Топ – 5 ароматов парфюмера Альберто Морильяса
Этот человек снискал славу одного из самых талантливых парфюмеров своего поколения. Еще с раннего детства юный Альберто Морильяс знал, что мечтает посвятить свою жизнь парфюмерному искусству.
Альберто родился в Испании, но в скором времени семья Морильяс переехала жить в Швейцарию. Его студенческие годы прошли в знаменитой женевской школе изящных искусств School of Beaux Art. В 18 лет он впервые заинтересовывается парфюмерией, что с годами из увлекательного хобби превращается в дело всей его жизни.
В 1970 году Морильяс поражает своими талантами компанию Firmenich. Это приводит его к должности младшего парфюмера, где он получает возможность создавать ароматы для самых известных мировых брендов.
В 1975 году Альберто решает поехать в Америку, чтобы там еще больше отточить свое мастерство. Вернувшись домой он продолжает свою работу парфюмера, но уже с еще большим опытом. На счету Альберто Морильяса десятки непревзойдённых парфюмов, его не раз приглашали к работе такие модные гиганты как: Gorgio Armani, Cartier, Kenzo, Yves Saint Laurent и многие другие. Свои творения парфюмер называет искусством 
соответствия, композициями звуков, ароматов и цветов, пробуждающих в душе теплые и приятные воспоминания.
Предлагаем Вам небольшой топ – 5 лучших – с нашей точки зрения – ароматов Альберто Морильяса:
Marc Jacobs Daisy
Невозможно найти человека, который бы не знал о прекрасном цветочном парфюме Marc Jacobs Daisy. Это не просто букет нот, а целая ода женственности и нежности. Ода любви, романтическим чувствам и эмоциям, которые придают женщине еще большего шарма и очарования. Аромат влюбляет своим летним настроением, жизнерадостностью и гаммой ярких, незабываемых мгновений.
Отдельного внимания заслуживает роскошный флакон Daisy, украшенный золотистой крышечкой, окруженной прекрасными цветами маргариток.
Начальные ноты: грейпфрут, клубника, листья фиалки; ноты “сердца”: фиалка, жасмин, гардения, ноты базы: мускус, ваниль, экзотическая древесина.
Versace Bright Crystal
Альберто Морильяс не раз создавал шедевры, но парфюм Bright Crystal – нечто особенное и не похоже ни на что другое. Это настоящая ароматная драгоценность, роскошь и многогранность, которую заключили в абсолютно великолепный флакон. Композиция раскрывает перед нами солнечную и великолепную Италию, ее шик и изысканность, рассказывая нам повесть о прекрасной даме, удивляющей своей красотой и россыпью сверкающих диамантов на шее.
Букет аромата является чувственным и утонченным сочетанием сочных фруктов, пахучих цветов и охлаждающих, бодрящих аккордов мускуса.
Начальная ноты: гранат, юзу; ноты сердца: лотос, магнолия, пион; ноты базы: амбра, красное дерево, мускус.
Это аромат для свободолюбивых и жизнерадостных женщин, умеющих наслаждаться каждым прожитым днем. Он посвящен девушкам, которые своей улыбкой способны свернуть горы, тем, кто не боится открыть свое сердце миру, любить его и относиться с должным уважением к нему. Тонкие цветочные мотивы композиции выгодно переплетаются с экзотическим оттенком личи и богатым всплеском элегантного мускуса. Miracle ободряют и окутывают уютом свою обладательницу, они стали настоящим парфюмерным гимном уверенных в себе современных женщин.
Начальные ноты: экзотические плоды личи, фрезия; ноты сердца: магнолия, 
мандарин, имбирь, перец; ноты базы: жасмин, амбра, мускус.
Аромат для сильного и изысканного мужчины, который любит классический и сдержанный стиль. Благородное и эстетичное звучание Essential for Men вызывает чувство уважения и мгновенной симпатии, к джентльмену, что облачен в шлейф такого парфюма.
Композиция без слов может сказать о безупречном вкусе своего обладателя, подчеркнув его индивидуальный характер и харизму.
Начальные ноты: бергамот, зеленое яблоко; ноты сердца: корица, кофе, листья фиалки; ноты базы: бобы тонка, кедр, кожа, мускус.
Calvin Klein One
Красивый и тонкий унисекс аромат, который украсит не только мужчин, но и женщин. Он обладает уникальной чертой раскрываться очень близко к телу, а, чтобы услышать весь спектр его благоухания, стоит находиться очень близко к персоне, которая использовала парфюм. Calvin Klein One – это дивная комбинация свежести, элегантной простоты и раскованности, подпитанной пикантными древесными аккордами.
Верхние ноты: ананас, зелёнь, цитрусовые, кардамон; ноты сердца: мускатный орех, фиалка, корень ириса, жасмин, ландыш, роза; ноты базы: сандал, амбра.
LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Alberto Morillas – Парфюмеры – Парфюмедия – LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!
- Парфюмедия
- >Парфюмеры
- > Alberto Morillas
- Правила форума
- Пользователи
- Активные темы за 24 часа : Кто онлайн
Информация
- Добавлено: 09 Окт 2011 23:19
- Обновлено: 09 Фев 2018 08:55
- Просмотры: 13980
- Синонимы: Альберто Мориллас, Альберто Морийяс
- Год рождения:1950
- Где работает:Firmenich
Alberto Morillas
Парфюмер Альберто Мориллас (Alberto Morillas, Швейцария)
Альберто Мориллас (Alberto Morillas) – один из самых именитых парфюмеров современности, коллеги называют его “идальго”.
Именно он формирует в последние несколько лет такие основополагающие понятия парфюмерного искусства, как женственность, мужественность и унисекс.
Сегодня Маэстро парфюмерии, по его словам, создаёт искусство “ Соответствия”: “Ароматы, цвета, и звуки”.
“ В прошлом”, говорит он , “аромат относил людей в иные миры. Он пробуждал в памяти роскошь; аромат, форма флакона или резонанс его имени предлагал побег в иной мир, иную страну. Сегодня все могут легко путешествовать, и концепт роскоши изменился. Теперь мы скорее ищем эффект, нежели чувство”. Ностальгирующий по прошлому, но по прежнему выдумщик, он всё так же остаётся “композитором ароматов”.
Маэстро родился в Севилье (Испания) в 1950, в богатой семье. Когда он был ребенком, родителям пришлось покинуть родину.
Как и многие испанцы, его отец не мог примириться с диктатурой Франко и эмигрировал в Швейцарию. После 2 лет обучения в Школе Изящных искусств в Женеве, Альберто в 1970 начал карьеру, как младший парфюмер в знаменитой Firmenich – парфюмерном доме, создающим ароматы для ведущих мировых марок.
В 1975 Альберто Мориллас уехал в Нью-Йорк, чтобы изучить особенности американского рынка. В начале 80-х он возвращается в Европу, как признанный мастер. Парфюмер компании Firmenich (Швейцария).Можно гадать, как повлияло на него то, что он вырос на чужбине. И чего больше в его композициях: воспоминаний об альпийских пейзажах и ухоженных городках или о залитых солнцем долинах Андалузии. Об элегантных манерах женевского общества или о бурном темпераменте его соотечественников. Его иногда называют “спонтанным”, рискованным и идущим против правил. Мориллас использует много дорогих натуральных компонентов. Он может еще и еще менять казалось бы удачную композицию в поисках совершенства. По словам самого мэтра, создание духов сегодня требует одного в два года работы, до тысячи испытаний и до 60 млн. евро капиталовложений. ” Мы не можем ошибиться, , так как цель огромна” – говорит Морилас. Когда Альберто Мориллас не занят новыми проектами, он любит проводить время в саду своего имения или занимаясь своими многочисленными изысканными хобби. В 2003 г. Мориллас награжден Премией “Prix Francois Coty”.Вместе со своей женой Клодин один из лучших “носов” мира создал собственную линию ароматизированных свечей для дома Mizensir.
Созданные ароматы:
• Acqua di Parma Colonia Intensa (2007)
• Angel Schlesser Essential for men (2006)
• Armand Basi in Red
• Asprey Purple Water (2004)
• Avon Treselle (with Ilias Ermenidis)
• Azzaro Azzaro Now Woman (2007, with Annie Buzantian)
• Bvlgari Blu for women (2000)
• Bvlgari Blu for men (2001)
• Bvlgari Blu Notte (2004, women and men) • Bvlgari Omnia (2003)
• Bvlgari Omnia Amethyste (2007)
• Bvlgari Omnia Crystalline (2005)
• Bvlgari Goldea (2015)
• Calvin Klein One (1994, with Harry Fremont)
• Calvin Klein One Graffiti (with Harry Fremont)
• Calvin Klein Truth (with Jacques Cavallier and Thierry Wasser)
• Carolina Herrera 212 (1998)
• Carolina Herrera 212 Sexy (2004)
• Carolina Herrera 212 Sexy Men (2006)
• Carolina Herrera Chic (2002, with Jacques Cavallier)
• Cartier Le Baiser du Dragon (2003)
• Cartier Must de Cartier II
• Cartier Panthere de Cartier (1987)
• Chopard Infiniment (2004)
• Giorgio Armani Aqua di Gio for women (1995)
• Giorgio Armani Armani Attitude (2007, with Olivier Cresp & Annick Menardo)
• Giorgio Armani Emporio Armani White for women (with Annie Buzantian)
• Giorgio Armani Sensi (2002, with Harry Fremont)
• Giorgio Armani Sensi White Notes (2004)
• Giorgio Beverly Hills Ocean Dream
• Givenchy Blue Label Pour Homme (2004, with Ilias Ermenidis)
• Givenchy Greenergy (2000, with Ilias Ermenidis)
• Givenchy Hot Couture (2000, with Jacques Cavallier)
• Givenchy Oblique Fast Forward (with Ilias Ermenidis)
• Givenchy Pi (1998) • Givenchy Pi Fraiche (2001)
• Givenchy Pour Homme (with Ilias Ermenidis)
• Herve Leger (1999)
• Inez de la Fressange
• Isabella Rossellini Manifesto (2000)
• Issey Miyake L’Eau d’Issey Une Goutte sur un Petale (2007)
• Kenzo Flower (2000)
• Kenzo Flower Oriental (2005)
• Kenzo Summer by Kenzo (2005)
• Kenzo Time for Peace (1999)
• Lancome Miracle (2001, with Harry Fremont)
• Lanvin L’Homme • Lanvin Oxygene (2000)
• Lanvin Oxygene for men (2001)
• La Perla Charme (2005)
• Le Labo Tubereuse 40 (2006)
• Loewe Esencia Femme (with Emilio Valeras)
• Marc Jacobs Daisy (2007)
• Mauboussin Mauboussin Homme (2003)
• Mizensir (candles)
• Oscar de la Renta Intrusion (2002, with Jacques Cavallier)
• Roberto Cavalli Man (2003)
• Rochas Byzance (with Nicolas Mamounas)
• Rochas Byzantine (1995)
• Roger & Gallet Blue Lotus (2006)
• Roger & Gallet Pavot d’Argent (2005)
• Romeo Gigli Man
• Salvador Dali Salvador Dali (1983)
• S-Perfumes Jet Scent 1.0.5
• S-Perfumes LUST (2003)
• Thierry Mugler Cologne (2001)
• Tommy Hilfiger Tommy (1994, with Annie Buzantian)
• Trussardi Bianco (2006)
• United Colors of Benetton Man (2006)
• United Colors of Benetton Unisex (2006)
• Valentino V (2005)
• Versace Bright Crystal (2006)
• Van Cleef & Arpels Murmure (with Jacques Cavallier)
• Van Cleef & Arpels Zanzibar men (with Jacques Cavallier)
• Yves Saint Laurent M7 (2002, with Jacques Cavallier)
ИНТЕРВЬЮ АЛЬБЕРТО МОРИЛЬЯСА ФРАНЦУЗСКОМУ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛУ NOSE.FR 13 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
“КОГДА Я ПИШУ ФОРМУЛУ, Я МОГУ НЮХАТЬ ЭТОТ АРОМАТ .”Интервью с известным испанским парфюмером Альберто Морильясом.
Этот старомодный нос, как он сам себя называет, пришел в Firmenich в 1970 г. чтобы работать в химическом департаменте над исходными компонентами. Это стало началом длинной истории для этого “aficionado” (любителя), который не представляет свои творения без цветов, напоминающих ему его родную Андалузию. Встреча с художником, который не такой как все.
Alberto Каждый день – это открытие. Я просыпаюсь каждое утро с мечтой найти новый аромат. Это поиск моей жизни как парфюмера.
NOSE Ваши самые старые ольфакторные воспоминания из города где Вы родились, Севильи?
Alberto Аромат цветов в патио моего фамильного дома. Цветок апельсина зимой и смесь жасмина и красной гвоздики летом.
NOSE Как изучение Вами изобразительного искусства повлияло на Ваши творения?
Alberto У меня неистребимая страсть к творчеству, врожденное любопытство к запахам, цветам (les couleurs) и к искусству в целом. Я думаю, что мое изучение изобразительного искусства только усилило эту чувствительность. У меня всегда та же страсть и желание творчества. Для меня, парфюмерия – это эмоция. Работа без отдыха – это то, что меня питает. Я не раздумываю, я спешу и набираю опыт! Техника – разумна, но каждый парфюм должен давать мне душу, историю и доносить эмоцию.
NOSE Что является Вашим ольфакторным автографом? Свежесть, когда она не ожидается? Какие компоненты Вы предпочитаете использовать в Ваших ароматах? Герань. почему ?
AlbertoЯ сказал бы: текучесть, прозрачность и сила. Я использую новые инновационные молекулы, разработанные Firmenich и приносящие новые эмоции и современное звучание.Молекулы позволяют воплощать невозможное! И по натуральным материалам, хотя я стараюсь поддерживать определенный уровень разнообразия в моих творениях, я отдаю предпочтение тем, которые напоминают мне родную Андалузию. Они приносят свежесть и энергию в мои ароматы, я слышу минеральную соленость воздуха, геспериды и средиземноморские цветы, такие как жасмин, тубероза, нероли и апельсиновый цвет, все являются родными для этого региона Испании.
NOSE Лили Берберри, экс-главный редактор французского Vogue, цитировала Вашу фразу: ” Каждый аромат является историей “. Каким будет название истории для “Musc Oud” Килиана и “Iris Prima”, недавно запущенной Пенхалигонс?
Alberto Iris Prima будет документальным фильмом “за кулисами”. Захватывающее погружение в эстетичное, строгое и наполненное эмоциями закулисье балета, увиденное глазами парфюмера.У меня было замечательное общение с танцовщиками Английского Национального Балета, и этот аромат является чистым выражением красоты и элегантности этого искусства.Musc Oud адресован элите. Восточная сказка, предназначенная для круга посвященных.
Алхимия ароматов
Парфюмерия — это страсть, которой можно предаваться вечно!
Альберто Мориллас — творец шедевров!
Если вы любите Морилласа, вы любите парфюмерию в целом, потому что Мориллас создал практически все.
Вездесущий как святой дух, Альберто Мориллас приложил руку к нескольким десяткам сотен. ароматов, среди которых примерно 300 относятся к мировым бестселлерам!
Это невероятно плодовитый патриах, определивший лицо 90-х, отпрыски которого разбрелись по всему свету и украшают все возраста и сословия, от молоденьких девочек в Bright Crystal до эстетов в Zegna и By Kilian.
Руке Морилласа принадлежат такие известные парфюмы, как Calvin Klein CK One, Tommy Hilfiger Tommy и Marc Jacobs Daisy, а также – ароматы для таких брендов, как Gucci, Armani, Bvlgari, YSL и Hermes. Парфюмер активно работает и сейчас, и даже представил в Великобритании свою собственную парфюмерную линию под названием Mizensir!
Биография Морилласа
Мориллас родился в Севилье, Испания, в 1950-м году. Он стал профессионально заниматься парфюмерией очень рано, едва ему сравнялось 20 лет. Начало карьеры Морилласа состоялось в Женеве. В 1970-м году он пришел в фирму Firmenich в качестве младшего парфюмера, и к 1988 году уже стал старшим парфюмером (парфюмером-мастером).
Стиль Морилласа – уникальный и особенный. В парфюмерных кругах он знаменит как специалист, применяющий инновационные сочетания природных и синтетических компонентов.
По словам Морилласа, «синтетические компоненты придают аромату современность и стиль, а природные – красоту. Если синтетические молекулы создают структуру и четкость, то природные – особую поэзию, то, от чего екает сердце».
В аромате Rose Goldea – новом цветочном аромате для бренда BULGARI Альберто смешал несколько разновидностей синтетического мускуса, создав тем самым неповторимое ольфакторное полотно, подобное картинам Ротко.
Фирменными аккордами Морилласа являются роскошные цветочные, древесные и фруктовые мускусные ноты, призванные создать неповторимый чувственный эффект.
Любимыми нотами Альберто Морилласа являются цветочные, амбровые, а также – бензоин. А еще примечательно то, что он до сих пор пишет формулы от руки, и даже использует ручки разных цветов! Как говорит Мориллас, «мой почерк – это мои эмоции. Когда я пишу формулу, я могу вдыхать аромат!»
Его уникальный стиль основывается на чувстве несовершенства. Вот что он говорит про это: «Нет ничего полностью совершенного. Совершенство скучно. Иногда самый удачный аромат именно потому таков, что он обладает несовершенством. Некоторые могут сказать, что Angel Тьерри Мюглера слишком «девчачий», другие скажут, что Chanel No.5 устарела, но в их диспропорциональной структуре есть что-то, что делает их запоминающимися. Нарушение баланса создает неповторимое эстетическое впечатление».
Истинный парфюмерный гений, Мориллас считает свою работу страстью. Его девизом являются слова: «Каждый день – это Открытие! Я просыпаюсь утром с мечтой, что найду новый аромат. Это – цель моей жизни, как и всякого парфюмера».
Образование Морилласа составляют два года обучения в Женевской школе искусств Ecole des Beaux Arts.
Мориллас продолжает работать в Firmenich.
Карьера Морилласа
Альберт Мориллас — парфюмер-самоучка, работающий в промышленности с 20 лет. Вступить на путь парфюмерного искусства его вдохновила статья в журнале Vogue о французском парфюмере Жан-Поле Герлене. После прихода в Firmenich в 1970-м году он создал почти 7000 ароматов. Первым значимым ароматом, принесшим Морилласу славу, был созданный в 1975 году Must de Cartier, первый аромат этой богатой ювелирной компании.
Среди других значимых созданий Морилласа — CK One, разработанный совместно с Гарри Фремоном (Harry Fremont) в 1994 для бренда Calvin Klein. В середине 1990-х годовые продажи CK One составили почти 90 миллионов долларов США, и еще в 2007 году в Штатах продажи его все еще составляли 30 миллионов долларов.
Лука Турин в своем парфюмерном гиде Perfumes: The Guide, поставил этому аромату четыре звезды из пяти, описав его как «сияющий цитрусовый», сочетающий «мыльные, свежие верхние ноты», которые звучали в унисон с нотами сердца и базы, создавая особый «линейный» эффект, когда аромат следует одному «аккорду», не меняя свою структуру со временем. «Время навсегда застыло на восьми утра – морозное утро, начало многообещающего дня».
Его часто называют первым ароматом «унисекс» (хотя историки отмечают, что деление ароматов на мужские и женщины было введено маркетологами в 20-м веке).
Прочие проекты
В 1997 году Мориллас и его жена начали выпускать линию ароматических свечей под названием Mizensir, которая включает 80 разных ароматов. В 2015 году Мориллас расширил ассортимент бренда, включив еще 17 парфюмов. При сотрудничестве с Penhaligon’s Мориллас также создает ароматы на заказ. Его услуги личного парфюмера, носящие название Bespoke by Alberto Morillas, базируются в магазине Harrods в Лондоне в Salon de Parfum. Аромат будет разрабатываться для вас в течение 10 месяцев. Стоимость услуги составит 35 000 фунтов стерлингов.
Встречу с клиентом Мориллас начинает с ряда вопросов, таких как:
— Опишите, пожалуйста, свой персональный стиль.
— Если бы кто-то, кого вы знаете, описывал бы вашу личность, то что бы они сказали о вас в трех словах?
— Какой ваш любимый цветок, и почему?
— Какие цвета вы предпочитаете, теплый оранжевый, красный и желтый, или же холодный синий, зеленый и пурпурный?
— Куда бы вы отправились отдохнуть в отпуске – на пляж, или выбрали бы городской отдых?
«Очень важно, чтобы встреча проходила один на один. При создании аромата максимально важна близость, все мои формулы я пишу от руки, чтобы полностью испытать эмоции воплощения аромата!»
После этого в течение трех месяцев разрабатываются три аромата, чтобы уточнить требования заказчика. Затем проходит еще два этапа, на которых вносятся изменения, прежде чем будет принято решение об окончательном аромате, который передается заказчику в двух флаконах по 200 мл в сопровождении маленького атомайзера, все – в красивой резной деревянной шкатулке.
Уникальная формула остается секретной. Возможен дополнительный дозаказ (стоимость составит 3 000 фунтов стерлингов). Кроме этого, Дом Penhaligon’s может изменить для вас формулу уже существующих ароматов (стоимость составит £300-£425, ароматы содержат ноты розы, сандала и ириса) в бутике в торговых павильонах Burlington Arcadе.
Награды
За выдающиеся заслуги перед парфюмерией Мориллас получил два престижных международных приза: “Prix Francois Coty” (в 2003) и “Perfumer of the Year Lifetime Achievement” (в 2013 от Fragrance Foundation).
Мориллас живет в Женеве, Париже и Нью-Йорке.
Самые известные ароматы, созданные Альберто Морилласом:
Armand Basi in Red
Bvlgari Omnia Amethyste
By Kilian Kisses don’t lie
Calvin Klein CK One
Carolina Herrera 212
Ermenegildo zegna Essenza di zegna
Estee Lauder Pleasures
Giorgio Armani Aqua di Giò
Givenchy Blue Label Pour Homme
Kenzo Flower
Nina Ricci Mademoiselle Ricci
Marc Jacobs Daisy
Tommy Hilfiger Tommy
Yves Saint Laurent Belle d’Opium
Интересные факты и цитаты (из интервью изданию Elle)
«Моим первым ароматом, врезавшимся в память, был запах цветов апельсина. Я помню его с глубокого детства. Весной в Севилье, в Испании проходят традиционные процессии, в которых дивно сочетаются аромат апельсинового цвета и благовоний. Когда я слышу этот запах, я словно возвращаюсь в детство».
«Лучшее в создании аромата – это то, что мы можем заточить во флаконе совершенно любую идею – все на свете, все природные стихии, все силы, и даже если мы не сможем извлечь из чего-то его запах, мы сможем воспроизвести его!»
«Я обожаю работать над новыми проектами, искать вдохновение и новые идеи, принимать решение, и знать, когда будет достигнута та идеальная точка баланса, тот момент рождения Творения».
«Самый запоминающийся ингредиент, незабываемый аромат пришел ко мне в Индии, когда мы открыли запах, извлеченный из нераспустившихся почек жасмина. Я не могу описать свои чувства – я по-другому увидел хорошо известный ольфакторный материал. В результате родился новый восхитительный аромат – Gucci Bloom».
«Аромат – зеркало общества. Он меняется вместе с ним. Сейчас мы вступаем в новое время «высокой парфюмерии». Традиционные парфюмерные коды переплетаются с современными аккордами, и растет интерес к высокому качеству, статусным ингредиентам, текстуре и изысканности. Покупатели стали настоящими экспертами в ароматах, они рады открывать новый мир альтернативных запахов!»
«Инвестируя в аромат, женщина должна найти тот, в котором она будет чувствовать себя идеально, тот, который завершит ее стиль и придаст ей уверенность».
«Если бы я был ароматом, я был бы очень позитивным, ярким запахом, но и немного … таинственным!».
Парфюмер Альберто Морийяс о перепроизводстве ароматов и тишине
Кажется, именно Альберто Морийяс создал все парфюмерные хиты последних 40 лет. Нет магазинов, в которых бы не продавались духи его авторства. Лена Коренькова выясняет, почему у него нет учеников и зачем он любит просыпаться на рассвете.
В его портфолио около 300 популярных ароматов вроде Flower by Kenzo, Giorgio Armani Aqua di Gio и Lancome Miracle. Но, собственно, никакое портфолио ему давно не нужно. Оно умещается в пятнадцать букв: Альберто Морийяс. Сорок пять лет в индустрии запахов. «Оскар» FIFI Awards за вклад в развитие парфюмерного искусства. Вы заочно его знаете, если хотя бы раз в год приходите в магазин за духами, неважно – на «Пушкинской» или в Люберцах.
С ним лично я собираюсь встретиться через десять минут. А пока стою у дверей ресторана Salumeria и всматриваюсь в сонное апрельское небо. Повод для встречи достойный: собственная марка Альберто Морийяса, Mizensir, наконец доехала до России. Ароматы будут хороши, тут можно не сомневаться. Беспокоит меня другое. Альберто ответил на тысячу вопросов журналистам с хищным взглядом и острым пером. Cказал, что самыми великими духами считает Guerlain Shalimar. Признался, что парфюмеры – не такой уж чуткий народ. Редко когда чувствуют, что лучшая версия аромата уже создана, пора поставить точку: «Я сделал сто миллионов вариантов Flower by Kenzo и в конце концов выбрал номер три».
И полностью закрыл тему совершенства в парфюмерии: «Совершенство скучно, потому что ничто не бывает идеальным. Диспропорции в Thierry Mugler Angel и Chanel №5 делают их запоминающимися. Порой даже лучше, когда баланс «выключен».
Мою любимую цитату вы, конечно, узнаете: «Вот это настоящая работа! Кому-то ведь нужно создавать ароматы!»
А сейчас мне надо снова задавать ему какие-то вопросы. И желательно, чтобы ему было хоть немного не скучно отвечать. Что еще не спросили у Альберто Морийяса? И главное, зачем спрашивать, если хочется молча сидеть рядом и слушать.
Ароматы-хиты, созданные Альберто Морийясом:
Альберто считают гроссмейстером по части мускуса. В интервью для perfumesociety он говорит: «У меня, как у художника, есть собственный почерк. При помощи мускуса я добавляю ароматам свет. Еще мне нравится использовать древесные компоненты: пачули, ветивер, сандал. Они – часть моей парфюмерной подписи».
Альберто прилетел в Москву с дочерью Вероник: Mizensir – семейный бренд Морийясов. На нем неожиданно оказался очень веселый галстук.
ЛК: Если бы не знала, что вы парфюмер, решила бы – первый модник. Откуда этот прелестный галстук с пчелкой?
АМ: А, это подарок моего друга Алессандро Микеле, креативного директора Gucci. Некоторые удивляются, как почти не известному парню удалось приоткрыть форточку, когда в моде стало душновато. А я не вижу ничего неожиданного. Мы вместе работали над ароматом Bloom для Gucci. То есть в самом деле вместе, а не как это обычно бывает, когда участие дизайнера – чистая формальность. Так вот, Алессандро очень толковый парень. Точно знает, чего хочет. Ему было интересно участвовать во всех стадиях создания аромата, представляете? Я такое встречаю редко.
ЛК: А я редко встречаю за одним столом парфюмера и его дочь:) Вероник, какие ограничения накладывает статус дочери Альберто Морийяса: н осить Chanel №5 только в отсутствии папы? Не зажигать свечи перед его приходом – помешают сосредоточиться или, наоборот, расслабиться?
АМ: Ну-ка, носишь Chanel №5, пока я не вижу, м?)
ВМ: Нет, у меня ни разу в жизни не было мысли пойти в магазин и купить духи. Если мне вдруг захочется зеленый шипр, я попрошу, чтобы папа сделал. Он – мой персональный парфюмер, самый лучший!
АМ: Я придумывал ароматы для Вероник с её раннего детства. Теперь делаю для внучки. В коллекции Mizensir есть аромат в её честь – Little Bianca. А парфюмерными свечами меня не напугать. Я их сам двести штук придумал. Знаю, что в Росии они не так популярны, как в Европе и в Америке, но думаю, вы скоро к этому придете. В России сильный парфюмерный рынок, ниша имеет крепкие позиции, у вас хороший вкус.
Если по честному, когда вы обычно наносите духи? Наверняка перед тем, как пойти на работу, свидание или встретиться с друзьями. Я считаю, люди носят ароматы, чтобы их почувствовали другие. А свечи зажигают для себя. Это нечто более личное: у дома появляется ваш характер, настроение, запах. Другой сорт удовольствия.
Альберто комфортнее говорить на французском, поэтому мы беседуем с переводчиком. И к сожалению, такой языковой пин-понг укорачивает интервью.
ЛК: Тут я с вами согласна. Но двести штук… Как это случилось?
АМ: Сам поражаюсь. Примерно двадцать лет назад я сделал символическую коллекцию парфюмерных свечей. Хотел подарить друзьям на Рождество. Рождество прошло, друзья стали писать – где бы взять такие свечи? Мы сделали дома еще партию. Потом поняли, что нужно расширять масштаб, и производство переехало в мастерскую в Женеве. С 1997 до 2015 года под брендом Mizensir выпускались только ароматические свечи. 200 штук за 18 лет – не так уж много, правда? Потом появилась коллекция парфюмерных вод.
ВМ: Наши свечи делаются из очень дорогих эфирных масел, воск по-особенному заливается в сосуд, для того чтобы он выгорал до конца, без остатка. Но я всегда говорю папе, чтобы работал в свое удовольствие. Для чувств цена не имеет значения.
АМ: Еще Вероник постоянно повторяет, что это единственные свечи, которые изготавливает парфюмер такого уровня:) А я в самом деле не понимаю, почему многие считают, что создавать духи престижнее, нежели свечи. Кто решил, что ароматы, предназначенные для дома, обязательно проще и площе? Каждая композиция – не важно, духи или аромат для дома – это история, переживание, эмоция. Она не может быть примитивной. Скажем так: люди делают фотографии, чтобы запомнить значимые для них моменты. А я составляю фотоальбом из запахов.
ВМ: Любимая фотокарточка папы – его сад.
АМ: Да. Он небольшой. То есть, конечно, 3000 квадратных метров, однако не парк. Зато видно Монблан. Флористы подтвердят, сделать красивым небольшой сад – трудная задача, но я горжусь своим. Он оформлен, как декорация к опере. В нем много белых цветов, потому что их видно в темноте. Белые розы, магнолия. Из-за того, что деревья и растения имеют разную высоту, создается впечатление, что цветы подвешены в воздухе. Наверное, это сложно представить, было бы лучше показать.
ЛК: А какие сорняки флорист Альберто Морийяс выкорчевал бы из парфюмерии?
АМ: Перепроизводство. Но это проблема не только парфюмерии. Возьмите хоть моду, хоть рынок косметики, везде то же самое. Ощущение, как если бы со всех сторон играла разная музыка. Хочется укрыться от шума, надеть наушники и наслаждаться любимой песней.
С другой стороны, публике хочется новинок. Она привыкла к такому ритму. И парфюмеру сейчас непросто: не утомить людей, не наскучить им. Все остромодное надоедает в первую очередь. Поэтому Mizensir – не модные, вневременные духи.
Нишевые ароматы, созданные Альберто Морийясом:
ЛК: Читала, что вы рано просыпаетесь, чтобы застать тишину, и пишете какие-то заметки. Что записали сегодня?
АМ: Да, обычно я встаю в 6:30, наливаю кофе, докручиваю в голове формулы. А сегодня вышел на Красную площадь и думал, как уместить это ощущение в аромат. Записал пару идей.
АМ: Думаю, в композиции будет минеральная составляющая. Много цвета и цветов. Пока не придумал способ, как передать внутреннее волнение и историческую мощь этого места. Но меня как раз увлекают разгадки таких ребусов.
ЛК: А от их решения можно устать? Может ли, в целом, утомить творчество?
АМ: Поиск формулы не похож на изматывающее рефлексирование. Это доли секунды. Включение коробки передач в автомобиле. Кстати, наверное поэтому у меня нет учеников. Я самоучка. У меня нет преподавательского таланта, я не знаю, как этому научить.
Конечно, чтобы случилось озарение, нужно уловить идею заказчика и быть погруженным в обонятельные впечатления. Но они связаны с воспоминаниями, путешествиями. Я пересматриваю их, как фильмы – это удовольствие. Мне даже жаль тратить время на обед. Ем после работы, а работать заканчиваю в 4-5 часов.
Утомить может количество заказов. Но сейчас я могу позволить себе избирательно относиться и к ароматам, над которыми работаю, и к их числу.
ЛК: Знаю, что вам нравятся четкие брифы с визуальными подсказками и фотографиями. Вы даже однажды сказали, что полная свобода затрудняет работу. Столкнулись с этим в Mizensir?
АМ: Когда я работаю для заказчика, я должен удовлетворить его запрос. Если он неполно сформулирован, это сложно. Постройте дом. Какой? Двухэтажный? С верандой? С окнами на восток? Могу любой, но ведь потом вы скажете, что ожидали одноэтажную постройку из бетона и стекла. Mizensir – мой собственный дом. Я знаю, каким его вижу. Мне бы хотелось, чтобы он нравился другим, но я не стремлюсь влюбить всех – от Гонконга до Нью-Йорка – в его архитектуру.
ЛК: Что вы думаете и чувствуете, когда слышите свои ароматы на случайных прохожих?
АМ: Необычно наблюдать, как духи, которые жили на блоттере, приобретают личность. Всегда с интересом изучаю, какой в итоге получился союз. Иногда – удивительный. Бывает, на совсем юной девушке чувствую аромат, который представлялся мне «постарше». И это чудесно — буквально прощупывать на кончиках пальцев, что нет границ. Что мир шире наших представлений.
В название Mizensir заложена игра слов. Mise en scène переводится с французского – мизансцена. Cire – воск, произносится «сир». Zen – перевертыш слова nez, нос. Ми-зэн-сир: что-то вроде «воск на сцене» или «нос в воске».
«Сначала я хотел изобразить на флаконах собственный герб, но дочь сказала, это как-то старомодно. От нарядных флаконов я тоже подустал — тех, что с причудливыми формами и из необычных материалов. Они будто выпрыгивают из штанов, чтобы на них обратили внимание. В итоге мы остановились на лаконичном варианте. Таким я представляю «люкс».
Пять ароматов Mizensir, которые стоит попробовать
«Дорогая Бьянка, я знаю , что ты смотришь на мир также, как и я. Но не знаю, наступит ли день, когда ты захочешь пойти по моим стопам и стать парфюмером. Ароматы не врут, моя маленькая Бьянка, они говорят напрямую с сердцем на языке истины. В тот, который ты держишь в руках, я вложил все, что люблю. Он будет с тобой везде — куда бы ты ни пошла. Теперь у тебя есть часть меня, которая поможет следовать за своими мечтами. Альберто, твой дедушка».
Ноты: бергамот, мандарин, болгарская роза, молекула экзальтолид, ветивер.
Лена: Звонкие, как смех ребенка, цитрусы. Трогательные, как забота дедушки, розы. Розы эти – тугие бутоны, только готовящиеся раскрыться. Лишены всякой взрослости и тяжеловесности. Я и сама, когда ношу солнечный Little Bianca, ощущаю незримое присутствие дедушки и бабушки и, как в детстве, чувствую крылья за спиной.
Alma de Rosario
Посвящен Альме де Росарио, матери Альберто.
Ноты: бергамот, ландыш, апельсиновый цвет, лилия, жасмин, фиалка, амбретта, мускус.
Лена: Объемный, как 3D картинка: ландыши, жасмин, утро в саду. Гектары нежности и белых цветов. Прохладный ветер раздувает ситцевое платье, и время тянется, как сироп. Никуда не надо и ничего не поздно.
Ноты: болгарская роза, paradisone, ирис, жасмин, боярышник, белый мускус, бобы тонка.
Лена: Пудра. Розовая пудра, нанесенная на тело лебяжьей пуховкой. Ирисы в тон кожи. Секс без анатомии: руку вправо, ногу налево. Желание постоянно находиться рядом, прикасаться, обладать.
Eau de Gingembre
Ноты: бергамот, имбирь, нероли, петитгрейн, инжир, кипарис, белая древесина.
Лена: Ломтики имбиря лежат на белом блюдце. После дождя вернулось солнце, и запахи сада стали в три раза четче. Сидишь на веранде, помешиваешь ложкой чай – дзынь-дзынь – и хорошо тебе.
Ноты: апельсиновый цвет, амбра, жасмин, ваниль и сандал.
Лена: Прикидывается коробкой шоколадных конфет. А как придвинешь нос поближе, оказывается, в десерте ноль калорий. Ваниль, амбра, теплый сандал. Выписывать, как антидепрессант. Можно без рецепта.
Парфюмерные свечи и спреи: пробовать и еще раз пробовать
Свечей двести, я вплотную разнюхала только две. Стоило их попробовать, чтобы понять – таких нигде и ни у кого. Chypres de Toscane – самый шипристый шипр из всех ныне живущих. Горький, колкий, с ладанной подложкой. Rose de l’Atlas – розы, застывшие в удовой смоле. Пахнет как миллион евро крупными купюрами. Если у тебя этого миллиона нет, то кажется – есть)) И потратить его – ладно, так и быть, не весь – хочется на эти свечи. Или спреи для дома. Альберто говорил, что некоторые покупают спреи для дома и используют, как духи. Теперь мне понятны их мотивы. Я даже, наверное, поступлю так же. Потому что ничего даже близко похожего в парфюмерных магазинах – нет.
Страшно подходить к Etoile du Soir (лилии, специи, звездное небо) и Chambre des Lords (древесина, изношенная кожа, большие окна с витражами). А ведь есть еще снежинка Flocon de Neige , зимние каникулы Vacances d’Hiver , французский бриошь Noel a la Montagne!
Ароматы, свечи и спреи для дома Mizensir можно купить в магазинах Molecule , в интернет-магазине molecule.su и в «Иль де Ботэ».
Цены: свечи – 5500-5850 руб., спреи для дома – 4150 руб., ароматы – 16 000 руб. (100 мл).
Альберто Морильяс — парфюмерное досье
Альберто Морильяс (Alberto Morillas) – один из самых именитых «носов» современности. Этот пожилой сеньор с благородной внешностью и ласковыми голубыми глазами создал такое количество ароматов, ставших мировыми хитами и современной классикой, что по этому критерию с ним могут сравниться не более трёх-четырёх ныне живущих парфюмеров. Salvador Dali, Versace Pour Homme, Versace Bright Crystal, YSL Belle d`Opium, Roberto Cavalli Man, Lancome Miracle, Flower by Kenzo, Issey Miyake L’Eau D’Issey Florale, Giorgio Armani Acqua di Gio, Estée Lauder Pleasures, Cartier Panthere, 212 Carolina Herrera, великолепная коллекция Bvlgary Omnia – всё это и многое другое появилось на свет благодаря парфюмерному гению Морильяса. Чем живёт, как работает, что думает о своём искусстве знаменитый «нос»? Этот небольшой материал, подготовленный на основе нескольких интервью с Морильясом, позволит вам лучше узнать великого парфюмера.
Альберто Морильяс родился в 1950 году в прекрасной Севилье в дворянской богатой семье. В детстве вместе с родными уехал в Швейцарию – для родителей Альберто это была вынужденная эмиграция, бегство от франкистского режима. В Женеве молодой человек блестяще окончил местную Школу изящных искусств, затем в 1970 году начал работать в парфюмерной компании Firmenich, куда его привела счастливая случайность. Будучи парфюмером-самоучкой (образование Морильяса никак не связано с созданием ароматов, а этой сферой деятельности он заинтересовался после прочтения статьи в журнале), Альберто Морильяс за десятилетие преодолел путь от рядового сотрудника химического отдела до самостоятельной творческой единицы. Его первый аромат Must de Cartier увидел свет в 1981 году. Сейчас сеньор Морильяс продолжает работать в Firmenich.
Альберто Морильяс о начале своего пути парфюмера
В одном из журналов увидел статью о создании духов и очень заинтересовался темой. Начал заниматься самообразованием, благодаря чему, поступив на работу в Firmenich, уже немного разбирался в теории парфюмерного мастерства и технологии создания ароматов. Первое время трудился в химическом отделе, но с самого начала мечтал о переводе в департамент производства и работе над собственными композициями. Мечта сбылась только через несколько лет.
Об искусстве, парфюмерии и живописи
Имеет врождённую чувствительность к краскам, запахам и искусству в целом. Изучение живописи её только усилило. По складу натуры относит себя к визуалам. Сравнивает работу парфюмера с работой художника, а запахи с цветами, в процессе создания духов представляет формулы ароматов как пространственные конструкции, с определенными оттенками, графическими изображениями, контрастами. Главным во всех видах искусства, в том числе в парфюмерии, считает эмоцию, душу.
О любимых творениях и запечатлённых в них образах
Когда Морильяса спрашивают о любимчиках среди его собственных творений, он обычно называет Giorgio Armani Acqua di Gio, CK One, Daisy Marc Jacobs. В каждом из них заключён определённый посыл. В случае с CK One парфюмер пытался добиться мягкой свежести – «только представьте, что вы берёте любимую свежевыстиранную футболку и проскальзываете в неё». Acqua di Gio передаёт аромат свежести воды и по замыслу Морильяса должен ассоциироваться с «бодрым заплывом в утреннем море». А вот в Flower by Kenzo парфюмер вложил свои представления о невинной нежности.
О любимых ингредиентах
Сеньор Морильяс сильно привязан к природным ингредиентам, без их большого количества не обходится ни один из его ароматов. Среди самых любимых компонентов – жасмин, запах которого является первым в жизни нашего героя ольфракторным впечатлением. Дело в том, что жасмин рос в патио дома Морильясов в Андалусии, того самого, в котором прошло детство мэтра (хотя вернее будет сказать, гранда). Кроме того, Морильяс часто использует ноты белых цветов и очень любит туберозу. Примечательно, что именно её, а не розу парфюмер называет цветочным воплощением женственности. Роза, по мнению парфюмера, не так уж женственна, как принято считать. Ещё один фаворит – белый мускус, «пробуждающий чувственность и мягкость кожи».
При всей своей любви к натуральному сырью вовсе не избегает эксклюзивных искусственных молекул, созданных в компании Firmenich. Они помогают парфюмеру внести дух инноваций и оригинальности в композиции. Большое значение придаёт поиску баланса между природными и синтетическими ингредиентами, между светом и тенью, силой и утонченностью.
Какие ароматы предпочитает носить сам?
Альберто Морильяс предпочитает ароматы с выраженной индивидуальностью и характером, всегда обращает внимание на парфюмы, с которыми на рынок приходит что-то новое. Большое значение придаёт уникальной истории каждого аромата. Любит древесные запахи, в которых слышит идеальное сочетание мужественности и изысканности. Неравнодушен к композициям средиземноморской тематики и со средиземноморскими ингредиентами. Естественно, носит не только свои ароматы, но и творения коллег. Правда, не говорит какие именно – из природной деликатности и воспитанности.
Понравилась статья? Расскажите о ней в социальных сетях!
Создатели ароматов
Альберто Морийяс Alberto Morillas
Альберто Морийяс – легенда мировой парфюмерии, на его счету несколько сотен парфюмерных бестселлеров, созданных для ведущих мировых брендов: Giorgio Armani, Estee Lauder, Kilian, Gucci, Bulgari, Yves Saint Laurent и многих других. Парфюмерный Дом Mizensir – это его личный парфюмерный проект, творческий эксперимент, где каждый аромат основан на авторских компонентах и необычных аккордах, прежде не использовавшихся в парфюмерном искусстве. Во время презентации своего бренда в бутике Molecule Алберто Морийяс так описал свои ароматы: «В этих композициях истории моих страстей, триумфов и открытий… Это столь личная, я бы даже сказал, интимная, территория, что я сравнил бы ее с маленьким кусочком мускуса».
На фото Альберто в бутике Molecule
Амели Мансера Amelie Mancera
Амели Мансера – креативный директор Парфюмерного Дома Mancera основанного ее отцом, знаменитым парфюмером Пьером Монталем в 2008 году. Амели – фотограф и дизайнер, стала соавтором всех последних коллекций и ароматов бренда. Для неё, как и для ее отца, ароматы служат страницами дневника, ячейками нашей памяти, способом передать моменты высшего эмоционального удовольствия. Во время своего визита в проект Molecule на Патриарших (Спиридоньевский пер. 12/9) Амели так выразила свое парфюмерное кредо: « Стойкость, шлейф и классическая красота в ультрасовременном дизайне»
На фото Амели Мансера в бутике Molecule
Андреа Теро Казотти Andrea Thero Casotti
Андреа Казотти – один из ведущих итальянских парфюмеров, представитель старинного аристократического миланского рода, соучредитель и глава компании CFF – крупнейшего итальянского производителя парфюмерии, где делаются ароматы для большинства итальянских брендов. В Molecule Project Андреа представил свой арт-проект The House of Oud, созданный на пересечении науки, изобразительного искусства и парфюмерии. «Я воспользовался шансом выразить свое восприятие красоты, использовать самые лучшие материалы, рассказать о своих путешествиях и самых впечатляющих моментах жизни» отметил парфюмер во время публичного интервью в Molecule Project. Помимо нестандартных композиций, отличительной чертой марки The House of Oud являются флаконы, которые по праву можно назвать настоящими произведениями искусства. Каждый создан вручную и имеет собственный уникальный рисунок.
На фото Андреа Казотти в бутике Molecule
Бен Горхэм Ben Gorham
Бен Горхэм – художник и креативный директор Парфюмерного Дома Byredo. В основе его творчества идея, что каждый аромат – это произведение современного искусства во флаконе. Парфюмерные компоненты для Бена Горхэма подобны краскам для художника, с их помощью он создает великолепные ароматные картины с самыми разнообразными сюжетами. Сюрреализм, абстрактное искусство, импрессионизм и строгая классика, воплощаются в ярких и простых по своей структуре композициях. Дизайн Byredo – это скандинавский минимализм, простота линий и высокое качество материалов. Бен Горхэм стал первым создателем бренда посетившем проект Molecule в Санкт-Петербурге на Казанской ул.д.5.
Геза Шоен Geza Schön
Парфюмер Геза Шоен известен своим нестандартным, провокационным, даже вызывающим подходом к парфюмерии. Его первый бренд Escentric Molecules произвел революцию в парфюмерном мире. Построенные вокруг синтетических молекул, «анти-ароматы» с непостижимой, полной неотразимой привлекательности аурой стали феноменально популярны. Во время своего визита в Molecule Project приуроченного к запуску Escentric и Molecule 03, парфюмер так определил свою концепцию: «Самые соблазнительные и возбуждающие духи – это запах любимой женщины, которая выходит из душа» Другие проекты Гезы Шоена: The Beautiful Mind, Kinski, Boudicca Wode, Renegades создают новую парфюмерную парадигму, в которой аромат становится больше чем просто запах, оказывая на его носителя и окружающих определенное и сильное эмоциональное воздействие.
На фото Геза Шоен в проекте Molecule Radisson Украина.
Джон Моллой John Molloy
Джон Моллой и его жена Клара создатели трех замечательных парфюмерных проектов: Memo, Hermetica и Floraiku. Аромат, для Джона и Клары, это магический способ путешествовать, он увлекает тебя дальше, чем ты рассчитывал, и этот путь ты повторяешь вновь и вновь! Memo – это коллекция острых ароматных ощущений, путеводитель по самым прекрасным местам нашего мира. Hermetica – новая парфюмерная эпоха, первый бренд построенный на основе безалкогольной формулы, со стойкими и насыщенными ароматами. Floraiku – японская поэзия во флаконах и ритуал позволяющий комбинировать и совершенствовать свою ароматную композицию. Каждый визит Джона Моллой в Molecule Project знаменует новые открытия, неожиданные даже для самой искушенной аудитории. «Мне неинтересны места, где я уже побывал, запахи, которые я уже слышал. И меня и Клару влечет только неизведанное – в жизни, в искусстве, в творчестве», – говорил Джон во время презентации своих работ в Molecule на Неглинной, 14
На фото Джон Моллой в Molecule Неглинная.
Дэвид Бенедек
Наследник старинных парфюмерных традиций, Дэвид Бенедек родился в Париже. Его семья на протяжении четырех поколений занималась парфюмерией. Вначале это был парфюмерный салон, где продавались ароматы их собственного производства. Затем – сеть магазинов, в которой стали появляться первые дизайнерские ароматы. Дэвид учился во Французском институте Моды, а также в Институте Пяти Чувств (высшая парфюмерная школа).
Работал с командой парфюмеров в Givaudan. Накопленный опыт позволил ему воплотить мечты о продолжении семейного дела и создать собственный бренд – BDK Parfums.
Жак Золти Jacques Zolty
Жак Золти – легендарный фотограф, художник и звезда моды 70-х, знаменитый автор ароматных зарисовок посвященных карибским островам: Сен-Барту, райскому острову миллиардеров и Кубе, прекрасному острову свободы. Его композиции – это ароматные пейзажи, портреты и истории, знакомящие нас с удивительными местами и людьми. На выставке своих фоторабот и ароматов прошедшей в Москве и Molecule Краснодар Жак Золти так описал свое творчество: «Моя жизнь – это путешествие. Я всегда начинаю со свежими мыслями и легким чемоданом. Я вверяю себя красоте. Аромат – это возможность остановиться, оглядеться вокруг и сполна этой красотой насладиться»
На фото Жак Золти в Molecule Краснодар
Сэр Клайв и Виктория Кристиан Clive Christian Victoria Christian
Кавалер Ордена Британской Империи сэр Клайв Кристиан – знаменитый лондонский дизайнер, возродивший английский коронный парфюмерный дом. Духи Clive Christian – самые драгоценные ароматы в мире. Их роскошные, многогранные композиции соединяют в себе британское культурное наследие и аристократический стиль. Эти духи практически неповторимы по своему составу, а флаконы являются драгоценными произведениями искусства. На открытом интервью, во время своего визита в Molecule Project, сэр Клайв и его дочь, амбассадор Дома Виктория Кристиан выразили свое восприятие роскоши: «Первое и главное правило при создании любого предмета – это его исключительное право называться предметом роскоши. Что понимается под этим словом, понятием? Для нас роскошь состоит из трёх компонентов, а именно – высочайшее качество, эксклюзивность, а также «вневременность».
На фото сэр Клайв и Виктория Кристиан в Molecule Неглинная.
Линда Пилкингтон Linda Pilkington
Линда Пилкингтон – основательница независимой лондонской парфюмерной лаборатории и одноименного бренда Ormonde Jayne. Все ароматы этого Парфюмерного Дома создаются вручную, их ежегодный выпуск не превышает нескольких сотен флаконов на весь мир и прежде чем оказаться на полке, они, подобно вину, созревают в течение нескольких месяцев. Одной из важнейших особенностей творчества Линды является использование компонентов прежде не известных парфюмерии таких как: сампагита, хемлок (черный дурман), цветок тиарэ и многих других. На презентации своих новых работ в Molecule Project Линда Пилкингтон так сказала о своем стиле: “Я хочу вернуть «золотой век» парфюмерии, эпоху элегантной красоты, когда драгоценные масла долго созревали в определенных условиях, подобно вину, прежде чем оказывались в очаровательных флаконах. Именно это «замедленное» создание композиций из редких натуральных масел, принятое в 19м веке я возродила в своей коллекции”
На фото сэр Линда Пилкингтон в Molecule Патриаршие
Мишель и Бенджамин Альмерак Michel Almairac Benjamin
Parle Moi de Parfum – семейный проект созданный Мишелем Альмераком, одним из самых титулованных парфюмеров мира и его сыном Бенджамином. Мишель – автор многих знаменитых ароматов, главный парфюмер Robertet, компании производящей компоненты и создающей формулы для множества дизайнерских и нишевых брендов парфюмерии. Во время запуска Parle Moi de Parfum на российском рынке в Molecule Project Мишель так ответил на вопрос о создании собственной марки: «Потому что когда ты проводишь свою жизнь, придумывая и создавая ароматы для кого-то, ты рано или поздно захочешь воплощать свои собственные мечты и делиться ими. В первую очередь со своими детьми, а потом – со всем миром» Так и появилась эта открытая парфюмерная лаборатория, место, где каждый может проникнуть за кулисы парфюмерного мастерства, и выбрать одну или несколько работ одного из лучших носов современности.
На фото: Мишель и Бенджамин Альмерак в проекте Molecule Неглинная.
Рожé Дав Roja Dove
Рожé Дав является одним из самых инновационных и креативных парфюмеров в мире. Он творит через свои эмоции, жизненный и любовный опыт. Комбинируя самые тонкие и дорогостоящие ингредиенты, которые только можно представить, он воплощает в захватывающих и удивительных ароматах свою центральную философию – “сработает только лучшее “. Его вклад в искусство и парфюмерию огромен и признан на самом высоком уровне, Рожé является единственным парфюмером, назначенным творческим послом Великобритании (Creative Ambassador for The GREAT Britain Campaign). На открытии бутика Roja Parfums в Крокус Молле, Рожé Дав так описал свои работы: “Я создаю ароматы, которые околдовывают наши эмоции и тайно преследуют наши чувства; ароматы, которые захватывают наши сердца; ароматы, которые, я надеюсь, будут любимыми и запомнятся поколениям»
На фото: Роже Дав, во время одного из первых визитов в Москву, в проекте Molecule Неглинная.
Романо Риччи
Правнук великой Nina Ricci, Романо Риччи с детства оказался во власти моды, красоты и атмосферы творчества. Гордый наследием своей семьи, он решил доказать, что может самостоятельно добиться успеха и создать нечто особенное. В течение четырех лет он набирался опыта в создании ароматов у самых выдающихся парфюмеров современности, одним из которых стал Francis Kurkdjian. Именно под его чутким руководством были созданы первые ароматы.
Сегодня Романо все силы и энергию отдает парфюмерному дому Juliette Has a Gun, в котором он является и носом, и креативным директором одновременно.
Серджио Момо Sergio Momo
Серджио Момо – основоположник итальянской нишевой парфюмерии, создатель парфюмерных домов Xerjoff и Casamorati. Один из самых ярких и самобытных парфюмеров и дизайнеров Италии. Серджио создает нечто большее, чем ароматы, это мультисенсорные произведения искусства, затрагивающие все органы чувств. Здесь органично сочетаются мастерство итальянских ремесленников, художников, ювелиров с мастерством парфюмеров. «Создание аромата, это, безусловно, акт творчества, художественное самовыражение, – говорит Серджио Момо, – для меня это искусство, которое не терпит компромиссов и самый необходимый предмет роскоши»
На фото: Серджио Момо в Molecule Патриаршие
Serge Lutens Серж Лютанс
Серж Лютанс считается основоположником нишевой парфюмерии, человеком, определившим основные правила этого направления. Главными из них, безусловно, являются идея абсолютной творческой свободы, самовыражения и идея того, что аромат может быть целой историей, фантазией, воспоминанием или концентрированным выражением чувств. Хотя сам автор не признает своих заслуг и всегда подчеркивал: «Мои ароматы ни революционны, ни традиционны. Они вообще не об этом, они обо мне. Это очень личное, это я сам, моя душа. Я собирал эти ноты из мгновений своей жизни, делал эти ароматы для себя, а посвящаю их вам». За 20 лет существования своего Парфюмерного Дома интроверт и затворник Серж Лютанс появился перед широкой аудиторией лишь однажды, и мы счастливы, что это произошло в Москве, на открытии бутика Serge Lutens Molecule на Неглинной ул.14.
На фото: Серж Лютанс в бутике Serge Lutens Molecule на Неглинной
Синди Гийман
Синди Гийеман – одна из немногих креативных директоров-женщин в мире парфюмерии. В своих ароматах она постоянно нарушает общепринятые каноны и правила, разрушает стереотипы. Концепция Парфюмерного Дома Moresque выстроена вокруг идеи соединения двух парфюмерных культур – Востока и Запада, когда традиционные для итальянско-средиземноморской парфюмерии компоненты получают шлейф, стойкость и насыщенность, характерные для восточных ароматов. Синди любит создавать новые аккорды и сочетания из хорошо известных традиционных компонентов соответствующие ее особенному видению парфюмерии.
Jan Vilhelm Ahlgren Ян Вильгельм Альгрен
Vilhelm Parfumerie – это не просто парфюмерия, это настоящая библиотека ароматов. И если обычные запахи молчат, то ароматы Vilhelm Parfumerie рассказывают прекрасные истории. Их создатель Ян Вильгельм Альгрен – парфюмер, дизайнер и художник. Его работы – прекрасные ароматные коллажи, идеально звучащие на коже, ведь как рассказал сам создатель во время презентации в Molecule Project: «Аромат не должен быть привлекателен сам по себе, он должен делать привлекательным вас! Я считаю, что это цель современной парфюмерии. Композиция должна органично встраиваться в молекулярную структуру запаха тела, подчеркивать его сексуальность, и, естественно, эстетически украшать»
На фото: Ян Вильгельм Альгрен в Molecule Патриаршие.
ТОП 7 духов с ароматом розы
Экстракт лепестков розы считается классическим парфюмерным компонентом. Кажется, что удивить почитателей духов композицией, содержащей ноту розы, уже невозможно. Но талантливые парфюмеры настолько изящно и искусно обыгрывают этот цветочный оттенок, что остается только восхищаться необыкновенной игрой розового аккорда. Представляем вашему вниманию лучшие духи с ароматом розы – интересные современные сочетания и проверенные классические парфюмы.
Chloe Roses De Chloe, Chloe
Открывает ТОП лучших духов с ароматом розы удивительная парфюмированная вода от торговой марки Chloe. Вся продукция бренда на протяжении последнего десятилетия была посвящена аромату “королевы цветов”. В каждом парфюме от “Хлоэ” нота розы обыгрывалась по-своему, и каждый раз цветок открывал новые грани своей красоты и нежного аромата.
Духи Chloe Roses De Chloe не стали исключением. Мишель Альмирак и Милена Альран решили вновь вернуться к легендарному цветочному компоненту в канун 50-летнего юбилея дома Chloe. Парфюмерная композиция начинает раскрываться нотой нежного, кисло-сладкого бергамота. К его аромату присоединяются ноты сердца – сладкая дамасская роза и пьянящая магнолия. Парфюм оставляет после себя великолепный шлейф, сотканный из солоноватой амбры и чистого белого мускуса.
Парфюмированная вода призвана придавать своей обладательнице шика и грациозности. Умелое сочетание духов с изящными нарядами и украшениями позволит создать очаровательный и изысканный образ женщины в любом возрасте.
Парфюм упакован в классический для бренда квадратный флакон с рифлеными гранями. На присутствие в составе лепестков розы намекает розовое оформление – изящная ленточка у горлышка и кристально-розовый цвет жидкости.
Coco Mademoiselle Eau de Parfum, Chanel
В список лучших духов с ароматом розы не мог не войти продукт легендарного лейбла “Шанель”. Духи Coco Mademoiselle увидели свет в 2001 году и стали душистым продолжением классического парфюма 1984 года Chanel Coco.
В композиции парфюма умело сочетаются цветочные и шипровые аккорды. Ноту розы прекрасно оттеняют частицы дубового мха, придающие парфюму теплое мягкое звучание. Верхние ноты духов наполнены легкими цитрусовыми аккордами. Сюда вошли оттенки апельсиновых цветков и цедры, мандаринового сока и бергамота. В сердце аромата царят исключительно цветы: лепестки розы, горько-сладкого жасмина, экзотического иланг-иланга и искристой мимозы. Густота и насыщенность парфюма обусловлена богатой базой, в которую вошли сладковатые ноты бобов тонка, ванили и пачулей. Их дополняют страстные и насыщенные животные ноты – мускус и опопонакс, оттненные дымным ветивером.
Солнечные запахи цветов и цитрусовых придают композиции дерзость и смелость, присущие молодым девушкам-максималисткам. Парфюм полностью оправдывает свое юное название Mademoiselle и будет идеально смотреться в молодежном образе.
Аромат выпускается в лаконичном прямоугольном флаконе с фирменным дизайном от Chanel.
Rose Absolue, Annick Goutal
Для тех, кто хочет познать все многообразие запахов розы, бренд Annick Goutal подготовил уникальный в своем роде парфюм – Rose Absolue.
В роскошной композиции соединились шесть сортов розы – марокканская, египетская, майская, болгарская, турецкая и дамасская. Парфюм был выпущен в далеком 1984 году и за это время стал классикой ароматного розового звучания. В композиции нет ничего лишнего – только удивительные метаморфозы розы на всех уровнях ольфакторной пирамиды. Звучание композиции начинается с чувственных нот майских и дамасских роз. Им на смену приходят лепестки экзотических розовых цветков родом из Турции и Египта. Завершается цветочное благоухание финальными аккордами болгарских и марокканских роз.
Элитный парфюм адресован нежным изысканным леди, которые хотят производить впечатление на светских приемах и значимых деловых встречах. Своим восторженным звучанием эти духи способны подарить волну позитивных эмоций как своей обладательнице, так и ее окружению.
Выпускается парфюмированная вода в изящном золотистом флаконе. Его восточный стиль напоминает о происхождении душистых экстрактов, а шифоновая лента подчеркивает изящество композиции.
Si Rose Signature, Giorgio Armani
Духи с ароматом розы от Джорджио Армани были разработаны признанным мастером парфюмерии Кристин Нагель. Аромат, заявленный как шипровый, демонстрирует восточный характер с вкраплением древесных и цветочных нот.
Знакомство с композицией начинается со стартовых аккордов, где гениально сплелись ароматы ликера из черной смородины, нот мандарина и бергамота. В “сердце” парфюма благоухает шикарный цветочный букет, собранный из цветов белой фрезии, майских и дамасских роз. В базе присутствуют ваниль с мягкой поволокой, семена амбретты, османтус, ирис и лист пачули.
Духи Si Rose Signature отличаются свежим звучанием со сладким фруктовым началом. Постепенно аромат демонстрирует новые грани, превращаясь в теплую пудровую вуаль с доминированием ванили.
Обладательница парфюма от Giorgio Armani – уверенная в себе, спокойная и женственная. Но в то же время эта женщина отважна, обладает сильным независимым духом и способна самостоятельно принимать важные решения.
Вся парфюмерная линейка под маркой Si выпускается в узнаваемых эффектных флаконах с плавными очертаниями, толстым дном и пастельным цветовым оформлением.
Aoud Roses Petals, Montale
Всем любителям чайной розы непременно придется по душе аромат, предложенный парфюмерным брендом Montale. Автор ароматных композиций Пьер Монталь демонстрирует собственное видение популярных душистых компонентов и создает неожиданные, но приятные парфюмерные сочетания.
Духи Aoud Roses Petals очаровывают ароматной феерией, которая стартует насыщенными нотами чайной розы и гардении, усмиренными стойким мускусным акцентом. Следом за ними в игру вступают аккорды строгой белой амбры, которые спустя некоторое время превращаются в тонкий шлейф из удовой древесины.
Парфюм вначале звучит как очень нежный и мягкий, затем аромат становится все более уверенным и насыщенным, раскрывая всю сложность формулы.
Элитная парфюмированная вода Aoud Roses Petals окружает свою обладательницу легким, почти невесомым, но в то же время богатым и эксклюзивным ароматом. С ним любая женщина будет способна почувствовать себя королевой, обладающей природной красотой и ослепительным шармом.
Золотистый металлизированный флакон духов с ароматом чайной розы надежно защищает душистую жидкость от воздействия ультрафиолета и сохраняет композицию в первозданном виде.
Eau De Cartier Goutte De Rose, Cartier
Аромат Eau De Cartier Goutte De Rose был создан в качестве нового фланкера уже завоевавшего популярность парфюма Eau de Cartier 2001 года выпуска. В новом продукте все внимание приковано к ароматам розы, что отражено в названии и цветовом оформлении флакона и коробки.
Свежая и радостная парфюмированная вода призвана передать нежный запах только что срезанных, покрытых утренней росой садовых роз. В верхних нотах цветочное благоухание представлено ароматами розовой воды, бергамота, юза и листьев фиалки. Сердцевина композиции демонстрирует переплетение бутонов роз, распустившихся цветков майской розы и запахов душистой лаванды. Финальными аккордами композиции стали листья пачули, амброксан и белый мускус.
Учитывая отзывы об аромате, его можно охарактеризовать как нежный, интригующий, чарующий, страстный и манкий.
Дизайнеры бренда решили подчеркнуть все фирменные достоинства парфюмированной воды стильным флаконом. Они придали сосуду цилиндрическую форму и увенчали его плоской дискообразной крышкой. Розовый цвет духов призван вызывать стойкие ассоциации с нежными бутонами роз.
Rose Lumière, Armand Basi
Испанский бренд Armand Basi явно неравнодушен к розам – в 2011 году был выпущен аромат Rose Glacee, а спустя два года парфюмерная коллекция пополнилась духами Rose Lumière, которые и вошли в наш “розовый” рейтинг.
Главной героиней ароматической формулы стала роза как воплощение женственности, роскоши и величия. Парфюм с полным правом может носить звание классических цветочных духов. Оригинальность композиции обеспечивается за счет океанических и водных нот, придающих парфюму свежесть и бодрое звучание. В верхней части ольфакторной пирамиды хорошо узнаваемы водные ноты, фруктовые оттенки сочного мандарина и терпкость плюща. В нотах “сердца” сошлись розовая вода, цикламен и водная лилия. Все богатство шлейфа передано базовыми аккордами белого мускуса, белого кедра и сандала.
Парфюм с нежным розовым ароматом идеально подойдет молодым покупательницам в расцвете своей женственности и безграничного обаяния. Подобно таинственной, волшебной розе, обладательница духов так же прячет от окружающих секрет своего поразительного шарма.
Эклектичный аромат реализуется в тематическом флаконе, который по своей форме напоминает розовый бутон, а крышка похожа на лепестки еще не раскрывшегося ароматного цветка.
| 1 | Chloe Roses De Chloe, Chloe | 5/5 | Узнать цену |
| 2 | Coco Mademoiselle Eau de Parfum, Chanel | 5/5 | Узнать цену |
| 3 | Rose Absolue, Annick Goutal | 4.8/5 | |
| 4 | Si Rose Signature, Giorgio Armani | 4.7/5 | Узнать цену |
| 5 | Aoud Roses Petals, Montale | 4.6/5 | Узнать цену |
| 6 | Eau De Cartier Goutte De Rose, Cartier | 4.5/5 | |
| 7 | Rose Lumière, Armand Basi | 4.4/5 | Узнать цену |
Духи с ароматом розы хороши тем, что всегда пахнут ненавязчиво и хорошо сочетаются с большинством популярных парфюмерных нот. Розовые ароматы являются универсальными и могут использоваться в качестве дневного или вечернего парфюма.
Понравилась статья? Поделитесь в социальных сетях