Уличный стиль времен Эдвардианской Эпохи – фото 1900-1910 годов

15 самых красивых женщин эпохи короля Эдуарда

Стандарты женской красоты меняются с каждым десятилетием. В Эдвардианскую эпоху красавицами считались брюнетки с бледной кожей и тонкой талией. Но кто сказал, что нужно соответствовать стандартам, чтобы прославиться?

Предлагаем взглянуть на 15 прекраснейших женщин эпохи короля Эдуарда по версии ресурса Vintage Everyday. Они были не только красивы, но и талантливы. Большинство девушек прославились в актёрской среде.

Лили Элси (1886-1962)

Лили Элси (Lily Elsie) – популярная английская актриса и певица, наиболее известная по главной роли в оперетте композитора Франца Легара «Весёлая вдова», имевшей огромный успех в Лондоне. Но карьера Лили началась ещё в детстве. В 1890-х годах она приняла участие в нескольких успешных музыкальных комедиях. Её красота и обаяние вызывали всеобщее восхищение, что сделало Элси одной из самых фотографируемых женщин Эдвардианской эпохи.

Глэдис Купер (1888-1971)

Глэдис Констанс Купер (Gladys Constance Cooper) – английская актриса, чья карьера на сцене и в кино продлилась семь десятилетий. Выступать начала в подростковом возрасте в музыкальных комедиях и пантомимах. До начала Первой мировой войны исполняла главные роли в драматических фильмах. Позже руководила театром, в котором часто играла. Также Глэдис прославилась исполнением главных ролей в театрах на Бродвее и в Вест-Энде, трижды номинировалась на премию «Оскар».

Мари Доро (1882-1956)

Мари Доро (Marie Doro) – американская актриса эпохи раннего немого кино. Будучи хористкой, она привлекла внимание импресарио Чарльза Фромана, пригласившего её на Бродвей, где она также работала с Уильямом Джилеттом, известным по пьесе «Шерлок Холмс». Хотя она в основном играла несложные однотипные роли, Мари отличалась интеллектом, воспитанностью и остроумием.

Минни Браун (1883-?)

Минни Браун (Minnie Brown) – актриса, выступавшая с 1902 по 1918 в Европе, России и на Дальнем Востоке. Она была в числе немногих успешных афроамериканских женщин, гастролировавших в те годы по России.

Мод Фили (1883-1971)

Мод Фили (Maude Fealy) – американская актриса театра и немого кино. В возрасте трёх лет впервые вышла на сцену с матерью, актрисой Маргарет Фили. Дебют Мод на Бродвее состоялся в 1900 году. Она часто гастролировала с сэром Генри Ирвингом в Соединённом Королевстве, а с 1907 года стала звездой гастрольных спектаклей в США.

Этель Уорвик (1882-1951)

Этель Уорвик (Ethel Warwick) – британская театральная актриса. В юном возрасте Этель была ню моделью, позировала для художников, в том числе, для Джеймса Макнейла Уистлера.

Аида Овертон Уокер (1880-1914)

Аида Овертон Уокер (Aida Overton Walker) – афроамериканская актриса, певица, танцовщица, хореограф и жена Джорджа Уокера. Известна по прозвищу «Королева Кекуока».

Эвелин Несбит (1884-1967)

Флоренс Эвелин Несбит (Florence Evelyn Nesbit) – популярная американская хористка и натурщица, одна из «девушек Гибсона». В начале 20-го века её изображения печатались повсюду – в газетах и журналах, на сувенирной продукции и в календарях.

Карьера Эвелин началась в раннем возрасте в Филадельфии и продолжилась в Нью-Йорке, где она позировала для авторитетных художников своей эпохи: Джеймса Кэролла Беквита, Фредерика Эдвина Чёрча и Чарльза Гибсона.

Этель Клэйтон (1882-1966)

Этель Клейтон (Ethel Clayton) – американская актриса эпохи немого кино, чей дебют состоялся в 1909 году одновременно с выходом на театральную сцену Бродвея. Образ симпатичной брюнетки напоминал знаменитых «девушек Гибсона». На сцене она появлялась в основном в мюзиклах, в кино исполнила более сотни ролей.

Джулия Джеймс (1890-1964)

Актриса Джулия Джеймс (Julia James) родилась в Лондоне, карьеру начала в театре под руководством Сеймура Хикса. Играла во многих постановках, в том числе в Париже.

Женевьев Лантельм (1882-1911)

Женевьев Лантельм (Geneviève “Ginette” Lantelme) – французская актриса, светская львица и икона моды. Современники считали её одной из красивейших женщин. Она погибла при загадочных обстоятельствах в ночь с 24 на 25 июля 1911 года, упав с яхты своего мужа, Альфреда Эдвардса.

Билли Бёрк (1884-1970)

Мэри Уильям Этельберет Аплтон («Билли») Бёрк (Mary William Ethelbert Appleton “Billie” Burke) – американская актриса, известная по постановкам на Бродвее и ранним немым фильмам. Современный зритель мог видеть её в роли Доброй волшебницы Севера в фильме «Волшебник страны Оз» (1939). В 1938 году она номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Камилла Клиффорд (1885-1971)

Камилла Антуанетта Клиффорд (Camilla Antoinette Clifford) – бельгийская театральная актриса и самая известная модель для иллюстраций «девушки Гибсона». Её высокая причёска и фигура «песочные часы» – признаки идеала женской красоты, созданного художником Чарльзом Гибсоном.

Читайте также:
Прически эпохи Возрождения – Флоренция и Венеция

Фотографии Камиллы, сделанные Лиззи Касволл Смит (Lizzie Caswall Smith) в 1905 году, часто появляются в книгах и на сайтах, посвящённых истории моды. Их используют для иллюстрации эдвардианского стиля. Камилла всегда носила длинные элегантные платья и корсет, обтягивающий осиную талию.

Этель Бэрримор (1879-1959)

Этель Бэрримор (Ethel Barrymore) – американская актриса, чей неповторимый стиль, голос и остроумие сделали её «первой леди» американского театра. Известно, что в 1900 году руку и сердце ей предложил Уинстон Черчилль, но она ему отказала.

В 1895 году Этель Бэрримор впервые выступила на Бродвее. На большом экране она появилась в 1914 году, однако карьера в кино активно развивалась лишь в 1940-х. В 1944 году она исполнила роль в фильме «Только одинокое сердце», за что получила премию «Оскар». Этель – двоюродная бабушка кинозвезды Дрю Берримор.

Аннет Келлерман (1886-1975)

Аннет Мари Сара Келлерман (Annette Marie Sarah Kellerman) – австралийская профессиональная пловчиха, актриса, писательница и предприниматель.

Она была одной из первых женщин, носивших цельный купальный костюм, вместо принятых в то время громоздких панталон. В Массачусетсе Аннет даже арестовали за непристойность, когда она появилась в обтягивающем купальнике. Но версия купального костюма Аннет Келлерман стала настолько популярна, что она запустила собственную линию.

В 1905 году Аннет стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Она способствовала популяризации спорта, написала инструкцию по плаванию и снялась в нескольких фильмах. Очередным шоком для публики стала её роль в киноленте «Дочь богов» (1916), когда Келлерман первой в мире появилась на экране полностью обнажённой.

Что нужно знать об эдвардианском стиле в моде

Индустрия моды, в настоящее время переоценивающая свои ценности, смещается в сторону устойчивости и включает новый аппетит к винтажным покупкам. В то же время дизайнеры пробуют работать с эстетикой эдвардианской эпохи, чтобы вывести современную одежду на новый лад. В своих коллекциях марки от Erdem до Alexander McQueen представляют знаковые силуэты века, богато украшая их кружевом, в результате чего появляются предметы одежды, которые были актуальны в прошлом, но и отлично вписываются в современный модный ландшафт.

Эдвардианская мода (стиль в одежде между концом 1890-х и 1914-м) ознаменовала освобождение от тяжелых нарядов и принесла более тонкие силуэты, меньшее количество украшений и более простой стиль. Пришло время, когда женщины смогли избавиться от темных цветов викторианской эпохи и носить яркие оттенки, пастель и женственные детали. Настала эра оборок, кружев и всего красивого.

После смерти королевы Виктории в 1901 году ее сын Эдуард поднялся на престол. Эдуард VII уделял много внимания своему роскошному образу жизни. Британское высшее общество царствовало как культурная элита, а экстравагантность Эдуарда управляла модой и задавала тенденции.

Прежде всего, наряды того времени отличались знаковым s-силуэтом. Объемный бюст, тонкая талия и широкие бедра – эффект «идеальной женской фигуры» достигался благодаря корсетам, а также поясам по талии. Со временем именно этот силуэт лег в основу знаменитой коллекции Кристиана Диора The New Look 1947 года. Сегодняшняя его итерация гораздо более пригодна для носки – корсеты и юбки представляют собой лишь стильные акценты.

С изменением века новая и легкомысленная концепция охватила женскую моду наряду с чувством вечного лета с платьями из легких тканей для более активного образа жизни. Характерными для эпохи были длинные платья и юбки. Эдвардианская блузка отличалась высоким воротником, пышным бюстом и объемными рукавами, сужающимися к предплечьям. Слои кружева или прозрачной ткани в виде оборок украшали линию декольте и подол. Цветы и банты были также популярны, не говоря уже об их использовании в сочетании с кружевом.

Одним из самых знаковых элементов одежды того времени, который активно используют современные дизайнеры были пышные рукава. В раннем своем виде они плотно прилегали к верхней части руки и собирались в плотный манжет. К 1905 году запястьям начали давать больше свободы, а рукава стали широкими и полными сверху. Такими они оставались до 1909 года, и такими их можно встретить сегодня.

Что касается обуви, то характерной парой того периода были ботинки на шнуровке, которые появились в конце 1800-х годов. Их обычно изготавливали из тюленьей кожи, они были тонкими, прочными и почти водонепроницаемыми. Дорогая морская шкура была тонкой, удобной и подходящей как для жаркой, так и для холодной погоды.

Читайте также:
Галстук-бабочка – история и как носить

Большое влияние на женскую эдвардианскую моду оказал дизайнер Поль Пуаре. Главным источником его вдохновения было искусство, в том числе классицизм, ориентализм и модерн. Его модные концепции включали в себя экзотические модели, основанные на яркой одежде из гаремов и украшенных бисером. Так он ввел в моду тунику, как и стиль Directoire 1912 года, который отличался высокой талией, подчеркивающей длинную стройную фигуру. Появились и тюрбаны и тапочки с драгоценными камнями, которые характерно отражали эстетику ориентализма и нового экзотического стиля одежды для эдвардианских женщин. Но Первая мировая война положила конец экстравагантным тенденциям, поскольку мир повернулся к военной экономике с нехваткой тканей и кожи и более строгой модой, обычно продиктованной условиями войны.

Эдвардианская эпоха – «Британия, которую мы потеряли»

Сегодня наш рассказ об эдвардианском стиле – типичном английском направлении в архитектуре и дизайне.

В 1901 году, после смерти английской королевы Виктории, на престол вступил монарх Эдвард VII. Его правление ознаменовалось значительными изменениями в стиле жизни британцев и, как следствие – в культуре, архитектуре и дизайне.

Эта эпоха окутана ностальгическими воспоминаниями о «старой, доброй Англии», с её моральными ценностями и неторопливым размеренным укладом жизни. Стиль архитектуры, получивший огромную популярность в этот период, назвали по имени монарха – эдвардианским.

Характерной чертой данного направления является эклектичность. В нём сочетается романтика викторианского стиля, напористость стремительного модерна и классические элементы григорианской архитектуры.

После 1901 года начинается бурная застройка некогда захолустных британских пригородов. Потомки английской аристократии и средний класс, стремящийся к повышению своего статуса, устремляется прочь из пыльных промышленных городов. Технологический скачок в развитии химической промышленности подарил миру богатейшую палитру строительных красок.

В результате, тёмные мрачные дома викторианской эпохи запестрели новыми жизнерадостными оттенками. Применение газа и электричества в домашнем хозяйстве так же внесло свои изменения в привычную архитектуру зданий. Чёткие линии и светлые краски характерны для домов в эдвардианском стиле. Внутреннее пространство наполнено воздухом и светом.

Одной их характерных особенностей экстерьера эдвардианских зданий является отделка внешних стен по технологии фахверк. В этом случае роль несущих конструкций выполняют деревянные балки, наклоненные под углом друг к другу и выступающие наружу. Пространство между ними заполнено кирпичом и штукатуркой. Этот стиль унаследован из немецких архитектурных традиций.

Запоминающийся штрих модерна в эдвардианском стиле – изящные застеклённые филёнчатые входные двери. Часто на них резьбой по дереву или камню нанесены масонские символы, а стёкла украшены витражами. Зачастую эти великолепные двери соседствуют с элегантной деревянной верандой, объединяясь в единую стилистическую композицию.

Отделка классического камина в эдвардианском стиле – это песня, застывшая в дереве. Изогнутые плавные линии, искусная резьба, инкрустация полудрагоценными камнями – всё это великолепие притягивает взгляд и завораживает.

Отполированный до зеркального блеска пол из натурального дерева – отличительная особенность дома эдвардианской эпохи. Красота внутренней структуры дерева напоминает картину, написанную знаменитым художником, которую можно рассматривать бесконечно. Великолепные персидские ковры, расстеленные в комнатах, создают атмосферу уюта и роскоши.

Появление в домах электричества и газа позволило отказаться от применения свечей и печного отопления. Этот факт сделал возможным оклеивание стен светлыми обоями и окраску белым цветом. Влияние модерна сказалось в появлении на обоях растительных орнаментов и цветочных мотивов.

Наличие ванной комнаты в викторианскую эпоху было символом бедности, ведь богатые люди того времени могли позволить себе иметь множество слуг, которые приносили горячую воду прямо в комнату своему хозяину. С приходом 20 века подобные условности канули в лету. Ванная комната стала привычной и необходимой.

Элементы нео-грегорианского направления органично вплелись в эдвардианский стиль. Большие створчатые окна позволяют пропускать максимальное количество естественного освещения.

Эркеры и пилястры, характерные для грегорианского стиля, эффектно выделяют сдержанную роскошь помещений эдвардианского дома. Высокие потолки и светлые стены позволяют сосредоточить внимание на внутреннем убранстве.

Собственный маленький садик – непременный атрибут хорошего тона. Идеальные чёткие линии цветочных клумб прекрасно сочетаются с плетёной мебелью для отдыха.

Читайте также:
Губная помада от простой до матовой и стойкой

Как уже говорилось, эдвардианский стиль очень эклектичен. Потому так к месту в интерьере выглядит мебель других направлений и стилей. К примеру: стулья и кресла в стиле барокко и рококо.

Электрическое освещение повсеместно вошло в обиход именно во времена короля Эдварда. Разнообразные светильники пришли на смену свечам и керосиновым лампам. Абажуры с бахромой разнообразной цветовой гаммы стали непременным атрибутом интерьера эдвардианского дома.

В настоящее время эдвардианский стиль вновь на волне популярности. Он близок всем, кто любит простор и обилие естественного света. Современные архитекторы черпают идеи у домостроителей той эпохи. В частности, для создания дополнительного объёма воздуха и света они используют высокие потолки и мансардные окна.

агентство стиля

  • Главная страница
  • Стилист-имиджмейкер и успех
  • Шоппер
  • Успешный стиль
  • Имидж и стиль
  • Теория цветотипов
  • Обучение визажу
  • Постановка походки
  • Имидж и прически
  • Как подобрать прическу
  • О качестве одежды
  • Базовый гардероб
  • Как разложить одежду в шкафу
  • Выбор аксессуаров
  • Правила шоппинга
  • Советы стилистов
  • Шоппинг-сопровождение
  • Свадебный стилист
  • По одежде встречают
  • Психология цвета в одежде
  • Как сочетать ткани с рисунком
  • Термины имиджелогии
  • Модный словарь
  • Афоризмы о моде и стиле
  • Видео
  • Блог стилиста
  • FAQ
  • Книга стиля
  • Стилист для мужчин
  • Онлайн курс “Мужской стиль”
  • Интернет-шоппинг для мужчин
  • Мужские стрижки
  • Мужской маникюр
  • Мужская фотосессия
  • Стрижка бороды и усов
  • Барбершоп
  • Всё о галстуках
  • Всё о подтяжках
  • Семь возрастов мужчины по Шекспиру

История мужской моды. Мужская мода 20 века


1900-е годы в мужской моде

Последний период рафинированной мужской элегантности. Петербург в эпоху Серебряного века славился щеголями. Русские модники ориентировались на английскую моду. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард 7 был иконой стиля. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины.
В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

1910-е годы в мужской моде

На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт. В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Первая мировая война популяризирует военную форму. Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, “траншея”) для солдат британской армии, поставляемая компанией Burberry — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

В Петербурге главный рафинированный щеголь – князь Феликс Юсупов.

1920-е годы в мужской моде

Образцом для модного подражания по прежнему являлся принц Уэльский. Он ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа «plus fours», с которыми надевались длинные шерстяные гольфы. В этот период носят шотландские свитера «Fair Isle», шляпы-панамы, узкие галстуки завязанные виндзорским узлом, пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки, коричневые замшевые туфли и английские кепки в мелкую клетку. Кстати, рисунок на мужских костюмных тканях «Принц Уэльский» назван в честь Эдуарда 7, который любил неофициальные костюмы в клетку.

В России это время военного коммунизма и гражданской войны. После революции 1917 года денди Серебряного века исчезли. На смену им приходят авангардисты новой формации.

Модником того времени был Владимир Маяковский.

Настоящие пижоны появились в эпоху НЭПа. Они носили полосатые брюки, бабочки, мягкие шляпы и канотье, и старались походить на американцев эпохи джаза.

1930-е годы в мужской моде

Модники подражают гламурным голливудским звездам. Популярны увлечения авиацией, автомобилями и спортом. В моде подтянутое спортивное телосложение.
Костюмы приобрели более мужественный вид, линия плеч увеличилась, а грудь расширилась, пиджак стал прилегать к бедрам. В мужском гардеробе появляются вещи в спортивном стиле, джинсы и трикотаж. На голове носили кепки и кожаные шлемы. В 30-х годах были популярны так называемые «капитанки» шапки с лакированными козырьками. В цветовой гамме одежды доминируют коричневый цвет и хаки.

В военные годы русские щеголи и пижоны полюбили трофейную моду. Привезенные из Германии и других стран вещи стали модным товаром для тех, кого в последствии назовут стилягами.

1940-е в мужской моде

Ключевой образ мужчины в период Второй мировой войны – мужественный и в военной форме. Распространенными вещами были полупальто и короткие куртки с накладными карманами.
В первый период послевоенного времени в Америке появляются необычные костюмы именуемые Зут (zoot suit), которые состояли из длинного двубортного пиджака до колен с широкими лацканами и мешковатых брюк, зауженных внизу, с костюмом надевалась широкополая шляпа.

Читайте также:
Девичьи и женские головные уборы древней Руси


В советской моде послевоенного времени, по сравнению с 1930-ми годами актуальный силуэт стал шире, вещи были словно немного велики. Важным мужским деловым аксессуаром была фетровая шляпа. Носят двубортные пиджаки, широкие брюки и длинные пальто. Преобладали темные тона. Светлые и полосатые костюмы считались особым шиком. Даже после войны военная форма осталась распространенной одеждой и на гражданке, образ мужчины в форме был невероятно популярен. Помимо прочего в моду вошли кожаные пальто.

С 1947 года стиляжничество начинает увлекать большие круги советской молодежи.

1950-е в мужской моде

Послевоенный мир стремительно менялся, и мода менялась вместе с ним. В Англии в начале 1950-х годов появляется стиль, получивший название «тедди-бойз». Этот стиль является некой вариацией стилистики Эдварда 7 (эдвардианской эпохи) отсюда и название (в английском языке Тэдди это сокращение от полного имени Эдвард). Носили зауженные брюки-дудочки с отворотами, пиджак прямого покроя с бархатным или молескиновым отворотом, узкие галстуки и ботинки на платформе (криперсы). Челка укладывалась в кок.
В 1955 году в жизнь британской молодежи вошел рок-н-ролл отразившийся на одежде в виде шелковых костюмов, брюках клеш, расстегнутых воротниках и медальонах.
В 1958 году в английскую моду приходит влияние Италии. В моду входят короткие квадратные пиджаки, зауженные брюки, белые рубашки с тонким галстуком и с жилетами, из нагрудного кармана жилетки выглядывал платок. Ботинки приобрели остроносую форму (Винкл-пикер).

1960-е в мужской моде

В мире мужской моды происходят значительные изменения: запускается индустрия массового производства готовых костюмов. Серый костюм становится униформой офисных служащих. В моде свободный длинный пиджак, рубашки с воротником на пуговицах (button-down), узкий галстук, оксфордские туфли, черное шерстяное пальто и фетровая шляпа.

В 1967 году в среде молодежи возрождение стиля тедди-боев, получившего новое название рокабилли, новая версия стиля была облагорожена веянием глэм рока. Костюмы приобрели кричащие расцветки.

1970-е в мужской моде

В отличие от 1960-х в 70-е не было единой направленности в моде, были разные течения. Мода, как способ самовыражения. Тенденции формировала уличная мода. В молодежной среде движение хиппи: длинные волосы, джинсы клеш, разноцветные рубашки, как аксессуары фенечки, шейные подвески и бусы.

Одежда становится более универсальной и практичной. В ходу разнообразные стили и их смешение. Культовым предметом одежды в 1970-е стали водолазки. В советском союзе популярны водолазки «лапша».

1980-е в мужской моде

Сформировалось новое поколение бизнесменов, потребителей роскоши, именуемое яппи.
Стала актуальной итальянская мода сделавшая популярным загар, черные очки и коричневую обувь . Мужской гардероб перестал быть универсальным и строго делился на деловой, вечерний и повседневный. На корпорациях вводится дресс-код «рабочая пятница».


В советском союзе на пике популярности джинсы «бананами» и «варёнки». Процветали фарцовщики, признаком достатка и стильности считалась фирменная одежда привезенная из-за границы.

1990-е в мужской моде

На западе минимализм, простота и практичность стали главными тенденциями моды в противовес безудержному потреблению 80-х. Мужская деловая одежда стала более свободной и простой. Популярен спорт и спортивная одежда с логотипами известных брендов становится повседневной.
В молодежной среде распространен стиль «гранж»: мешковатая одежда больших размеров, мрачных тонов. Многообразие субкультур: реп, хип-хоп, рок определяет внешний вид подростков.
Популярен стиль унисекс. Основой мужского гардероба становится повседневная одежда.
В России в мужской деловой моде главенствует пресловутый малиновый пиджак – олицетворение успешности и достатка.
В конце 90-х годов широкое распространение информационных технологий приводит к быстрому распространению модных тенденций в мире.

2000-е в мужской моде

Это эпоха метросексуалов. Культ красивого тела становится основной идеей моды. В моде холеная внешность и подчеркнутый интерес к модным трендам.

На основе источников:
Библия стиля: гардероб успешного мужчины / Н. Найденская, И. Трубецкова.
Д/ф «Дуновение века. Жизнь щеголя»

Заходите в нашу группу ВКонтакте по мужской моде и стилю

1900-е годы в западной моде – 1900s in Western fashion

Мода периода 1900–1909 годов в западном мире продолжила строгие, длинные и элегантные линии конца 1890- х годов . Для этого периода характерны высокие жесткие воротники, широкие женские шляпы и пышные прически « Девушка Гибсон ». Новый столбчатый силуэт, представленный кутюрье в конце десятилетия в Париже, сигнализировал о приближающемся отказе от корсета как от незаменимой одежды.

Читайте также:
Связь кино и моды в образах актрис середины XX века

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Женская мода
    • 1.1 Общий обзор
    • 1.2 Спортивная одежда и мода на заказ
    • 1.3 Расцвет высокой моды
    • 1.4 Головные уборы
    • 1.5 Обувь
    • 1.6 Галерея стиля 1900–1906 гг.
    • 1,7 Галерея стиля 1907–1909 гг.
  • 2 Мужская мода
    • 2.1 Пальто, жилеты и брюки
    • 2.2 Рубашки и галстуки
    • 2.3 Аксессуары
    • 2,4 Галерея стиля 1901−1905 гг.
    • 2,5 Галерея стиля 1906-1909 гг.
  • 3 Детская мода
  • 4 Рабочая одежда
  • 5 Смотрите также
  • 6 Примечания
  • 7 использованная литература
  • 8 внешние ссылки
    • 8.1 Одежда для выживания

Женская мода

Общий обзор

С уменьшением суеты рукава стали увеличиваться в размерах, и силуэт 1830-х годов в форме песочных часов снова стал популярным. Модным силуэтом начала 20 века была уверенная в себе женщина с полной низкой грудью и пышными бедрами. « Корсет здоровья » этого периода снимал давление с живота и создавал S-образный силуэт.

В 1897 году силуэт значительно похудел и удлинился. Блузки и платья были полными спереди и имели форму «голубиной груди» начала 20-го века, которая перекрывала узкую талию, которая наклонялась спереди назад и часто подчеркивалась поясом или поясом. Вырезы подкреплялись воротником с очень высокой косточкой.

В середине десятилетия юбки касались пола, часто со шлейфом , даже для повседневных платьев. В дома модах Париж начал показывать новый силуэт, с более толстой талией, пологим бюстом и узкими бедрами. К концу десятилетия самые модные юбки очищали пол и доходили до щиколотки. Общий силуэт сузился и выпрямился, положив начало тенденции, которая сохранится и в годы, предшествующие Великой войне .

В начале 1910 года опрос состоятельных старшеклассников частной школы для девочек в Нью-Йорке показал, что каждая из них тратила в среднем 556 долларов (15 443 доллара на 2017 год) на одежду, исключая нижнее белье, и потратила бы в четыре раза больше, чем на нижнее белье. неограниченный бюджет.

Спортивная одежда и мода на заказ

Женщины, переходящие из викторианской эпохи в эдвардианскую, начали одеваться для более активного образа жизни. Наступающие времена принесли новую модную тенденцию, известную как « Новая женщина ». Для активного образа жизни требовалась менее тесная одежда и требовалась более простая и обтекаемая одежда. Новую женщину очень поощряло избирательное право женщин. Женщины, которые отождествляли себя с этим модным движением, относились к типу женщин, которые начинали выходить из домашнего круга и начали получать высшее образование, работать в офисе и заниматься активными видами спорта на открытом воздухе. Новая и улучшенная мода позволяла женщинам размахивать теннисной ракеткой, бить мячом для гольфа, но идеи «правильной» женской одежды замедлили прогресс более практичной спортивной одежды.

Сшитые на заказ костюмы стали более популярными среди женщин, которые начинали работать белыми воротничками. Сшитые на заказ костюмы без излишеств позволяли женщинам, работающим в офисе, казаться более мужественными и гармонировать с мужской средой. Вскоре количество женщин, посещающих колледжи, увеличилось, и рубашка стала популярной среди средней студентки. Наряд, который носила типичная студентка, представлял собой юбку, которая обычно была короче современной моды, и рубашку, которую сегодня лучше всего описать как эквивалент джинсов и футболки.

Несложную, сшитую одежду надевали для активного отдыха и путешествий. Shirtwaist , костюм с лифом или талиями скроенных как мужская рубашка с высоким воротником, был принят для неформальных и стал дневным равномерными работающими женщинами. Шерстяной или твидовый костюм (одежда), называемый портным или (по-французски) портной, отличался юбками до щиколотки с подходящими куртками; модницы носили их с мехами лисы и огромными шляпами. На рубеже веков стали популярными два новых стиля головных уборов: автомобильная вуаль для вождения и матросские шляпы для теннисных матчей, езды на велосипеде и крокета.

Расцвет высокой моды

Это десятилетие ознаменовалось полным расцветом парижской высокой моды как арбитра стилей и силуэтов для женщин всех слоев общества. Дизайнеры отправляли на скачки Longchamp моделей или манекены, одетые в новейшие стили, а модные фотографии опознали создателей индивидуальных платьев. В 1908 году новый силуэт появился у Callot Soeurs , Vionnet в доме Doucet и, что наиболее важно, у Paul Poiret . Эти стили по-разному назывались Merveilleuse , Directoire и Empire в честь моды рубежа девятнадцатого века , на которую они напоминали узкие юбки и приподнятые талии.

Читайте также:
Кожаные перчатки с принтами и рисунками

Новые стили включали облегающие платья с высокой или неопределенной талией или юбки до щиколотки и длинные жакеты, похожие на тунику, и требовали другого корсета «прямой линии». Парижский корреспондент Vogue охарактеризовал этот новый образ как «более прямой и прямой . меньше бюста, меньше бедер и больше талии . как тонко, изящно, как элегантно . »

Головные уборы

В середине десятилетия носили огромные шляпы с широкими полями, украшенные множеством перьев и иногда целыми чучелами птиц (колибри для тех, кто мог себе их позволить) или украшенными лентами и искусственными цветами. В моде масса волнистых волос, зачесанных к макушке (при необходимости, на подушечки из конского волоса, которые назывались «крысами») и собраны в узел. Большие шляпы носили с вечерними нарядами.

К концу десятилетия шляпы имели меньшие опущенные поля, которые затемняли лицо и глубокие короны, и общий эффект утяжеления верха сохранялся.

Обувь

Обувь была узкой и часто подчеркивалась. У них был заостренный носок и каблук средней высоты. Пуговицы, лакированная кожа и модели обуви на шнуровке также были изготовлены и были доступны. Точно так же обувь была на все случаи жизни; оксфорды для индивидуального костюма, тапочки с ремнями для праздников или туфли-лодочки с жемчужными пряжками и, наконец, ботинки, которые часто отшивались мехом, чтобы предотвратить зимнюю стужу при езде в карете зимой. В начале 1900-х годов обувь по-прежнему сохранила дизайн викторианской эпохи. Обувь обычно делали из кожи тюленя или марокканской кожи. Сапоги из кожи тюленя были наиболее распространены среди людей из более высокого социального класса. Сапоги из кожи тюленя, как известно, были чрезвычайно прочными, и их можно было носить в любое время года. Сапоги из марокканской кожи были более неудобными и жесткими. Первая мировая война привела к тому, что эта роскошная эпоха пошла на убыль из-за ужесточения санкций на торговлю кожей и другими тканями, и обувь начала включать тканевый верх.

Как менялся образ мужчины начиная с XX века до наших дней

Прошлый век принес нам множество изменений образа мужчины как в нашей стране, так и в мире, меняясь чуть ли не каждые десять лет. Мы решили разобраться, как же это было.

1900–1910

В то время и в нашей стране, и в Европе/Америке был примерно одинаковый взгляд на эталон мужской красоты. Большой популярностью в обществе пользовались профессиональные борцы и силачи, выступающие в цирках. В моде были стальные мускулы, высокий рост, большая мышечная масса и, видимо, обтягивающие трико.

Эталонами мужской красоты считались такие люди, как Иван Поддубный или Юджин Сэндоу. Кстати, многие из прославленных борцов, помимо трико, носили еще и пышные кустистые усы, которые кружили дамам голову не меньше, чем их бицепсы. Понятное дело, что не у многих мужчин получалось им подражать.

1910–1920

В это время огромную популярность получило такое течение модернизма, как декадентство. Сильные и накачанные мужчины уступили свое место пылким и драматичным юношам. Бледное лицо, тонкие руки, длинные аристократичные пальцы, некоторая вольность в одежде, хоть изысканной и довольно модной по светским меркам. Элегантные костюмы, не сильно вычурные, подчеркивали некоторую скромность декадентов. Одними из главных атрибутов считались томный взгляд и портсигар с кокаином, который в то время был на пике своей популярности. Дамы восхищались кавалерами, которые познали всю суть существования, отринули его и предавались унынию, занюхивая его белым порошком.

Вроде по моде: почему люди следуют трендам

1920–1930

После Октябрьской революции образы мужчины в нашей стране и за рубежом стали очень сильно отличаться друг от друга. Если до этого Россия и Европа шагали почти нога в ногу, то после революции и вплоть до 90-х эталоны мужского образа кардинально разнились, порой даже укореняясь не на одно десятилетие, а на несколько. В Европе и Америке стандартом стал чуть преобразовавший образ декадента: тот же томный взгляд, аристократическая бледность, прическа с зализанными назад волосами и пробором ближе к середине головы. Образцом стал главный актер того времени Рудольфо Валентино.

В нашей же стране, которую после очередной дележки собирали по частям, мужским эталоном стали парни-комсомольцы, на которых так хотели быть похожи октябрята и пионеры. Статная, гордая и широкая походка, высокие черные сапоги, строгие армейские брюки. Но главным предметом зависти всегда оставалась черная кожаная куртка, которая придавала брутальности и мужественности.

Читайте также:
История костюма в период барокко и рококо

1930–1940

О моде того времени в мужском образе в нашей стране говорить почти нечего: с 20-х годов он оставался прежним. Хоть этот период и ознаменовался репрессиями, разгулом власти, но соответствовать образу комсомольца стремились все. Зато за границей ничто не стояло на месте. Так, в Америке время Великой депрессии породило множество гангстеров, которые, несмотря на свою незаконную деятельность, вызывали в обществе уважение. Шляпы, длинные пальто и плащи в пол, пистолет за пазухой, сигарета в зубах. И, конечно, пресловутое чувство опасности, которое так легко кружило голову впечатлительным женщинам.

1940–1950

Здесь пути нашей страны и всего мира снова ненадолго пересеклись, благодаря общей беде, которая обрушилась на большую часть человечества. И на все грядущее десятилетие умами многих завладели парни в военной форме. Это не сегодняшний день, где каждый второй тем или иным способом пытается откосить от армии, хотя и тогда такие находились. Но если ты не служил, не встал на защиту родины и мира, за мужика в то время тебя бы никто не посчитал. А так армейская форма задавала стиль всем и каждому.

Но если человек все-таки не служил большую часть времени, как это было в Америке, то тогда справедливо отметить еще один мужской образ. Он перешел из 30-х, немного видоизменившись. В моде по-прежнему оставались не очень строгие костюмы, обычно синей или бежевой расцветки; неизменно многие мужчины продолжали носить шляпы. Но главным отличием, показателем того, что ты действительно в тренде, был двубортный пиджак. Также многие отращивали тонкие усики, равняясь на первую звезду Голливуда того времени Кларка Гейбла, который вскружил голову всей Америке своей ролью в фильме «Унесенные ветром».

1950–1960

Послевоенные годы в СССР ознаменовались проникновением в страну западной культуры. Из Америки, где тон и образ задавал великий Элвис с его бешеной прической, блестящими костюмами, духом бунтарства и рок-н-ролла, эти веяния немного перекочевали и к нам, подстраиваясь под советскую действительность. Яркие клетчатые пиджаки и брюки, оранжевые галстуки, пришедшие на смену красным, бунт, джаз, беспартийность — в общем, у нас главным образом того десятилетия стал стиляга.

Стиляг преследовали, иногда сажали, но они все равно продолжали будоражить женскую впечатлительность не только своим ярким образом, но и ореолом опасности, который витал вокруг них.

1960–1970

Эпоха, запомнившаяся русским людям как оттепель, а на Западе — движением хиппи. На смену стилягам пришли так называемые шестидесятники. На Вознесенского, Евтушенко, Рождественского пытались равняться не только интеллектом, грамотностью и творчеством, но и стилем. Не очень броские брюки, обычно серые, рубашка или водолазка, пиджак и обычные туфли. Главным было также громко и певуче читать стихи, можно и собственного сочинения. Капелька экспрессии и неординарности — все, теперь ты точно любимец женщин.

В Америке особо стараться над образом не приходилось. Достаточно было отрастить себе огромную шевелюру а-ля Джимми Хендрикс или патлы, как у Моррисона, ходить в свободной рубахе или майке кислотной расцветки, носить джинсы, несколько фенечек на руке, иметь про запас пару косяков — вылитый портрет хиппи. Да и проблем с женщинами у них не было, там же царила свободная любовь. Но образ мужчины-хиппи прочно устоялся в то десятилетие, немного потеснив Элвиса с его рок-н-роллом, заменив это все неистовой психоделикой.

1970–1980

Когда культура хиппи в Америке пошла на спад, она снова перекочевала к нам. Конечно, не так сильно, как могло быть, но «патлатых» и в Союзе хватало. Самый популярный образ мужчины включал в себя следующее: батник как можно цветастее, брюки-клеш (иногда джинсы, если получалось достать их у фарцовщиков). Туфли с щелкающими каблуками позволяли выделиться из толпы. Отпущенные до плеч волосы показывали, что ты в теме. А если еще и под мышкой ты таскал импортные пластинки, хотя бы из Болгарии, автоматически мог стать королем дискотеки.

На Западе же в моду вновь вернулись мускулистые парни, особенно после того, как Арнольд Шварценеггер в который раз удостаивается титула «Мистер Олимпия». Приходит понимание, что мода на свободную любовь уже прошла, многие бросают курить, срезают свои хайратники, делая короткую прическу. Стиль одежды тут уже был не важен — эталоном снова стали мускулы и привычка тягать железо. Мужики начинают заседать в спортзалах, усердно набирая массу, которую потеряли в конце прошлого десятилетия, если активно сидели на веществах.

Читайте также:
Туфли броги для мужчин и женщин

Но не только «качки» задавали образ десятилетия. 70-е годы — это еще и расцвет такого направления в музыке, как диско. Если любителям железа над выбором одежды не приходилось сильно заморачиваться (главное, чтобы было удобно заниматься), то ребятам с танцплощадок надо было быть изобретательными. Бешеные прически а-ля афро, длинные джинсы-клеш, которые дополнялись стразами и разноцветной вышивкой, чтобы сиять на танцполе; цветастые рубашки или футболки обычно оранжевого, ярко-желтого или салатового цвета. Вишенкой на торте становились специальные кроссовки, которые крепились на роликовые коньки, что позволяло исполнять на площадке такие пируэты, каких никто и представить не мог. Вот так выглядел еще один центральный мужской образ той эпохи.

1980–1990

На Западе за это время ничего особо не изменилось. Эталон спортивной красоты и культуризма по-прежнему остается идеалом для многих. Иногда одеяло на себя перетягивали бунтари-металлисты, к мускулам которых добавлялась виртуозная и тяжелая игра на музыкальных инструментах и длинные волосы. В общем, парни с бицепсами из разных областей жизни диктуют моду. А тут еще ее и утверждает сериал «Спасатели Малибу», который выходит в конце 80-х. Конечно, многие уже не стремятся к тому недостижимому идеалу, поставленному стариной Арни, но в зал ходить продолжают. И осваивают свои первые гитарные рифы или барабанную дробь, раздражая соседей.

В нашей стране из подполья начинает медленно, но верно вылезать русская рок-культура. В моду входят повальные попытки научиться играть на гитаре, хотя бы три аккорда, на которых держатся песни группы «Кино». Одеваться, кстати, стараются довольно готично и скромно. Черные джинсы или брюки, черные рубашки, короткие красные галстуки как символ уходящей эпохи, черные кожаные куртки и перчатки. Будто вся страна заранее надела траур по разрушающемуся Союзу. Образы для масс диктовал Виктор Цой и Костя Кинчев — непримиримые борцы с системой.

1990–2000

В Америке — эпоха гранжа, у нас — развал страны, лихие 90-е, беспредел и анархия, которая мать порядка. В западной моде на тот момент властвовала простота без лишнего изящества. Люди, как и те, кто моду диктовал, предпочитали одеваться в секонд-хендах или на барахолках вместо респектабельных магазинов. Главным чувством стиля было даже не его отсутствие или его размытые границы, а полная небрежность и безразличие к тому, как ты выглядишь. Если ты надеваешь на себя первые вещи, которые вывалились из шкафа, а еще бреешься день через день, к тому же скрываешь свои синяки под глазами широкими очками — ты икона стиля, диктующая образ западного мужчины 90-х.

В России одевались примерно так же из-за бесконечного потока хлынувших с Запада товаров, а еще потому, что денег не было, и все донашивали свои старые вещи. В моде царил хаос, сформировать и выделить определенный стиль вряд ли получится. Разве что можно вспомнить героя фильма «Брат», на которого тогда старились походить многие парни. Джинсы, вязаный свитер, плеер и пистолет — вот, наверное, так выглядел наш мужчина в те годы.

2000 — наши дни

В наше время центральный образ мужчины выделить довольно сложно: уж слишком часто он меняется, а у людей расширились взгляды на жизнь. Эпоха нулевых сначала ознаменовалась образом типичного метросексуала, имеющего рельефное тело (иногда покрытое неким количеством татуировок) и смазливое лицо, (иногда покрытое неким количеством растительности). Образцами были Брэд Питт и Бэкхэм. Потом началось деление на субкультуры. Остались ли нормальные мужики среди обычных людей, понять было сложно. Поэтому все с восхищением продолжили наблюдать за будто нестареющим Питтом. А когда все эмо, панки и прочие резко исчезли, им на смену пришли хипстеры, которые правили бал до недавнего времени. Сейчас их заменили брутальные бородатые мужики, волосы которых считаются главным атрибутом и показателем крутости. Чем больше и длинней борода, тем лучше. Что будет дальше — судить не беремся. Лет через пять, наверное, увидим.

Дизайнер Анна Молинари и бренд Blumarine

Яркие краски цветов, их волшебная красота, цветочные принты – это фирменный стиль Анны Молинари – основательницы бренда Blumarine. Жизнерадостное настроение Анна распространяет на все. Ее броские принты будто специально созданы для тех, кто не любит оставаться незамеченным.

Читайте также:
Крем для кожи в истории косметики и красоты

Она выросла в маленьком городке Карпи, недалеко от Милана. Ее деду принадлежала огромная старинная вилла, которая находилась в окружении цветущих садов. Маленькая девочка любила проводить время в саду, среди розовых кустов, где было много света и ярких красок, а еще Анна любила рисовать цветы.

Как рассказывает сама Анна Молинари, роскошный родительский дом казался ей мрачным и темным. Он был наполнен антикварной мебелью, и немного пугал ее. Поэтому девочка стремилась в сад, к цветам. Наверное, с тех пор и осталась у нее любовь к розам и оттенкам розового навсегда.

Прошло много лет, и цветы стали фирменным знаком ее модного бренда. Они встречаются повсюду, не только на женской или детской одежде, но и в интерьере. Цветы везде занимают достойное место.

В восемнадцать лет Анна вышла замуж, и свою первую квартиру декорировала сама, спальню украсила розовыми узорами. Она делала это с таким энтузиазмом, что муж даже заметил ей: «Мне кажется, ты забыла, что я тоже собираюсь здесь жить!»

Модный бренд Blumarine

С мужем Анна прожила почти сорок лет, он трагически погиб на охоте в 2006 году в Зимбабве. В 1977 году Анна Молинари и ее муж Джанпаоло создали бренд под названием Blumarine, в переводе с итальянского – синий морской. Джанпаоло был учредителем и директором, а Анна – дизайнером, лицом и душой бренда. Они отделились от трикотажной фабрики, владельцами которой были ее родители.

Фабрика производила вещи для крупных итальянских и иностранных брендов. Анна стремилась создать свою фирму, в которой можно было бы претворить в жизнь свои эстетические идеи, воплотить в жизнь свои представления о моде и делать одежду, на которой будет ее имя, а не чужой ярлык.

Когда выходит новая коллекция известного дизайнера, только и разговоров – что же его вдохновило на создание этих вещей? Анну вдохновить может все, что угодно: картина, архитектура, и то, как одета незнакомка на улице.

При создании новой коллекции дизайнер на первое место ставит женственные линии, фасоны, а также романтичные детали и крой. Ей нравится интерпретация тенденций прошлых десятилетий. Она не принимает дурной вкус, отсутствие гармонии в цветах и подборе аксессуаров. Анна Молинари создает одежду, о которой мечтала бы каждая женщина. «Мы с мужем всегда делали вещи только для того, чтобы другие могли их носить».

Сейчас, когда дети уже давно стали взрослыми и обзавелись своими семьями, они продолжают работать все вместе. Любовь к творчеству Анна унаследовала от своих родителей, а теперь передает своим детям и внукам. Недавно марка отметила 40 лет работы.

Сегодня бренд создает не только одежду, но и парфюмерию, бижутерию, нижнее белье, детскую одежду и интерьерные предметы. Анна считает, что лучше, чем кресла, скатерти и фарфор ничто не может отразить ее взгляды на моду.

Как только у нее появилась интерьерная линия Blumarine Home Collection, итальянская мебельная компания Idea обратилась к ней с предложением сотрудничества и купила на нее лицензию. Анна Молинари лично участвует в процессе создания коллекций, следит за производством и обсуждает все детали. Во многих глянцевых журналах можно увидеть фотографии собственных домов дизайнера.

Увлечение цветами для нее не столько хобби, а скорее всего, вторая профессия. Анна участвовала в международном фестивале флористики Garden Club в Монте-Карло. Фестиваль был организован принцессой Монако Каролиной, которая является тоже большой любительницей цветов.

Теперь в своих домах, в родном городе Карпи и в Форте-деи-Марми Анна Молинари продолжает разводить розовые сады, и хотя есть садовник, она сама с удовольствием занимается цветами, копается в земле, выращивает, укрывает. Ее дома все в светлых пастельных и теплых оттенках, в них обилие цветов и цветочных принтов.

Среди поклонниц марки – Николь Кидман, Дженнифер Лопес и многие другие известные и неизвестные женщины, которые также обожают, как и дизайнер яркие оттенки, цветочные принты и, конечно же, цветы.

Как и многие сады Европы, с любовью созданные своими владельцами, сад роз Анны Молинари стал настоящей достопримечательностью, он известен в родном городе Карпи и не только благодаря успеху бренда, но и своей уникальностью.

Читайте также:
Дизайнер Стелла МакКартни и бренд Stella McCartney

Сад открыт пока лишь для друзей, родных и знакомых. «Я полюбила розы, когда была совсем маленькой. Наш дом был окружен огромным садом, и моя мама с большой любовью ухаживала за ним». Теперь же, несмотря на присутствие садовника, ему отводится лишь общая работа по саду. А такие занятия, как посадка цветов, поиск новых сортов, стрижки и полив, полностью принадлежит Анне. Правда, еще внучка помогает. Вместе они увлеченно сажают цветы, укрывают их на зиму.

В каждом уголке сада – цветы, цветы и декоративные кустарники. Цветы и растения чередуются с садовыми чугунными скамейками. На территории сада есть оранжерея, в которой зимуют самые неустойчивые к холодам и требовательные к тепличным условиям растения. Сюда относят многие цветы и лимонные деревья. В саду не забыты и зоны отдыха с лежаками и зонтиками, бассейн, игровая зона для внуков. Анна любит встречать гостей и родственников, в беседке с навесами розового цвета она накрывает летом обед.

Для сына и дочери сад – это место отдыха, для внуков – сказочное царство. А внучка Елизавета еще и первая помощница, ей Анна передает все свои знания о цветах. Сад постоянно находится в цветении – одни цветы передают эстафету цветения другим. Пионы, жасмин, сирень, глициния, розы создают в саду благоухающий аромат.

Цветы, а главное, розы стали не просто увлечением. Те, кто любит цветы, знают, что ими хочется радоваться и радовать других. Поэтому она решила создать большой сад в старой части города в духе итальянского Возрождения. «Мне хотелось бы создать таинственный и романтичный сад, наполнить его деревьями, подстриженными в виде разных фигур, посадить цветы шпалерами, устроить фонтаны, террасы…».

В жизни Анна Молинари старается быть похожей на свои розы. Они увядают на зиму, но вновь расцветают весной, так должно быть и у людей – трудные моменты в жизни надо пережить с достоинством, и они обязательно пройдут.

Один из известных итальянских ботаников создал специальный сорт розы в честь Анны Молинари и назвал его «Роза Анны». Этот цветок имеет розовый оттенок и очень мягкие лепестки. По всему саду Анны можно встретить эти прекрасные розы, а их образы мы можем увидеть в качестве принта в ее коллекциях.

Страсть к цветам дала особое видение мира моды и женской красоты. В ее коллекциях можно всегда найти цветочные принты в форме любимого цветка, пастельные тона. Сначала дизайнер Франко Москино, а затем вся итальянская модная пресса, наградили ее титулом «Королева Роз», и она этим очень гордится.

За все те годы, в течение которых существует бренд Blumarine, Анна так и не купила квартиру в Милане, где базируется ее штаб-квартира. Она приезжает сюда, селится в отеле, а потом, когда все дела окончены, снова возвращается в свой дом, сад, к книгам и подругам, с которыми любит провести свободный вечер в маленьком ресторанчике за чашечкой чая.

Среди них особое место занимала Мануэла Павези, одна из лучших и влиятельных стилистов Италии, которая покинула этот мир. Она посоветовала Молинари пригласить Хельмута Ньютона для съемок рекламных кампаний Blumarine. И в дальнейшем благодаря его особому видению нежность цветочных принтов и пастельных оттенков превратилась остромодным высказыванием и привела бренд к еще большему успеху.

Со своей старинной подругой Еленой Лоенталь она написала книгу-биографию, которая начинается так: «Я родилась в огромном доме с садом…». Отпуск она всегда проводит в Форте-дей-Марми. Анна обожает этот тихий курортный город на море, где девочкой проводила свои каникулы. Ей нравится безмятежная элегантность и красота этих мест.

Анна Молинари начинала свою жизнь в огромном саду, среди цветов и красоты, где прошло ее счастливое детство, наступила пора юности, любовь… И в продолжении всей своей жизни она остается в мире красоты. «Мне очень повезло: я живу в мире красоты, и он мне не надоедает, я по-прежнему чувствую его магическое притяжение. Надеюсь, что и в будущем продолжу работать со страстью, увлечением и упорством». Видимо, в этом и есть секрет ее успеха.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *