Романский стиль в женской и мужской одежде – мода Средневековья

По предмету: История стилей в костюме. Тема: Западноевропейский костюм романского стиля (XI – начало – XIII в.)

Лекция

Тема: Западноевропейский костюм романского стиля (XI – начало – XIII в.)

К 1000 г. В Европе наступает затишье, и установившееся мирное равновесие позволяет, наконец, заняться созидательным трудом.

К ХI – ХII вв. В искусстве формируется так называемый романский стиль. В это время складываются феодальные княжества. Строятся замки и монасты­ри. I10следним принадлежат огромные богатства и средства, поэтому главным заказчиком художественных произведений являются монастыри, и все основ­ные художественные ценности находятся в них. По этой причине романское искусство называют «монастырским» искусством.

Для архитектуры романского стиля характерны следующие черты. Здания напоминают крепости. Они имеют толстые стены и узкие окна-бойницы с полукруглыми очертаниями вверху, горизонтальные и вертикальные члене­ния в виде поясков, карнизов, выступов, зарубок и Т.д. Крупная блочность хорошо читается в облике такого здания, будь то церковь или замок.

Развивается скульптура, особенно бурно в ХII – ХIII вв. Романская книжная миниатюра отличается красочностью сюжетов и живостью персонажей. Получает дальнейшее развитие костюм.

Христианство, феодализм и рыцарское сословие наложили значительный отпечаток на романскую культуру.

Идеал красоты. Идеал мужской красоты – это мужественный рыцарь с кра­сивым развитым телом. Мужественность, физическая сила, а не византийские аскетизм и бестелесность – основные черты мужской красоты наряду с хоро­шими манерами, предписанными кодексом чести.

Идеал женской красоты основывается на церковном идеале и романтизме, бытующем в обществе. Женщина должна быть преданной, нежной, хрупкой,с тонкой талией и светлой кожей, иметь золотистые волосы, светлые, (голубые, зеленоватые) глаза, красиво очерченные яркие губы и щеки цвета нежной розы. Этот поэтический образ женщины как бы оттеняет достоинства сильной половины человечества. Возникает культ «прекрасной дамы», которой поклоняется рыцарь, ради которой проводятся турниры, которую воспевают трубадуры. Женщина находится в центре внимания придворной х11зни.

Виды и формы одежды. Текстиль. И мужской, и женский костюм состоит в основном’ из накладных одежд. Из драпирующихся ВИДОВ одежды сохраняются лишь плащи и Накидки. В романскую эпоху произошло четкое разделение одежды на мужскую и женскую, хотя и не сразу.

В результате мужской костюм стал включать в себя штаны, короткий верх в разных вариантах и плащ. Женский костюм состоит из длинных одежд типа туники и плаща. Для одежды характерна многослойность. Изготавливают ее изо льна, кожи, сукна, меха. Еще не используются узорчатые восточные ткани. Отсюда яркие, звучные цвета гладкокрашеных тканей: кармин, зеленый, ярко­ синий, алый, белый. Разные части костюма контрастны по цвету.

В позднероманском периоде модны одежды геральдических цветов и с элементами геральдики – мода «Мипарти» (mi-parti – деленная), например шта­нины разные по цвету. Такую «Лоскутную» моду ввели фео­далы, чтобы выделиться на общем фоне. Молодые щеголи, пажи, «золотая» молодежь быстро приняли эту моду. Наибольший расцвет мода «мипарти» пе­реживет в эпоху готики и особенно при бургундском дворе.

Из стран Востока привозят дорогие узорчатые ткани и шелк – пурпур. Но одежда из них – привилегия коронованных особ и высшей аристократии. Начинает развиваться вышивка. Потребность в ней была велика, так как текстиль был гладкокрашеным. Из крестовых походов в Европу поступают новые виды текстиля: хлопок и шелк. Шерсть и сукно начинают красить, используя новые; яркие красители. Однако красочной и яркой одежде недоставало изысканности, свойственной античным временам. Причиной такого недостатка было то, что одежда Средневековья – это смесь элементов античной, византийской и варварской одежды: драпированные одежды – из античности; многослойные туники с узорчатой вышивкой – из Византии; штаны – от варваров, а деле­ние одежды на отдельные блоки (членение) и отделка швов каймой – это романское изобретение, чтобы выделить знать среди остальных.

И мужской, и особенно женский романский костюм в местах разделения и сшивания элементов и частей отделывали каймой. Так закреплялся шов и од­новременно декорировался костюм из гладкокрашеной ткани. Полоску каймы отделывали вышивкой, золотыми пластинками, а также драгоценными кам­нями.

В процессе развития швейного ремесла в романском костюме происходят изменения. В одежде теперь, как минимум, три шва: два боковых и один на спинке. Этим достигается большее прилегание лифа, чем прежде. А с помощью клиньев теперь расширяют отдельные части одежды. К тому же членение одеж­ды также способствовало лучшей подгонке ее к телу.

Мех широко использовался в одежде как утеплитель и элемент отделки. Дра­гоценные меха соболя и куницы поставляли из Руси и пользовались популярно­стью. Плащи обычно подбивали менее дорогим мехом.

Мужская одежда. В раннероманский период мужчины носили штаны, ниж­нюю и верхнюю туники и плащи. Их костюм все еще несколько напоминал византийский по манере ношения и по составу. Позже мужчины стали носить поверх штанов – шоссов, похожих на чулки, верхнюю тунику – блио, полупри­таленную, отрезную, с заниженной линией талии, с юбкой длиной от колена до середины икры.

Феодал ходил в роскошном блио с воронкообразными рукавами, низ которых отделан мехом. На груди вышивка. Швы, горловина, низ рукавов, линии талии и бедер отделаны нашитой сверху каймой. При этом создается впечатление крупной дробности, блочности. Плащ застегнут на горле фибулой из золота с драгоценным камнем. Из-под блио видна нижняя туника.

Другой вид мужского костюма распространился несколько позже. Это шта­ны,туника и нарамник (обычно «мипарти») поверх нее. Нарамник – это накладная одежда, не сшитая по бокам, полученная из цельного куска ткани путем складывания его пополам.

Носили также платье котт и сюрко (surkott – «поверх котт»), одежду без рукавов, обычно контрастную по цвету скотт. Сюрко было несколько короче котт и представляло собой сшитый по бокам нарамник. Позднероманский мужской костюм напоминал рыцарские доспехи по силуэту и пропорциям и состоял из штанов и короткого верха. Простолюдины в качестве верхней одежды носили пенулу типа позднеримской, иногда подпоясанную,с капюшоном; под ней – короткую, до колена, тунику и узкие штаны. С ХIII в. под капюшон или колпак стали надевать белый облегавший лицобегуин (подобие чепца).

Женская одежда. Женский костюм, как и мужской, был многослойным. На тело надевалась нижняя туника с узкими длинными рукавами, поверх которой носили блио до щиколоток , плащ и головной убор. Женские, как и мужские, блио и нижняя туника были отделаны каймой в местах соединения частей.

Затем на смену блио пришли котт и сюрко, которые женщины носили так же, как мужчины, поэтому силуэты и содержание мужского и женского кос­тюмов схожи. Лишь позже, к концу периода, появилось резкое различие в одежде мужчин и женщин.

Нижняя женская туника имела узкие рукава с каймой по низу, блио и котт – расширенные. Котт и сюрко были обычно контрастными по цвету, причем то и другое с мантией. Сюрко было обычно без рукавов, но встречаются сюрко с короткими широкими рукавами до локтя и с длинными узкими. Появляется жип, напоминающий современный жакет с длинными или короткими рукавами.

Для раннероманской женской одежды характерны несколько завышенная линия талии и полуприлегающий и прилегающий силуэты. Пояса были украшением яркой одежды из гладкокрашеных тканей и располага­лись ниже талии, «лежали» на бедрах. Красивые застежки плащей дополняли наряд.

С ХII в. из-за запрета церкви на ношение облегающих одежд вновь появля­ются J1Iирокие и свободные наряды.

Обувь. До ХII в. Обувь была черная тисненая, без застежек в виде мягкого башмака без твердой подошвы, однотипная для мужчин и женщин.

Позже появилась цветная обувь. Позднероманская обувь имела вытянутый клювообразный носок.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские прически были нескольких видов. Наиболее популярной среди знати была «пейзанская» стрижка. Это была прическа с челкой из волос, завитых крупными прядями длиной до плеч. Прической из полудлинных волос была прическа «под Христа». Она на­поминала пейзанскую, но была без челки, в ней волосы надо лбом разбира­лись пробором. Рыцари носили длинные и очень длинные волосы, так как вовремя походов их не стригли.

Все зрелые мужчины носили бороды, имевшие две или несколько прядок, перевитых золотой нитью или шнуром. Мода на бороды менялась часто.

Женские прически, как и мужские, не отличались разнообразием. Девушки ходили с длинными распущенными волосами – символом чистоты и дев­ственности, замужние женщины носили на голове различные покрывала, повязки.

Аристократки делали прическу «рыцарские косы», которые были очень длин­ные, шириной в ладонь, плоские, слабого многопрядевого плетения, с вклю­чением в них полос ткани или лент из парчи. Заплетали также височные косы, которые укладывались «баранками», «улитками» над ушами.

Головными уборами мужчин были колпаки, шляпы из велюра, фетра, вой­лока, а также бегуины из полотна.

Женские головные уборы представляли собой покрывала, платки, повязки. Популярна была романская повязка, позволявшая скор­ректировать овал лица. Поверх нее надевался обруч или венец. Иногда венцы и короны украшались не только драгоценными камнями, но и павлиньими перьями. Простолюдинки носили простенькие обручи, украшенные бусинками.

К украшениям относятся фибулы, брошки, венцы, короны и кайма на одежде, отделанные драгоценными камнями.

Косметики женщины употребляли немного. Они пользовались розовой во­дой, восточными благовонными маслами, пудрились и подкрашивали губы.

Связь костюма с архитектурой. Как уже было сказано выше, для романской одежды характерны блочность, членение единого целого на отдельные части и подчеркивание их каймой.

Блочность свойственна и романской архитектуре. Поверхность членится поясками, карнизами, зарубками, фризами и т.п., причем все это имеет тек­тоническое начало. Аналогичным образом кайма в романском костюме под­черкивает крой и строение одежды.

Стилевое единство костюма и архитектуры просматривается уже в раннероманском периоде.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите хронологические границы романского стиля.

2. Каким был идеал красоты в романскую эпоху?

3. Назовите основные виды женской одежды романского стиля.

4. Каким был текстиль в эпоху господства романского стиля?

5. Перечислите основные виды мужской одежды романского стиля.

6. Назовите наиболее популярные головные уборы романского стиля.

История костюма эпохи средневековья

РОМАНСКИЙ ПЕРИОД (IX—XII вв.)

В V в. после падения Римской империи началась новая эпоха в истории Европы. На протяжении многих веков велись непрерывные войны, возникали и исчезали новые государства. Первым относительно устойчивым государством к концу IX в. стало государство франков.
Рабовладельческий строй сменился феодальным, общество разделилось на феодалов и крепостных крестьян. Городская культура пришла в упадок, основной ценностью стала земля, и права на землю определяли сословную иерархию.
На вершине иерархической лестницы стоял король, затем — герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего сюзерена (непосредственного господина).
В XI в., с началом крестовых походов, возникли новые торговые пути, развивались ремесла, появились новые города и стала формироваться городская культура.
Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие черты. В период средневековья европейская культура развивалась в одном направлении, которое определялось христианской церковью. В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.
Феодализм делился на два основных периода: раннее средневековье (IX-XII вв.) и позднее средневековье (XIII-XV вв.).
В период раннего средневековья в результате слияния двух культур — античной и варварской — в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве сложился романскии стиль, характерной особенностью которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции. Этот стиль отразился также и в костюме того времени.
В этот же период складывается и рыцарское сословие с его понятиями долга и чести, возникает этикет.
В романский период ткани и одежда изготовлялись в поместье феодала. Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.
Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель; черный — скорбь и верность; голубой — нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.
Одежда украшалась вышитыми орнаментами, меховой опушкой.
Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. Костюм романского периода был в основном накладным, за исключением плащей, и почти полностью закрывавшим тело (влияние христианства). Женщины носили длинные закрытые платья, мужчины — как длинные, так и более короткие одежды.
В XII в., после крестовых походов, костюм представителей высшего сословия стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины в придворном обществе. Возник культ «прекрасной дамы». Изменился и силуэт одежды, она стала более узкой, обрисовывая верхнюю часть фигуры.

Мужской костюм

Мужчины раннего средневековья носили две туники, которые надевались одна поверх другой. Нижняя, «камиза», была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя, «котт» — из более дорогой ткани, с короткими широкими рукавами или вообще без рукавов. Тунику всегда подпоясывали, иногда с напуском. Первоначально туники были короткими, но с середины IX в. у феодальной знати они удлинились. Туника короля доходила до самого пола. Короткие туники носили крестьяне и молодые люди.
Верхней мужской одеждой был также плащ, застегивавшийся на правом плече, — вначале короткий полукруглый, а позже, с XI в., — длинный. В эпоху Карла Великого и Каролингов (VIII-IX вв.) плащ стал называться «манто».
Для средневекового мужского костюма характерно то, что мужчины, в отличие от древних греков и римлян, обязательно носили штаны, которые могли быть длинными, относительно узкими, или плотно облегали ногу наподобие трико.
В XII в. мужчины по-прежнему носят камизу и котт. Котт становится очень узким в плечах и расширенным книзу за счет вшитых в боковые швы клиньев. В это время господствует культ «прекрасной дамы», и котт благородных рыцарей становится более длинным, придавая фигуре женоподобный силуэт. У ворота котт появляется небольшой разрез и завязки.
В конце XII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. Постепенно они становились фамильными с постоянным изображением и цветом. Иногда герб делился на две или четыре разные по цвету части. В соответствии с цветами герба одежда рыцарей часто также разделялась по вертикали на две половины разного цвета. Такой костюм назывался «ми-парти». В ми-парти даже обувь по цвету соответствовала правой или левой стороне одежды. Такой костюм носили молодые люди, и чаще всего пажи.

