Тафья – забытый головной убор и современная мода

Славянский херитейдж: 13 предметов одежды, на возвращение которых мы уповаем

Мы привыкли к тому, что херитейдж (от английского «наследие») — это продукт исключительно американских традиций. Но если взглянуть на нашу историю немного под другим углом, то можно обнаружить, что русская народная одежда вполне могла бы стать предтечей многих современных модных трендов. Редакция не забывает о своих корнях и предлагает читателям ознакомиться со словарем старорусского херитейджа, а заодно и разобраться, как и что правильно сочетать в этом пока забытом сегменте моды.

Армяк — длинная одежда из шерстяной ткани с капюшоном. Не имеет пуговиц и застегивается на ремне. Самый популярный предмет одежды русских крестьян. Надевается поверх кафтана или тулупа. Изначально изготавливался из верблюжьей шерсти, позднее — из овечьей. Всегда завязывается ярким поясом — кушаком.

Армяк смотрится органично только вместе с гречником (шапкой), который должен быть светлых оттенков. Если хочется произвести впечатление, завяжите армяк как можно более ярким кушаком.

Бешмет — разновидность кафтана. Непременный атрибут одежды всех казаков. Шьется из атласа, сатина или шелка. Обязательный аксессуар к бешмету — кожаный пояс с яркими металлическими бляшками.

Аналог — рубашка хенли

И без того яркий бешмет лучше оттенить черными чеботами. Разбавить образ можно казачьими аксессуарами, например шашкой или папахой.

Епанча — плащ с капюшоном. Изготавливается из сукна и войлока и пропитывается олифой. Украшается нашивками в пяти местах. У каждой нашивки есть петля для пуговицы. Епанчей также называют одежду для укрытия от дождя у солдат и офицеров.

Аналог — плащ или дождевик

Если вы собрались на охоту или рыбалку, лучшее сочетание для епанчи — это резиновые бахилы. Если же в ваших планах стоит городская прогулка, не стоит сочетать епанчу с яркими чеботами. А вот ненавязчивые поршни тут подойдут как нельзя кстати.

Зипун — теплая верхняя одежда из грубого сукна, часто с мехом, украшенная яркими контрастными шнурами. Застегивается зипун справа налево на кожаные петли или пуговицы. В некоторых случаях у зипуна имеется небольшой воротник, в иных случаях воротника нет. Различаются обычные и праздничные зипуны: праздничные шьются из специального сукна чаще всего черного или синего цвета, обычные — серого или белого.

В стужу зипун будет тщательно скрывать бешмет, так что строгих правил по его ношению в это время года не существует. В более теплое время года зипун может свободно выглядывать наружу. В таких случаях необходимо отдавать предпочтения ярким зипунам, не забывая при этом, что все остальное должно быть спокойных оттенков.

Косоворотка — базовая вещь славянского народного костюма. Представляет собой свободную рубаху из атласа, льна или хлопкового полотна с косым воротом. Косой разрез сделан для того, чтобы во время работы нательный крестик не вываливался наружу.

Аналог — лонгслив или хлопковая рубашка

Краеугольный камень косоворотки — несомненно, воротник с разрезом. Расстегивая и застегивая его, можно очень стильно комбинировать с остальной одеждой. Интереснее смотрятся косоворотки с яркими узорами на манжетах и воротнике.

Кушак — широкий пояс из яркой ткани для подвязки верхней одежды кафтана, тулупа, рубахи или шаровар. Часто декорируемый шитьем, бахромой и кистями на концах.

Аналог — тканевый ремень

Кушак стоит выбирать одного цвета с поршнями и контрастным по отношению к кафтану (чтобы создать дополнительный акцент). Лучше всего иметь в гардеробе пару кушаков — парадный и повседневный.

Поршни — кожаная обувь, самые простые ботинки, которые гнутся из куска сырой кожи или шкурки. Чаще всего, мастерятся из конины или свиной шкуры. Носятся в летнее время года, на сенокос или любые другие работы. Поршнями нередко называют и плетеную обувь наподобие лаптей или берестянок.

Ввиду своей универсальности идеально сочетаются почти с любыми вещами, но для расслабленного похода на сенокос они подойдут, конечно, лучше, чем на самовар к соседскому помещику. А если они еще хорошо гармонируют с онучами, на следующем дне Ивана Купалы вам не будет равных.

Однорядка — разновидность пальто, но чаще яркой расцветки. Однорядка украшается нашивками, кружевом, золотыми вставками. Однорядки обычно надевают бояре, но в особых случаях и простые люди.

Когда-то однорядка на плечах не имевшего трех сотен душ в своем поместье модника могла бы показаться дурным тоном и жалкой попыткой покрасоваться перед соседями. Но тут на помощь приходит уверенность в своем статусе. Старайтесь и в остальном соответствовать уровню — никаких поршней, только красные бархатные чеботы и тафья.

Онуча — полоса ткани шириной около 30 сантиметров для обмотки ступни и голени. Надевается с лаптями, а иногда и без них. По праздникам крестьяне носят онучи белого и красного цвета, летом — легкие онучи из льна, зимой — теплые из плотного сукна.

Главное в онучах не забывать об их сочетании с обувью, будь то поршни, лапти или чеботы. Привлечь внимание мелкими деталями можно, например, завязав онучи крестиком или более искушенным узлом.

Охабень — верхняя одежда знати, по крою похож на однорядку. Спереди застегивается на петлицы. Слева и справа у охабня имеются разрезы, в которые продеваются руки. Длинные широкие рукава охабня завязываются на спине. Еще одна отличительная черта охабня — широкий жесткий воротник.

Самый главный момент — правильно завязать рукава, пусть это выглядит слегка небрежно, но при этом ни коим образом не неряшливо. Вторую важную деталь охабня — большой воротник — тоже можно использовать себе на руку, украсив его какими-нибудь нашивками.

Тафья — небольшая круглая плоская шапка, как принято считать, произошедшая от тюркских тюбетеек. По общему мнению, тафью носят люди зажиточные. Различаются домашние тафьи простого покроя и выходные — с яркими вставками.

Читайте также:
Национальный костюм Индии – фото и история

Тафья отлично подойдет к любой верхней одежде, и строгих указаний по ее ношению попросту нет. В таком головном уборе и от солнца защититься можно, и перед своими крестьянами показаться не стыдно. Можно добавить шика и вызвать зависть друзей, украсив ее драгоценными камнями или золотыми нитками.

Ферязь — праздничная верхняя одежда, которая носится поверх кафтана. Надевается весьма хитрым способом: в рукав продевается только одна рука, вторая просто спускается до земли вдоль тела. Говорят, что выражение «работать спустя рукава» появилось благодаря именно этому предмету одежды. Обычный ферязь шьется на подкладке, более теплый — на меху.

Обязательный аксессуар для ферязя — горлатная шапка. Спереди ферязь можно украсить красочными нашивками с петлями. В гардеробе у каждого должно быть как минимум три экземпляра: бархатный, объяринный и золотой для разных праздников.

Чеботы — обувь с каблуком. Шьется из козьей кожи (сафьяна), иногда с вставками из атласа и бархата. У некоторых чеботов есть загнутые вверх носки. У зажиточных людей чеботы обшиваются камнями, золотом и яркими вставками.

Носить чеботы нужно с охабнем или ферязем, и главное тут — не переусердствовать в ярких цветах. К разноцветному охабню чеботы выбирать черные или коричневые.

Татарские элементы в русской одежде: длинный кафтан, ферязь, тафья и сафьяновые сапожки

Как к татарам за модой ходили

Татары не только перенимали что-то в одежде у Европы и Азии, но и зачастую сами были законодателями мод для русских и для других народов. В первую очередь, в татарских одеяниях щеголяли представители русской знати и купечества. А расшитые сафьяновые сапоги получили самые высокие оценки на международном уровне. Подробнее о татарском влиянии на одежду русских в своей авторской колонке «Реального времени» поведала казанский этнограф Дина Гатина-Шафикова.

