – прямоугольная, часто скругленная по форме затылка, с 5-6 зубцами. Цвет – черный или коричневый (для замужних женщин), белый или кремовый (для незамужних), иногда красный (для танца фламенко).
Гребни украшались шикарной резьбой, но почти никогда не было инкрустаций камнями. Впрочем, все равно все это располагалось под вуалью.
Классическая ткань для мантильи – кружево ручной работы bolillo.
Но сейчас используют и современные технологии, хотя старинное кружево наверняка имеется в каждой уважающей себя испанской аристократической и не только семье
Также соблюдалось цветовое различие: замужние женщины носили не только черные пейнеты, но и черные мантильи (к слову, в сочетании с черными же платьями это, порой, выглядело как сборище черных вдов).
Вуаль должна была быть такой длины, чтобы при повороте головы вправо было закрыто левое плечо девушки, и наоборот. Хитрость для создания хорошего крепления и достаточной свободы — наклонить голову влево и прикрепить мантилью на правом плече, а потом наоборот (наклонить вправо, закрепляя мантилью на левом плече).
Важным качеством гребня для мантильи является его высота. Если девушка маленького роста, она может его оптически увеличить с помощью высокого гребня, хотя носить подобные гребни тяжело. Если девушка высокая, с удлиненным лицом, ей советуют носить гребень более низкий (и гораздо более удобный в ношении). В любом случае, его надо хорошо укрепить с помощью узла, лент и правильно накинуть на него мантилью.
НУ и если вдруг вы решите, что вам срочно нужно украсить прическу гребнем и мантильей, то вот небольшой мастер-класс по укреплению гребня в волосах;)
А потом и самой мантильи. И вы -настоящая испанская красавица!
Ну и не удержусь от бонуса.
Вот что мне нравится в Испании так это верность традициям наперекор любым современным веяниям;)бабушка сказала в церковь, значит в церковь.
grace_grimaldi
- Add to friends
- RSS
lizzy_darcy
Испанские красавицы прошлого.
Доброго времени суток!
Сегодня я хотела бы рассказать Вам о мантилье (испанское “la mantilla“, от латинского “mantellum” – “покрывало”) и пейнете (“la peineta” – “гребень”) – двух составляющих национальной испанской женской прически и одежды.
Сразу стоит сказать, что для современных испанок (а также для жительниц испаноязычных стран Латинской Америки, в первую очередь мексиканок) эта часть костюма канула в Лету еще в конце XIX-начале XX века. Такой прекрасный архаизм можно увидеть только изредка на национальных и религиозных праздниках, карнавалах, свадьбах и во время аудиенций с Папой Римским. Последнего, конечно, удостаиваются дипломатические персоны – но тогда покрывают головы даже не-испанки: традиция обязывает.
История мантильи и пейнеты до конца не прослеживается, но отмечается ее связь с чадрой: мантилья как отклик арабского завоевания Испании. Однако в каждом регионе есть отличительные черты этого покрывала, имеются различия и для каждого сословия.
В частности, на севере страны мантилья – защита от непогоды, она ткется из шерстяной ткани. А на юге, где климат не суров, покрывало гораздо более воздушно и несет более декоративную нагрузку, чем функциональную. В то же время оно служит и защитой от палящего солнца.
Так вот, различия в сословиях при ношении этого наряда, выражались, главным образом, в тонкости выделки ткани и гребня, в материалах и дополнительной отделке.
Теперь о гребне, так называемом «пейнета». Раньше он изготавливался из слоновой кости и черепахового панциря. Современные же изготавливаются из гораздо более дешевой пластмассы, а заодно и без причинения вреда популяциям черепах (когда-то это было действительно насущной проблемой, вследствие чего и произошел отказ от использования при изготовлении их панцирей).
Размеры исторической пейнеты – обязательная высота в 20 сантиметров. Форма – прямоугольная, часто скругленная по форме затылка, с 5-6 зубцами. Цвет – черный или коричневый (для замужних женщин), белый или кремовый (для незамужних), иногда красный (для танца фламенко).
Носили ее строго по средней линии – никаких “налево“, особенно для замужних, не допускалось даже в такой мелочи, как закалывание гребня! Впоследствии форма и размеры гребня изменились, особенно когда его стали носить отдельно от мантильи – сейчас можно встретить и совсем миниатюрные декоративные пейнеты.
Гребни украшались шикарной резьбой, но почти никогда не было инкрустаций камнями. Впрочем, все равно все это располагалось под вуалью.
Классическая ткань для мантильи – кружево ручной работы bolillo.
Также соблюдалось цветовое различие: замужние женщины носили не только черные пейнеты, но и черные мантильи (к слову, в сочетании с черными же платьями это, порой, выглядело как сборище черных вдов).
Соответственно, незамужним можно было надеть мантилью белого или кремового цвета.
Помимо цвета было еще одно правило при ношении мантильи, за которым особенно строго следили у молодых девушек – речь идет о длине.
Вуаль должна была быть такой длины, чтобы при повороте головы вправо было закрыто левое плечо девушки, и наоборот. Впрочем, предусматривалась незаметная фиксация покрывала к одежде.
Мантилья для торжественных случаев предусматривалась еще более длинной: спереди до кончиков пальцев руки, сзади до середины бедра – колен.
София Греческая – королева Испании, чтит традиции своей страны и во время дипломатических встреч и парадов ее можно увидеть в мантилье, которую Ее Величество носит с истинно королевским величием.
Обратите внимание на длину – все как положено, как раз до кончиков пальцев руки!
А это национальный праздник, и женщины оделись, согласно традициям своей страны. Хотя согласна, напоминает какие-то суперторжественные похороны.
К сожалению, такой женственный и шикарный элемент одежды сейчас не пользуется популярностью. Но он оставил большой след в истории и искусстве!
Женщин в мантильях и пейнетах можно увидеть на картинах Гойи, Диего Велаксеса, Пикассо.
Диего Веласкес. Дама с веером
Франсиско Хосе де Гойя, Донна Изабелла Кобос де Порсель
Пикассо. Его русская жена Ольга Хохлова в мантилье
Но мода циклична! Кто знает – возможно, мантилья и пейнета когда-нибудь снова займут свое достойное место под солнцем. Ведь современные модельеры часто показывают модели, неотъемлемой частью которых является этот национальный красивейший атрибут.
Напоследок я предлагаю Вам еще немного полюбоваться фотографиями – ретро и современными.
seeing_art
Искусство видеть
Сообщество искусствоведов и сочувствующих
Кружева Шантийи. Мантильи
Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень.
Французские производители стали поставщиками кружева в другие страны, среди которых Испания была не на последнем месте из-за популярности мантильи, которая в праздничном варианте была кружевной. Более того, испанская мантилья стала популярной и в других странах, что еще больше способствовало развитию кружевных предприятий.
История мантильи теряется в веках, но её расцвет начался с 17 века и мода от простолюдинок быстро перешла к аристократкам. Оно и понятно, красавицы махи выглядели так соблазнительно, что королевам хотелось им подражать.
Королева Мария-Луиза на портрете Франсиско Гойи в костюме махи.
Махи на балконе кисти Гойи наглядно демонстрируют, что мантилья в его время была не только черной.
Будем считать, что портреты Гойи тоже многое сделали для продвижения моды на мантилью.
Постепенно сложилась традиция, что белую и слоновой кости мантилью носили незамужние девушки, а черную – замужние дамы. И все одевали черную мантилью в Святую неделю в Великий Четверг и Святую Пятницу, с черным платьем.
Длина мантильи должна быть рассчитана так, чтобы в передней части быть по длине руки, а сзади не доходить до конца бедра. Чтобы сеньора, носящая мантилью, выглядела всегда достойно, при повороте головы в одну строну, мантилья должна прикрывать плечо противоположное повороту. Для этого она крепится потайными застежками на плечах. Что касается свадебных мантилий, то если свадьба проходит днем мантилью допускается одеть с коротким платьем, а если вечером – с длинным.
Мантилья одевается на высокий черепаховый гребень – пейнету, который делался из слоновой кости или черепахового панциря.
В чем-то образ испанки в мантилье перекликается с русским праздничным костюмом некоторых губерний , когда на высокий кокошник одевали фату.
Слово мантилья ведет своё происхождение от латинского mantillum и является родственником “мантии”.
По одной версии история мантильи начинается в период завоевания Испании арабами, и праматерью мантильи считается восточная чадра. По другой версии, своим рождением мантилья обязана дамам легкого поведения, коими изобиловала Испания XVI века. Король Филипп IV в 1621 году в попытке борьбы с “жрицами любви” издал указ под названием “Орденанс де Мансебиас”, по которому девушки легкого поведения должны были покрывать голову черной кружевной накидкой, как знаком отличия от благородных и порядочных сеньор. История сыграла шутку с монаршей затеей – мантилья пришлась по вкусу именно благородным сеньорам, о чести которых так пекся король.
И этот интерес к мантилье у аристократок появился, когда мантилья стала кружевной. Кружева шантийи на мантильях смотрелись по-королевски.
Самый расцвет моды на мантилью начался во время правления королевы Изабеллы II (1833—1868), которая сделала мантилью любимым аксессуаром, а двор подхватил, поскольку королевы испокон веков были законодательницами моды для двора.
После свержения королевы, казалось, должна была быть свергнута и мантилья, но она стала символом протеста против власти новой династии – Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Это стало историческим событием, известным как “La Conspiración de las Mantillas” (Заговор мантилий). Испанки вместо шляп демонстративно носили гребни и мантильи. Через три года король Амадей не выдержал и отрекся. Нежные кружева победили.
А как хороша Мария Луиза-Фернанда, инфанта, младшая сестра королевы. Портрет Винтерхальтера.
Выкройка у мантильи не простой конфигурации.
Кружевные края на мантильях испанки красиво называли “зубцы кастаньет” – puntas de castanuelas
Мантильи и кружевные шали, а также пелерины стали модными не только в Испании, и не только мантильи, Козьма Прутков передразнивал моду на испанское в стихах :”Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте Инезилью, кастаньетов пару. ” и в пьесе, где главной героиней была прекрасная донна Ослабелла.
Но в мантилье из сумрачных кружев кто-то вечно спускается в сад.
В других странах дамы носили мантильи скорее как накидки и шали.
Портрет Франца Винтерхальтера
Дамы в испанских костюмах и мантильях остались на полотнах у многих художников.
Английский художник Джон Багнольд Бургесс.
Любопытно, что рисунок каймы на некоторых портретах похож, рисунки передавались из поколение в поколение.
На некоторых портретах заметно, как черные кружева мантильи сочетаются с черными кружевами на платье,
Великая княгиня Мария Николаевна
Alejandro Christophersen Spagna 1866 “La mantilla blanca”
Хоакин Соролла. Портрет королевы Виктории Эухении. 1910 год.
Хулио Ромеро де Торрес
Русский театральный художник Александр Головин путешествовал по Испании, сделал несколько портретов испанок и создавал костюмы испанок.
Белые испанки Натальи Гончаровой.
Она писала неоднократно испанок.
Сохранились фотографии Жаклин Кеннеди в мантилье
И, конечно, испанка в мантилье не могда не привлекать модельеров.
Коллекция Кристиана Лакруа haute couture 2004
Выход невесты, которая у Лакруа похожа на статуи святых дев, которые стоят в соборах
Dior haute couture 2008
Cтелла Теннант в образе испанки.
Оскар де ла Рента
Наверняка женщина в мантилье еще вдохновит и художников и модельеров.
Мода 1970–1975 годов. Джинсы, водолазки, фарца
Годы правления Леонида Брежнева вошли в историю как «эпоха застоя». В отношении моды эта оценка не совсем справедлива: актуальные образы стремительно менялись, разнообразие моделей и варианты оттенков также не стояли на месте. Узкие брюки-дудочки быстро уступили лидерство «клешам», а заметно укоротившие мини уже никого не возмущали. С другой стороны, купить хорошую одежду было невозможно — только «достать» у фарцовщиков или за границей.
VATNIKSTAN продолжает цикл статей о моде, и сегодня мы завершаем наш рассказ временем первой половины 1970‑х годов. В этой статье мы ответим на вопросы, были ли коренные отличия в модных тенденциях от предыдущего десятилетия и какая одежда была настолько популярной, что её ввозили в страну тайно, под угрозой тюремного заключения.
Конец эпохи самопошива
В первой половине 1970‑х годов остаются актуальными большинство ключевых явлений 1960‑х — простые линии, А‑образные силуэты и искусственные ткани. Качество тканей растёт, их всё труднее отличить от натуральных. Женщины продолжают приобщаться к брюкам и мини-юбкам, такая одежда становится нормой и уже редко вызывает чьё-либо возмущение. Мужчины носят рубашки приталенного силуэта и длинные плащи.
Однако одна новая и довольно странная тенденция всё же появилась. Касалась она не вещей и образов, а отношения к ним. В 1970‑е годы самопошив перестал быть актуальным. Ранее он существовал как вынужденная мера для тех, кто не мог купить одежду в условиях дефицита. Покупать ткань и шить по выкройкам из журналов, а также подгонять вещи под свой размер было абсолютной нормой. Носить такую одежду не считалось «непрестижным», а тем более «стыдным».
Теперь ситуация кардинально меняется. В моду входят заграничные вещи — джинсы, кроссовки — которые невозможно произвести в домашних условиях. Социальный разрыв становится очевиднее, его всё сложнее скрывать. Женщины, чья молодость пришлась на 50‑е и 60‑е, вспоминали, что одевались «не хуже, а подчас и лучше других», только с помощью мам и бабушек, которые их обшивали. С 1970‑х годов это становится невозможным: чтобы выглядеть «модно», нужно носить исключительно дефицитные заграничные вещи. Шитьём на дому занимаются только энтузиасты, для которых это хобби, и необеспеченные люди.
В лексикон входит «фирма» (преимущественно с ударением на последний слог) — ёмкое понятие, которым называли все вещи иностранного производства. По умолчанию они считались более красивыми и качественными, чем отечественные — даже если это не соответствовало действительности. Состоятельные граждане избегали советских магазинов, кроме «Берёзки», и стремились либо шить одежду на заказ в ателье, либо покупать за границей. Ателье, впрочем, ценились не обычные, а ведомственные. Рядовым гражданам доступ туда был закрыт. В одной только Москве к 1980‑м годам число таких ателье достигнет 700.
Ателье на Кузнецком. Фотограф Михаил Дашевский. Москва. 1972 год
На трикотажной фабрике «Красная Заря». Фотограф Валентин Хухлаев. Москва. 1970 год
Самостоятельно пошитые вещи презрительно назывались «самопалом» или «самостроком». Даже если они были прочными, красивыми, изготовлены из хорошей ткани и по актуальным фасонам, их было недостаточно, чтобы заслужить уважение «модного сообщества». Ценились исключительно иностранные вещи. Общество начало расслаиваться на тех, кто мог позволить себе дорогие товары, и тех, кто не имел возможности покупать заграничное.
Расцвет фарцовки
Фарцовка — подпольная торговля редкими товарами — зародилась в СССР в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В первой половине 1970‑х она становится массовым явлением — модную иностранную одежду можно было «достать» только у фарцовщиков. Как правило, эксклюзивную одежду и обувь, а ещё музыкальные пластинки, технику и другие отсутствующие в советских магазинах товары, поставляли люди, имеющие стабильные контакты с иностранцами, или научившие доставать эксклюзив самостоятельно — например, покупать у туристов, вылавливая их у гостиниц.
У фарцовщиков в любое время можно было найти всё, что нужно — были бы деньги. Можно вспомнить сцену из легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года, когда Шурик покупает транзисторы из-под полы у фарцовщика, потому что магазины закрыты на обед.
По сути фарцовщики были мелкими предпринимателями, но тогда их профессия была сопряжена с большими рисками. Например, статья 88 УК РСФСР предусматривала серьёзную ответственность за валютные операции (а фарцовщикам регулярно приходилось иметь дело с иностранными деньгами) в виде лишения свободы от 3 до 15 лет, конфискации имущества и даже смертной казни. Впрочем, торговля была настолько выгодной, а спрос настолько огромным, что даже суровое наказание не отпугивало сотни предприимчивых людей. К началу 1980‑х годов фарцовка превратится в полноценную систему с разделением труда и оборотом в десятки тысяч рублей.
Культ джинсов
Самым модным предметом гардероба и мужчин, и женщин становятся джинсы. Трудность была в том, что советские предприятия их не производили. Первые подпольные фабрики заработают в Одессе — там будут шить джинсы из контрабандного денима и заграничной фурнитуры. Покупатели ценили их меньше и покупали не так охотно, как «настоящие заграничные».
Образы семидесятых из фильма «Центровой из поднебесья» (1975)
Ценились бренды Lee Riders, Levi Strauss, Wrangler и Montana. Самым модным был фасон клёш. Фарцовщики нередко обманывали покупателей, пришивая фальшивые этикетки или выдавая за джинсу крашеные брезентовые штаны. Не найдя нужный размер, люди покупали пару больше нужного размера и отмачивали их в горячей воде, дожидаясь, когда ткань «сядет».
Джинсы были редкими и поэтому чрезвычайно дорогими. Стоимость могла составлять 200 рублей — при средней зарплате 125 рублей такая цена была просто заоблачной. В первую очередь джинсы оказались доступны морякам, спортсменам, актёрам — тем, кто регулярно бывал за границей. Они же ввозили брюки из денима в СССР. Джинсы были любимой одеждой Владимира Высоцкого — он почти не носил обычные брюки, отдавал предпочтение расклешённым фасонам, сочетал джинсы с джинсовыми рубашками на пару тонов темнее или светлее брюк, чтобы не создавалось впечатление, будто он одет в рабочий комбинезон.
Джинсы стали предметом культа и нередко появлялись в культуре как важный атрибут поколения. Например, Борис Гребенщиков посвятил ей ироничную пьесу «В объятиях джинсни»:
О, незнакомец! Странный вид
имеешь ты — как инвалид.
Ты без джинсов, ты без шузни,
Без дисков ты и волосни…
Но смутно мне твой фейс знаком.
Брючные костюмы, базовые комплекты и другие женские образы
В начале 1970‑х годов в женской моде нет однообразия, девушки и женщины подбирают наряды на свой вкус и кошелёк. Юбки-мини и брюки никого не смущают, поэтому становятся неотъемлемой частью гардероба большинства модниц. Впрочем, миди и макси не менее популярны — длина юбок достигает максимальной вариативности. Особенно ценятся джинсовые модели, но это большая редкость.
Спросом пользуются комплекты — наборы базовых вещей в общей цветовой гамме. Например, свитер, юбка, брюки или шорты. Было достаточно дополнить их несколькими блузками, чтобы создать несколько образов на каждый день.
В моду возвращаются длинные волосы. Их украшают лентами и заплетают в комы. Во многом это связано с появлением в коллекциях советских модельеров платьев «в русском стиле» — например, платья «Россия», о котором мы рассказывали в прошлый раз. Орнаменты и вышивки «в цветочек» с элементами древнерусских узоров и традиционные фасоны отлично дополняются длинными волосами.
Самый остромодный образ — брючный костюм. Их сочетали с блузками, батниками и водолазками. Брюки носили не только костюмные. Модницы любили вельветовые брюки-клёш, украшенные вышивкой и блёстками. Украшали зачастую самостоятельно. Обтягивающие фасоны ещё не востребованы — они выйдут на пик ближе к концу десятилетия.
Популярные ткани — габардин, замша, кожа, вельвет. Больше других ценился кримплен — легкостирающаяся и немнущаяся ткань из синтетического волокна. Его фактура напоминала шерсть. Одежда из кримплена была тёплой, даже жаркой. Довольно быстро он уступил популярность другим синтетическим тканям, более похожим на натуральные.
Востребована обувь на деревянном каблуке или танкетке. Она красива и долговечна, служила без потери формы несколько сезонов.
Мужская мода: бадлон, «лапша» и каблуки
1970‑е — эпоха мужских водолазок или бадлонов. Мужчины носят тонкие облегающие свитера с высокими воротниками. Уже упомянутый Владимир Высоцкий тоже оценил их, регулярно появляясь на концертах и в обычной жизни в таких свитерах. Их носили как самостоятельный предмет гардероба, так и сочетали с рубашками и батниками. Последние, кстати, тоже были на пике популярности: в особенности приталенные модели ярких расцветок. Ещё один популярный свитер — «лапша». Их шили из трикотажных и синтетических тканей «в рубчик». Чаще всего у них тоже был высокий подворачивающийся воротник.
Популярные в прошлом десятилетии брюки-дудочки сменяются фасоном «клёш» и джинсами. В СССР чаще всего встречались брюки шириной под коленом 23 сантиметра и 25 сантиметров у щиколотки — совсем не экстремальное расширение. Значительно реже встречались модели в соотношении 27 на 32. Лёгкая промышленность клёш не шила, их перешивали из стандартных прямых моделей, вшивая клинья в нижнюю часть брюк. Их украшали бахромой.
На берегу. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1970‑е годы
За рубежом в это время набирают популярность мужские туфли на каблуке — не на скромном квадратном двухсантиметровом, а на настоящем, «женском», высотой пять-семь сантиметров. В СССР такую обувь почти не носят, исключение — артисты, в частности Владимир Высоцкий. Большинство мужчин предпочитают более привычные и менее вызывающие туфли.
Артист Рафик Агаев. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн. 1984 год
Отличительная особенность моды первой половины 1970‑х годов — расслоение на тех, кто может позволить себе дорогие заграничные вещи, и тех, кому «фирму» не достать. Государственная промышленность не справляется с запросами и не успевает за новыми фасонами — джинсы, «клёш» и другие новинки подлавливают у фарцовщиков. Женщины получают полную свободу самовыражения и свободно носят юбки любой длины и брюки. Мужчины носят приталенные цветастые батники, брюки-клёш с бахромой собственной модернизации, а самые смелые пробуют туфли на каблуке.
Читайте другие статьи цикла «История советской моды Виктории Мокиной»: