Мода и стиль 1880 годов – история костюма от Милитты

Мода и костюм второй половины XIX века

В 1870-1880-е годы в моде был стиль позитивизм. Стиль позитивизм в европейском искусстве второй половины XIX века распространялся лишь на декоративно-прикладное искусство.

Пьер-Огюст Ренуар
«Прогулка» 1870 год

Позитивизм, в отличие от классицизма или же барокко, не являлся «великим» или же «большим стилем». То есть в отличие от «великих стилей», того же классицизма, он не распространялся на все виды искусства в целом, а был применим лишь к определенным видам искусства. Так, стиль позитивизм в 1870-1880-е годы был присущ европейскому костюму, в то время как в живописи господствовал реализм и зарождался импрессионизм.

Пьер-Огюст Ренуар
«В саду» 1888 год

Как и все стили XIX века, позитивизм наиболее проявился в женской одежде. В то время как мужской костюм практически оставался неизменным.

В мужской моде второй половины XIX века окончательно утвердился костюм-тройка: брюки, жилет и пиджак. После 1875 года сюртуки и фраки в качестве повседневной одежды практически не носят. Больше не встречаются и разноцветные фраки. Теперь фрак вечерняя одежда черного цвета.

Иван Крамской
«Портрет художника Ф.А.Васильева» 1871 год

При этом, что касается самого костюма-тройки, жилет, брюки и пиджак отныне шьются из материалов одного типа и чаще всего однотонные.

Илья Репин
«Портрет художника Г.Г.Мясоедова» 1884 год

Уходят в прошлое и шляпы-цилиндры. Теперь их носят только в оперу. В повседневной одежде в моду входит более скромный головной убор – котелок.

Илья Репин
«Портрет Третьякова» 1883 год
Портрет того самого Третьякова – промышленника и мецената,
основателя Третьяковской галереи

А вот в женском костюме стиль позитивизм вступил в свои полные права с 1870-ых годов XIX века. И, таким образом, пришел на смену стиля второе рококо.

Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в городе» 1883 год

Все началось с кринолинов – каркасов для юбок платьев стиля второе рококо. Каркасы были настолько широкими, что женщины не могли нормально ходить. Так как просто не видели, куда ступают, из-за пышности юбок. И юбки начали постепенно сужаться спереди, при этом вся конструкция каркаса смещалась назад.

Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в Буживале» 1883 год

В итоге к 1870-ым годам юбки женских платьев приобрели весьма странный вид – прямые спереди и выпуклые сзади. Силуэт женского платья стал похож на латинскую букву S. Платья s-образного вида в итоге станут главной особенностью стиля позитивизм в женском костюме.

Пьер-Огюст Ренуар
«Танец в деревне» 1883 год

Существует версия и о том, что руку к появлению платьев с турнюрами (именно так назывался каркас под юбку платьев в стиле позитивизм) приложил и известный модельер второй половины XIX века Чарльз Ворт. По легенде он увидел служанку, которая, переступая лужу, приподняла юбку своего платья по бокам, что и легло в основу платьев с турнюрами.

Пьер-Огюст Ренуар
«Женщина с попугаем» 1871 год

Такие платья назывались платья «тюник» с турнюром. Турнюр – это каркас из проволоки, либо плетеный каркас на подобии корзины, либо подушечка, которая крепилась под платье ниже талии для придания пышности фигуре.

Комплект нижнего белья 1880 год

Лиф платья «тюник» был гладкими и облегающим. С прямыми рукавами. В повседневном варианте у платья был воротник-стойка. У бальных платьев в стиле позитивизм могло быть горизонтальное декольте и небольшой шлейф. Юбка платья прямая и с треном. Трен чаще всего драпировался на турнюре и выглядел в виде драпированных или же заложенных бантовыми складками полотнищ на спинке платья. Ниже трена ткань юбки платья закладывалась складками и могла скрепляться тесьмой с изнанки.

Иллюстрация из журнала мод второй половины XIX века[/i]

Помимо платья «тюник» женщины также могли носить костюм-тальер, пришедший в европейскую моду из Англии. Такой костюм носили наездницы, а также женщины, боровшиеся за равноправие. Именно в конце XIX века появляются первые эмансипированные женщины, да и само понятие феминизм. Примером для многих женщин XIX века, боровшихся за равноправие с мужчинами, в том числе и в одежде, служила французская писательница Жорж Санд.

Мимо моды на «странные» платья «тюник» не смогли пройти
художники-карикатуристы XIX века
Одна из карикатур на моду стиля позитивизм
Журнал «Ульк» Берлин 1883 год

Костюм-тальер чем-то напоминал мужской костюм-тройку. Он состоял из юбки, блузки и жакета. Также с таким костюмом женщины могли носить накрахмаленные воротнички и манжеты, заимствованные из мужской моды. Особенно смелые дамы в качестве аксессуара использовали мужские галстуки.

Фотография Жорж Санд
Настоящее имя одной из самых известных писательниц XIX века Амандина Аврора Люсиль Дюпен
Мужской псевдоним она взяла из-за того, что под женским именем ее книги не хотел печатать ни один издатель, считая заведомо легкомысленными

Еще одним интересным платьем стиля позитивизм являлось платье из тафты, рукава и декольте которого были украшены оборками. А низ юбки отделан бахромой. Оборки такого платья при ходьбе производили шелест, который в то время считался весьма модным и назывался такой шелест «фру-фру». Само платье иногда именовали «вокализ», то есть звучное.

Ганс Макарт – австрийский художник и законодатель моды
В 1870-е годы его мастерская был центром модной жизни Австрии
«Женский портрет»

Были распространены и различные виды домашней одежды – халаты с рукавами кимоно, пеньюары, капоты – верхняя одежда широкого покроя.

Ганс Макарт
«Портрет дамы в красной шляпе с перьями»

С платьями в стиле позитивизм носили различные шляпы. Чаще всего небольшие по размеру. Так как прически того времени постепенно становились достаточно высокими, к ХХ веку женские шляпы начинают приобретать вид наколок, которые были украшены цветами, перьями и даже совсем маленькими по размеру чучелами птиц.

В качестве украшений женщины из высших слоев общества носили кружевные зонтики от солнца, перчатки из тонкой ткани, небольшие сумочки на длинном шнурке и длинные нити бус.

Иван Крамской
«Портрет Софьи Крамской» 1882 год

Платья стиля позитивизм в основном шились из таких тканей, как бархат и шерсть. Первоначально цвета платьев были темными, однако затем в моду входят платья светлых тонов.

Мода Российской Империи 1880-х годов

дополнительные материалы к роману “Усадьба”

Мода – как вечерняя так и повседневная – это, наверное, самое наглядное и зрелищное из того, что я успела изучить, собирая материалы для книги. Представляю вашему вниманию коллекцию фотографий нарядов с некоторыми моими комментариями. Надеюсь, будет интересно.

Для начала вечерние и бальные платья от модельера Чарльза Ворта (начало 1880-х)

Платье императрицы Марии Федоровны 1880 гг. Белый узорный атлас, вышивка, искусственный жемчуг.

Ротонда из розового атласа. Конец 19 в. Длинная распашная накидка без рукавов с подрезами и буфами у плеча по линии проймы, с разрезом от талии по центру спинки. Такая одежда была удобна при существующей моде на платья с пышными рукавами и длинным шлейфом.

Мужские наряды

Трость, как видите, обязательный атрибут, а сюртуки уже почти похожи на современные пиджаки

Свадебные платья и туфли

Это бальное платье уже чуть более позднего периода – конец 1880х

1890-е одно и то же платье на манекене и на первой своей хозяйке

Начало 1880х. Мне кажется, очень интересное по крою платье

А теперь проявим нескромность и посмотрим, что носили дамы под платьями. Во-первых, разнообразные пеньюары и ночные сорочки

В 1870-80 в моде турнюр (от фр. tournure — «осанка, манера держаться») — приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре. Также турнюр мог быть в виде сборчатой накладки, располагавшейся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела.

Вот такая конструкция могла кепиться под платье

На схеме можно проследить, как изменялась форма юбки

Разумеется, с таким приспособлением под юбкой процесс посадки дамы на стул был довольно сложным=)) Поэтому чаще всего приходилось садиться вот так:

В общем, бедные женщины. Ну, и, конечно, подо всю эту конструкцию надевался туго зашнурованный корсет. Шнуровался он иногда до такой вот степени.

А так как корсеты из китового уса были к тому времени досаточно дорогим удовольствием, нередко их подписывали таким вот образом. Видимо, были прецеденты, что теряли=/

Напоследок хочу сказать, что представленные выше платья это все же то, что называется “высокая мода”. Летом в деревне дамы едва ли носили платья Чарльза Ворта из атласа и искусственного жемчуга)). К сожалению, в 80-е фотоискусство еще не было развито настолько, чтобы запечатлеть наряды и повседневный быт – если люди и шли в фотоателье, то все равно наряжались в лучшее, что у них имелось. Так что повседневную одежду можно разглядеть лишь на некоторых картинах и портретах того времени. Так что представляю вам чуть более повседневные наряды.

Вот, кстати, отличная иллюстрация ко главе с игрой в леток))

По-видимому, в повседневных нарядах и турнюры были менее громоздкими

Хотя, может, и нет.

Все очень скромно и прилично, как видите

Снова мужской костюм. Усы и бородка, которые носил император Александр III, была, как видите, в моде. Снова трость. Папироса в руке очень частый атрибут. Пошу обратить внимание, какие аккуратные у мужчин ногти)) Не всякая дама в наши времена так следит за руками

Курящая женщина тоже зрелище не такое уж редкое

В картишки любили перекинуться даже дети

И погадать на досуге тоже любили

Ну, и совсем напоследок немного о барышнях из Смольного.

Я так понимаю, это урок физкультуры у младших групп

Мода и стиль 1880 годов – история костюма от Милитты

ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: исследования, история, быт, нравы, изготовление.

Книги, Журналы

• История
• Мужской костюм,униформа
• Женский костюм
• Народный костюм
• Детская одежда
• Книги, Журналы

• Шьем сами,МК
• Крой
• Разное
• СОДЕРЖАНИЕ БЛОГА
• Отзывы,контакты
• О себе и блоге

НАЙТИ в блоге:

12.8.20

Женская мода в 1880-ые годы. Крой, история, пошив, подлинники.

1880-е годы – рост промышленности, швейные машинки вошли в жизнь уже прочно, хотя они еще не совершенны.
Наряду с этим растут и общественные противоречия.

Наряду с индивидуальным-кустарным производством одежды развивается и вытесняет ателье – массовый пошив одежды на фабриках и мануфактурах.

Средний класс населения уже может по своему внешнему виду встать на одну ступень с богатыми людьми, что последним не нравится.
В России зажиточный класс начинает с презрением относится к мещанам – городскому среднему населению. В итоге слово “мещанин” становится нарицательным, не то что в век Пушкина(1830-ые), когда даже великий поэт России гордился тем,что он входит в число мещан.

Буржуазное искусство идеализирует действительность, уводит от реалий жизни в мир символов и вымышленных образов. Идеологи пролетариата зовут к научному, материалистическому пониманию действительности. В моду входит деловая женщина, работающая, занимающаяся общественной нагрузкой. Открываются учебные заведения для женщин, они становятся врачами, учителями и т.д.

Высшие слои общества стремятся идеализировать женщину, сделать её носительницей какой-то “нездешней” красоты. Кроме того, костюм должен был выгодно подать внешность, т.к. нужно было достойно выйти замуж. Костюм женщины, активно участвующих в общественной жизни стал носить иной характер ,чем раньше.

Не лишаясь изящества, он приобретает черты строгости, деловитости и утилитарности.
Основной формой одежды является платье с длинным, плотно облегающим лифом, с узкими рукавами. Длинная юбка с драпировками и сборками. Юбку надевали на турнюр

На юбку сверху обычно надевали вторую юбку из легкой ткани (тюник). Её закладывали спереди поперечными складками, переходящими сзади в пышные подборы и шлейф, украшенный различными отделками. Подборы с изнанки крепились между собой шнурками.

Корсеты носили длинные. Затягивали талию и бедра, высоко поднимали грудь.
Верхней одеждой служили жакеты и плотно прилегающие к фигуре пальто.

Основой выразительности являлся контраст между плотно облегающим фигуру лифом и сложно задрапированной юбкой треугольного силуэта. Декор юбки шел от линии бедер, где визуально обхват бедер утрировался.
И самой массивной частью костюма была именно юбка. Её шили отдельно, а лиф пристегивался или на крючки или пуговицы, а так же дополнительно утягивался корсажной лентой.

Лиф, по сравнению с юбкой, почти лишен тяжелого декора, от того казался легче. Движение всей формы направлен был вверх.
Голова казалась маленькой, шея длинной и хрупкой. Ширина плеч естественная, тонкая и стройная талия туго затянута в корсет.
Диагональные декоративные линии на юбке сходятся к турнюру и падают вниз каскадом сборок, рюшей, бантов.

Главная линия спины костюма – в профиль (взгляд с боку), которая переходила в турнюр и шлейф. Плавные линии лифа резко контрастировали с ломаными линиями нижней части костюма – юбки.
Костюмы для улицы, как правило, шились более темными и сдержанными по цвету: коричневые, темно-зеленые , оливковые и проч.
Бальные платья традиционно были светлые , с обилием различной отделки.

Сто лет моды. Как одевались женщины в 1801 – 1901г.г.

Стоит разговору зайти о моде девятнадцатого столетия, как большинство представит себе белое платье с кружевами и кринолином. Вот только все не так просто. Копнув глубже, можно узнать, что по сути кринолин был в моде всего шестнадцать, а не сто лет, да и белые платья в эпоху кринолина были диковинкой – на пике моды были яркие цвета и орнаменты. Разберемся же в том, что действительно носили дамы XIX века.

1801 – 1828

Платья этой эпохи являются продолжением раннего ампира 1790-х. Талия – очень высокая, прямо под грудь, женщины обычно обходятся без корсетов, а если и носят их, то не затягивают так сильно, как в предыдущие и последующие эпохи. Вырезы на платьях глубокие, чаще квадратные, хотя встречаются и закругленные; рукава – либо простые длинные, либо совсем короткие «фонарики». Нередко встречаются длинные шлейфы, длина юбки варьируется в зависимости от года. Расцветка платьев в основном пастельная, яркие оттенки встречаются куда реже. В качестве верхней одежды для теплого сезона леди пользуются коротенькими жакетами-спенсерами, которые становятся одним из отличительных штрихов ампирной эпохи.

В моде высокие прически с кудрями на висках, для украшения которых дамы часто используются нежные цветки, подчеркивающие легкость и женственность образов. В эти же десятилетия в женской моде появился по тем временам «диковинный зверь» – короткие стрижки а-ля римский император Тит, то есть с мелкими кудряшками. Из конкретно головных уборов носятся «восточные» тюрбаны, шляпки а-ля Памела и объемные чепцы родом все из тех же 1790-х.

1828 – 1838

Эпоха ампира закончилась, но мода на утонченную женственность еще жива, и в это десятилетие писком моды являются пышные юбки, которые, кстати, стали короче – всего до щиколотки – и рукава-буфы, показывающие изящество плеч и шеи. Чаще появляются вечерние платья с открытыми плечами. Талия всё ещё завышена, но уже не так сильно, как в предыдущие тридцать лет, вырезы становятся скромнее, и только преимущественно светлая расцветка остаётся неизменной. Потихоньку входят в моду рюши и кружева.

Прически становятся больше, увеличивается количество кудрей, а пучки появляются самые разнообразные, для украшения прически дамы пользуются перьями страусов. Именно эти десять лет являются той «пушкинской эпохой», о которой столько сказано и написано.

1838 – 1851

С наступление сороковых в свои права вступает романтизм. Юбка становится ещё пышнее, на ней появляется множество складок. Корсет затягивается туже, и немолодые уже модницы с грустью вспоминают о своей ампирной безкорсетной юности. В моду окончательно входят открытые плечи. Платья наконец становятся цветными, очень часто – даже темными, белый теперь надевают только на свадьбу (или выпуск из института), да и прочие светлые цвета оставлены исключительно для торжественных случаев. В начале десятилетия в моду входят шали и национальные платки, прикрывающие нижнюю часть юбки. Изредка встречаются платья с кринолином.

В Англии 1838 год ознаменовывается вступлением на престол королевы Виктории, которая в ближайшие десять-двадцать лет сильно повлияет на моду в Европе. Благодаря её вмешательству из женского гардероба исчезнут огромные шляпы, чепцы станут скромнее. В моду входят прически с гладкими прядями, кудри остаются приданьями старины. Одно из новых веяний – прическа а-ля Клотильда, с косичками около ушей, которая становится популярна благодаря всё той же Виктории, избравшей именно её для своей коронации.

1851 – 1867

В моде окончательно укореняются кринолин и шали на восточный манер. В журналах появляются не только взрослые, но и детские модели платьев. Светлые цвета почти полностью уходят в небытие, используются клетчатая и даже полосатая материи, а для пошива однотонных платьев берут в основном ткани темных цветов, белый же вне свадеб теперь можно встретить только на некоторых «официальных» портретах принцесс. Постепенно наряды «обрастают» всё большим количеством рюш, кружев и цветочков. Не брезгуют дамы и бахромой. Ближе к концу 1850-х в доступе наконец-то появляются искусственные красители и платья вновь обретают цвета.

Приблизительно к 1860 году наступает «кринолиновый бум», подолы некоторых платьев в диаметре достигают 180см. Помимо того, теперь кринолин носят не только дамы из знати, но и вообще все хоть сколько-нибудь обеспеченные женщины. В середине 1860-х изобретаются платья со сменными лифами: днем женщина носит что-то закрытое, а вечером к той же юбке надевает верх с открытыми плечами и руками.

Шляпки в эту эпоху становятся совсем незначительными, прически чем-то напоминают древнегреческие, волосы украшаются диадемами и гирляндами цветов. Стоит отметить, что уже к середине шестидесятых вечерние укладки обязательно открывают шею, переплетения волос становятся гораздо сложнее. Также эту эпоху от предыдущих отличает преднамеренная асимметрия в прическах.

1867 – 1878

Кринолин постепенно сменяется кринолеттом, просуществовавшим не слишком долго, а затем и турнюром. И тот, и другой увеличивают фигуру в области ягодиц, спереди же юбка становится более узкой (с кринолеттом это не слишком заметно, с турнюром – куда заметнее). Рукава тоже сужаются, а вот обилие деталей остается все тем же. Периодически встречаются аляповатые платья, в которых намешано ужасное количество разных украшений, тканей и орнаментов.

В моду снова входят более темные цвета, причем чаще всего почему-то используется синий. Вырезы – достаточно большие, нередко – квадратные. Снова начинают использоваться шлейфы, каблук под платьем становится выше.

В прическах древнегреческие мотивы сменяются средневековыми, появляются первые посылы к тем укладкам, которые будут модны в следующем десятилетии.

1878 – 1891

Популярность турнюров все набирает обороты, теперь их можно встретить даже в детских платьицах. Силуэты модниц окончательно становятся вытянутыми, строгими и узкими спереди, где юбка сужается до смехотворной ширины, но турнюр сзади наоборот увеличивается. Декольте, открытые плечи и даже короткий рукав становятся допустимыми только в вечерних платьях, дневные же скрывают кожу женщины от подбородка до самых кистей рук. И снова в моде темные оттенки…

Прически этой эпохи очень сложные, для их создания нередко пользуются накладными локонами, часто встречаются короткие кудрявые челки. Сзади волосы укладываются петлями или косами.

1891 – 1901

Из моды наконец выходят турнюры, постепенно уменьшавшиеся к концу 1880-х. Им на смену приходят юбки-колокольчики, свободно спадающие и расширяющиеся к низу. Вполне возможно, что целое поколение великосветских дам, с детства носивших турнюры, были удивлены тем, что и без них можно выглядеть женственно, элегантно и изящно. Но радоваться рано. На смену турнюрам приходит другая, тоже диковатая мода – на рукава в стиле «баранья ножка», широкие у плеч, но сужающиеся к локтю. Количество мелких деталей тоже уменьшается. Неизменным в начале десятилетия остается туго затянутый корсет, однако к концу 1890-х и эта мода потихоньку начнет исчезать.

Прически, как и платья, становятся проще. Мир приближается к переломным десятилетиям XX века, когда женщины наконец получат многие желанные свободы. Как ни странно, одна из самых модных в 1890-х укладок – простой, в некоторых случаях даже слегка небрежный пучок на макушке.

Все тексты в блоге моего авторства, иллюстрации взяты со свободных ресурсов интернета, из источников, не указывающих своих авторских прав (если иное не указано под иллюстрацией). При копировании прошу указывать ссылку на мой блог.

1880-е годы в западной моде – 1880s in Western fashion

Мода 1880-х годов в странах Запада и странах, находящихся под влиянием Запада, характеризуется возвращением суеты . На смену длинной стройной линии конца 1870- х годов пришел пышный, пышный силуэт с постепенно расширяющимися плечами. Модные талии были низкими и крохотными, ниже пышного низкого бюста, поддерживаемого корсетом . Общество рациональной одежды было основано в 1881 году как реакция на крайности модных корсетных изделий.

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 Женская мода
  • 1.1 Обзор
  • 1.2 Нижнее белье
  • 1.3 Верхняя одежда
  • 1.4 Эстетическое платье
  • 1.5 Прически и головные уборы
  • 1.6 Галерея стиля 1880–1884 гг.
  • 1.7 Галерея стиля 1885–1889 гг.
  • 1.8 Нетипичная высокая мода
• 2 Мужская мода
  • 2.1 Пальто, куртки и брюки
  • 2.2 Рубашки и галстуки
  • 2.3 Принадлежности
  • 2.4 Галерея стилей
• 3 Детская мода
• 4 Рабочая одежда
• 5 См. Также
• 6 Ссылки
• 7 Внешние ссылки

Женская мода

Обзор

Как и в предыдущее десятилетие, акцент оставался на задней части юбки, при этом полнота постепенно увеличивалась от ягодиц до уровня чуть ниже талии. Полнота спины уравновешивалась более полной нижней частью груди, достигнутой за счет жесткого корсета, создавая S-образный силуэт, предвещая более радикальную форму этой формы, которая станет популярной в начале 1900-х годов. У этих платьев обычно не было длинного шлейфа на спине, что отличалось от платьев 1870-х годов, и они были очень узкими. Они были известны как «юбки-хобблы» из-за их тесноты. Зимние платья были выполнены в более темных тонах, а летние – в более светлых. Бархат также был очень популярной тканью, использовавшейся в этот период.

Юбки были зациклены, задрапированы или завязаны различными способами и носились поверх нижних юбок подходящего или контрастного цвета. Полонез был стиль возрождение на основе моды 1780 – х годов, с оборудованной, вырезанной верхней одежды , догнали и драпированные над нижней юбкой . Длинные облегающие лифы, похожие на куртку, называемые баской, также были популярны в качестве одежды в течение дня.

Вечерние платья были без рукавов и с низким вырезом (за исключением матрон), и их носили с длинными перчатками до локтя или плеч из тонкой детской кожи или замши.

Ожерелья- чокеры и украшенные драгоценными камнями воротники были в моде под влиянием Александры, принцессы Уэльской , которая носила эту моду, чтобы скрыть шрам на шее.

Нижнее белье

Суматоха вернулась в моду и достигла своей наибольшей пропорция с. 1886–1888 гг., Почти простирается от задней части талии, чтобы поддерживать обилие драпировки, оборок, гирлянд и лент. Модный корсет создавал низкий полный бюст с небольшим разделением грудей.

Обычный тип нижнего белья назывался комбинацией , камзол с прикрепленными ящиками длиной до колен или до щиколотки, надеваемый под корсет, суету и нижнюю юбку. Шерстяные сочетания рекомендовали для здоровья, особенно при занятиях модными видами спорта.

Верхняя одежда

Привычки верховой езды превратились в «униформу», состоящую из подходящей куртки и юбки, которые носили с рубашкой с высоким воротником или хемизеттом , с цилиндром и вуалью. Их носили без суеты, но покрой пиджака соответствовал силуэту дня.

Напротив, охотничьи костюмы были гораздо более модными, с драпированными юбками до щиколотки, которые носили с ботинками или гетрами .

Сшитые на заказ костюмы, состоящие из длинной куртки и юбки, носили для путешествий или прогулок; их носили с суетой и в маленькой шляпе или чепчике. Путешественники носили длинные пальто, похожие на тряпки, чтобы защитить свою одежду от грязи, дождя и копоти.

Эстетическое платье

Художественная или эстетическая одежда оставалась скрытой в богемных кругах на протяжении 1880-х годов. В ответ на тяжелые драпировки и жесткие корсеты господствующей парижской моды эстетическое платье было сосредоточено на красивых тканях, сделанных просто, иногда свободно прилегающих или с поясом на талии. Эстетические идеи повлияли на чайный халат – пенистое кондитерское изделие, которое все чаще носят дома, даже для приема посетителей.

Прически и головные уборы

Волосы обычно зачесывались назад по бокам и собирались в невысокий узел или пучок локонов; позже волосы были зачесаны до макушки. Бахрома или челка оставались модными на протяжении всего десятилетия, обычно завивались или завивались на лбу, часто называемые «кудри Жозефины».

Чепчики напоминали шляпы, за исключением лент, завязанных под подбородком; у обоих были пышные поля. Иногда люди тоже носили ленточки.

Модерн в женском костюме

На Ярмарке Мастеров начинается неделя модерна. Предлагаю обсудить, что относится к модерну в одежде.

Рассмотрим наряды конца XIX — начала XX века по книгам «Волшебники парижской моды» Анни Латур (предисловие и фотографии А.А. Васильева), «История костюма 1200–2000» Джоан Нанн, «История моды 100 платьев, изменивших мир» Марни Фрогг.

В XIX веке происходило много событий общественной и политической жизни, менявших стили костюма много раз: классицизм (директория, ампир), бидермайер, второе рококо, позитивизм, модерн. Происходил рост промышленности и торговли, развитие технологий.

Появилась новая отрасль производства — пошив по типовым меркам. Склады тканей, мастерские, примерочные кабины, торговые залы — всё в одном месте. Два направления работы — шитьё по типовым меркам для избранных и создание моделей, предназначенных для неограниченного воспроизведения сформировали Высокую моду.

Во второй половине XIX века развернулось движение за эмансипацию женщин. Движение выдвигало требования о предоставлении женщинам прав на получение образования, участия в избирательных компаниях, равной с мужчинами оплаты труда, упрощения системы костюма.

Растущая популярность спорта дала новый толчок моделированию женской одежды в «мужском стиле». С XVII века женщины приспосабливали мужские предметы одежды для верховой езды, а теперь добавились гольф, парусный и велосипедный спорт.

Стиль модерн начал складываться в 80–90 годы XIX века. Создатели нового стиля мечтали о новом искусстве для всех, полагая, что искусство способно изменить общество. Протест против официальной моды вылился в «эстетское движение»: писатель Оскар Уальд, «принц эстетов», призывал своих современников к реформе в костюме.

Многие художники проявляли интерес к костюму, в том числе Михаил Врубель и Лев Бакс. Художники считали, что главная роль в создании моды должна принадлежать живописцам и скульпторам. В 1911 году в Париже они создали Лигу новой моды, которая пропагандировала независимость моды от влияния портных.

«Эстетическое» или «художественное» платье базировалось на пристрастии к греческой драпировке или другим костюмам прошлого с естественной мягкой линией, а также к японской и другим восточным культурам.

Символом модерна стали изящные переплетения стеблей цветов, изысканные формы цикламена, ириса, лилии. Часто используется орнамент со стилизованным изображением стрекоз, бабочек, павлинов и ласточек.

Фотографии конца XIX — начала XX века из архива историка моды Александра Васильева.

Силуэты женских платьев и шляп начала XX века.

Зарисовки Джоан Нанн по историческим источникам.

И немного цветных фотографий.

Дневное платье силуэта «принцесса», с вертикальными швами, Чарльз Фредерик Ворт, 1889 год. Юбку кроили из клиньев — треугольных деталей, которые сшивали по вертикали. Это позволяло получить пышный подол, сохраняя прилегание на бёдрах.

Блуза художника — платье без корсета, 1868 год. Фотограф Джон Роберт Парсон, на фотографии Джейн Берден. В 1881 году реформаторы из Общества рационального платья призывали отказаться от туго зашнурованных корсетов. Они писали о вреде корсета для здоровья, а также выступали против избытка украшений и вульгарной роскоши.

Картина Россетти «Дневная грёза», 1880 год. Джейн Берден позирует в объёмном платье, со свободно задрапированным лифом, напоминающим блузу художника.

«Хромая юбка» Поля Пуаре. В 1906 году Поль Пуаре создал трубообразный силуэт, используя восточные мотивы. Узкая юбка позволяла сделать шаг длиной 10–15 см. Чтобы не порвать юбку, ноги ниже колен обвязывались широкой тесьмой. В 1911 году художник Жорж Лепап проиллюстрировал его альбом модных набросков.

Вышитое павлиньими мотивами платье парижского дома Weeks, 1910 год. Вместо объёмных оборок использовались плоские аппликации. Павлиньи мотивы стали неотъемлемой частью универмага Liberty на протяжении всего следующего века. Они печатались на хлопке, шерсти, джерси и шёлковом атласе.

Кружевное платье модельера Мари Калло-Жарбер, 1915 год. Кружева ручной работы долгое время считались прерогативой знати, но со временем практически все виды ручного кружева получили машинные аналоги, что сделало их доступными для всех слоев общества.

Чайное платье из шёлковой тафты, тюля и шифона, без корсета. Британский модельер Люси Дафф-Гордон, 1915 год. Ранние чайные платья представляли собой перекроенную на европейский лад восточную одежду. Сейчас «чайное платье» — это платье мягких очертаний, разной длины, часто с цветочным рисунком.

Прошу прощения за качество снимков, фотографии сделаны мной из книг.

Самая важная идея, которую выдвинули художники модерна, — идея индивидуализации костюма. Сегодня мода очень разнообразна, нет строгих правил. Каждый человек может формировать свой стиль одежды в соответствии со своими потребностями и вкусами.

История галстука-бабочки

История галстука-бабочки

Современные реалии сложно представить без наличия такого аксессуара, как галстук-бабочка. Но всегда ли он был столь популярен и имел привычный всем нам вид?

Первые галстуки-бабочки

Время появления первого галстука-бабочки установить сложно, но если заглянуть в историю, можно заметить, что прототип галстука-бабочки появился еще в III веке до нашей эры в Китае, во времена правления первого императора династии Цинь. Император повелел изготовить более 8000 терракотовых воинов, которые должны были отправиться с ним в загробный мир. Помимо классических доспехов на некоторых воинах были надеты шейные платки, завязанные в форме бабочки. Похожее изобретение было популярно и в Риме — во II веке до нашей эры, римская армия повязывала вокруг шеи платки.

Терракотовый воин с шейным платком, напоминающим бабочку

Однако, в те давние времена платок повязывался на шею не для красоты, а для того чтобы не простудиться и для защиты от ветра и пыли.

В виде украшения галстук-бабочка стал использоваться во второй половине XVI века. Небезызвестная Мария Стюарт привнесла в моду воротник, как хвост павлина, окутывающий шею. За ним появился «мельничный жернов» — кружевное жабо исполинских размеров на корсете. И, хотя, такой воротник далек от современных представлений о галстуке-бабочке, мода на украшение шеи необычными аксессуарами активно развивалась.

Портрет Марии Стюарт

Так, во время прусских войн XVII столетия, французы обратили внимание на прекрасную идею хорватских наемников — они повязывали поверх ворота шарф и закалывали его так, что получалось нечто похожее на современный галстук-бабочку. Этот шарф служил для того, чтобы части воротника рубашки не распахивались. Его прозвали по-простому — «Крават» — что с французского означает хорват. Сегодня во Франции и Великобритании «краватом» (анг. сravat, фр. сravate) называют любой галстук.

Прошло еще немного времени, и на французский престол взошел король Людовик XIV. В 1661 году он создал при дворе галстучную мастерскую, которая шила для короля и его приближенных изысканные украшения для шеи, завязывающиеся в форме самых причудливых бабочек.

Французский король Людовик XIV

Современный облик галстука-бабочки

Когда точно зародилось название «бабочка» неизвестно, однако оно упоминается в Италии еще в самом начале XIX века, но принято считать, что название галстуку дали все же французы.

В начале XX века галстук-бабочка был одним из самых популярных мужских аксессуаров. Его надевали как на официальные мероприятия, так и в повседневной жизни.

Мода на бабочки активизировалась после премьеры в Милане в 1904 году оперы Дж. Пуччини «Чио-чио-сан» (она же «Мадам Баттерфляй»). Музыканты в оркестровой яме «Ла Скалы» были одеты в строгие костюмы и бабочки. Эта идея принадлежала дирижеру оркестра.
После премьеры спрос на галстуки-бабочки вырос в разы. Галстук-бабочка стал неукоснительным атрибутом высшего общества, а также свидетельством изысканного и тонкого вкуса своего владельца.

Еще один виток популярности бабочек связан с Марлен Дитрих. В фильме «Марокко» (1930-е гг.) героиня, которую играла актриса, предстала в бабочке.

Марлен Дитрих в галстуке-бабочке

Одним из известных носителей галстуков-бабочек был Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль — британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 гг.

В XX веке правилами этикета были предусмотрены особые виды дресс-кода: «White Tie» (белая бабочка + фрак) и «Black Tie» (черная бабочка + смокинг), которые и по сей день остаются актуальными.

На сегодняшний день можно встретить бабочки и белые, и черные, и разноцветные, и с интересными принтами.
Галстук-бабочку носят не только на официальные мероприятия. Этот аксессуар уместен и для дружеских посиделок с друзьями, и для свиданий, и для работы в офисе. Кроме того, галстук-бабочка давно перестал быть исключительно мужским аксессуаром. Дамы с удовольствием надевают бабочку — ведь этот атрибут способен придать особый шарм и элегантность любому образу. Женский галстук-бабочка сегодня никого не удивляет.

История у галстука-бабочки очень богатая, и, несмотря на то, что сегодня многие никогда в жизни не наденут бабочку, этот галстук ждет еще долгая жизнь. Ведь бабочка вещь классическая, а именно такие вещи становятся предметом экспериментов дизайнеров, стремящихся внести свой вклад в историю моды.