Идем на Восток

Как мода может отражать время, почему мы так много уделяем внимания этому явлению? Так, Н.М. Каминская (историк по костюмам, – прим. ред.) моду определяла как кратковременное господство определенных форм, связанных с постоянной потребностью человека в разнообразии и новизне окружающей действительности. Таким образом, становится понятным, что желание самовыражения зачастую зависит от социально-культурного контекста.

Следовательно, как и в наше время, мода на все необычное и чужое присуща была всем народам. Благодаря более дорогим тканям, необычным деталям, украшениям, представители знати могли выделиться среди прочего населения. Подобное возможно было наблюдать и в допетровской Руси XV-XVII веков, где произошла кардинальная смена предпочтений в носимой одежде. Это особенно заметно в сравнении с более ранним периодом, когда в одежде преобладало византийское влияние. Иными словами, статус боярина показывался через возможность использования недоступных благ, позаимствованных с Востока, подчеркивающих элитарность владельца.

Иллюстрация из работы Ивана Билибина «Русская одежда XVI—XVII веков»

Многие авторы отмечают, что именно для этого периода характерны свои особенности: резкое увеличение использования дорогой, разноцветной, шелковой, привозной ткани, количества слоев одновременно надеваемой одежды, ее объема и длины; значительное расширение книзу, а также таких декоративных форм (например, длина рукава настолько длинная, что превышает размер руки), которые подчеркивают высокое положение владельца в обществе. И тут вспоминаются слова А.Ф. Рихтера: «…древний национальный костюм наших предков был заменен татарским; … значительное влияние оказали татары на «гражданские законы»; …а также «на словесность» (появление большого количества «татарских слов» в русском языке)».

Одним из иностранцев, стоявшем во главе посольства к Василию III, впоследствии посвятивший свое сочинение истории, географии и внутреннему устройству неизведанной для европейцев Московии, был дипломат и путешественник барон Сигизмунд фон Герберштейн. Он непосредственно знакомил читателя с одеждой местных жителей, например, провел параллели, описывая русский мужской костюм: «кафтаны они носят длинные, без складок, с очень узкими рукавами, почти на венгерский лад; при этом христиане носят узелки, которыми застегивается грудь, на правой стороне, а татары, имеющие очень похожие одеяния, на левой».

Так что же обычно входило в русский мужской костюм XVI-XVII веков? Нижнее платье, опоясанная рубашка, поверх которой надевался длинный суконный или тонкий шелковый распашной кафтан, сверху подпоясанный. Поверх кафтана при приеме гостей надевался ферязь – широкий, уже не опоясывавшийся кафтан с длинными рукавами, доходящий до лодыжек, также распашной. При выходе из дома на ферязь надевали верхнее платье, опашень – долгополый кафтан с короткими широкими рукавами – или однорядку с откидным воротником и откидными длинными рукавами. Зимой в качестве верхней одежды использовалась шуба.

В издании 1581 года голландского гравера Абрахама Брейна Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae atque Americae gentium habitus было впервые опубликовано изображение (позже использовалось и другими авторами), где отображались четыре мужские фигуры. Трое слева – московиты (двое – представители знати, один – из военного сословия), крайний справа – служилый татарин. И тут, не вдаваясь в подробности описания костюма знати, мы видим, что слова выше подтверждаются. Интересна в этом изображении и небольшая часть костюма в виде нижнего головного убора – тафьи, надетой на голову второго мужчины слева. Тафья носилась обычно дома и была настолько популярна среди высшего сословия XVI века, что историком И.Е. Забелиным было отмечено «… любил носить ее и царь Иван Васильевич Грозный, и когда дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора».

Фрагмент Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae atque Americae gentium habitus

Нарумяненные, намалеванные

Мода не обошла стороной и женщин. Русские горожанки того времени на восточный манер покрывали свое лицо густым слоем белил, румян и становились похожи на Марфуту из экранизированной в советское время сказки «Морозко» 1964 года. По этому поводу английский поэт и дипломат Дж. Флетчер писал: «Женщины, старясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить. Однако там никто не обращает на это внимания, потому что таков у них обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица и радуются, что из страшных женщин они превращаются в красивые куклы».

Читайте также:
Мода XVII века для женщин и девочек в портретах Уильяма Ларкина

Немецкий путешественник и ученый А. Олеарий также подметил, что женщины в Московии «нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы».

Международное признание татарских сапожек

Закупка и использование восточных тканей у среднеазиатских купцов русским населением могла осуществляться только через татар в силу таких особенностей, как владение языком, знание особенностей торговых отношений и прочее. Позднее, татары сами активно производили ткани. В 1813 году первым казанским фабрикантом, приступившим к выпуску ткани китайки, стал А.И. Шогин, а к 1823 году китайка казанской выработки появилась на ярмарках страны, быстро завоевав популярность на российском и китайском рынках.

Отдельного внимания заслуживает выделка кожи. Столь любимые сафьяновые сапоги (не раз тиражируемый образ в русских былинах, сказках, произведениях живописи и пр.), украшенные вышивкой, являются ярким примером заимствования у татар. Так, уже с XIV века в русских городах распространяются сапоги с заостренным носком и косо срезанным голенищем.

Впоследствии, несмотря на петровские реформы и полное изменение стиля в одежде (говорится о знати), производство и продажа продолжалась, как на внутреннем рынке, так и за пределами Российской империи. В 1790-х годах по описи Шестигласной думы, в Казани, не считая пригорода, было зарегистрировано 39 кожевенных и козловых предприятий, из них 20 находилось в собственности татар. К началу XIX века на 52 козловых заводах города обрабатывалось в год до 370 тыс. шкур на более чем 1 млн 100 тыс. рублей.

Сафьяновая обувь, выставленная купцом М. Галеевым, была удостоена большой золотой медали (1883 год) и бронзовой медали с вензелем (1886 год) от Европейского общества наук в Париже, а также серебряной медали и почетного отзыва Всемирной Парижской выставки в 1889 году. А фотография 1922 года, где знаменитая на весь мир танцовщица Айседора Дункан стоит в кожаных сапожках с мозаичным узором, говорит сама за себя.

Айседора Дункан и Сергей Есенин, 1922 год

Учитывая тенденции современного мира, когда этномотивы в одежде актуальны как никогда, нам только остается самим не забывать о самобытности нашего костюма, а также знакомить других с особенностями татарской одежды, умело вплетая родные мотивы в современный городской new look.

Таким образом, рассматривая одежду в историческом контексте, необходимо учитывать, что народы, соприкасающиеся в той или иной степени, влияют на все аспекты социокультурного пространства друг друга. И нам, жителям современных мегаполисов, необходимо с чуть большим уважением относиться к собственной истории, ведь зная истоки, мы не потеряем себя и свою культуру.

Справка

Дина Гатина-Шафикова – научный сотрудник отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

  • В 2010 года окончила исторический факультет на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
  • В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.
  • С 2010 по 2013 годы – сотрудник Национального музея Республики Татарстан.
  • Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм история волго-уральских татар.
  • Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций.

Традиционные русские женские головные уборы

Головной убор в женском русском национальном костюме это не аксессуар, который может быть, а может и не быть. Это очень важная и обязательная часть повседневной и праздничной одежды. Видов головных женских уборов было достаточно много и современному человеку разобраться во всех этих корунах, киках и кокошниках достаточно трудно. Тем более, что на наш современный взгляд они, временами, похожи как близнецы, хоть и называются по- разному. А ведь для наших предков головной убор (как, впрочем, и весь народный костюм) был «говорящим». С первого взгляда можно было определить издалека ли прибыла гостья, например, на ярмарку. Ведь в каждой губернии и волости была своя «мода» на то, какой головной убор носить, как он должен выглядеть и чем его украшать. И о социальном положении хозяйки многое можно было узнать. Главное – мужняя ли она жена или свободная девица-барышня. И примерный достаток угадывался – по богатству отделки головного убора и материала из которого он был сделан.

Предлагаем вам краткий обзор мира русских народных головных уборов. Надеемся, что эта статья поможет сделать язык и образы народного костюма понятнее и ближе.

Говоря о головных уборах, следует начать с того, что под ними «прячется» – с традиционной русской женской прически.

Девичьи и женские традиционные русские народные прически.

Традиционные представления о прическе у девиц и замужних женщин были очень четкими. Если коса – это девичья краса, ее можно (и нужно) показывать, то после вступления в брак волосы непременно должны быть всегда скрыты от посторонних глаз. На русской свадьбе даже существовал специальный ритуал – подружки расплетали невесте девичью косу и укладывали волосы «по взрослому». Обычно, этот обряд сопровождался песнями-плачами в которых сетовали на расставание с подругами, родным домом и девичьей волей.

Единственной русской прической незамужних барышень была одна коса. Причем, даже старым девам не разрешалось носить другую. Они тоже плели косу, но могли покрывать голову платком. Молодые же девушки с удовольствием украшали себя, вплетая ленты. Но главное украшение – не ленты, а здоровые, густые, блестящие волосы. По их виду судили о здоровье и жизненной силе потенциальной невесты.

Читайте также:
Никаб – фото девушек мусульманок, история и значение

Впрочем, это было не общеславянская, а именно русская традиция. Ведь, например, в Белоруссии и в Украине девушки плели две косы. А в западных областях – даже четыре.

Но общим для всех было то, что косы, а также макушка головы обязательно оставались непокрытыми (по крайней мере, в теплое время года).

Замужние женщины на Руси носили обязательно две косы. Этому придавали магический охранный смысл. Две косы – пара и она с мужем – пара. А две косы – чтобы не овдоветь, одной не остаться. Заплетенные таким образом волосы укладывали на голове, а затем покрывали одним из женских головных уборов так, чтоб даже прядка не выбивалась. Не совсем понятно, в чем «магический» корень таких страхов, но считалось, что выставленные напоказ волосы замужней женщины могут притянуть горе-злосчастье не только к ней, но и ко всем окружающим. Даже в заговорах просили избавить от такого «несчастья». Говорили: «Избави меня от колдуна, девки гладковолосой да бабы простоволосой!».

«Опростоволоситься» (то есть остаться с непокрытой головой) было для женщины большим позором. Если же это произошло не по ее вине (например, с нее сорвали головной убор в пылу ссоры),то можно было обратиться в суд и получить с обидчика плату за «бесчестье».

Не обходилось, и без «перегибов». Новгородские дамы в XVI веке придумали брить голову на лысо. А что? Удобно, гигиенично. Но просуществовала эта «мода» недолго. Церковь такое экстремальное нововведение не одобрила. Возможно, по просьбе своих прихожан мужеского пола. Днем, конечно, жена выглядела как раньше. Но делить ложе с лысой женой – это не каждому понравиться.

Распущенные же волосы и для девушек и для женщин – явление сверхординарное. Расплетали косы только в ситуациях, которые считались «пограничными» между миром реальным и потустороннем – во время гаданий или занятий «магией», в родах, на похоронах родителей, в ходе свадебных обрядов.

Девичьи традиционные русские народные головные уборы

При всем разнообразии названий головных уборов русских барышень на выданье, принципиально они были очень похожи друг на друга. И в основе лежал один, древнейший девичей головной убор – венок из цветов или других растений. В своей основе этот головной убор представлял боле или менее широкую повязку, завязывающуюся сзади. Макушка и спадающая на спину коса оставались непокрытыми.

Названия девичьих головных уборов очень разнообразны: лента, венец, венчик, повязка, почёлок, коруна, головодец, тканка и другие. Материал, который шел в дело разный: ленты, кусок парчи или ткани, сложенный в виде ленты платок, прямоугольник из березовой или липовой коры с завязками венок из живых или искусственных цветов.

Особенно торжественный, праздничный головной убор – коруна. Делали ее на каркасе из металлической проволоки. В северных губерниях такой венец делали с зубьями «городками» и он напоминал корону в нашем, современном представлении.

Конечно, все эти повязки и коруны как можно богаче украшались вышивками, а при финансовых возможностях – жемчугом и даже камнями. Ведь такие головные уборы должны были демонстрировать потенциальным женихам благосостояние семьи невесты и споспешествовать удачному замужеству.

Такая социальная функция девичьего костюма сохранялась на русском севере еще в XX веке. Вот фотография сделана в Пинежском уезде Архангельской губернии в 1927 года. На ней изображены богатые девушки-невесты «повязочницы» (слева) и бесприданницы «косыночницы» (справа).

На гуляньях, правда, внимания парней было отдано «косыночницам». Они и кадриль плясать могли и в играх участвовать. «Повязочницы» же только чинно прогуливались да хороводы водили – берегли дорогой наряд. Но сватов после таких гульбищ засылали именно к «повязочницам». Танцы танцами, а семье нужен материальный базис.

Нельзя не сказать и о таком элементе русского девичьего костюма, как косник (или накосник). Это вплетенные в косу золотые нити, ленты, завершающиеся треугольными подвесами. Эти пластины были достаточно жесткие и украшались очень богато вышивками и каменьями.

Женские традиционные русские народные головные уборы

Переходя из одного социального состояния в другое, становясь мужней женой, женщина меняла головной убор. В словаре Даля об этом написано: “На парне да на мужике все та же шапка; а девка простоволоса, женка покрыта”.

Как уже говорилось выше, замужние бабы заплетали две косы и укладывали их на голову, одевая сверху такой головной убор, чтоб скрыть под ним все волосы.

Женский головной убор был сложной, можно сказать, многослойной конструкцией. Популярнейший на Руси «модный журнал» «Домострой» рекомендовал молодой жене носить кику, под ней повойник (подубрусник) с подзатыльником и волосник. Давайте попробуем разобраться во всех этих не очень ясных современному человеку тонкостях и узнать – что же здесь что.

Повойник и подзатыльник – нижние женские русские головные уборы.

Повойник (подубрусник) – это старинный головной убор замужних женщин, он полностью закрывал волосы, которые заплетены в две косы и уложены на голове. Повойник представляет из себя полотняную шапочку с твердым очельем. В XIII в. на Руси повойник служил нижним головным убором, сверху на него одевали платок (убрус), кику, сороку, кокошник. Со 2-й пол. XIX в повойники стали одевать как самостоятельный головной убор, иногда с платком. Вместе с повойником носили повязанный сзади платок – подзатыльник. Обычно повойник и подзатыльник изготавливали из одинаковой ткани. Поверх всего этого одевали волосник.

Волосник – женский русский народный головной убор

Читайте также:
Греческий орнамент меандр – значение и фото узора

Волосник был не обязательной частью костюма, носили его только знатные и богатые женщины. Он представлял из себя сетку с околышком из вышитой золотом ткани. Волосник одевали вместе с верхними головными уборами – убрусом, кикой.

Убрус – женский русский народный головной убор.

Убрус – это, наверно, самый древний женский головной убор. Он представляет собой платок или прямоугольное полотнище длиной 2 м и шириной 40-50см. Убрус имеет и другие названия: полотенце, ширинка, фата, наметка, шлык. Один концом убрус повязывали на голову, полотнище скалывали под подбородком брошью или булавкой. Второй конец свободно лежал на плече. Его украшали вышивкой, золотым шитьем. Поверх убруса одевали ювелирные украшения. Постепенно убрус изменил свою форму и стал треугольным, похожим на современный платок. Его продолжали скалывать под подбородком, а концы подвязывали на макушке. Самый же известный нам сейчас способ завязывания платка под подбородком пришел к нам относительно недавно, в XIX веке из Германии. Описанные способы не исчерпывают всех вариантов повязывания убруса, которых было множество.

Способы повязки убруса.

Вместо (иногда вместе) убруса носили и другие верхние головные уборы: кику, сороку, кокошник.

Кика – женский русский народный головной убор

Кика или кичка – женский головной убор с рогами. Форму рогов придавали с помощью вставок из твердых материалов, например, бересты или стеганного материала. Рога по вере наших предков обладали большой оберегающей силой. Также рога в славянской мифологии обозначали плодородие и продолжение рода. Женщина, особенно недавно вышедшая замуж и имеющая маленьких детей, должна была иметь силы и средства защитить их и себя от злых людей и нечистых духов. Для этого и рога. Когда женщина достигала старости, рога у кики становились ниже, а часто и совсем исчезали (безрогая кика).

Сорока (привязка, макушка) – самостоятельный женский головной убор или дополнение к другому убору. Простая сорока состояла из очелья (передняя часть), крыльев (боковая часть) и хвоста (задняя часть). Встречаются так же сороки состоящие только из двух частей: очелья и хвоста или очелья и крыльев. Этот головной убор изготавливался из шелка, кумача, бархата на холщевой основе и украшался вышивкой, бисером, золотым шитьем. В некоторых областях этот женский головной убор доходил до 20 элементов и требовал при одевании много времени и кропотливости.

Совремнную интерпритация этого головного убора вы можете увидеть в нашем магазинчике.

Сорока зачастую самая дорогая часть всего гардероба. Богатую сороку-золотоломку молодухам позволяли носить по праздникам, первые два-три года после замужества. Владимир Даль писал, что в российском захолустье ему довелось видеть сороку ценой в десять тысяч.

Именно высокая стоимость сыграла с сорокой злую шутку – до наших дней они почти не сохранились. Скупая эту в прямом и переносном смысле золотую одежду, ее уничтожали, выплавляя драгметаллы.

Кокошник– женский русский народный головной убор

Возможно, это самый знаменитый русский головной убор. Но в том виде, в каком он знаком даже воспитаннику детского сада (хотя бы по костюму Снегурочки) он не существовал, это позднее, современное «прочтение» кокошника. Ведь кокошник Снегурочки – это девичий головной убор – с открытой косой и теменем. А он был предметом гардероба замужней женщины.

Кокошник представляет собой начельник (полукруг с лицевой стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Основа кокошника делалась из проклеенного или простеганного холста или картона. Сверху основа обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером, драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Часто вышивкой покрывалась и затылочная часть кокошника. Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити – рясны, а спереди сетка из жемчуга – поднизь.

Сверху кокошника часто одевали платки из шелка или шерсти и закалывали их под подбородком. Так же сверху кокошника могли прикреплять покрывало из кисеи, которое спускали сзади на спину.

В разных областях России встречаются различные формы кокошников: однорогий кокошник (как у Снегурочки), двурогий кокошник (в форме равнобедренного треугольника), в виде шапочек с плоским дном и высоким очельем, седлообразный кокошник.

Кокошник относился к праздничному убранству женщины, в будни ограничивались более простыми головными уборами. Кокошник, расшитый жемчугом одевали на свадьбу. Да и в целом, кокошник был скорее головным убором знатных и богатых людей.

Женские зимние русский народные головные уборы.

Холодная русская зима делала необходимыми теплые головные уборы. Это были прежде всего меховые шапки. Часто верх их делали матерчатым, украшенным жемчужными и золотыми шнурами и нитями а, иногда и драгоценными камнями. Женские шапки были одеждой знатных горожанок – боярынь и боярышень. Народ попроще обходился платками.

Шапки были нескольких видов. Столбунец – высокая меховая шапка, похожая на мужскую «боярскую» (горлатную) шапку. Но в женском варианте она сужалась в верхней части, а на затылку была дополнительная опушка из меха. Шапка каптур – круглая, дополнительные лопасти закрывают затылок и щеки. Треух – очень похож на современную ушанку. Но его верх шили из дорогих тканей.

Поверх теплой меховой шапки одевали еще и платок-фату. И для тепла и для красы.

lsvsx

Всё совершенно иначе!

Истина где-то посередине. Так давайте подгребать к ней не теряя достоинства.

Тафья (куфья, скуфья, куколь, еломок, тафейка, тюбетейка – головной убор, в том числе казаков, происходит от древнего подшлемника).

Стоглавый Собор в Москве запретил ношение «тафей безбожного Мехмеда», как ровно и запретил употребление колбасы в пищу. Но казаки, и даже цари с боярами тафейку продолжали с удовольствием носить.

Из официальных источников: Тафья — шапочка татарского образца, надеваемая сановными людьми в качестве привилегии под шапкой, ношение которой было запрещено при царе Иоанне Васильевиче на Стоглавом Соборе 1551 г. (гл. 38).

Читайте также:
Уличная мода в фотографиях и истории

В Книге описной 1648 г. всякому платью царя Алексея Михайловича и оставшемуся после блаженной памяти царя Михаила Федоровича, в статье «О тафьях» (лист 299), о тафье царевича упоминается следующим образом: «Тафья сукно червчато, подкладка тафта ценинна, обнизана жемчугом рогатым в одно зерно, счетом шестьдесят четыре зерна, напереди запона с финифты, в запоне семь камешков лазоревых, около запоны семнадцать зерен жемчугом рогатым; принес Боярин Борис Иванович Морозов 1642 года, июля в 11 день, а сказал: «Сей тафьи сукно Царевича Димитрея Иоанновича Углецкаго». Принята по книге у дьяка у Давыда Дерябина».

Согласно А. Далю, «ТАФЬЯ – шапочка, род скуфьи, ермолка, еломок, тюбетейка. На государе была тафья».

Забелин сообщает, что среди старинных казачьих головных уборов «ПО ПОРЯДКУ ПЕРВЫЙ головной убор составляла ТАФЬЯ, круглая шапочка, плотно покрывавшая голову по маковке, или по темени, род скуфьи.

Наша тафья по всему поселилась ТОЛЬКО В ВЕРХНИХ ПЕРЕДОВЫХ ЗНАТНЫХ И БОГАТЫХ, главное по тому обстоятельству, что это у казаков же взяло обычай стричь свои волосы, как говорит Флетчер, плотно до самой кожи, а знатные бояре, говорит Олеарий, брили головы и считали это украшением. Голая голова, конечно, требовала необходимого покрытия, каким и явилась ТАФЬЯ, по-татарски ТАКИЯ».

«Тафья в наряде очень господствовала в XVI ст., когда любил носить ее и царь Иван Васильевич Грозный, и когда дело дошло до того, что казаки в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора»…

И далее: «В домашнем обиходе носили тафью без особых украшений, но на выходах, красуясь перед людьми, ее богато убирали золотным шитьем, унизывали крупным жемчугом и дорогими каменьями».

Обычай сбривать волосы на голове (чаще оставляя лишь оселедец, длинный чуб) восходит к практическим обычаям казаков-ордынцев. Даже до XIX-XX веков казаки обривали голову, сохраняя только прядь волос. Понятно, почему сложилась такая практика. Ведь казаки были основной военной силой Казачьей Орды, ушедшей в XIV веке на завоевание тогдашнего мира.

Волосы в походах брили для надежности, дабы не подхватить заразу в условиях воинского быта. Иногда весьма и весьма антисанитарного. Например, опасались вшей, распространителей тифа.

После раскола Империи казаки-ордынцы подверглись гонениям во многих имперских провинциях. Романовы видели в казаках своих основных противников и главное препятствие к установлению окончательного господства над страной. Многие прежние ордынские казачьи обычаи начали всячески изгоняться из казачьей жизни на территории, подконтрольной Романовым.

Такая чистка вскоре коснулась и повседневного быта. В том числе и головных уборов. Из обыденной жизни большинства населения России XVII века тафью постарались устранить. И, надо признать, добились успеха. Однако высшая романовская знать, среди которой в XVII веке еще оставалась, как мы видели, значительная часть ордынских, казачьих потомков, могла сохранить для себя некоторые, ставшие, впрочем, уже чисто символическими, следы прежних обычаев.

Как пережиток великого прошлого. Как некое волнующее воспоминание. Вероятно, к таким воспоминаниям относилось и ношение тафьи. Так что среди части русской знати той эпохи тафья могла сохраняться как некий символический знак принадлежности к прежним ордынским родам. С другой стороны, хотя новые властители России к ордынским наследникам не принадлежали и, более того, Казачью Орду ненавидели, тем не менее, перед своими подданными им приходилось выставлять себя в виде законных наследников прежних царей-ханов.

А поскольку одним из символов старых порядков была тафья, то романовская знать предпочла на какое-то время сохранить ее в своем обиходе, демонстрируя якобы преемственность. Во многих случаях – фальшивую. В общем, узурпаторы «натянули на себя» часть прежних казачьих обычаев, дабы легче было править бурлящей страной. Да и кроме того у любого обычая есть своя собственная инерция, на преодоление которой нужно время. Но время шло, ордынское-казачье прошлое затягивалось дымкой забвения. Власть Романовых укрепилась. Насущной необходимости носить тафью перед подданными уже не стало. Тафья постепенно стала забываться. Некоторые высшие чины пока что ее носили, но уже по инерции. Постепенно традиция сошла на нет.

Древнейшие правители тоже носили тафью. Тафья – «убор весьма древний. В тафейке ходил и АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, как он изображался на монетах».

8.5. Ордынская тафья = ермолка = тюбетейка

8.5. Ордынская тафья = ермолка = тюбетейка

Согласно В. Далю, «ТАФЬЯ ж. шапочка, род скуфьи, ермолка, еломок, тюбетейка. На государе была тафья. Выходн. книг. Царь дал опричникам тафьи, Карамзин».

И.Е. Забелин сообщает, что среди старинных русских головных уборов «ПО ПОРЯДКУ ПЕРВЫЙ головной убор составляла ТАФЬЯ, круглая шапочка, плотно покрывавшая голову по маковке, или по темени, род скуфьи… Наша тафья по всему вероятию зашла к нам от татар, хотя поселилась ТОЛЬКО В ВЕРХНЕМ ПЕРЕДОВОМ ЗНАТНОМ И БОГАТОМ СОСЛОВИИ, главное по тому обстоятельству, что это сословие у татар же взяло обычай стричь свои волосы, как говорит Флетчер, плотно до самой кожи, а знатные бояре, говорит Олеарий, брили головы и считали это украшением. Голая голова, конечно, требовала необходимого покрытия, каким и явилась ТАФЬЯ, по-татарски ТАКИЯ» [55], ч.2, с. 462–463.

«Тафья в наряде очень господствовала в XVI ст., когда любил носить её и царь Иван Вас. Грозный и когда дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора» [55], ч. 2, с. 463.

И далее: «В домашнем обиходе носили тафью без особых украшений, но на выходах, красуясь перед людьми, её богато убирали золотным шитьём, унизывали крупным жемчугом и дорогими каменьями» [55], ч. 2, с. 463.

Скорее всего, обычай сбривать волосы на голове (иногда оставляя лишь оселедец, длинный чуб) восходит к практическим обычаям казаков-ордынцев. Даже до XIX–XX веков казаки обривали голову, сохраняя только прядь волос. Понятно, почему сложилась такая практика. Ведь казаки были основной военной силой Орды, ушедшей в XIV веке на завоевание тогдашнего мира. Волосы в походах брили для надёжности, дабы не подхватить заразу в условиях воинского быта. Иногда весьма и весьма антисанитарного. Например, опасались вшей, распространителей тифа. Может быть, сначала казаки-ордынцы вообще брили голову наголо. Потом, по мере затухания болезней и развития медицины, начали оставлять длинный чуб-прядь. А может быть, небольшую прядь волос оставляли всегда. См. детали в [РЕК] и ХРОН7, гл. 20:4.

Читайте также:
Детский морской костюм для мальчиков и девочек в истории

Поскольку, согласно нашим результатам, Русь-Орду XIV–XVI веков именовали также Израилем, а Османию = Атаманию — Иудеей, то становится понятным, почему у иудеев до сих пор сохранился обычай носить ермолки, то есть тафьи. В память о прежнем облике ордынцев = израильтян — богоборцев — крестоносцев-казаков во время военных походов Орды в эпоху завоевания земли обетованной. А в восточных и азиатских провинциях Великой = «Монгольской» Империи та же ордынская тафья сохранилась до сегодняшнего дня в виде тюбетейки.

Но вернёмся к истории тафьи в XVII веке, то есть уже при Романовых. Напомним, что после раскола Империи казаки-ордынцы подверглись гонениям во многих имперских провинциях. Но особенно — в метрополии, то есть на оккупированной Руси. Романовы видели в казаках своих основных противников, и главное препятствие к установлению окончательного господства над страной. Тем более, что сравнительно недалеко от Москвы проходила граница с огромной и враждебной Московской Тартарией. Многие прежние ордынские обычаи начали всячески изгоняться из русской жизни на территории, подконтрольной Романовым. Такая чистка вскоре коснулась и повседневного быта. В том числе и головных уборов. Из обыденной жизни большинства населения России XVII века тафью постарались устранить. И, надо признать, добились успеха. Однако высшая романовская знать, среди которой в XVII веке ещё оставалась, как мы видели, значительная часть ордынских потомков, могла сохранить для себя некоторые, ставшие, впрочем, уже чисто символическими, следы прежних обычаев. Как пережиток великого прошлого. Как некое волнующее воспоминание. Вероятно, к таким воспоминаниям относилось и ношение тафьи. Так что среди части русской знати той эпохи тафья могла сохраняться как некий символический знак принадлежности к прежним ордынским родам. С другой стороны, хотя новые властители России к ордынским наследникам не принадлежали и, более того, Орду ненавидели, тем не менее, перед своими подданными им приходилось выставлять себя в виде законных наследников прежних царей-ханов. А поскольку одним из символов старых порядков была тафья, то романовская знать предпочла на какое-то время сохранить её в своём обиходе, демонстрируя якобы преемственность. Во многих случаях — фальшивую. В общем, узурпаторы «натянули на себя» часть прежних «монгольско»-израильских обычаев, дабы легче было править бурлящей страной. Да и кроме того, у любого обычая есть своя собственная инерция, на преодоление которой нужно время.

Но время шло, ордынское прошлое затягивалось дымкой забвения. Власть Романовых укрепилась. Насущной необходимости носить тафью перед подданными уже не стало. Тафья постепенно стала забываться. Некоторые высшие чины пока что её носили, но уже по инерции. Постепенно традиция сошла на нет.

И.Е. Забелин сообщает: «В царском обиходе в XVII ст. тафью носил только царь Михаил Фёд., и то только до 1637 г. У него было четыре тафьи… У царя Алексея Мих. как и у царя Фёдора Ал. в их выходах мы её не находим, след. они не носили её, и если она сохранялась в их Казнах, КАК ЭТО ВИДНО ИЗ ОПИСЕЙ, то, по-видимому, сохранялась как отцовское наследство, или же сшивалась для каких либо случайных целей домашней потребности. В 1634 г… младенцу, двухмесячной Софье Мих. была сшита тафья из червчатого бархата, конечно для целей охранения здоровья дитяти. Для таких целей сшивались тафьи и для возрастных государей. У царя Фёдора Алекс, упоминаются две тафьи… изготовленные по всему вероятию для охраны… его слабого здоровья» [55], ч. 2, с. 463.

А теперь обратимся к «глубокой античности». Оказывается, «древнейшие» правители тоже носили средневековую ордынскую тафью. И.Е. Забелин, воспитанный на скалигеровской истории, убеждён, что тафья — «убор весьма древний. В тафейке ходил и АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, как он изображался на монетах» [55], ч. 2, с. 462.

Всё понятно. Согласно нашим результатам, см. книге «Империя» и ХРОН5, гл. 20:7, «античный» Александр Македонский является фантомным отражением султана османа-атамана Сулеймана I Великолепного, жившего в XVI веке. Нет сомнений в том, что атаман Сулейман носил ордынско-казацкую тафью. Что аккуратно и изображено на «античных» монетах великого Александра Македонского (= Сулеймана), отпечатанных в XVI веке.

В заключение отметим ещё одну интересную деталь. «При царе Иване Вас. Грозном царская обувь отличалась особым нарядным украшением. На передах или носках у ЧОБОТОВ и у башмаков, обыкновенно сафьянных, набивались по сафьяну золотые бляшки, изображавшие орлов, единорогов или индрогов, львов, волков, лисиц» [55], ч. 2, с. 498. Вновь обратимся к «античному» Риму. Зададимся вопросом — как выглядела парадная обувь «древне-римских» сенаторов, то есть, как мы теперь понимаем ордынских высших чинов «Монгольской» Империи XIV–XVI веков. И.Е. Забелин тут же даёт нам ответ. Продолжаем цитирование:

«Древне-Римские сенаторы носили ЧОБОТЫ (до половины икры), у которых на носках находилось золотое или серебряное изображение ПОЛУМЕСЯЦА Luna lunula. Римск. Древн. II, 178» [55], ч. 2, с. 498, примечание 2 Ясное дело, ордынско-османская знать носила чоботы с изображением османского = атаманского полумесяца. Бывшего одним из символов Великой Империи.

Читайте также:
История успеха Луизы Спаньоли и лучшие коллекции бренда

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

7. Как была устроена Ордынская Империя

7. Как была устроена Ордынская Империя В XIV–XVI веках во всех областях Империи — в том числе и значительно удаленных от Руси-Орды, — правят наместники, подчиняющиеся верховному ордынскому царю-хану. Западноевропейские хроники именуют его Императором, считая единственным

ГЛАВА 6 Треуголка Бонапарта и ермолка Дяди Сэма.

ГЛАВА 6 Треуголка Бонапарта и ермолка Дяди Сэма. Уважаемый мой читатель! Хотя и не до конца, хотя и не всесторонне, мне кажется, я рассказал о Сталине и Гитлере что-то, для тебя новое. Но отнюдь не новым будет сообщение о том, что Сталина и Гитлера многим соблазнительно

Ордынская карта

Ордынская карта Если вы посмотрите на карту Российской Империи 1913 года. Или Советского Союза года 1991. А затем сравните их с картой Великой Монгольской Империи года, скажем, 1300. То окажется. Что территории двух этих держав совпадают практически полностью.Мы унаследовали

7. Как была устроена Ордынская Империя

7. Как была устроена Ордынская Империя В XIV–XVI веках во всех областях Империи – в том числе и значительно удаленных от Руси-Орды, – правят наместники, подчиняющиеся верховному ордынскому царю-хану. Западноевропейские хроники именуют его Императором, считая единственным

Тяжела ты, золотая тюбетейка

Тяжела ты, золотая тюбетейка Мы редко задумываемся над тем, что, переместившись на запад и северо-восток, Русь подошла к одной из основных точек невозврата в своей истории. Именно в XIV–XV веках решалось, кто станет хозяином Евразии – Москва или Краков, кто будет лидировать

6. Русско-ордынская история XV века Раздел Золотой Орды

6. Русско-ордынская история XV века Раздел Золотой Орды Прежде чем двигаться дальше по Библии, необходимо рассказать об исторической обстановке XV века, а именно о распаде Руси = «Монгольской» Империи = Золотой Орды в эпоху османского завоевания (первая половина XV века). К

Лекция 9 Ордынская Русь

Лекция 9 Ордынская Русь Кто получил выгоду от «татаро-монгольского нашествия»?Какие еще политические центры громили татары? Как относились к монгольским захватчикам на Руси? Большой европейский политик. Почему восстали на Руси против баскачества? Где зародилось

Где зародилось татаро-монгольское государство Ордынская Русь?

Где зародилось татаро-монгольское государство Ордынская Русь? Считается, что в Монголии. Но в действительности русские всегда имели дело с Золотой Ордой – государством, политическое руководство которого находилось на юге, на нижней Волге и в Подонье.Верить в то, что

Дополнение 2 Как возникла Русско-Ордынская Империя

Дополнение 2 Как возникла Русско-Ордынская Империя Из нашей реконструкции вытекает следующая картина. См. подробности в книгах «Новая хронология Руси», «Царь Славян», «Начало Ордынской Руси», «Крещение Руси», «Ватикан».В первой половине XIV века начинается великое

8.5. ОРДЫНСКАЯ ТАФЬЯ = ЕРМОЛКА = ТЮБЕТЕЙКА

8.5. ОРДЫНСКАЯ ТАФЬЯ = ЕРМОЛКА = ТЮБЕТЕЙКА Согласно В. Далю, «ТАФЬЯ ж. шапочка, род скуфьи, ермолка, еломок, тюбетейка. На государе была тафья. Выходн. книг. Царь дал опричникам тафьи, Карамзин».И. Е. Забелин сообщает, что среди старинных русских головных уборов «ПО ПОРЯДКУ

Лекция 9 Ордынская Русь

Лекция 9 Ордынская Русь Кто получил выгоду от «татаро-монгольского нашествия»? Какие еще политические центры громили татары? Как относились к монгольским захватчикам на Руси? Большой европейский политик. Почему восстали на Руси против баскачества? Где зародилось

Где зародилось татаро-монгольское государство Ордынская Русь?

Где зародилось татаро-монгольское государство Ордынская Русь? Считается, что в Монголии. Но в действительности русские всегда имели дело с Золотой Ордой — государством, политическое руководство которого находилось на юге, на нижней Волге и в Подонье.Верить в то, что

ОРДЫНСКАЯ ДАНЬ

ОРДЫНСКАЯ ДАНЬ В начале XIV века Сарай был действительным политическим центром Золотой Орды. Власть ханов была еще крепка, и это для большинства населения Золотой Орды было несомненным благом. Процветала торговля, мирное население могло спокойно работать, не опасаясь

3. Русско-Ордынская история пятнадцатого века Раздел Золотой Орды

3. Русско-Ордынская история пятнадцатого века Раздел Золотой Орды Прежде чем двигаться дальше по Библии, необходимо сообщить читателю об исторической обстановке XV века, а именно, о распаде Руси = «Монгольской» Империи = Золотой Орды в эпоху османского завоевания первой

Русь Ордынская (1243–1480)

Русь Ордынская (1243–1480) Ведущие тенденции исторического развития 1. Борьба за выживание русского народа, приспособление русских людей к жизни «под игом», в меняющихся в худшую сторону для русского населения условиях на польских, литовских и других территориях.2.

Старинные мужские головные уборы, начиная от 12 века?

Мужской головной убор сегодня выступает в роли практичного и стильного предмета гардероба, то есть при помощи него защищаются от погодных условий, а также подчеркивают свой индивидуальный стиль. Еще несколько веков назад при помощи таких изделий мужчины подчеркивали свой социальный статус, принадлежность к тому или иному роду, чин и даже возраст. Некоторые старинные мужские головные уборы не утратили актуальности и сегодня.

На Руси многие мужские головные уборы видоизменялись и проходили этапы трансформации по мере смены власти, моды и приоритетов. Сегодня население России возрождает дух патриотизма и знания касаемо национального российского костюма, поэтому многие славянские головные уборы снова возрождаются. Конечно, носить национальные головные уборы и прочие предметы гардероба в обычной жизни мужчинам не приходится, но знать свои обычаи и историю важно.

Головные уборы с фото и историей происхождения

Любой мужской головной убор на Руси предполагают свою индивидуальную историю возникновения, форму и внешний вид, традиции и обычаи. Специалисты отмечают, что история и разновидности русских головных уборов – это интереснейший предмет для изучения и исследований. Сегодня многие страны и государства на праздниках и международных торжествах презентуют свои национальные костюмы, в том числе и Россия, богатая своими старинными моделями головных уборов.

Колпак

Этот головной убор возник еще много столетий назад, а само слово имеет тюркское происхождение. Традиционный головной убор славянских мужчин колпак предполагал конусообразную заостренную форму, а шили его преимущественно из белоснежного шелка и атласа. Декорировали русские колпаки жемчугом, отделкой по краю натуральным мехом, драгоценными камнями.

Читайте также:
Костюм эпохи Позднего Средневековья – готическая мода

Носили колпаки и богатые мужчины (колпаки из бархата и дорогого натурального меха), и простой народ (колпаки из шерсти и дешевого меха). Упоминания о колпаке уходят еще в 1073 г., когда этот головной убор украшал голову Изборника Святослава. Позже люди стали носить колпаки комнатные, спальные, уличные и парадные на все случаи жизни. Это, пожалуй, самый древний мужской головной убор на Руси.

Тафья

Еще один позаимствованные от татар мужские головные уборы древней Руси – это модели шапок тафья. Согласно летописям тафью носили еще в 16 столетии, а поверх нее мужчины надевали колпаки. Речь идет о маленькой аккуратной шапочке, которой прикрывали только область макушки. Изначально тафью стали носить мусульманские народы и евреи, которые прикрывали голову во время молитв.

Второе название тафьи – скуфья, шапочку сравнивали с тюбетейкой по форме и предназначению. Богатые мужчины украшали тафью нитями шелка и золота. Изначально, придя с Востока, тафья стала домашним головным убором знати, сам Иван Грозный несмотря на запреты церкви, надевал тафью во время молитв. Чаще всего тафью изготавливали под заказ из темных мягких материалов.

Мурмолка

Мрмолка стала разновидностью русского колпака в 17 столетии, это была низкая четырехугольная шапка с суконной верхушкой черного, зеленого или красного цвета, а также основой из парчи или бархата. Мурмолку носили только представители знати – бояре, дьяки и купцы.

В зимний сезон мурмолку отделывали натуральным мехом, широкой полосой выворачивая наружу. По центру лицевой стороны шапки делила небольшой надрез, чтобы шапка не стесняла голову.

Четырехугольная шляпа

Этот головной убор получил популярность в допетровское время, ее относят к третьему роду головных уборов времен Ивана Грозного.

Шапка отделывалась по краю меховым околышком из бобра, соболя или лисы. Как и в случае с колпаком, на шапке делали прорехи и дополнялись пуговицы, на каждой прорехе по 6 пуговиц. Такого рода шапки предпочитали преимущественно представители знати.

Горлатные шапки

Четвертым родом мужских головных уборов при царе Иване Грозном были горлатные шапки, которые получили такое название, потому что изготавливались из горлышек соболя, лис и куниц. Визуально шапка напоминала расширяющийся постепенно цилиндр высотой с мужской локоть, верхушку которого оформляли бархатом, парчой. И если колпак к верху постепенно сужался, то горлатная шапка напротив расширялась.

В эти времена мужчины сначала надевали тафью на макушку, далее надевали колпак, после чего дополняли образ знатного человека горлатной шапкой. Также было принято носить эту шапку на сгибе левой руки, особенно если снимали головной убор в знак приветствия. Именно с этих пор пошла поговорка “шапочное знакомство”. В домах у мужчин предполагался нарядно расписанный болванец, на который по возвращению накидывали шапку.

Ушанка (малахай)

Еще один вид головного убора кочевых народов Руси, в дальнейшем эту модель головного убор переняли и другие народы и страны. Сегодня ушанку носят мужчины в армиях, военные и милиционеры, а также простые граждане. Второе название такого головного убора – малахай, она родом из калмыцких степей.

Шапка округлой формы должна была переходить в длинные наушники с завязками, благодаря которым скрывались от мороза.

Грешневик (гречник)

Еще один вид старинного мужского головного убора, который пришел в конце 12 столетия от монголо-татар. Изготавливали шапку из шерстяного поярка, а из-за визуальной схожести с верхушкой гречневого пирога получила такое название. Позже шапка высотой около 8 см в форме столбика стала популярной среди московских извозчиков, особенно если рассматривать период начала и середины 19 столетия.

Вывод

Любой головной убор славянских мужчин скрывал под собой особую историю возникновения или перенятия от других народов. В силу частых набегов монголо-татар, именно эти народы обусловили появление таких видов уборов, как тафья, малахай, мурмолка и колпак. Из указанных головных уборов выше первые 4 модели относятся к периоду правления прославившегося на весь мир царя Ивана Грозного.

Уличный стиль времен Эдвардианской Эпохи – фото 1900-1910 годов

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Recent Entries
  • Archive
  • Friends
  • Profile
  • Memories

Эдвардианская мода

Эдвардианская мода
В течение 20 века мода менялась стремительно. То, что когда-то было достоянием привилегированного меньшинства, постепенно становилось всеобщим изобилующим благом. Издавна оберегаемые традиции ручной работы с их медленными, требующими безграничного терпения процессами создания изделия, отчуждавшие долгие годы моду от жаждущих масс, постепенно вытесняются большими мануфактурами и простыми производственными операциями. «Мода» начинает массово сходить с линий бесчисленных фабрик, рабочая сила отрасли насчитывает сотни тысяч человек по всему миру. Модная индустрия становится одной из самых значимых отраслей народного хозяйства. Мода перестает быть «насильственной», она более не диктуется сверху представителями высших слоев общества (а до начала 20 века было именно так – знать определяла моду, после чего она «спускалась» ниже, но все равно была доступна далеко не всем), что, конечно же, получает безграничный позитивный общественный резонанс.

К слову, в самом начале 20 века не было даже поверхностных намеков на какие-либо изменения в системе моды для избранных. Никогда еще мода в своей привилегированной классовой сути не была в таком расцвете. Во Франции первое десятилетие 20 века называлось Прекрасной Эпохой (La Belle Epoque) — такое «имя» было дано не случайно, оно послужило своеобразной данью моде, процветавшей в те времена экстравагантностью шелков и атласов, декоративных лент и кружев, цветов, перьев и драгоценностей, превращавших Париж в Мекку модного мира.

Читайте также:
История прически в Испании XVI-XVII веков

Но эволюция цивилизации в 20 веке идет резко в разрез по сравнению с контекстом прошлых эпох. Стремительный рост в науке, промышленности, технологиях, экономические и социальные изменения привнесли новые взгляды практически на каждый аспект жизнедеятельности, в том числе и на моду, которая всегда являлась отражением жизни и ценностей общества. Именно благодаря столь обширным и радикальным изменениям человеческое сознание сделало шаг навстречу свободе мировоззренческой мысли.

Эдвардианская дама
Эдвардианской эпохе были присущи праздность и склонность к роскоши. Сверкающее, почти что театральное очарование было основным признаком первой декады 20 века, а в качестве наиболее подходящего символа такого шарма выступала модная дама.

Говоря о моде первой декады 20 века, нельзя не уделить больше внимания эдвардианской даме, чей модный мир вращался вокруг королевского двора, принадлежавшего в тот переходный период новому правителю- королю Эдуарду VII. Многие британские прекрасные дамы были американками, удачно вышедшими замуж за британскую придворную знать, что и принесло им общественное признание и известность. Были в придворном кругу и фигуры из финансовой сферы и даже торговли, но все они играли в модную игру по правилам, задававшимся королем и его наиболее приближенными соратниками и соратницами.

Мода в своей непередаваемой роскоши входила во все сферы повседневной жизни и была до мелочей формализована. Соответствие наряда обстоятельствам было абсолютным непререкаемым условием. Во время традиционных загородных выездов, являвшихся неотъемлемой частью жизни британской знати начала 20 века, модной уважаемой и уважающей себя даме приходилось менять свой наряд 5-6 раз в день при строгом условии, что ни один элемент образа не будет повторен в течение выходных. Исходя из таких строгих требований попробуем представить себе количество багажа на одну поездку — несколько огромных сундуков с одеждой и не менее внушительных размеров коробки со шляпами были общепринятой нормой, как и служанка, еле справляющаяся с таким модным арсеналом своей хозяйки, модной жрицы…Или модной жертвы, смотря с какой стороны посмотреть.

Такая чехарда была обязательным атрибутом жизни модных верхов. Топовые леди носили одежду от разных модельеров, доминировали среди которых, однако, французы, а именно парижане. Американский Vogue тех времен вообще писал о том, что модными являются наряды исключительно от парижских кутюрье. Слово «Париж» для модного мира тех времен было волшебно-чарующим, гипнотическим.

«Парижская модель», «копия парижской модели» и другие подобные фразы звучали и отдавались звонким эхом везде, где хотя бы вскользь упоминалась мода. Лондон, в противовес Парижу, защищал своих талантливых дизайнеров и у него это неплохо получалось — лондонские модельеры первой декады 20 века процветали. Некоторые из них зависели от Парижа и его модных веяний, многие же шли своим путем, создавая уникальные наряды, и постепенно достигли мирового признания. Несмотря на то, что большинство состоятельных англичанок предпочитали покупать себе наряды в Париже, постепенно получила развитие тенденция одеваться исключительно у своих, британских модельеров.

Лидером модно-патриотического движения в Великобритании была королева Александра, причем живой интерес именно к английским модельерам проснулся в ней еще когда она была принцессой Уэльской. Британским любимцем королевы был Редферн. Изредка Александра позволяла себе парижский шопинг, на котором предпочитала Жака Дусе и Чарльза Уорта. Королева Александра была величественной женщиной, создававшей моду и следовавшей ей всю свою жизнь.

Мода эдвардианской эпохи постепенно обретала все новые и новые черты, выделявшие ее на фоне моды викторианской эпохи. Жесткий не эластичный атлас, плис, дамаск, твид и другие жёсткие неподатливые материалы ушли в прошлое, уступив дорогу шифону, кружеву, сетчатым тканям, нинону (легкой хлопчатобумажной или шёлковой ткани), мягкому фаю (плотной ткани с мелкими поперечными рябчиками), туссору (вид шёлка), крепдешину, мохеру и кашемиру. Сильные, эмоционально-экспрессивные и мрачно-тёмные цвета были вытеснены изысканностью и нежностью оттенков зелёного горошка и миндаля. Всевозможные оборки, бисер, ленточки и прочие украшения буквально «набросились» на наряды эдвардианской эпохи — они были везде и в достаточно большом количестве.
Эдвардианская модная эпоха прославилась еще и выдающимся женским силуэтом, узким и форменным, получавшимся за счет того, что под платьями модные дамы того времени носили корсет… Корсет воздушный и лёгкий, кардинально отличавшийся от традиционных представлений об этом предмете туалета, но все же утягивающий. Знаменитая фигура в форме буквы S получалась у леди благодаря инновационному корсету, представленному в 1900 году француженкой, мадам Inez Gaches-Sarraute, мастером корсета, имеющей медицинскую степень. Мадам Gashes-Sarraute стремилась создать физиологичный корсет, заботясь, как истинный врач, о здоровье женщин. Ее изобретение получило название «здоровый корсет».

Суть идеи заключалась в предотвращении чрезмерного давления на грудь и диафрагму, создаваемого традиционным для того времени корсетом, но в сохранении желанной подтянутой формы и осиной талии. Традиционный корсет сидел высоко на груди и имел изогнутую переднюю планшетку, обретавшую неровные, ломаные очертания у хорошо затянутого корсета. Новая конструкция получила ровную планшетку, сидела ниже по груди, за счет чего освобождала ее от избыточного сдавливания, и опускалась ниже на бедра.

Несмотря на идейность изобретения и высокий интерес к нему модные эдвардианские дамы не желали следовать своей природе и затягивали корсет вокруг своих пышных тел очень сильно. Эталоном женской красоты в то время была именно большая грудь и пышные формы с плавными изгибами. Эдвардианская эпоха была последней вехой прошлого с модой на «объемных» женщин. Непомерная сила затягивания корсета приводила к тому, что бюст выпячивался вперед, а бедра, наоборот, резко выступали назад, в итоге тело приобретало форму буквы S, также известную под названием «поза кенгуру».
Идеально модной в начале 20 века считалась фигура с большой, чуть вываливающейся грудью, естественность которой дополнительно сковывалась обильно украшенным рюшами лифом, а если рюши не могли обеспечить достаточной жесткости, то корсаж дополнительно укреплялся «косточками».

При недостаточной объемности врожденных форм женщины во имя соответствия эталону прибегали к помощи носовых или шейных платков, набивая ими лиф для придания нужного вида и формы открытой части груди.

Читайте также:
Яркие ткани и платья Сони Делоне

Поверх платья обычно одевали легкую блузку или использовали накидку на плечи. Ниспадающий вперед бюст и узкая сильно затянутая талия уравновешивались чарующе-величавыми изгибами нижней части спины и ягодиц, подчеркнутыми юбкой-колоколом — новой формой для моды того времени. Эффект создавался такой, как будто верхняя часть модной дамы была на фут или несколько, в зависимости от силы затяжки корсета, впереди остальных частей тела, а изогнутая спина служила несущей опорой всей «конструкции». Юбка «сидела» плотно по фигуре до низа бедер, после резко расширялась и по длине доходила до самой земли, а зачастую не только доходила, но и имела вдобавок достаточно длинный шлейф, который приходилось поддерживать над землей с помощью различных приспособлений во время уличных прогулок.

Так получилось, что «здоровый» корсет изменил лишь внешний вид женщин, не прибавив им здоровья и свободы дыхания.

Модные дамские шляпы эдвардианской эпохи

Общепринятые шаблоны формальной моды с 1900 по 1908 годы изменялась крайне незначительно. В дамском обиходе было огромное разнообразие одежды — сорочки, корсеты, накидки, панталоны, рейтузы, фланелевое белье, поверх которого одевалось еще несколько штук хлопкового и для придания пущей элегантности поверх хлопкового белья одевалось еще шелковое… В попытках сбалансировать выступающий назад низ дамы одевали огромные выступающие вперед шляпы.

Модные шляпы были очень дороги, их цена могла доходить по 50 (пятидесяти) гиней (золотых, крайне дорогих монет в Великобритании того времени). Они были украшены перьями страуса или других птиц, цветочными узорами. Обильные природные украшения переходили в бесконечных вариациях от шляпы к шляпе. Шляпы носили всегда, и даже дети модно-знатных родителей посещали детскую площадку исключительно в шляпках.

Помимо шляпок излюбленным аксессуаром дам эдвардианской эпохи были боа и накидки из страуса и марабу на теплую погоду и из разнообразных мехов на холодную. Вдобавок ко всему вышеописанному великолепию в солнечную погоду был обязателен зонтик от солнца. Модные леди украшали себя ювелирными изделиями с большим избытком, показывая тем самым свой статус и достаток.

Туалет модной и обеспеченной эдвардианской дамы был продуман до мельчайших деталей — огромные широкие шляпы, обильно украшенные перьями или искусственными цветами, шуршащие юбки-колокола, подметающие землю, головокружительное нагромождение ленточек, кружева, вышивки, оборок, бисера, драгоценностей — невероятное количество взаимодополняющих элементов создавало неповторимый образ.
Шик эдвардианской эпохи начал постепенно угасать в 1908 году, оставляя за собой незыблемый след в лице эдвардианской дамы. О безумной роскоши и счастливом модном безрассудстве забудут окончательно уже к 1910 году, а смерть короля Эдуарда VII окончательно превратит эдвардианскую даму в анахронизм.

Tea gown
Сосредоточением изысканности и элегантности эпохи и на многие годы вперед стал женский наряд tea-gown. Русского эквивалента названию нет. Tea-gown это неофициальный, удобный, свободный, для эпохи жестких корсетов достаточно фривольный, наряд, в котором дамы ходили дома и выходили на традиционный английский чай и к семье и близким друзьям. Наиболее состоятельные дамы приобретали такие наряды у своих любимых дизайнеров, дамы с достатком поскромнее в магазинах. Tea gowns, как и все остальные модные наряды и атрибуты, были достаточно дороги — стоимость платьев в коллекциях топовых на то время марок Debenham & Freebody и Marshall & Snelgrove доходила до 15 — 15,5 гиней. Единичные творения модельеров для высших слоев общества стоили в разы дороже.
Tea gown в различных вариациях были популярны до начала 1920-х годов, после чего стали постепенно вытесняться коктейльными платьями — символами меняющейся жизни и нового мира.

Эдвардианский джентльмен
1900-е годы в мужской моде
Последний период рафинированной мужской элегантности. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард VII был иконой стиля. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины. В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

Тут принц молод и еще в цилиндре

1910-е годы в мужской моде
На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт. В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Первая мировая война популяризирует военную форму. Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, «траншея») для солдат британской армии, поставляемая компанией Burberry — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

Образцом для модного был король. Он ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа «plus fours», с которыми надевались длинные шерстяные гольфы. В этот период носят шотландские свитера «Fair Isle», шляпы-панамы, узкие галстуки, завязанные виндзорским узлом, пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки, коричневые замшевые туфли и английские кепки в мелкую клетку. Кстати, рисунок на мужских костюмных тканях «Принц Уэльский» назван в честь Эдуарда VII , который любил неофициальные костюмы в клетку.

Внимание! Мы не ждем от вас чемоданов с прикидами (хотя кто вас остановит!) Этот текст носит ознакомительный характер. Приезжайте красивые и соблюдайте наши правила по костюму, о которых мы уже писали.
Текст составлен и подготовлен emeraldairtone .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: