От чего зависит успех аромата и нужно ли парфюмеру вдохновение?
На презентации Ralph Lauren Collection парфюмер Калис Беккер рассказала Лене Кореньковой о вреде и пользе дедлайнов и аромате великого Гэтсби.
Калис Беккер не может похвастаться тем, что она — потомственный парфюмер, что ее родина — Грасс, и что она научилась отличать болгарскую розу от Black Baccara раньше, чем причастный оборот от деепричастного. Когда она поступала на обучение в Roure Bertrand Dupont (сейчас – Givaudan), женщин в парфюмерии было почти столько же, сколько во главе государств. Чуть больше трех. Но она сделала J’Adore. Можно не помнить ни одной работы Веласкеса, но при этом знать, что он писал картины. С парфюмерами — наоборот. Можно не иметь представления, кто такая Калис Беккер, но из ста ароматов распознать J’adore. Его обожают, ненавидят, сокрушаются, что за пятнадцать лет он «раскис» – но с ним считаются. И покупают:)
Мы встречаемся на крыше «Ритц-Карлтона», в полупустом O2 Lounge. Я – смесь благоговения и смущения. Она – полное отсутствие пафоса, черный костюм и классические туфли-лодочки. Окутывает, обволакивает, вовлекает, располагает. Жесты расслаблены, но точны и не излишни. Такая непринужденность вытачивается десятилетиями, думаю я.
Как полагается, представляюсь на английском. Зовут Леной, люблю, ценю, уважаю, тра-та-та, И вдруг слышу на русском:
— Приятно познакомиться, мое имя – Калисса Борисовна. Значит, сайт называется Beauty Insider?
Полное имя Калис – Калисса Борисовна Азанчеева-Беккер. Ее прапрадед — капитан броненосца «Потемкин». Во время революции бабушка и дедушка Калиссы эмигрировали из Петербурга во Францию. В интервью для Fragrantica Калисса рассказала: «они считали Октябрьскую революцию несчастным случаем и были уверены, что скоро вернутся домой». Распевать Марсельезу и отмечать День взятия Бастилии не спешили. Поэтому Калисса росла русской девочкой в Париже: пила чай из самовара, ездила отмечать Пасху к бабушке.
— Вы создаете коммерческие ароматы для Estee Lauder и Avon и – нишу: By Kilian, Tom Ford, эксклюзивы Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, теперь Ralph Lauren. Как это все между собой уживается?
— Я понимаю, к чему вы клоните. Но разделение на «коммерцию» и «нишу» существует для покупателя. Не для парфюмера. Для меня в «нишевости» нет чего-то «сакрального» и принципиально нового. Наоборот, это возвращение к истокам, к классической парфюмерии, когда важен джус, а не упаковка. Но для меня как для парфюмера джус и так всегда важнее флакона. Кстати, подчиняясь законам «ниши», все десять ароматов коллекции Ralph Lauren тоже вышли в одинаковых флаконах. Похожей формы когда-то были дорожные графины.
— При создании коммерческого аромата, фантазии парфюмера ограничены стоимостью сырья и маркетинговыми установками. В «нише» есть какие-то ограничения?
— Конечно, есть, но они другого характера. Там по-другому распределяются средства (не говоря уже о том, что их меньше). У «ниши» нет лиц, ног и ягодиц звезд, чтобы их рекламировать. Им нечем вас к себе расположить — надежда только на сам запах. Связь, конечно, получается прочнее. Это как в отношениях: можно жениться на красотке, а потом понять, что вам не о чем говорить по вечерам. Но это достоинство, по сути, является и ограничением. Нишевые ароматы должны быть тем, что обещают. Возможно, вы замечали, что у них редко бывают абстрактные названия вроде «Тайная мечта» или «Волшебный рай»? Здесь все четко: кожа, амбра, роза, уд. Для парфюмера создать аромат «роза и уд» — не такая простая задача, как кажется. Срок раскрытия аромата — до 12 часов. Значит, спустя 12 часов он все еще должен передавать то, что обещано в названии. Строительство такого аромата — головоломка. Лайм, например — это свежесть и нега. И я слежу, чтобы это ощущение сохранялось через час, час и одну секунду, пять часов и одну секунду.
— Считается, что если парфюмер не ограничен в расходах, это прямо удача. Но, по-моему, это какая-то сомнительная удача, нет? Симпатичная недорогая композиция – это «вау». Отличная дорогая – «за такие деньги можно было сделать лучше». От ответственности можно перестать спать по ночам.
— Любой бюджет не может быть оправданием для парфюмерного провала. Недорогой аромат может — и должен — пахнуть достойно. Плохому танцору… сами знаете.
— Так ли для парфюмера важно вдохновение, как для поэта? Например, пришло вдохновение – получился J’adore. Не пришло – вышел обычный проходной аромат?
— Вдохновение — условие необходимое, но недостаточное. Я могу сделать отличный аромат. Но его успех зависит не только от того, как он будет пахнуть. Далее следуют: согласования, флакон, бренд-имидж, готовность и возможность марки его поддерживать, и много еще всего. У маркетологов бывают славные идеи, из которых, к сожалению, не всегда получаются славные ароматы. Потому что они не могут подобрать ключ, позволяющий вложить изначальный замысел в объект, который можно потрогать, понюхать, подержать в руках, и чтобы он не расплескался по пути. Но вот в чем хитрость: его нет ни у кого.
И идея — это еще не все. В детстве, в жаркие дни мы пили подслащенный чай с лимоном, разбавляя его небольшим количеством газированной воды. Став старше, я носилась с мыслью, что надо сделать охлажденный чай и продавать его в супермаркетах, но не знала, куда ткнуться. Сейчас такой чай выпускается — но, увы и ах, не мной, а Lipton. Моя идея пришла мне в голову раньше, но что с того? С ароматами — то же самое.
— Не представляю, что остается от первоначальной идеи, если парфюмеров часто просят дорабатывать-дорабатывать-дорабатывать ароматы, пока те не понравятся всей тестирующей группе.
— Это не «часто». Это всегда так.
— Абсолютно. Моя задача – сделать то, что заказывает компания. Может, я сейчас выступлю как адвокат дьявола, но первая версия аромата обычно — лучшая . Однако, если дедлайны позволяют, её пилят, пилят, пилят… Так, например, было с одним из ароматов Cartier. Марке понравилась первая версия, но её автором был молодой парфюмер. Марке было боязно. Формулу отдали на доработку французским и американским корифеям. Протянули девять месяцев, а в конце сказали – нет, не будем запускать. Результат ни о чем. Потом CEO марки внезапно вспомнил: «О! был же первый аромат, он мне нравился… Куда он делся?» Ему ответили что-то в духе: ну эммм… был… но так и так… понимаете…» В итоге эту первую версию нашли – и оказалось, что она идеальна. До сих пор, кстати, успешно продается.
Нужно мужество, чтобы сказать: «Хватит собирать мнения, аромат – превосходный. Выпускаем!» Обязательно напишите: обычно «стоп» говорят только тогда, когда наступает дедлайн. А дедлайн редко совпадает с «лучшим моментом» для аромата. Чаще всего он или уже прошел, или еще не наступил.
— Каким должен быть бриф, чтобы над ним было интересно работать?
— Могу сказать, каким он не должен быть: «Успешный аромат для успешной женщины около тридцати с потрясающим мужем и двумя ангелами-детьми». Скучно. Нет, скуу-у-учно. За что мне уцепиться? Хотя бы скажите, в чем выражается её успех. Почему ваше внимание привлекла она, а не какая-нибудь другая. Я, как психолог, задаю вопросы и по кусочкам складываю картинку.
— Что было в брифе к коллекции эксклюзивов Ralph Lauren?
— Если коротко: «Пять любимых мест на земле Ральфа Лорена». В коллекции – десять ароматов. На каждое «путешествие» — по два. Нью Йорк: белая лилия и ветивер. Франзцузская ривьера: лайм и цветок апельсина. И так далее. Каждый аромат начинался с обозначения места.
С этим брифом представители Ralph Lauren пришли в три парфюмерные компании: IFF, Firmenich и к нам, в Givaudan. Ральф хотел, чтобы над коллекцией работали три разных парфюмера. Ими стали Карлос Бенем, Гарри Фремонт и я.
— Вы прочли бриф: «Англия» и «Французская ривьера». Как после этого выбирали ингредиенты? Одно и то же путешествие для меня пахнет жасмином, для вас – булочками с корицей.
— Я представила место, героя, чем он окружен. Для Англии выбрала розу. Несколько лет назад Ральф делал показ в стиле «Аббатство Даунтон». Леди Мери, шляпы-котелки и все в таком духе. На подиуме, конечно, не было сада. Но в теории мы знаем, что он есть:) С кустарниками роз. Шикарный, напыщенный, но все-таки в рамках – это Англия. К розам полагается шипровый аккорд. Для меня такие ассоциации очевидны, они приходят сами собой. Еще черная смородина. Розы пахнут по-разному: чуть больше цитрусовых, фруктов, персиков. Но чаще всего — черной смородины.
Чтобы наслаждаться Французской Ривьерой, нужно быть состоятельным. Я представила кого-то вроде Джея Гэтсби. Для Ralph Lauren Гетсби – знаковый персонаж, Ральф был художником по костюмам к фильму Джека Клейтона. Так вот. Рассвет, он — в похрустывающей белой рубашке, несмотря на буйную вечеринку — стоит у окна, смотрит за горизонт. Свежесть утра и его умиротворение могут передать лайм, бергамот из Калабрии, лаванда.
Чтобы цитрусы похрустывали от свежести и спелости, их замораживали жидким азотом. Еще свежесорванными, не дожидаясь окисления. А потом очень медленно размораживали, чтобы поймать запах. Конечно, я упрощаю, технология называется FreezeFrame.
— Какой аромат вы хотели бы создать, но точно знаете, заказчики его не купят?
— Я 99 % времени делаю ароматы, которые никуда не пойдут) Есть один… хотя дайте подумать. О боже, да мои шкафы просто ломятся от них!
— Я обожаю запах баклавы с орехами и цветами апельсина (из них делают сироп для пропитки). Такую делают в Марокко, но я встречала ее и в Париже.
— Куплю два флакона! Так и передайте L’Oreal.
— Непременно:). Да они, думаю, и сами прочтут. Кстати, вы з наете петитгрейн? Это масло, которое получают из цветов и молодых листьев апельсинового дерева. Потрясающий зеленый свежий запах, напоминает свежескошенную траву и гальбанум. Считается, он старомодный. Бред. Но, может, если вы напишете об этом, читатели захотят петитгрейн, маркетологи это почувствуют и закажут мне? Что скажете?
Ароматы Ralph Lauren Collection в продаже в ЦУМе с сентября.
- парфюмерная вода – 13 500 руб. (50 мл) и 19 500 руб. (100 мл),
- парфюмированные свечи – 7 500 руб.,
- компактный аромадиффузор – 14 500 руб.,
- крем для тела – 7 500 руб. (150 мл),
- кожаный футляр – 30 000 руб.,
- дорожная шкатулка – по запросу.
Новый год. Идея подарка: новые ароматы Ralph Lauren Collection от гениальной Калис Беккер
В преддверии Нового года мы продолжаем делиться с вами идеями подарков, которые приятно сделать своим близким, друзьям и любимым. А может быть, и самим себе.
Фото: Ян Кооманс
Благодарим отель The Ritz-Carlton Moscow
за помощь в организации съемки.
О моей собеседнице
даже коллеги-мужчины говорят с придыханием: великая Калис Беккер, создавшая два новых парфюмерных хита для Ralph Lauren Collection — «Мечты о Ривьере» и «Наследие английской элегантности».
Одного лишь взгляда на мадам Беккер достаточно, чтобы понять: это настоящая Woman In Power. Именно Калис Беккер создала блестящий хит современного парфюмерного искусства — J`Adore от Dior, и еще несколько бестселлеров — для Килиана Хеннесси и его бренда селективной парфюмерии Kilian.
…Мягкий взгляд, но четкое понимание того, что она хочет, безупречные манеры, искренность, любовь к своему делу, ответственность, умение отстаивать свои интересы. Во время нашего разговора мадам Беккер очень важно, чтобы я не просто задала вопросы и получила дежурные ответы. Несмотря на то, что это далеко не первое и не второе ее интервью за день, Калис Беккер как будто бы совсем не устала, и действительно хочет донести до меня все свои идеи и мысли. Наверное, это потому, что для нее работа по созданию ароматов — не ремесло, как думают многие, а самое настоящее искусство. «У меня русские корни, а это многое объясняет, — улыбается Калис Беккер, начиная разговор. — Глубина, чуткое отношение к искусству — меня так воспитали… Мое полное имя — Калисса Борисовна Азанчеева, потому что один из моих прадедов давным-давно взял в жены татарскую принцессу. А мои дедушка и бабушка, когда были совсем молоды, эмигрировали из-за Октябрьской революции, бежали из Санкт-Петербурга во Францию». «Вот это история!» — думаю я, устраиваясь поудобнее в кресле и отменяя следующую встречу.
Татьяна Сабуренкова: Мадам Беккер, как так получилось, что среди парфюмеров гораздо больше мужчин, чем женщин?
Калис Беккер: Думаю, времена серьезно меняются, и не только в парфюмерном бизнесе. Женщины сегодня прекрасно доказывают свою способность конкурировать с мужчинами во многих отраслях. Мы блестяще чувствуем предмет, умеем доверять интуиции, и при этом способны делать несколько дел одновременно. У нас очень много ценных качеств (Улыбаясь).
— Многие мужчины, создавая прекрасный аромат, думали о любимой женщине…
— А я думаю о себе-любимой. И это прекрасно!
— Этой осенью на первом этаже московского ЦУМа открылся второй в мире корнер Ralph Lauren Fragrances. И там есть целых два аромата, созданных вами.
— Мне очень понравилась идея создать что-то для Ralph Lauren. Тем более, что я, как и он, обожаю путешествовать и большинство моих самых ярких идей — это вдохновения каким-то местом и ароматом, услышанном в нем. Поэтому лично для меня совершенно не случайно, что источником вдохновения для дизайна вот этих флаконов Ralph Lauren Collection стал… винтажный дорожный графин. Я могу проснуться ночью, услышать какой-то звук или аромат, и все — у меня родилась идея!
— Давайте начнем с первой идеи нашего парфюмерного новогоднего подарка. «Наследие английской элегантности» — о чем этот аромат?
— Англичане, как вы знаете, с ума сходят по своим садам. Они заботятся о них иной раз даже больше, чем о самом доме. Что меня всегда поражало: никто в Англии не закрывает свои дома и сады, ты можешь спокойно гулять мимо и наслаждаться этой красотой и элегантностью. Знаю, что в России, например, это не принято, у вас на Рублевке люди строят высоченные заборы, чтобы скрыться от людских глаз. Разный менталитет и совершенно разное восприятие мира…
— Слушая этот аромат, я сразу же вижу перед собой английскую розу. Но это же не классическая роза, она кажется совсем другой?
— Интересно, но многие молодые девушки, слушая, казалось бы, классические ноты в ароматах, часто находят их новыми. Не говоря уже о том, что именно сочетания классики и чего-то нового и необычного — неизменный тренд в парфюмерии нашего времени. Поэтому вы слышите розу, но вам она кажется необычной, оригинальной. Это благодаря сочетаниям. На этот аромат меня вдохновил показ Ральфа Лорена на тему «Аббатства Даунтон». Помните его? Я изучала эти образы и живо представляла себе леди Мэри в этой обстановке, видела, как, скажем, ей в номер доставляют красивые цветы, срезанные из сада. Сад — это и есть те самые невероятные сочетания, о которых я говорила. Мне захотелось добавить к классической розе что-то садовое, например, нотки черной смородины. Неожиданно, но для именно в этом — английскость созданного аромата, на все 100%!
— Когда вы бываете в Лондоне — на что, прежде всего, вы готовы тратить свое время? Многие любят этот город за шопинг…
— (Перебивая) Ну уж нет! Шопинг можно сделать где угодно, но в Лондоне тратить на это время? В этом городе невероятные театры, музеи, так много интересных концертов. Лондон для меня — это культура, искусство, а уже потом — все остальное. Например, в Москве у меня каждый раз возникают похожие чувства. Очень хочу на день «потеряться» в Пушкинском музее, например. Это был бы для меня превосходный, красивый день!
— Второй аромат, который я с удовольствием буду дарить в ближайшие праздники — «Мечты о Ривьере». За окном пурга и метель, в доме тепло и ярко горит елка, а ты вспоминаешь весну или лето, красивое море, теплый ветер, ужин на берегу.
— Мое восприятие Ривьеры — это смесь Франции и эстетики «Великого Гэтсби», как это ни странно звучит. Создавая этот аромат, я отчетливо представляла себе самого Гэтсби. Он не торопится, он носит белоснежную рубашку и брюки карго, для него нет преград, он смотрит вдаль, и он невероятно уверен в себе. Такими мне представляются люди, прогуливающиеся где-то на берегах Французской Ривьеры. «Он настолько богат, что, кажется, владеет этой планетой», — так выглядят некоторые жители тамошних мест, ведь правда? И поэтому я добавила в свой аромат неожиданную для темы Ривьеры нотку лайма. Мне хотелось чего-то дерзкого, свежего и полного энергии. Этой самой энергии и готовности покорять новые вершины нам часто не хватает в реальной жизни.
— Когда вы бываете на Лазурном Берегу, что для вас абсолютный must have?
— Обязательно поесть буйабес, выпить бокал розе, проехаться с открытым верхом по дороге из Канн в Сен-Тропе. Я непременно беру с собой в эти края белые вещи, открытые сандалии. Там есть места, где я чувствую абсолютную свободу, как будто в эти моменты ты понимаешь мир, и он чуть-чуть тебе принадлежит, это ощущение делает тебя спокойнее. Наверное, еще и поэтому так много людей любит отдыхать на юге Франции, на эту энергетику подсаживаешься. И мне очень хотелось чуть-чуть «схватить» этой свободы, поместить ее в красивый флакон и подарить людям.
Детали от Posta-Magazine
Ароматы Ralph Lauren Collection продаются на 1-м этаже московского ЦУМа.
Ул. Петровка, 2
Парфюмер Calice Becker
Пробуя новые духи, мы редко вспоминаем про тех, кто их создал. В «копилке» произведений парфюмера Calice Bekker десятки популярных ароматов. Один из самых значимых – J’adore от Dior. Она всегда точно улавливает дух нашего времени, но при этом мечтает оказаться в прошлом и создавать ароматы для королей из натуральных ингредиентов.
Биография Калис Беккер
У парфюмера Calice Bekker русские корни. Настоящее полное имя – Калисса Борисовна Азанчеева-Беккер. Приставка Беккер досталась от мужа. Родовая фамилия Азанчевская-Азанчеева идет из глубины российской истории. Ее прапрадед-дворянин женился на ханской дочке. Прадед какое-то время был капитаном знаменитого броненосца «Потемкин». Бабушка и дед эмигрировали из России во время революции 1917 года во Францию, где родились ее родители и сама Калис.
С раннего детства будущий парфюмер отличалась отличным нюхом. Калис первая угадывала состав блюд и сильно удивлялась, как аромат цветов мог попасть во флакон с духами. Никто и предположить не мог, что этот невинный интерес приведет девочку в элиту мировой парфюмерии.
В 1985 году Calice поступила в Грассе – Мекку французских духов. Молодой девушке пришлось столкнуться с огромными предрассудками. Специалистами в этой области тогда могли быть только мужчины. Но времена менялись, а Калис каждый день приходилось доказывать, что она достойна быть парфюмером. И не просто заурядным подмастерьем, а мастером, способным создавать элитные ароматы.
Сейчас она с семьей больше живет в США, но любимым городом считает Париж, с уютными улочками, запахом пекарен, роскошными магазинами и собственным загородным домом, благоухающим цветами.
Первые духи Калис вышли под именем крупной компании в 1990 году – это Vent Vert от модного дома Balmain. После того, как она создала J’adore в 1999 г. для парфюмерного дома Диор, ее популярность резко выросла. Почти каждый год Беккер создавала по несколько ароматных шедевров для мировых модных марок.
Женские ароматы Calice Becker
| Бренд | Год | Название | Группа ароматов |
| AVON | 1998 | Women of Earth | Цветочно-фруктовые |
| 2002 | Dreamlife | Древесно-цветочно-мускусные | |
| 2010 | Herve Leger Femme | Восточно-гурманские | |
| 2014 | Far Away Gold | Восточно-цветочные | |
| By Kilian | 2007 | Beyond Love by Kilian | Цветочные |
| 2007 | Love by Kilian | Восточные | |
| 2012 | Forbidden Games | Цветочно-фруктово-сладкие | |
| 2012 | In the City of Sin | ||
| 2013 | Playing With The Devil | Восточно-цветочные | |
| 2014 | Killing Me Slowly | Цветочно-альдегидные | |
| Calvin Klein | 2008 | Secret Obsession | Восточно-цветочные |
| Christian Audigier | 2010 | Ed Hardy Born Wild For Women | Цветочно-фруктовые |
| Christian Dior | 1999 | J`adore | Цветочно-фруктовые |
| Donna Karan | 2006 | Donna Karan Gold | Восточно-цветочные |
| 2010 | DKNY Delicious Candy Apples Juicy Berry | Цветочно-фруктовые | |
| 2010 | DKNY Delicious Candy Apples Ripe Raspberry | ||
| Estée Lauder | 2003 | Beyond Paradise | Цветочные |
| 2006 | Beyond Paradise Blue | ||
| Jennifer Lopez | 2012 | Glowing | Цветочно-древесно-мускусные |
| Lancôme | 2007 | Cuir de Lancôme | Шипровые цветочные |
| Narciso Rodriguez | 2017 | Fleur Musc for Her | Цветочно-древесно-мускусные |
| Nina Ricci | 2016 | L’Air du Temps Aube | Цветочные |
| 2016 | L’Air du Temps Crépuscule | Восточно-цветочные | |
| 2016 | L’Air du Temps Eau Sublime | Цветочные | |
| Pierre Balmain | 1990 | Vent Vert | Фужерные зеленые |
| Tommy Hilfiger | 1996 | Tommy Girl | Цветочно-фруктовые |
| 2006 | Tommy Girl 10 | ||
| 2010 | Hilfiger Woman | Шипровые цветочные | |
| 2014 | Tommy Girl Summer 2014 | Цветочно-фруктовые | |
| 2015 | Tommy Girl Summer 2015 | Цветочно-фруктово-сладкие | |
| 2016 | Tommy Girl Citrus Brights | Цитрусово-фужерные | |
| 2016 | The Girl | Цветочные зеленые | |
| Vera Wang | 2009 | Rock Princess | Цветочно-фруктовые |
Особенности ароматов парфюмера
Калис Беккер делает коммерческую и селективную парфюмерию. От уровня масс-маркет под маркой AVON до эксклюзивных ароматов для бренда Килиана Хеннесси. Ароматы мастера очень сложные, наполненные. Запах раскрывается десятками граней в течение нескольких часов. Сама Калис сетует, что от первоначального варианта до того, как он попадет к покупателю, не останется практически ничего.
Если посмотреть на состав ароматов этого парфюмера, то можно увидеть, что большинство относится к категории цветочных с разнообразными дополнениями. Обучение в Грассе не прошло для Калис даром. Ведь именно там выращивается огромное количество цветов для парфюмерной промышленности Франции. Цветы – символ красоты, радости, высоких чувств. Также и с ароматами Calice Bekker – они вызывают светлые, яркие эмоции и наполняют душу теплом весны.
В коллекции творений Калис каждая женщина найдет для себя любимый аромат. Одна из первых парфюмеров-женщин говорит, что в каждый флакончик вложена частичка ее сердца. Она обожает свою работу и передает это нам в своих творениях.
LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Calice Becker – Парфюмеры – Парфюмедия – LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!
- Парфюмедия
- >Парфюмеры
- > Calice Becker
- Правила форума
- Пользователи
- Активные темы за 24 часа : Кто онлайн
Информация
- Добавлено: 09 Окт 2011 23:19
- Обновлено: 17 Апр 2016 21:51
- Просмотры: 7857
- Синонимы: Калис Беккер, Калисса Борисовна Асанчеева
- Год рождения:Неизвестно
- Где работает:Givaudan
Calice Becker
Калис Беккер родом из Лимузина. Ее бабушка и дедушка – из Петербурга. Они эмигрировали из России во Францию во времена Революции.
Она вспоминает, что жила в очень русской семье, чай пили из самовара.
Полное имя – Калисса Борисовна Асанчеева.
“Joop: What About Adam” был одним из первых именно её ароматов.
В 1997 она работала в компании под названием Quest International.
Вскоре компания была куплена Givaudan, для которой она сейчас работает в Нью-Йорке. С тех пор Калис работала со многими крупными брендами, такими как Christian Dior и Estee Lauder. Она помогла в создании множества уникальных ароматов, и ее навыки и нос пользуются большим спросом в парфюмерной промышленности сегодня.
В настоящее время живет в Нью-Йорке
Работает в швейцарской компании Givaudan
Balmain Vent Vert – новая формула (1990)
Balmain Monsieur Balmain- новая формула (1991)
Tommy Hilfiger Tommy Girl (1996)
Joop What About Adam (1997)
Avon Women of Earth (1998)
Christian Dior J’Adore (1999)
Avon Dreamlife (2002)
Donna Karan DKNY Energy for her (2002)
Donna Karan DKNY Energy for him (2002)
Estee Lauder Beyond Paradise for men (2004)
Estee Lauder Beyond Paradise for women (2004)
Tommy Hilfiger Tommy Girl 10 (2006, в сотрудничестве с Stephen Nilsen)
Donna Karan Gold (2006)
Estee Lauder Beyond Paradise Blue (2006)
Lancome Cuir de Lancome (2007, в сотрудничестве с Pauline Zanoni)
By Kilian A Taste of Heaven (2007)
By Kilian Beyond Love (2007)
By Kilian Liaisons Dangereuses (2007)
By Kilian Love (2007)
By Kilian Prelude to Love (2008)
Davidoff Silver Shadow Private with Jacques Huclier (2008)
Calvin Klein Secret Obsession (2008)
By Kilian Back to Black: Aphrodisiac (2009)
By Kilian Pure Oud (2009)
Payard Bergamot Truffle (2009)
Payard Lychee Mousse (2009)
Payard Pistachio Ganache (2009)
Marc Jacobs Lola (2009, в сотрудничестве с Yann Vasnier)
Vera Wang Rock Princess (2009)
DKNY Delicious Ripe Raspeberry (2010)
DKNY Juicy Berry (2010)
By Kilian Rose Oud (2011)
Калис Беккер по праву носит титул самого известного парфюмера наших дней. Ее родители- выходцы из России, а сама Калис родилась во Франции. У нее с детства было сильно развито обоняние. С четырех лет она поражала всех своими способностями: первой замечала необычные запахи, если у мамы подгорал пирог в духовке, девочка всегда успевала предупредить о предстоящей неприятности. Калис очень нравился аромат духов, будущий парфюмер настойчиво допытывалась у взрослых, как цветочки сумели попасть в маленькие флакончики.
В 1985 году молодой женщине пришлось столкнуться с нежеланием принимать ее на работу. В те годы в парфюмерной индустрии представительниц прекрасного пола было мало. Практически всем женщинам работодатели отказывали. Но она проявила характер, настойчивость, и все же стала работать в парфюмерной отрасли. Calice Becker (Калис Беккер) обучаться парфюмерному делу начала с 1985 года. Потом, набираясь опыта, трудилась во французском Руре, в Givaudan, а затем в Quest. В 1991 году Калис поручили немного изменить аромат «Vent Vert» от Balmain. Результатом работы была практически новая композиция на основе свежих цветочных нот, которая навевала мысли о прогулке по весеннему полю в цветах. Через пять лет приходит успех. Калис Беккер создает для бренда Tommy Hilfiger аромат «Tommy Girl», который стал началом парфюмерной линии, известной и любимой до сих пор. Композиция включает в себя ноты цитруса, мяты, цветы яблони, розу, жасмин, фиалку черную смородину и жимолость. Дополненная вереском, кедром и сандалом, она стала воплощением качества и естественности. Это, по словам самой Калис Беккер, является основным направлением ее творчества.
Настоящее признание пришло в 1999 году после создания аромата «Dior J’Adore». Парфюм завоевал любовь по всему миру, даже сейчас он считается золотой классикой. На работу Калис вдохновили любимые полотна фламандской школы и бабушкин сливовый ликер. Запах вина с лимонной цедрой стал ее любимым воспоминанием о детстве. Уже, будучи взрослой, она пыталась повторить его, смешивая различные ингредиенты. В один из дней ее осенило, что арабский жасмин именно то, что она искала.
Отдельная страница творчества Калис Беккер – это селективная парфюмерия. Для марки By Kilian были созданы более восьми прекрасных миниатюр. Они приятно удивляют неспешным раскрытием ароматов, непохожестью начальных и конечных нот. Для компании Lancome Калис работала над композицией «Revolte» (дата презентации 1936 год). Парфюмер своим искусством сумела дать вторую жизнь аромату. По ее словам, новый парфюм под названием «Cuir», стал неким воплощением мистики и загадки. В его составе горьковатый бергамот, японский стиракс, боярышник и береза. Грубоватый запах кожи смягчила нежная ваниль и сандал.
Калис Беккер признается, что любопытство, заложенное в ее характере, помогает ей в работе, но нетерпеливость часто мешает творческому процессу. Если дело не движется, она приходит в большое волнение. Калис очень коммуникабельна, она с удовольствием общается с людьми. Особенно плодотворной считает совместную работу, когда есть с кем посоветоваться и поделиться своими тревогами.
Известную француженку больше привлекает создание селективных ароматов. Для работы над коммерческим парфюмом приходится ориентироваться на вкус многих потребителей. Как результат – композиции получаются более безликие, «смазанные». При создании селективов приходиться идти на определенный риск и использовать эксклюзивные ингредиенты. Но результат стоит того. Часто такие парфюмы становятся предметом поклонения нескольких поколений. Работа над нишевыми композициями позволяет неспешно размышлять над каждым ингредиентом, экспериментировать с ними и добиваться желаемого результата. Для люксовых парфюмов времени всегда в обрез, таковы условия маркетинговой политики.
Из современных ингредиентов парфюмер выделяет корень флорентийской фиалки. Смешивая его с другими компонентами, ей всегда удается добиться удивительного эффекта. Терпковато-сладкие нотки миниатюр заставляют возвращаться к ним снова и снова, вспоминать их и искать что-то похожее в толпе, в каждом вздохе ветерка.
В одном из интервью Калис призналась, что очень сильно любит Париж. Ее просто очаровывает историческое прошлое столицы Франции, ей нравятся ее зеленые бульвары и запахи кондитерских. В своем загородном доме она отдыхает душой и черпает вдохновение для новых творческих побед. Калис просто обожает запах ароматного сена, цветов боярышника, пассифлоры и ночной красавицы. Так рождаются мысли о прекрасных композициях, сначала неясные и размытые, а затем обретающие ясность и четкость, которые потом легко воплотить в жизнь.
Калис Беккер очень благодарна своей маме, именно она помогла ей обрести дело всей ее жизни, помогла стать счастливой, научила отдавать частичку души людям. Ей всегда удается быть в русле современной жизни, ее парфюмы всегда отвечают духу времени, желаниям потребителя. Именно поэтому многочисленные поклонники с нетерпение ждут реализации новых идей и фантазий талантливой француженки с русскими корнями.
Calice Becker является парфюмером в основном селективного направления. Запах для неё это не просто обычный набор ингредиентов аромата. При творении своих композиций виртуозный парфюмер старается чувствовать, как звучат компоненты вместе, кроме того она обладает большой интуицией в произведении ароматов, злободневных на сегодняшний день. Не случайно лучшие дизайнеры, которые решаются создать свою парфюмерную линию, обращаются как раз к ней. Например, Вера Вонг, прославленная своими коллекциями домашней и свадебной одежды, с помощью таланта и фантазии Калис Беккер воплотила в жизнь в 2009 году яркую цветочно-фруктовую парфюмерную композицию Rock Princess. Ароматы автора открываются постепенно, поражая разностью своей основы, середины и шлейфа.
Калис Беккер тонко улавливает пульс нынешнего времени и сочиняет удивительно своевременные композиции, которые прекрасно вписываются в современные образы. Собственно поэтому почитатели её произведений так с нетерпением ждут следующих реализаций её фантазии.
[size=”6″] Интервью Калис Беккер интернет-журналу Nose 12 декабря 2014 г.[/size]
CALICE BECKER / “ADMIT OUR OWN IGNORANCE IS THE PATH TO KNOWLEDGE”
Калис Беккер – признанный парфюмер, на формирование которого повлияли и происхождение, и талант. Благодаря им Калис Беккер может создавать как ароматы-бестселлеры, так и нишевую парфюмерию. Вдохновленная и вдохновляющая, она прояснила журналу «Nose» подробности своей впечатляющей карьеры.
Nose: Ваш девиз?
Calice: Признать наше собственное незнание– это дорога к знанию.
Nose: Ваша профессия была призванием? Самые яркие моменты Вашей карьеры?
Calice: Мое призвание было стать врачом, но моя судьба вела меня к заботе о душах, по крайней мере об их благополучии. Три женщины оказались способны открыть мой скрытый талант, они руководили, советовали, воодушевляли меня. Моя мама, моя тетя и Франсуаза Карон, моя наставница.
Nose: Вы родились во Франции, жили в Нью-Йорке, Ваша семья имеет русские корни. Как эти разные культуры повлияли на Вашу карьеру?
Calice: Весь этот мировой опыт позволяет мне восхищаться моецй страной и особенно выдающимся мастерством, которое есть во всех видах искусства. Это очень захватывает. Когда мы окружены таким количеством талантов, мы не имеем права быть посредственностями.
Nose: Ваши любимые материалы?
Calice: Абсолютно все, что связано с померанцевым деревом (севильский апельсин, апельсиновый цвет, нероли, петигрейн. )
Nose: Что вдохновляет Вас на создание парфюма?
Calice: Другие художники: живописцы,музыканты, шеф-повара,сомелье. их различные творческие подходы очаровывают и вдохвляют меня. И иногда такие музы как Килиан.
Nose: Вы создали ароматы-бестселеры(четыре аромат находятся в списке топ-10 бестселлеров), и Вы также являетесь автором нишевых ароматов, таких как “Intoxicated” for Kilian. Есть ли разница в подходах к созданию этих произведений?
Calice: Нет, только когда вы работаете над нишевым продуктом – меньше условий, которые вы должны удовлетворить, чем там, где творчество не является демократией!
Nose: Если мы заглянем в будущее, какой будет парфюмерия и процесс ее создания через 20 лет?
Calice: Я думаю, что появятся инструменты, помогающие создавать ароматы такие как фотошоп для фотографий или гаражная музыка для музыкантов. Каждый будет иметь возможность сделать свою композицию, поэтому на рынке будет все больше и больше продукции. Но качественные парфюмы, те которые станут классикой будут по-прежнему создаваться профессиональными парфюмерами.
Калис Беккер. Самый известный парфюмер нашего времени.
Этот пост я решила посвятить не какому-либо аромату, а парфюмеру. Думаю, это было бы честным, учитывая, что, как правило, мы понятия не имеем о том, кто создал аромат.
Если и есть смысл рассказать о каком-либо парфюмере современности, то это о Калис Беккер. Калис – пожалуй, самый известный и влиятельный «нос» нашего времени. Эта прекрасная женщина положила начало парфюмерной линии Hilfiger и By Killian. Она училась на парфюмера, не смотря на царящее в те времена предубеждения о том, что быть «носом» – типично мужское дело. Она создавала парфюмы и для Dior, и для Avon, и для мужчин, и для женщин.
Семья Калис имеет русское происхождение. Ее полное имя Калисса Борисовна Азанчевская-Азанчеева. Во время октябрьской революции ее дед и бабушка сбежали во Францию, где и обосновались. С детства Калисса обладала очень чутким обонянием. Она сама вспоминала, как в детстве удивлялась, не понимая, как цветы попадают во флакон с духами.
Ее мать была художником и скульптором. Она с детства прививала Калис любовь к искусству и самая первая разглядела в ней интерес к ароматам. Она же и посоветовала ей попробовать найти себя в парфюмерной отрасли и стать «носом», так как была уверенна, что парфюмерия это не столько ремесло смешивания компонентов, сколько отдельный вид искусства.
Сама парфюмер считает, что люди ее профессии привносят свою интерпретацию в ольфакторную реальность, помогая родиться новому и прекрасному; поэтому парфюмеры – это не просто «носы», но еще и «разумы», и «воображения».
В 1985ом году во всем мире было примерно 5% женщин-парфюмеров, ну и к тому же парфюмерия долгие века была преимущественно семейным бизнесом, поэтому когда Калис приехала в Грасс, подавать заявку на обучение в парфюмерную школу, члены приемной не понимали, что, собственно говоря, она вообще тут делает: «Почему вы вообще решили стать парфюмером? Вы не из Грасса, вы не из семьи парфюмеров или наших клиентов и вы – женщина!», однако, приняли решение в пользу ее зачисления.
Дело было в тенденциях. До конца 20ого века женский аромат, созданный мужчиной считался логичным и естественным – мужчина, создает аромат своей любимой женщины, такой, чтобы, нанеся его женщина больше нравилась мужчине.
Время шло и конец 20ого века ознаменовался развитием идей феминизма. Проникающая во многие сферы жизни идея полноправности и самостоятельности женщины не оставила без внимания и индустрию парфюмерии. Так что в отношении Беккер было сказано: «Нам нужно больше женщин-парфюмеров, чтобы создавать ароматы для дам в соответствии с женскими, а не мужскими вкусами» и она получила возможность обучатся в столице парфюмерного искусства – Грассе.
Калис, в каком-то смысле, можно считать консервативным парфюмером. С момента обучения и до сих пор она привыкла создавать классические ароматы. Она не стремится шокировать или удивлять, ее цель – дать почувствовать красоту букета понятных всем запахов: цитруса, дерева, цветов.
Первыми в ее портфолио были ароматы Monsieur Balmain и Vent Vert для Pierre Balmain. В этих ароматах Калис по-разному обыграла прохладную цитрусовую свежесть. Monsieur давал интересное сочетание холодного, почти цедрового аромата цитрусовых, смешанный с яркими обжигающими нотками пера и имбиря. Такие сильные, обладающие яркой индивидуальностью нотки гармонизировались и оттенялись шипровым звучанием нот мха и горчинкой ветивера.
Vent Vert начинался со свежей горечи ветивера, базилика и мха и со временем смягчался, обнажая цитрусово-цветочное сердце, становясь со временем все более свежим и чистым ароматом, благодаря белым цветам и мускусной базе. Это был аромат, который вызывал ассоциацию с порывом сильного свежего ветра посреди поля с разнотравьем.
Затем, знаковым в ее карьере стала работы с брендом Hilfiger и создание аромата Tommy Girl. Бренду нужен был женский аромат, отображающий стиль Hilfiger – энергичный, молодой, универсальный. Беккер создала такой аромат – это был ее первый шедевр: букет белых цветов(лилии, яблони, магнолия, жасмин), чья пьянящая сладость была сбалансирована за счет свежих нот цитруса, немного водянистой фиалки и вяжущих ноток кедра и сандала.
В 1999 году, работая на парфюмерный дом Dior, она создала аромат, который принес ей огромную популярность – J’Adore. Этот аромат до сих пор считается цветочной классикой. Реклама этого аромата, знакомая почти всем, обладает удивительным магнетизмом, провокационностью и, на мой субъективный взгляд, не имеет ничего общего с нотами аромата.
Реклама нам предлагает настоящего «тяжеловеса» от парфюма. Аромат, обещающий освобождение. Можно смело отбросить в сторону холодное золото колец и браслетов, пренебрежительно пройтись по мертвым бриллиантам, сорвать с себя дорогое вечернее платье и, обращая в ничтожество мнение окружающих, жить своей жизнью по своим правилам с момента самого первого нанесения аромата.
А ведь там есть дыни, персики, ландыши и мандаринки, запах которых с такой картиной никак не ассоциируется!
На самом деле, аромат J’Adore очень сильно видоизменяется на коже. По мне, так это один из самых «игривых» ароматов. Моя кожа любит «облегчать» ароматы, низводя и курощая самые тяжелые из них до уровня апельсинового одеколона, а вот у моей знакомой на коже ароматы раскрываются максимально насыщенно, благородно и шлейфово. На мне парфюм J’Adorе раскрылся ландышем, кедром, ванилью – сладко-горькими нотами, а затем, благодаря мускусу, быстро ушел в мыльный запах и таким на мне оставался значительно дольше, чем мне бы хотелось.
На подруге это был оглушающе резкий и терпкий в начале, но затем растекающийся сильным шлейфом ванильной пудры. Вот она точно могла бы с таким ароматом по брильянтам ходить!
После оглушительного успеха аромата, она создала несколько ароматов для Estee Lauder и Avon. Калис Беккер считает, что умений и знаний парфюмера должно быть достаточно, чтобы работать и с дорогими компонентами и с дешевыми. Разумеется, работая с элитными парфюмерными домами открываются возможности для использования более необычных, дорогих, высококачественных ингредиентов и в таких условиях работать проще, зато работа в условиях ограниченного бюджета является определенным вызовом.
В 2002 году она создала Dreamlife для Avon. Мистическую пудровую ноту ириса она смешала с пудрой мимозы, добавив нот абрикоса и сандала сделала его легким, переливающимся сладостью и горечью.
В 2007ом году Килиан Хеннесси пригласил Калис Беккер поучаствовать в амбициозном проекте – ни много, ни мало, в возрождении высокой парфюмерии. Его новый бренд By Kilian стремился к высшему классу во всем: самые дорогие ингредиенты, наиболее интересные сочетания, премиальная упаковка и, конечно же, красивая история, которую рассказывает аромат.
Калис создала первые ароматы нового дома: A Taste of Heaven – бархатный, мягкий, с нотками абсента и ванили, Beyonde Love – возвышенно романтичный и очень шлейфовый аромат чая, жасмина и кокоса, а также Love – сводящий с ума сладостный громогласный букет карамели, сахара, ванили, роз и белых цветов.
Самые недавние ароматы, которые она выпустила, это тропический воздушный L’Air du Paradis для Nina Ricca, простой, но при этом радующий экзотическими нотками маракуйи, а так же Terre de Lumiere Intense, ночной и смолянистый аромат, в котором горечь удовой смолы переплетается, не столько со сладостью, сколько с ощущением теплой пряности ванили и меда.
Уже несколько лет Калис Беккер возглавляет школу парфюмерии Givaudan в Грассе, не только обучая юных парфюмеров, но и продолжая создавать ароматы, которых в ее копилке уже более сотни. Она создает пряные и цветочные, свежие и густые, дорогие и дешевые ароматы. Ее парфюмерное портфолио настолько разнообразно, что каждый сможет найти для себя тот самый «свой аромат» от Калис Беккер.
By Kilian
Здравствуйте, прекрасные дамы!
Спешу сделать признание: я закоренелый парфюмерный маньяк! У меня 28 флаконов нишевых духов. Однако при всем разнообразии, находящимся на моем парфюмерном шкафчике, я все-таки отдаю предпочтение ароматам By Kilian. У меня их целых 8 штук и о каждом из них я хочу написать в этом посте, так что заранее простите меня за огромное количество букв, которое я здесь напечатаю.:)
Kilian — французский парфюмерный дом нишевой парфюмерии, назван по имени дизайнера. Соотвественно, все парфюмы, о которых идет речь в посте, родом из Франции. С Kilian сотрудничает много парфюмеров, но почему-то все мои оказались произведением Калис Беккер.
Если кто-то вдруг не знает, у Килиана есть несколько коллекций в рамках которых выпускаются все ароматы, так что именно по коллекциям я и расположу их в своем посте.
Страна производства всех 8 парфюмов — Франция.
Ароматы коллекции «Черные шедевры»
Love By Kilian. EDP
Аромат выпущен в 2007 году и является творением парфюмера Калис Беккер
Группа ароматов восточные
Верхние ноты: Нероли, Бергамот, Розовый перец и Кориандр; ноты сердца: Ирис, Жасмин, роза, Жимолость и Апельсиновый цвет; ноты базы: Мускус, Ваниль, Циветта, Карамель, Сахар и Лабданум.
Это мой самый первый Килиан и я его нежно люблю. Многие говорят о том, что он пахнет конфетками, но на самом деле все не так просто и примитивно. В шлейфе для меня отчетливо различимы: сахар, ваниль, карамель, роза, ирис и жасмин. Кстати, если вы хотите похожий аромат, но с ярко выраженной нотой апельсинового цвета, послушайте другой Килиан — sweet redemption. Любовь очень мягкая, гармоничная и округлая. Никакая нота не выпирает и не будет докучать вам. Да это сладость, но сладость томная, красивая и очень сексуальная. Я бы сказала, что аромат цветочно-карамельный: очень притягательный и даже местами дерзкий. Любовь очень яркий и громкий парфюм, так что для любителей «тихих» ароматов не подойдет точно. Длиннющий шлейф и хорошая стойкость: на себе слышу часов 12-14. Это один из тех парфюмов, который «остается» в лифте, когда вы выходите, так что ароматерапии перепадет и соседям. Один из самых комплиментарных моих ароматов, одеваю его тогда, когда нужно произвести впечатление на мужчину.
Цена в Москве в ЦУМе: 15 800 за 50 мл.
Back to black by Kilian aphrodisiac, EDP
Аромат выпущен в 2009 году и пармюмером также выступила Калис Беккер
Группа ароматов восточные древесные.
У этого парфюма богатейшая композиция: она включает в себя включает ноты: Бергамот, шафран, мускатный орех, кардамон, Кориандр, Малина, Ромашка, олибанум, белый мед, Кедр из Вирджинии, Дуб, пачули, Миндаль, табак, французский лабданум, Ваниль, Герань, Пряник, Бензоин, Тонка бобы, Амбра и Черешня.
Вообще я не любитель древесных ароматов, но этот обожаю до трясучки. Возвращение к черному абсолютно бездонный парфюм. Он такой глубокий, что создается ощущение, как будто у аромата нет дна, постоянно открываются новые и удивительно красивые ноты. Очень сложный и многогранный аромат. Густой и томный. В шлейфе преобладают «сладкие» ноты: мед, пряник, малина, ваниль, мускатный орех, миндаль и черешня. Слегка разбавляет всю эту сладость нотка табака: она добавляет пикантности и глубины. Амбра в базе создает мой любимый эффект обволакивания, как будто вы находитесь в парфюмерном коконе, отделяющим вас от остального мира. Парфюм будет красив при любой погоде, но раскрываться всегда будет чуть по-разному, за что я его опять же нежно люблю. На девушке, действительно афродизиак. Обожаю. Кстати на мне не такой стойкий, как любовь, но не слетает тоже долго.
Цена в Москве в ЦУМе: 15800 за 50 мл.
Beyond love by Kilian, EDP
Аромат выпущен в 2007, парфюмер: Калис Беккер
Группа ароматов цветочные.
Композиция аромата включает ноты: зеленые ноты, жасмин, мексиканская тубероза, амбра, мускус и кокос.
Вы любите туберозу? тогда мы идем к вам! Я обожаю туберозу в парфюмерии, и могу слету назвать все сумасшедше классные туберозные парфюмы, и этот Килиан, несомненно, будет в этой прекрасной группе. Но из всех туберозных ароматов: у Килиана, пожалуй, тубероза получилась самая ядовитая. Если кто знает, это достаточно сложный для обыгрывания цветок, он может горчить и индолить, и для того, чтобы избежать этого, очень часто парфюмеры делают длинную композицию, тем самым как бы приглушая сам цветок. Такой вариант туберозы у Кристиана Клайва «С» и у Боадичеи в «ignite». Эти парфюмы цельные и округлые. А вот у Килиана тубероза очень явная и яркая. Этот аромат будет, пожалуй, погромче, чем любовь. Парфюм в шлейфе чуть горчит, но это как бы перекрывается сладостью кокоса. Собственно, кроме кокоса и туберозы в парфюме ничего и не слышно. Аромат очень стойкий и очень шлейфовый. Но это один из тех парфюмов, который можно отнести к категории «на любителя». Без затеста я бы его брать не рекомендовала.
Цена в Москве в ЦУМе: 15800 за 50 мл.
Liaisons Dangereuses by Kilian, EDP
Аромат выпущен в 2007, и кто вы думаете парфюмер?) — Калис Беккер)
Группа ароматов шипровые фруктовые.
Верхние ноты: Персик, черная смородина, Кокос и слива; ноты сердца: Корица, Герань, роза и Амбретта; ноты базы: Ветивер, Мускус, Сандаловое дерево, дубовый мох, древесные ноты и Ваниль.
Это, пожалуй, наименее громкий килиан из черной коллекции. Его я кстати купила последним: долго ходила вокруг него, и все-таки приобрела. Для меня этот аромат весенне-летний и дневной. Обожаю носить его в жаркую погоду, он ненавязчивый и красивый. На мой нос парфюм фруктовый: отчетливо слышу персик, сливу и ярче всего смородину. При том, что аромат не очень громкий, к моему удивлению, оказался очень и очень стойким: часов 16 слышала на себе точно. Красивый, породистый и благородный аромат. Люблю нежно.
Так переходим к «белой» коллекции, которая называется «в саду добра и зла».
Цена в Москве в ЦУМе: 15800 за 50 мл.
Forbidden games by Kilian, EDP
Выпущен в 2012
Принадлежит к группе ароматов цветочные фруктовые сладкие.
Верхние ноты: Зеленое яблоко, Персик, слива и Корица; ноты сердца: Болгарская роза, Герань Бурбон и Жасмин; ноты базы: Ваниль, мед и Опопонакс.
Ооо, это моя огромная парфюмерная любовь. Я обожаю Запретные игры. Ароматы белой коллекции получились не такие громкие, как черной, но стойкостью они не уступают абсолютно. В этом аромате я слышу абсолютно все ноты, которые заявлены в композиции, но все звучит очень цельно и гармонично: яблоко не лезет вперед персика:) Сладкий, томный, сексуальный. Ношу в основном весной и осенью, если летом, то вечером, когда не очень жарко. Я им тоже покоряю мужчин)
Цена в Москве в ЦУМе около 17000 за 50 мл.
Good girl gone bad by Kilian, EDP
Выпущен в 2012
Группа ароматов цветочные фруктовые.
Верхние ноты: Жасмин, Османтус и Майская роза; ноты сердца: Индийская тубероза и Нарцисс; ноты базы: Амбра и Белый кедр.
Это один из тех парфюмов, название которого о самом аромате ничего не говорит:) Девочка совсем не становится плохой) Аромат опять же сладкий, цветочный, но чуть-чуть прям с горчинкой: ее дает османтус. Девочка опять же сидит достаточно близко, но окружающие ее улавливают. Стойкость часов 8-10. Ношу ее весной и летом. Она мне нравится, но любви у нас не возникло.
Цена в Москве в ЦУМе около 17 000 за 50 мл.
Playing with the devil by Kilian, EDP
Выпущен в 2013, любимой Калис Беккер
Принадлежит к группе ароматов восточные цветочные.
Верхние ноты: красный апельсин, черная смородина, Белый персик и Личи; ноты сердца: Красный перец, роза, Жасмин и Перец; ноты базы: Белый кедр, Сандаловое дерево, пачули, Тонка бобы, Бензоин и ваниль.
Игр с дьяволом в аромате конечно совсем нет) Разве что дьявол не играет с вами в саду?!) Все вот то многообразие нот, которое заявлено в пирамиде на мне дает только одно: АНАНАС) И я его за это люблю. Кстати я сначала думала, что это мой личный «нюхательный» глюк, потом оказалось, что ананас слышу не только я, но и все мои друзья. Спелый, сочный, вкусный ананас! В отличие от девочки и запретных игр этот парфюм будет уже громким и опять же достаточно стойким. Ношу его весной и летом, зимой пахнуть ананасом было бы странно.
Цены в Москве в ЦУМе около 17 000 за 50 мл.
И, наконец, коллекция Азиатские рассказы
Flower of immortality by Kilian, EDP
Выпущен в 2013, парфюмер Калис Беккер
Группа ароматов цветочные фруктовые.
Композиция аромата включает ноты: Белый персик, семена моркови, Ирис, черная смородина, роза и Тонка бобы.
Это мое самое большое разочарование от Килиан. Очень-очень тихий и очень-очень простой парфюм. Абсолютно не стоит своих денег. Пахнет персиком и сладостью: ирис, роза, смородина. Также пахнет у меня гель для душа персиковый, только он стоит 150 рублей, а Килиан 15 800. Сидит очень близко к коже, окружающие не улавливают, да и самой, чтобы услышать аромат, надо сильно постараться, вспомнив, куда конкретно его наносила. Жалею, что купила, в этой коллекции есть более достойные ароматы.
Цена в Москве в ЦУМе: 15800 за 50 мл.
Срок использования более 2 лет
Девочки, прошу прощения, если утомила вас своим килианоманьячеством, надеюсь хоть кому-нибудь мой пост будет интересен.
С любовью к Вам, Ксения!
Будьте очаровательны, девушки!
Аромат EIGHT & BOB для настоящих мужчин
Каждый аромат имеет свою историю, которую создаёт парфюмер, используя разные оттенки благоухающих нот. Однако встречаясь с ними, мы по-разному воспринимаем их, и иногда сочиняем свою историю. Но есть ароматы, вокруг которых создаются невымышленные, а реальные истории.
Они ведут за собой воспоминания событий, давно ушедших лет, людей, которые с ними соприкасались. И потому такие ароматы нам кажутся ещё более удивительными и интересными. И даже не зная их, нам хотелось бы соприкоснуться с ними, ощутить себя вблизи тех событий и людей. Об одном таком аромате, удивительная история которого была долгое время в забвении, хотелось бы сегодня вспомнить.
Albert Fouquet (Альберт Фуке) был страстным любителем и знатоком парфюмерии, которую создавал сам для личного пользования. Все ароматные композиции отличались изысканностью, и он часто удивлял вокруг себя всех, кто входил в его круг общения. Ароматы настолько были восхитительны, что многие советовали Альберту открыть свою парфюмерную компанию.
Чтобы открыть такое дело, изначально потребовались бы значительные расходы. Но он принадлежал к элите французского общества и был достаточно обеспечен, поэтому ему не составляло большого труда открыть свою линию парфюмерии. Однако Альберт не соглашался с этими предложениями, и продолжал составлять свои композиции в стенах своего роскошного семейного замка. Единственным помощником Фуке был его дворецкий Филипп. Ароматы воплощали все его мечты и желания.
Как-то во время отдыха на Лазурном берегу в 1937 году Альберт Фуке познакомился с молодым человеком, им оказался американский студент по имени Джон Ф. Кеннеди. Через несколько минут они были весьма дружелюбно расположены друг к другу. Кеннеди был пленён этим ароматом, и Фуке рассказал ему о своём увлечении. Но если аромат создан тем, кто его носит, то почему же не попросить у него образец пленительного парфюма.
Притягательное чувство юмора и обаятельная улыбка убедили Фуке оставить образец своего одеколона. Это произошло в момент расставания. А потому на следующее утро в отеле вместе с флаконом одеколона Альберт Фуке оставил записку: «В этом флаконе вы найдете толику французского гламура, которого не хватает вашей американской личности».
Дружелюбный и улыбчивый американец вскоре отправил ответное письмо Фуке, в котором он не только благодарил за щедрость, но в то же время обращался с новой просьбой – прислать ему ещё восемь образцов этого одеколона для своих друзей и знакомых, а также для его брата Боба. Филипп помог найти ему красивые стеклянные флакончики, а Альберт наклеил на них этикетки – «EIGHT & BOB» («Восемь и Боб»).
Но через некоторое время к нему посыпались письма из США, которые были с одной и той же просьбой – прислать, прислать, прислать…понравившийся одеколон. Большинство просителей были голливудские режиссеры, продюсеры и актёры, в числе которых оказались и популярные в то время Кэри Грант и Джеймс Стюарт – воплощение мужественности и обаяния. Именно Кэри Грант, по рассказам Яна Флеминга, был избран им прообразом агента 007 (Джеймса Бонда).
Казалось бы, вот-вот начнётся карьера парфюмера, уже не просто любителя, а признанного в мировой парфюмерной индустрии. Но как всё быстро началось, так и мгновенно завершилось. Альберт Фуке погиб в 1939 году в автомобильной аварии близ Биаррица во Франции.
Филипп, его дворецкий, лишь только он мог продолжить начатое. Так и продолжалось ещё несколько месяцев. Но потом началась Вторая мировая война. Всё было остановлено, Филипп спрятал оставшиеся флаконы внутри книг, в которых он вырезал отверстия, чтобы творения Альберта Фуке не достались фашистам.
Прошли десятилетия, и благодаря семье Филиппа, в которой сохранилась формула EIGHT & BOB, знаменитый одеколон снова зазвучал на самых элегантных мужчинах.
Если вы тот, который так похож на Кэри Гранта или Джеймса Бонда, а может, просто хотите быть на них чем-то похожи, тогда на вашем туалетном столике обязательно должен стоять удивительный, элегантный одеколон EIGHT & BOB, ведь запах воплощает наше желание быть другим…
Eight & Bob от Intertrade Europe Group раскрывается нотами имбиря, душистого кардамона, сочной свежестью лимона и бергамота, в сердце аромата – ладанник, гваяковое и кедровое дерево, в нотах базы – пачули, сандаловое дерево, чувственная амбра, сладковатая ваниль и дикая «Андреа».
Растение Andrea, так назвал его Фуке, стало душой этого одеколона. Это дикое растение, растущее в труднодоступных горных районах, Альберт привёз из Чили, в январе 1934 года. Растение не только трудно найти, но и собрать его можно только с декабря по январь, кроме этого из всего собранного для создания одеколона выбираются самые лучшие, около 7 %. Процесс создания парфюма заканчивается в марте-апреле, именно тогда становится ясно, сколько флаконов EIGHT & BOB будет сделано.
Флакон прямоугольной формы из толстого прозрачного стекла с чёрной цилиндрической крышечкой. Внешняя упаковка снова вспоминает старую историю – она выполнена в виде книги, внутри которой вырезано отверстие под флакон.