Женский костюм

В самый ранний период средневековья женщины носили одежды, скрывающие фигуру (покрывала, далматику) — еще сказывалось влияние церкви. Позже, с X в., они стали подчеркивать фигуру.
Женский костюм состоял из двух туник — нижней («котт») и верхней («сюрко»), которые были длинными, до щиколотки, и надевались одна на другую. Под нижнюю тунику женщины надевали рубашку из полотна — камизу.
У котт были длинные узкие рукава, у сюрко — короткие и широкие, или их вообще не было. Верхняя туника подпоясывалась.
Туники имели трапециевидную форму, сильно расширенную книзу. Линия талии была завышена. С XI в. появились драпировки на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам.
В качестве верхней одежды женщины носили длинные полукруглые плащи.
В XII в. платье-котт стало узким, обтягивающим талию, со шнуровкой сзади или сбоку. Котт расширялся книзу от бедер при помощи вшитых клиньев. Рукава у этого платья были узкими и очень длинными, почти до самой земли, а пояс стал чисто декоративной деталью и сместился с талии на бедра. Плащи, которые служили женщинам верхней одеждой, зимой подбивались мехом.
В XII в. еще не делали вытачки, при помощи которых можно было придавать костюму разную форму, но одежда уже начала делиться на части. В европейском женском костюме широко распространяется разделение лифа на две части: верхняя закрывала плечи и грудь, а нижняя собиралась мелкими поперечными складками: таким образом на лифе не образовывались заломы.

Обувь

В эпоху Каролингов (IX в.) франки носили чулки кожаные или полотняные, которые сверху перетягивались ремнями. Пальцы ног при этом оставались открытыми: закрытую обувь имели право носить только король и члены королевской семьи.
В раннем средневековье горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами — «ботт». Их шили из ткани или цветной кожи. В XII в. во Франции начинают носить обувь с длинными острыми носками — «пигаш» (их возникновение связывают с именем графа Анжуйского), которые распространяются во всей Западной Европе.
Крестьянской обувью были более мелкие башмаки, которые подвязывались к ноге шнурками.
Женщины носили закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве, без каблуков.

Прически и головные уборы

Мужские прически романского периода были примитивными. Волосы подстригались вокруг головы до мочек ушей, а спереди была челка. В XI в. мужчины стали носить длинные, до плечей, волосы.
На голову надевали конусообразные шапки и капюшоны. Самым распространенным был капюшон «куаф» с удлиненным мысом сзади. В холодное время года согревал капюшон с пелериной из шерстяной ткани — «кугель».
Средневековые девушки носили длинные косы, которые могли перевивать парчовыми лентами, или распущенные волосы. На голову надевали обручи, ленты, венки из цветов. Замужние женщины волосы скрывали — чаще под круглым белым платком с отверстием для лица. Концы платка падали на плечи, скрывая их. Иногда эти концы заправлялись в вырез платья. Поверх платка надевали различные повязки, обручи. Знатные дамы носили также парчовые тюрбаны, украшенные драгоценными камнями.

Украшения

Костюм раннего средневековья украшался различными переплетающимися лентами, золотыми или бронзовыми узорами геометрической формы с изображениями животных («звериный стиль»). Золотые и серебряные застежки с подвесками часто были украшены крупными яркими гранатами.
Женский костюм раннего средневековья украшался драгоценными камнями, меховой отделкой, нашитым сверху бордюром.
Женскими украшениями были головные обручи, венцы, кольца, пояса из чеканных пластинок, фибулы.

КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (XIII-XV вв.)

В XIII-XV вв. феодализм в Европе вступил в следующую стадию развития. После крестовых походов европейцы познакомились с Востоком; появились новые торговые пути; оживилась жизнь городов и стали бурно развиваться ремесла. В этот период не только произошел прогресс в ткацком производстве и улучшилось качество тканей, — европейцы овладели умением строить чертежи, что зародило основу кроя одежды. Одежда разделилась на части, и появилась возможность создавать любые ее формы.
Ремесленники объединились по профессиям, и возникли ремесленные цеха. В профессиональные цеха объединяются и портные, одежда теперь изготовляется по индивидуальным заказам знатных людей.
В архитектуре и прикладном искусстве сложился новый художественный стиль — готический. Он сильно отличается от романского, хотя и возник на его основе. Архитектурным сооружениям и мебели характерны легкие, устремленные вверх, изящные формы. Готические сооружения — это конструкции из стрельчатых арок, и опор — столбов и витражей.
Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Особенностью средневекового костюма стало подражание рыцарским латам.
В XIII в. были заложены основы кроя, что повлияло на изменение форм женского костюма. Теперь уже фасон не зависел от ширины полотнища, которое, в свою очередь, зависело от ширины ткацкого станка.
В костюме впервые появились вшивные рукава. Поначалу они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались (иначе снять узкую одежду, у которой не было застежки, было невозможно). Рукава также могли привязывать шнурками. Только, когда у платья появилась застежка, рукава пришили насовсем.
К XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.
В XIV в. появились распашные одежды. Костюмы стали более разнообразными по форме и цвету. Самой модной и дорогой тканью был бархат, а излюбленным орнаментом — растительный. На европейский костюм позднего средневековья повлиял также культ Прекрасной Дамы и возникновение такого социального явления, как «мода».
В этот период все больше заметно различие между костюмами феодалов, горожан и крестьян. Кроме того, появилась дифференциация в костюме самих феодалов. В XIII в. были изданы первые законы о рангах в одежде. Ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной принадлежности. Вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены.
Самые лучшие ткани изготовлялись в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе — парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка (особенно был популярен шелк с цветочным орнаментом в турецком стиле), бархат, в том числе тканый золотом и серебром.

Мужской костюм

В XIII в. мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили, как и прежде, камизу. Поверх нее надевали длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.
Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в.
В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны — «котарди» и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с самыми разными рукавами — и узкими, и широкими. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Блио — отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка.
И знать, и простой народ носили «нарамники» . Эти длинные или короткие плащи делались из сложенного пополам куска ткани, в котором на месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался.
Когда у нарамника сшили бока, он превратился в «сюрко» — одежду с декоративными рукавами или без рукавов. Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными рукавами, с полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с капюшоном носили монахи.
Обязательной частью костюма герольда или пажа был короткий плащ «табар». У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам.
В XIII в. окончательно сформировывается «гербовая одежда» — ми-парти. Ее носили феодалы, их вассалы и слуги. Чаще всего она состояла, как и поле герба, из четырех цветов. Гораздо позже из гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства.
К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию.
В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» — с сильно расширенными книзу и отделанными мехом рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей красного, коричневого, синего цветов, а также полосатых. Но самыми распространенными цветами были черный и зеленый.

Женский костюм

Женский костюм позднего средневековья подчеркивал женственность. Культ Прекрасной Дамы противостоял влиянию церкви, учению о греховности плоти. Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры, выявляла физическую привлекательность женщины.
По-прежнему в гардеробе женщин оставались котт и камиза. Нижнюю рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем шафрана.
Узкий лиф котт имел сбоку или впереди разрезы и шнуровку, сквозь которую виднелась рубашка. Юбка котта расширялась за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.
С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам.
В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. Возникли новые формы женского костюма.
Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.
К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду знаменитое «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и огромными проймами, обшитыми мехом. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта.
В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.
Верхней одеждой как знатных дам, так и простолюдинок был нарамник — длинный или доходивший до середины икр. Иногда его подпоясывали. Простым женщинам как нижней, так и верхней одеждой служила рубашка-камиза. А знатные дамы носили пенулу со шлейфом, прорезями для рук и меховым оплечьем в виде круглого воротника.
В XIV в. у знатных дам в качестве одежды для торжественных случаев появился женский упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху.

Обувь

Во времена позднего средневековья мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков. Носки были заостренными — вначале слегка, а с середины XIV в. они удлинились настолько, что достигали нескольких десятков сантиметров. Первыми удлинили носки своей обуви рыцари, затем этому стали подражать и богатые бюргеры. Феодальная знать украшала свою обувь вышивкой и драгоценными камнями.
Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом на ноге.
В средние века были изобретены деревянные подставки с каблуками, которые назывались «галош». Они подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи.

Прически и головные уборы

У мужчин, особенно молодых, стали модными пышные кудри. Такая прическа придавала костюму еще большую женственность. Длинную бороду носили только пожилые люди и крестьяне. Простолюдины носили челки и коротко остриженные волосы.
Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к куртке или плащу.
В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий женский чепец, — «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный головной убор.
Не чурались мужчины и головных повязок из парчи («трессуар»), металлических обручей с цветами.
Но чаще всего мужчины носили «шаперон». Этот сложный драпированный убор возник из капюшона раннего средневековья, постепенно увеличиваясь в размерах. В XIII в. к нему приделали «хвост» («кэ»), в котором хранили мелкие ценные предметы. Концы шаперона — «консты», украшенные зубцами, спускались на плечи. В следующем веке у шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан, и украшать перьями, укладывая на голове наподобие петушиного гребня.
Женская прическа в позднее средневековье несколько изменилась. Девушки стали укладывать косы над ушами в так называемый «бараний рог». Уши при этом были закрыты, а шея открыта. Иногда девушки носили и распущенные волосы.
Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди, а его концы завязывались на голове. Выходя на улицу, поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма монахини.
В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной убор из полотна — «омюсс». Это своеобразный капюшон с разрезом впереди, концы которого завязывались вокруг шеи. Позже омюсс превратился в чепец.
Женщины всех сословий носили «горж» — головной убор в виде трубы, расширенной книзу, с разрезом сзади. Модницы щеголяли в высокой шляпе «туре», которую изготовляли из фетра.

Украшения

В средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, дорогие застежки, пряжки для поясов, сетки для волос, украшенные драгоценными камнями, головные обручи. Ожерелья могли быть сплетенными из круглого золотого прута, с золотыми розетками и драгоценными подвесками.
Модными украшениями, которые женщины носили поверх платков, стали обручи с круглыми щитками над ушами — «темплетами». Дамы украшали свои головные уборы вышивкой золотом и жемчужными нитями, окружавшими виски.

Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян

Мода и костюм эпохи Средневековья – романский стиль

Период Средневековья в истории Европы достаточно протяженный по времени (V-XV вв.). Но Средневековье не было однородным как в области искусства, так и в области быта.

Миниатюра из книги «Histoire du Graal»

Так, период с V по XI века считается ранним средневековьем. Это время зарождения европейской культуры и формирования первых государств. XI-XIII века – период романского стиля как в европейском искусстве, так и в костюме. XIII – XV века – время готики или же позднего средневековья.

В данной статье речь пойдет о европейском костюме романского стиля – одежде европейцев XI-XIII веков. Время в истории Европы неспокойное. Это время войн, крестовых походов и рыцарских турниров. Время рыцарей и прекрасных дам. А также – это период костров инквизиции и эпидемий чумы.

Утер Пендрагон
Кадр из сериала «Мерлин»

Романский стиль в одежде

Женский и мужской костюм романского стиля еще во многом похож на костюм Римской Империи – в его основе лежит туника. Так же, как и в более древние времена, отсутствует четкое разделение мужской и женской одежды – основой и мужского и женского костюма романского стиля является платье-туника.

Еще не появилось понятие моды. Мода возникнет позже, в период готики, при Бургундском дворе. Однако одежду уже постепенно начинают кроить, а не шить из цельного куска ткани.

Рыцарь и его дама сердца
Книжная миниатюра

Так, в XI веке появляется крой с тремя швами (средний шов спинки и боковые швы), благодаря которому верхняя часть лифа как женской, так и мужской одежды подгоняется точно по фигуре. При этом нижняя часть одежды зачастую расширяется при помощи треугольных клиньев.

Мужчины в период романского стиля носили нижнюю рубашку, поверх которой надевался котт или блио.

Наложение шины на сломанную ногу
Миниатюра Манесского Кодекса

Котт – это верхнее платье-туника. Длина платья котт менялась в зависимости от времени. В XII веке носили котт длиной чуть выше колен, к XIII веку длина платья котт стала доходить до щиколотки. Котт обязательно носили с поясом вокруг бедер. Воротник платья котт и его пояс украшались орнаментом в едином стиле.

Блио – это накладная верхняя одежда (то есть надевается через голову) из шелковой или шерстяной ткани с заниженной отрезной линией талии. Мужское блио романского стиля было двух вариантов – свободное с широкой юбкой и поясом либо с узкой талией и широкой юбкой без пояса.

Генрих фон Фельдеке
Миниатюра из Большой Гейдельбургской рукописи

Поверх платья котт могли носить сюрко – одежду наподобие плаща. Сюрко в мужском костюме – это верхняя одежда в виде туники, с круглым вырезом, как с рукавами, так и без них. Рукава отсутствуют в более поздних вариантах сюрко. Длина сюрко доходила до колена.

Помимо сюрко мужчины носили различные плащи, чаще всего круглой формы. Высшая знать и короли могли носить мантии – плащ больших размеров из дорогой ткани с украшениями, обшитый мехом куницы, соболя или горностая.

На ногах мужчины носили штаны-чулки под названием шоссы. Они были узкими и плотно облегающими ноги. Цвета – зеленый, красный либо коричневый.

С шоссами также носили нижние штаны брэ – короткие, чаще всего из льняного полотна.

Миниатюра из Манесского Кодекса

Мужская одежда, впрочем, как и женская, периода романского стиля была ярких цветов. Любимые цветовые сочетания Средневековья – красный/розовый и зеленый, красный и синий. К примеру, если цвет лицевой стороны плаща синий, то его тыльная сторона чаще всего была красного цвета.

Появляется в период романского стиля и мода мипарти, то есть мода носить одежду в цвета герба. В средневековой Европе свой герб имели как представители аристократических семей, так и города. Одежда по моде мипарти чаще всего состояла из двух или четырех цветов. К примеру, правая сторона блио могла быть красного цвета, левая зеленого, правая часть шосс желтого цвета, а левая синего. Такую одежду чаще всего носили молодые люди и пажи.

Моргана
Кадр из сериала «Мерлин»
Платье, стилизованное под блио

Женщины, как и мужчины, также носили два варианта верхней одежды – котт и блио.

Котт – это верхнее платье с рукавами, которое надевали поверх нижней рубашки.

Блио в женском костюме отличалось от мужского длиной. Длина женского платья блио была до пола. Блио шилось из дорогих тканей, к примеру, парчи. Могло расшиваться золотыми или серебряными нитями. Еще одна особенность платья блио – широкие рукава.

Рыцарь и дама сердца
Средневековая миниатюра

Поверх платья котт женщины могли носить сюрко. Женское сюрко отличалось широкими проймами, которые могли быть обшиты мехом. Такое сюрко считалось самым нарядным и называлось «королевским».

Также женщины обязательно носили головные уборы. Ведь христианская церковь во времена Средневековья предписывала женщинам прятать волосы. Также церковь выступала против макияжа, считая его обманом, а ложь, как известно, один из смертных грехов. Впрочем, уже в период готики женщины начнут использовать румяна и помаду.

Мода средневековья

Пройдя во время Крестовых походов XI-XII вв. через испытания и потери, покалеченные и истощенные какой-нибудь редкой болезнью, рыцари-крестоносцы, тоскуя по родине и вспоминая о доме, придавали образам далеких женщин те «неземные» черты, которые во многом определили культ Прекрасной Дамы, или, как тогда говорили, «ля бель дам сан мерси», т. е. «прекрасная дама, не ведающая снисхождения».Сложившееся в раннем Средневековье под жестким воздействием христианской (католической) церкви учение о греховности плоти и пренебрежительное отношение к женщине как к «корыстолюбивой обманщице», «похотливой соблазнительнице» или, того хуже, «орудию дьявола» и «погубительнице рода человеческого» начинало подвергаться сомнению и постепенно разрушаться.

Идеализированная «ля бель дам сан мерси» должна была быть высокой, хрупкой и нежной, как лепесток розы, с лебединой шеей, небольшой, но высокой грудью, золотыми локонами до бедер. Большие голубые либо зеленые глаза должны были поражать блеском и расширенными зрачками (в них специально закапывали сок растения, содержащего атропин, которое с тех пор так и называется «белладонна» — «красивая женщина»).

Прямой носик, маленький улыбающийся ротик, полные губки и симпатичная ямочка на подбородке издавали чарующее впечатление. Поражали белая, как лилия кожа, румяные, как спелый персик, щеки. Достигалось это при помощи легкого ненавязчивого грима, пришедшего с крестоносцами с арабского Востока. Невинный облик подчеркивали тонкие выщипанные брови, прямые, зачесанные назад волосы. Возросший на рубеже XIII-XIV вв. интерес к эротике привел к стремлению оправдать красоту женского тела и вытекающую из этого естественность плотских желаний. Это снимало с женщины многовековую ответственность за «грехопадение» и повышало ее общественный статус. В то же время преодолевалось табу на ограничения в моде: настоящая Прекрасная Дама должна была ласкать глаз рыцаря, а для этого ей было необходимо следить за своей внешностью. Знаменитый трубадур Бертран де Борн по этому поводу прямо говорил:
. Заботиться, чтоб тело и наряд
Неряшеством не оскорбляли взгляд.

Так через культ «ля бель дам сан мерси» менялось отношение к одежде, костюму, имиджу, наконец, моде.

Женщина начала ощущать свою силу, полагаясь на свою физическую привлекательность. С этих пор женщина неустанно борется за право показывать то, что она сама считает нужным.

Кокетливая женская натура требовала, чтобы костюм служил для подчеркивания красоты и грации фигуры, женских прелестей, наконец.

Поэтому в моду стали входить плотно прилегающие платья, подчеркивающие тело, особенно его верхнюю часть, бюст.

Кстати, со временем из-за стремления женщин сделать талию как можно тоньше, платье станет так облегать фигуру, что дамы смогут едва двигаться. К тому же, оно будет так узко в груди, что его уже нельзя будет надевать через голову, и дамам придется отделить юбку от лифа и придать платью ту форму, которая существует и в наши дни.

В средневековом женском костюме появляется декольте. В XIV в. оно не только углубилось, но и расширилось к плечам. По утверждениям моралистов того времени, приобретя треугольную форму, декольте вскоре превзошло всякие допустимые нормы, опустившись до. талии. Негодующие церковники прозвали декольте «адскими окнами», открывающими жадному мужскому взору возбуждающие формы женской груди. И хотя никаких эластичных лент для поддержания груди, как это делалось в античности, не было, но благодаря шнуровке лифа сбоку и сзади) она приподнималась, вверх и сильно выступала вперед.

Кстати, к этому времени относится первое .поминание об использовании дамами некого подобия бюстгалтера в виде специальных «сумочек» в нательных рубашках, куда они вкладывали грудь.

Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки прикрывать столь соблазнительный вырез вставкой из вышитой ткани, но — прозрачной, и грудь по сути дела оставалась обнаженной. А спина благодаря треугольному. вырезу до крестца и вовсе оставалась открытой, а форма выреза сзади была призвана создавать эффект модной в то время длинной шеи. Оба выреза (спереди и сзади) окаймлялись полоской меха соболя, горностая или куницы, либо бархата для эротично-контрастного восприятия бело-розового женского тела.

Особый вклад в развитие моды на декольте попыталась внести возлюбленная французского короля Карла VII фрейлина герцогини Анжуйской ослепительная красавица с роскошными пепельными волосами, огромными голубыми глазами, совершенным носом, чувственным ртом и пленительной улыбкой Аньес (Агнесса) Сорель (1409-1450). Обладая безупречным высоким бюстом, она решилась на экстравагантную выходку, придумав декольте, которое шокировало всех. Стыдливо спрятав одну из своих роскошных грудей, она полностью изящно обнажила другую! Никто из придворных красавиц не решился последовать примеру неотразимой фаворитки.

И хотя мода на откровенное декольте а-ля Сорель не прижилась, но самая красивая женщина мира, как ее тогда называли угодливые придворные Карла VII, на этом не успокоилась. Обладая безупречной фигурой, эта весьма находчивая и настырная «ля бель дам сан мерси» одной из первых стала надевать длинное облегающее платье, выгодно подчеркивавшее со спины его столь привлекательные для мужского взора анатомические особенности.

Любовная связь Сорель с королем началась именно с обнаженной груди. Ведь она пленяла всех встречавших ее мужчин. Естественно, эта бесстыдно выставленная на всеобщее обозрение роскошная грудь задела и мужское самолюбие короля. Красавица из красавиц, Аньес Сорель скончалась во время неудачных родов четвертого ребенка от Карла VII.

Несколько укороченная спереди юбка знатных дам сзади снабжалась остроконечным шлейфом, который, как говорят, ввела в моду все та же своенравная Аньес Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе: чем знатнее была дама — тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф в 4м 95 см, герцогини и принцессы — в 3 м 60 см и т.д., но не менее 45 см. Нередко в этих шлейфах дремали столь модные в то время маленькие комнатные собачки, не прерывавшие сна, даже если шлейф начинал двигаться вслед за своей высокопоставленной хозяйкой. Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам.

Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». За нарушение установленного регламента наказание было суровым — отлучение от церкви. Но чего не сделаешь ради Ее Величества. Моды!

Кстати, все церковные козни оказались бесполезными и даже святые на картинах живописцев изображались в платьях со шлейфами. При этом художники старались расположить шлейфы красивым веером, а некоторые даже сосредоточивались на том, чтобы передать малейшие изгибы и извилины складок.

В воображении людей того времени понятие богатства и довольства тесно связывалось с представлением о шлейфе, который волнами ложится вокруг ног. Поэтому шлейфы носили главным образом при дворах и в торжественных случаях благодаря декоративности и символическому значению этой детали одежды.

Одежда Средневековья: что носили мужчины и женщины? Мода Средневековья

Пятый век в Европе ознаменовался падением Римской империи и новым укладом жизни. Произошел раскол общества, образовались крепостные и феодалы. Культура пребывала в упадке, а главным фактором стала земля и права на нее.

Крестовые походы, начавшиеся в XI веке, способствовали появлению новых торговых путей и развитию различных ремесел. Все это дало толчок образованию новых городов и формированию городской культуры. Что носили в Средневековье? Об этом мы и расскажем в сегодняшней статье.

Основные характеристики средневекового костюма

Костюм эпохи Средневековья отражал социальный статус человека, принадлежность его к определенной прослойке общества, сословию.

Во время раннего Средневековья ткани производились в поместьях феодалов из льна, шерсти, иногда в них добавляли пеньку. Богатые феодалы могли себе позволить шелковые наряды, приобретенные у заморских купцов.

Цвет средневековой одежды являлся некой символикой. Так, к примеру, красные одеяния надевали палачи. Желтых оттенков в одежде старались избегать, поскольку они считались цветами ненависти и измены. Черный олицетворял не только скорбь и потерю близкого человека, но и вечность. Белый цвет был связан с чистотой тела и души, невинностью, а также добродетелью. Голубой являлся цветом нежности, а золотой считался символом энергии Бога и Святого Духа.

Большую популярность у знати приобрел зеленый цвет, который связывали с воплощением райских садов, а также считали символом надежды.

Отличия костюма бедных и богатых

Фасоны средневекового периода не отличались каким-либо разнообразием, покрой платьев и костюмов богатых и бедных представителей этой эпохи различался лишь используемыми тканями. Но богатые феодалы и знать всячески старались выделиться, используя при этом расшитые драгоценными камнями пояса, дорогие благородные ткани и иные украшения.

Богатые жители Средневековья носили яркие наряды, тогда как одежда бедных состояла из костюмов в серых, черных или коричневых тонах. Края костюмов богатых обрамлялись декоративной каймой, эта кайма зачастую оформлялась пластинами из драгоценных металлов и камней. Вся одежда богатых людей Средневековья была украшена разнообразными орнаментами, отделана мехом.

Идеал красоты, к которому стремились женщины Средневековья

Как одевались девушки в Средневековье? В раннюю средневековую эпоху представительницам прекрасной половины человечества запрещалось демонстрировать свою красоту, поэтому женская одежда представляла собой свободные костюмы, под которыми не было видно очертаний тела. Волосы женщины полностью убирали под чепчик, а на лице не должно было быть никакой краски.

Кроме того, красивой считалась та представительница прекрасного пола, которая имела вытянутое лицо, высокий лоб и смиренный взгляд. В те годы многие женщины для того, чтобы лицо казалось вытянутым, сбривали волосы возле лба, а также брови. Наличие выступающей груди считалось признаком женщин из народа, а аристократкам полагалось быть худыми и совершенно плоскими.

Женский наряд раннего Средневековья

Одежда Средневековья женская характеризуется прямыми линиями и простым покроем. У женщин были полностью закрыты руки, ноги, шея и грудь. Влияние церкви просматривалось и в фасонах одежды, которые совершенно скрывали все очертания фигуры. В это время женщины носили далматику и покрывала.

Женский костюм состоял из нескольких слоев: на тело надевалась длинная туника с узкими рукавами, которая называлась котт, а поверх нее – еще одна туника такой же длины, но уже с широкими и более короткими рукавами, носившая название сюрко. Она напоминала по крою пончо. Нижняя туника также надевалась не на голое тело, а на специальную полотняную рубаху – камизу.

Эти туники выглядели как трапеции, которые расширялась к низу, а верхняя часть прихватывалась поясом. Линия талии верхней туники была завышена.

Верхней одеждой представительниц прекрасной половины человечества в эту эпоху был удлиненный плащ, скроенный в форме полукруга.

Мужская одежда раннего Средневековья

В этот период мужчины также облачались в две туники (камизу и котт). Камиза изготавливалась из цельнокроенной ткани и имела удлиненные рукава, а туника котт производилась из дорогих материалов и имела более короткие рукава или вообще не имела таковых, она всегда подпоясывалась.

В начале Средневековья мужчины носили короткие рубашки, туники, а в середине девятого века в моду вошли длинные туники, почти до земли. Короткие туники оставались прерогативой лишь юношей и простолюдинов.

В качестве верхней одежды мужчины в эпоху Средневековья также использовали полукруглый плащ, который имел застежку на правом плече.

Изменения в женском костюме в романский период

В двенадцатом веке тунику сюрко стали драпировать в области живота, особенно это касалось нарядов беременных женщин, поскольку в эпоху войн и разгула болезней Европа катастрофически нуждалась в пополнении населения и беременные удостаивались особого почета.

Верхнее платье стало более узким, облегающим талию, оно имело шнуровку в виде лент по бокам или на спине. А вот юбка стала расширяться благодаря вшиваемым клиньям, которые образовывали красивые широкие складки. Это платье имело длинные рукава, зачастую доходившие до земли, а вот пояс утратил свою первоначальную роль и стал исключительно декоративным элементом, который теперь располагался на бедрах.

Верхней женской одеждой Средневековья все так же оставались плащи-мантии, которые теперь имели яркие расцветки. Внутренняя сторона такого плаща подбивалась контрастной тканью, а в холодное время – мехом.

Женщины облачались только в длинные платья (блио), закрывающие все тело, от шеи до самого низа. Поверх блио надевался узкий жилет, который и выступал элементом украшения, и способствовал поддержанию груди. Жилет украшала вышивка и отделка галуном.

Костюм рыцаря

Основой костюма средневекового рыцаря являлась кольчуга, которая надевалась сверху кафтана из войлока. Кольчуга состояла из тесно сплетенных стальных колец. Перчатки и чулки рыцаря также делались из стальных колец.

Чтобы защититься от солнца и непогоды, рыцари надевали поверх кольчуги сюрко. Меч и щит были неотъемлемыми частями рыцарского костюма, благодаря которым рыцарь мог отражать удары в бою. Голову защитника венчал круглый шлем.

Снаружи щита был изображен герб владельца, это могло быть животное или мистический персонаж. В конце двенадцатого века на щиты стали наносить феодальные гербы, которые затем становились фамильными.

Также неизменным атрибутом рыцаря была его борода, она была разделена на несколько прядей, которые иногда были обвиты золотым шнурком.

Мода Средневековья: готический период

В этот период появились первые общепринятые течения моды, придерживаться которых должны были все представители европейской знати. Готическая эпоха ознаменовалась расцветом бургундской моды, которая диктовала особые правила:

• преувеличенно длинные рукава;
• неудобные, мешающие любым действиям одежды;
• туфли с длинными носами;
• головные уборы различных причудливых форм.

Церковь на законодательном уровне разделила костюмы на женские и мужские. При этом никому не разрешалось носить костюм представителей противоположного пола.

Теперь в аристократических кругах головной убор не являлся обязательным атрибутом костюма. А вот простолюдинки должны были убирать свои волосы, оставить можно было лишь небольшую прядь, оформленную возле лба в виде завитка или колечка.

Стоит отметить, что в готический период одежда шилась с учетом особенностей фигуры каждого человека. Все костюмы облегали фигуру, подчеркивали преимущества силуэта.

Женский готический костюм

Талия женского костюма в эту эпоху все так же оставалась завышенной, но появилось внушительное декольте. Полностью открытое декольте не допускалось, оно задрапировывалось дорогой тканью, в большинстве случаев прозрачной.

В это время самым популярным материалом для женских платьев стала парча, которую украшали нити из золота или серебра, разнообразные вышивки, жемчуг и драгоценные камни.

Теперь женские платья обтягивали фигуру, начиная от плеч и заканчивая областью немногим ниже талии, придавая женщине изящество. Рукава верхней туники напоминали по форме колокол, а нижней – ниспадали почти до земли.

В наряде ценилась богатая отделка драгоценными камнями и мехами, а также использование золотых украшений (колокольчиков, бубенчиков). Аристократкам можно было иметь шлейф, однако его длина была четко определена: чем большее значение, статус женщина имела в обществе, тем длиннее был шлейф ее платья.

Разновидности платьев готического периода

Готический период явил на свет 2 вида платье: платье киртл, лиф которого украшала длинная шнуровка, а рукава отдельно пристегивались, и платье роб, имеющее декольте, пышную юбку, поясок под грудью и шлейф.

В это время на свет появился и первый корсет, состоящий из металлических прутьев. Однако его роль сводилась к приданию такого вида фигуре, будто женщина была беременной, поскольку это время ознаменовалось культом беременности. Некоторые женщины даже подкладывали под платья небольшие подушечки, чтобы живот казался круглее.

Рукава платьев прикреплялись к наряду отдельно, они могли иметь зауженную форму и скрывать большой палец на руке или же были очень широкими, драпированными парчой и украшенными вышивкой.

Поверх платья, как и в эпоху раннего Средневековья, женщины надевали сюрко или упелянд, который появился в этот период. Последний предназначался для торжеств и имел меховую опушку.

Головные уборы

Зачастую головной убор женщинам заменяла замысловато повязанная вуаль или покрывало из легкой ткани, которое скрывало прическу. Способ повязки покрывала указывал на настроение его обладательницы: если оно прикрывало лицо, то женщина находилась в печали, а если располагалось только на голове, то она имела хорошее расположение духа.

Мужской костюм в период готики

Готический период ознаменовался появлением в мужском гардеробе штанов-шоссов, которые представляли собой своего рода чулки, по отдельности пристегивающиеся к специальному поясу. Такие штаны плотно облегали ноги, а спереди имели своеобразный гульфик в виде кусочка ткани, тоже прикрепляемый булавками или тесемками.

Мужчины также в качестве верхней одежды использовали упелянд, который мог быть длиной как до колен, так и до земли. Также в качестве верхней одежды средневековые мужчины надевали пурпуэн, который представлял собой очень узкий кафтан с выпуклостью в области груди. Благодаря ему талия становилась узкой, а плечи – привлекательно широкими.

В более позднем готическом периоде гардероб мужчин пополняется жакетом, который представлял собой укороченный вид одежды с подчеркнуто узкой талией и расходящимся от нее подобием пышной юбки. Рукава жакета были с прорезями для рук и ниспадающими концами.

Какую одежду надевали в средневековой Руси?

Одежда средневековой Руси для знатных особ была такая же, как и у европейских аристократов. Мужчины же из народа облачались в льняные рубахи и штаны из грубого полотна – порты. По краям рубаха украшалась разнообразными орнаментами и изображением символов-оберегов, а подпоясывалась она шнурком, а в праздничные дни – расписным поясом.

Женщины облачались в простые длинные платья и сарафаны прямого кроя из таких же грубых тканей, а под низ надевалась длинная льняная рубаха. Замужние женщины поверх платьев надевали паневу, представляющую собой юбку из нескольких отрезов ткани, подол которой был щедро декорирован.

Средневековая Европа. Какую одежду носили в Средние века?

На протяжении всего Средневековья одежда претерпевала характерные изменения, от простого романского стиля к вычурному и, в то же время, изысканному готическому. Мода прошла длинный путь, изменяясь под менталитет и различные социальные, экономические и даже политические факторы. Разумеется, слово мода применимо было к богатому и знатному слою населения.

Так как в средневековой Европе существовало четкое классовое разделение людей, то и одежда отличалась по достатку и, что важно, месту в обществе: даже вдруг разбогатевший крестьянин (но это маловероятно) не мог носить шелка и бархат, а его жена — богато украшенное драгоценностями платье. Нельзя: надо было знать свое место, равноправием никаким тогда и не пахло.

Поэтому такое понятие, как «мода», применимо только для знатного класса людей Средневековья. Богатые горожане и торговцы тоже могли красиво и богато одеваться, но необходимо было отличаться, соблюдать дистанцию и ни в коем случае не сойти за человека голубых кровей. Между знатью и остальными людьми в то время существовала огромная пропасть.

Бедняки одевались просто и незатейливо, их одежда становилась не моднее, а скорее практичнее. Одежда простолюдинов была похожа на господскую, но из более дешевых тканей и без украшений. Мелкий небогатый феодал порой мало отличался с виду от своих крестьян.

В Раннем Средневековье преобладал романский стиль, сочетающийся с варварскими элементами, остатками римской моды и византийской — на кайму. И мужчины, и женщины носили две туники (камизу и котту), которые надевали одна на другую и подпоясывали ремнем. Мужчины носили подобие штанов — брэ, которые привязывали к икрам ног, а также шоссы — своеобразные чулки, с завязками у бедра, которые носили и женщины — с разными бантиками и другими украшениями.

Различия одежды наблюдались лишь по длине: у женщин платья — блио — длиннее, и больше отделки драгоценностями и вышивкой. Грудь дамы поддерживал жакет с высокой талией — жип. Украшения отличались умеренностью и простотой.

Тогда же стали набирать популярность плащи самого разного кроя, которые закрепляли красивыми фибулами и булавками — пожалуй, это было не менее важно, чем сам плащ. Последний на протяжении веков претерпевал различные изменения. Был плащ, называемый мантель или, например, кап. Плащи богато отделывались мехами: чем дороже была ткань — тем выше статус его обладателя. Плащ был универсальной одеждой: он согревал, защищал от дождя и ветра, сохранял богато украшенный основной наряд.

Ткани ткали сначала в домашних условиях, ткацкие станки появились только в XI в. При изготовлении одежды в Средние века все материалы годились — шли в ход и кожа, и меха, не только ткани. Шелк был предметом роскоши и доступен лишь избранным, популярна была шерсть. Чуть позже появились бархат и парча — просто шик по тем временам.

Открывались цеха по производству тканей, некоторые на века приобретут особый статус из-за высокого качества продукции. К примеру, английская и фламандская шерсти несколько столетий будут удерживать твердые позиции на рынке.

Нижние рубахи — камизы, шили из льняного полотна, из которого делали и простыни. Годился и материал из волокон конопли — тик, более дешевый, чем ткани с добавлением хлопка, привозимые из Египта и стоившие, таким образом, недешево.

Поверх камизы одевалась котта (котт) — верхнее платье, у мужчин с течением времени ставшее совсем коротким, главным образом, из-за ношения лат, без которых в те беспокойные времена было никак нельзя. Сначала котта была с рукавами, потом стали кроить верхнее платье без рукавов.

Поверх котты мужчины надевали сюрко — более объемное одеяние, часто парадное, которое спадало свободными складками и не подпоясывалось. Разновидность сюрко — котарди, с большим объемом и количеством складок. Котарди в XV в. сменит дуплет — первая мужская распашная одежда на пуговицах или на шнуровке.

Обувь мужчин и женщин романского периода ни изысканностью, ни даже практичностью не отличалась: туфли или башмаки были мягкими, без жесткой подошвы и совершенно одинаковыми для обеих ног — правой и левой.

С XII в. одежда становится более изысканной и богаче украшенной. Набирает популярность мех, особенно горностая. Крестоносцы, вернувшиеся из Палестины, много нового привнесли в быт европейцев, касалось это и одежды: она стала длинная у мужчин, как и у женщин. И как дамы, мужчины стали отращивать волосы, еще и завивать их. Женщины стали применять косметические средства для лица и даже красить волосы. Подобное, естественно, порицалось церковью.

С наступлением готики, в период позднего Средневековья, одежда теряет свою простоту. Одновременно и строгость, и абсурдные излишества характеризуют готический стиль в одежде. Женское платье становится более облегающим и эротичным — по фигуре. На поясе модно носить разные мелочи: брелоки, ароматические шарики, ключи, кошельки, ножи, которые носили и женщины.

Вместе с тем подол волочится по земле, рукава тоже свисают, а конические головные уборы, так называемые геннины, могут достигать одного метра в высоту. Чем знатнее дама, тем выше ее головной убор и длиннее шлейф платья. Головные женские уборы часто имели причудливую форму.

Очень популярны были различные вуали, которыми славился французский город Реймс. Носили и просто платок — балич — покрывающий волосы и плечи. Калот — вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы или затылок, весьма популярен в XV в. во Франции за свою практичность и изысканную простоту.

У мужчин головные уборы тоже имелись. Был популярен чепец каль, который носили мужчины, причем как благородного происхождения, так и не благородного. Различия лишь в качестве ткани. В Италии популярна в бальцо — похожая на тюрбан шапка на каркасе из металла или кожи. Разнообразные береты — тоже очень популярный мужской головной убор в Средние века.

Добавить сюда неудобную остроносую обувь — клювовидные башмаки (пигаши или пулены), иногда с вычурно длинным носом, то непонятно, как люди, передвигались. Нос таких башмаков мог быть плоским или загнутым вверх и достигать в длину полуметра. Сегодня такая обувь вызывает недоумение и смех, а тогда это было очень модно.

Женское платье в XIV в. разделяется на лиф и юбку, что, конечно же, намного практичнее, так как позволяет комбинировать различные детали одежды. Рукава тоже можно менять, закрепляя их у плеча. Такая особенность позволяла дамам безболезненно расставаться с рукавами, например, на турнире: широко практиковался обычай «отрывать» рукава и дарить их избранным рыцарям. Все больше открывалось декольте, а грудь поддерживалась лифом со шнуровкой.

Эротичность проявлялась не только в женских нарядах. Так называемый гульфик, закрывающий самую мужественную часть тела мужчины — важная деталь мужской одежды позднего Средневековья. Чем он больше, тем круче. Модники даже подкладывали в него, допустим, сено или еще что-то для придания объема.

Понятие моды как социального явления сложилось при бургундском дворе. Дижон, столица Бургундии, одновременно и город «средневекового гламура». Франция — уже бывшая законодательница моды, сильно пострадавшая в Столетнюю войну, уступила на время свои позиции. Бургундский двор приобретает неповторимый лоск, особенно при Великом Герцоге Запада — честолюбивом Филиппе Добром, который занимался не только политикой, в которой был весьма опытен, но и поощрял развитие искусства, ремесел, торговлю и вообще способствовал возвышению бургундского герцогства во всех сферах.

В эпоху Ренессанса моду диктует уже Италия. Надо отметить, что менталитет любой страны так или иначе влиял на моду и создавал те нюансы в деталях наряда, которые характерны для определенной местности, со своим климатом, устоями, историей и многими другими факторами. Политика, как ни странно, тоже влияла на моду.

Выглядеть шикарно, богато и со вкусом хотели представители знати любого государства, даже с пуританскими устоями: мода и там «просачивалась» медленно, но верно, в ряды высшей знати и состоятельных горожан, игнорируя церковные запреты, угрозы наказания и порицания большинства общества.

Одежда дизайнера Энтони Ваккарелло

Одежда Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello) почти всегда чёрная и непременно эротичная. Итальянец по происхождению, он жил и учился в Бельгии, а работает в Париже. В своих коллекциях он объединил культуры этих стран.

Мимо его одежды не пройдёшь, не заметив, а на подиуме многие ждут с нетерпением показа Энтони Ваккарелло, и это происходит вот уже несколько лет.

Модный мир отметил молодого дизайнера ещё в 2006 году на конкурсе Festival d? Hy?res. В то время Энтони был на последнем курсе брюссельской школы дизайна La Cambre и готовил одновременно две коллекции – дипломную и конкурсную.

Стажировка у Анн Демельмейстер для него оказалась удачей. Школу он закончил с отличием, а в конкурсе оказался победителем, его коллекция получила Grand Prix. После этой победы, о которой он даже не мечтал, его пригласили в римский модный Дом Fendi, где Энтони работал под руководством Карла Лагерфельда.

Время, проведенное там, стало для молодого дизайнера потрясающей тренировкой. В Доме Fendi он познакомился с лучшими мастерами своего дела, научился работать в команде, познакомился со знаменитым дизайнером, Карлом Лагерфельдом.

В 2011 году Энтони Ваккарелло стал победителем среди молодых дизайнеров в престижном французском конкурсе «ANDAM Fashion Award».

Дерзкая сексуальность, уникальный крой, французский шик – всё сочетается в его одежде, которая отвечает самым современным требованиям модниц. В последние годы на пике популярности асимметричный крой. И именно у Энтони можно увидеть то, что желают носить сегодня.

Он не стремится к идеям футуризма и не связывает свою одежду с прошлым, хотя в его коллекциях много классики, но она будто изобретена сегодня, сейчас. Если это маленькое чёрное платье, то оно у Энтони своё, особенное, он не цитирует прошлое. Главная особенность его одежды – это уникальный крой – геометрически простой, без каких-либо многочисленных украшений, но при всём необыкновенно чувственный.

С детства Энтони восхищался итальянскими кинодивами, и наверное, восхищение красотой знаменитых итальянок передалось в его одеждах. Каждый наряд Ваккарелло приводит в восхищение. Асимметрия Энтони Ваккарелло – это разноуровневые юбки, платья с одним рукавом, молнии, металлические пряжки.

Наряды Anthony Vaccarello хотела бы надеть каждая женщина, но всё же, крой, в котором акцентируется внимание на асимметрию, обнажающую разные участки тела, может использовать не каждая. Вы в этом можете убедиться, глядя на фото известных модниц в нарядах Ваккарелло.

А если уж возраст девушки и её фигура соответствует нарядам, подчеркивающим тело, то выглядит это роскошно.

В осенне-зимней коллекции 2012-2013 была представлена линия обуви, которая стала результатом совместной работы Энтони Ваккарелло и Джузеппе Занотти.

В январе 2015 года Донателла Версаче объявила Энтони Ваккарелло новым креативным директором линии Versus Versace, хотя изначально предполагалось разовое сотрудничество. Увидев его коллекцию, сказать, что Донателла Версаче осталась довольна после показа, нет – это не то слово, она в восторге, ведь его коллекция получилась весьма революционной, и в то же время, сохранила черты и традиции модного бренда.

Коллекция Энтони Ваккарелло, принявшего пост креативного директора Versus Versace, заставила обратить на себя внимание многих журналистов и байеров, а у самого дизайнера начался звёздный взлёт, который продолжается и сегодня. Ваккарелло создаёт наряды, которые способны на долгое время задержаться в гардеробе модниц.

Вещи молодого дизайнера продают лучшие магазины в различных столицах мира, среди которых московский Podium, парижский Colette, лондонский Browns. Для многих магазинов иметь в своем ассортименте одежду от Anthony Vaccarello является большой удачей, ведь дизайнер выпускает свои наряды в небольшом количестве. А число поклонников Ваккарелло с каждым годом увеличивается, среди них многие звёзды, такие как Дженнифер Лопес, Анна Делло Руссо, Аня Рубик и другие…

Дизайнер сделал классический черный цвет вызывающим и дерзким, в то же время элегантным и сексуальным. Ему нравится создавать наряды для сильных женщин, но совсем не агрессивных, для тех, которые знают себя, которые, открывая тело, оставляют место для загадки. Энтони Ваккарелло обладает умением совместить всё это.

То, о чём Энтони мечтал с детства, осуществилось. Он стал известным дизайнером, его вещи на витринах бутиков, его коллекции закупаются полностью, им интересуются многие…

Наряды Ваккарелло, чувственные и дерзкие, востребованы современными женщинами – сильными и смелыми.