Женская мода 1900-1910 годов в цветных фотографиях

Сто лет моды. Как одевались женщины в 1801 – 1901г.г.

Стоит разговору зайти о моде девятнадцатого столетия, как большинство представит себе белое платье с кружевами и кринолином. Вот только все не так просто. Копнув глубже, можно узнать, что по сути кринолин был в моде всего шестнадцать, а не сто лет, да и белые платья в эпоху кринолина были диковинкой – на пике моды были яркие цвета и орнаменты. Разберемся же в том, что действительно носили дамы XIX века.

1801 – 1828

Платья этой эпохи являются продолжением раннего ампира 1790-х. Талия – очень высокая, прямо под грудь, женщины обычно обходятся без корсетов, а если и носят их, то не затягивают так сильно, как в предыдущие и последующие эпохи. Вырезы на платьях глубокие, чаще квадратные, хотя встречаются и закругленные; рукава – либо простые длинные, либо совсем короткие «фонарики». Нередко встречаются длинные шлейфы, длина юбки варьируется в зависимости от года. Расцветка платьев в основном пастельная, яркие оттенки встречаются куда реже. В качестве верхней одежды для теплого сезона леди пользуются коротенькими жакетами-спенсерами, которые становятся одним из отличительных штрихов ампирной эпохи.

В моде высокие прически с кудрями на висках, для украшения которых дамы часто используются нежные цветки, подчеркивающие легкость и женственность образов. В эти же десятилетия в женской моде появился по тем временам «диковинный зверь» – короткие стрижки а-ля римский император Тит, то есть с мелкими кудряшками. Из конкретно головных уборов носятся «восточные» тюрбаны, шляпки а-ля Памела и объемные чепцы родом все из тех же 1790-х.

1828 – 1838

Эпоха ампира закончилась, но мода на утонченную женственность еще жива, и в это десятилетие писком моды являются пышные юбки, которые, кстати, стали короче – всего до щиколотки – и рукава-буфы, показывающие изящество плеч и шеи. Чаще появляются вечерние платья с открытыми плечами. Талия всё ещё завышена, но уже не так сильно, как в предыдущие тридцать лет, вырезы становятся скромнее, и только преимущественно светлая расцветка остаётся неизменной. Потихоньку входят в моду рюши и кружева.

Прически становятся больше, увеличивается количество кудрей, а пучки появляются самые разнообразные, для украшения прически дамы пользуются перьями страусов. Именно эти десять лет являются той «пушкинской эпохой», о которой столько сказано и написано.

1838 – 1851

С наступление сороковых в свои права вступает романтизм. Юбка становится ещё пышнее, на ней появляется множество складок. Корсет затягивается туже, и немолодые уже модницы с грустью вспоминают о своей ампирной безкорсетной юности. В моду окончательно входят открытые плечи. Платья наконец становятся цветными, очень часто – даже темными, белый теперь надевают только на свадьбу (или выпуск из института), да и прочие светлые цвета оставлены исключительно для торжественных случаев. В начале десятилетия в моду входят шали и национальные платки, прикрывающие нижнюю часть юбки. Изредка встречаются платья с кринолином.

В Англии 1838 год ознаменовывается вступлением на престол королевы Виктории, которая в ближайшие десять-двадцать лет сильно повлияет на моду в Европе. Благодаря её вмешательству из женского гардероба исчезнут огромные шляпы, чепцы станут скромнее. В моду входят прически с гладкими прядями, кудри остаются приданьями старины. Одно из новых веяний – прическа а-ля Клотильда, с косичками около ушей, которая становится популярна благодаря всё той же Виктории, избравшей именно её для своей коронации.

1851 – 1867

В моде окончательно укореняются кринолин и шали на восточный манер. В журналах появляются не только взрослые, но и детские модели платьев. Светлые цвета почти полностью уходят в небытие, используются клетчатая и даже полосатая материи, а для пошива однотонных платьев берут в основном ткани темных цветов, белый же вне свадеб теперь можно встретить только на некоторых «официальных» портретах принцесс. Постепенно наряды «обрастают» всё большим количеством рюш, кружев и цветочков. Не брезгуют дамы и бахромой. Ближе к концу 1850-х в доступе наконец-то появляются искусственные красители и платья вновь обретают цвета.

Приблизительно к 1860 году наступает «кринолиновый бум», подолы некоторых платьев в диаметре достигают 180см. Помимо того, теперь кринолин носят не только дамы из знати, но и вообще все хоть сколько-нибудь обеспеченные женщины. В середине 1860-х изобретаются платья со сменными лифами: днем женщина носит что-то закрытое, а вечером к той же юбке надевает верх с открытыми плечами и руками.

Шляпки в эту эпоху становятся совсем незначительными, прически чем-то напоминают древнегреческие, волосы украшаются диадемами и гирляндами цветов. Стоит отметить, что уже к середине шестидесятых вечерние укладки обязательно открывают шею, переплетения волос становятся гораздо сложнее. Также эту эпоху от предыдущих отличает преднамеренная асимметрия в прическах.

1867 – 1878

Кринолин постепенно сменяется кринолеттом, просуществовавшим не слишком долго, а затем и турнюром. И тот, и другой увеличивают фигуру в области ягодиц, спереди же юбка становится более узкой (с кринолеттом это не слишком заметно, с турнюром – куда заметнее). Рукава тоже сужаются, а вот обилие деталей остается все тем же. Периодически встречаются аляповатые платья, в которых намешано ужасное количество разных украшений, тканей и орнаментов.

В моду снова входят более темные цвета, причем чаще всего почему-то используется синий. Вырезы – достаточно большие, нередко – квадратные. Снова начинают использоваться шлейфы, каблук под платьем становится выше.

В прическах древнегреческие мотивы сменяются средневековыми, появляются первые посылы к тем укладкам, которые будут модны в следующем десятилетии.

1878 – 1891

Популярность турнюров все набирает обороты, теперь их можно встретить даже в детских платьицах. Силуэты модниц окончательно становятся вытянутыми, строгими и узкими спереди, где юбка сужается до смехотворной ширины, но турнюр сзади наоборот увеличивается. Декольте, открытые плечи и даже короткий рукав становятся допустимыми только в вечерних платьях, дневные же скрывают кожу женщины от подбородка до самых кистей рук. И снова в моде темные оттенки…

Прически этой эпохи очень сложные, для их создания нередко пользуются накладными локонами, часто встречаются короткие кудрявые челки. Сзади волосы укладываются петлями или косами.

1891 – 1901

Из моды наконец выходят турнюры, постепенно уменьшавшиеся к концу 1880-х. Им на смену приходят юбки-колокольчики, свободно спадающие и расширяющиеся к низу. Вполне возможно, что целое поколение великосветских дам, с детства носивших турнюры, были удивлены тем, что и без них можно выглядеть женственно, элегантно и изящно. Но радоваться рано. На смену турнюрам приходит другая, тоже диковатая мода – на рукава в стиле «баранья ножка», широкие у плеч, но сужающиеся к локтю. Количество мелких деталей тоже уменьшается. Неизменным в начале десятилетия остается туго затянутый корсет, однако к концу 1890-х и эта мода потихоньку начнет исчезать.

Прически, как и платья, становятся проще. Мир приближается к переломным десятилетиям XX века, когда женщины наконец получат многие желанные свободы. Как ни странно, одна из самых модных в 1890-х укладок – простой, в некоторых случаях даже слегка небрежный пучок на макушке.

Все тексты в блоге моего авторства, иллюстрации взяты со свободных ресурсов интернета, из источников, не указывающих своих авторских прав (если иное не указано под иллюстрацией). При копировании прошу указывать ссылку на мой блог.

LiveInternetLiveInternet

• Регистрация
• Вход

–Цитатник

♥Рубрики моего дневника ♥ Новости (6366) Стихи (5566) .

Я не буду. Я не буду такой, как все: Я останусь такой, как есть; И желания нет совсем Вдру.

Motivi all’Uncinetto №54 2021 (вязание в интерьере крючком, филейное вязание) 2 3 .

Доменико Морелли (Domenico Morelli),1826-1901гг.Италия. *****.

–Фотоальбом

–Видео

–Новости

–Музыка

–Рубрики

• Стихи (15572)
• РеЦеПтЫ (9812)
• журналы,книги (25)
• Новости (6394)
• ФоТоГрАфИИ (5703)
• Живопись (5695)
• Это интересно (5548)
• Картинки (4743)
• Рамки (4291)
• Видео (4109)
• Вязание (3937)
• ССЫЛКИ (3441)
• Схемы (2656)
• Рукоделие (2417)
• Шитье (353)
• Игрушки своими руками (227)
• журналы, книги по рукоделию (82)
• МУЗЫКА (2259)
• Здоровье (1967)
• Цветы (1923)
• Разное (1878)
• МУДРЫЕ МЫСЛИ (1675)
• Рамки без картинок (1387)
• Рассказы (1290)
• Mысли вслух (1251)
• Азы вязания. Книги, журналы по вязанию (1161)
• Искусство (1067)
• Праздники (1062)
• Красота и здоровье (967)
• Коллажи (954)
• Комментарии + код (905)
• АфОрИзМы (898)
• Юмор (800)
• Тесты (744)
• Мода (735)
• Проза (730)
• История (691)
• ПрИтЧи (687)
• С днем рождения (624)
• Натюрморты (612)
• Все для дневника (593)
• Клипарты (585)
• ПоЖеЛаНиЯ (563)
• Хозяйство и быт (483)
• Сад и Огород (463)
• Интерьер, дизайн дома (418)
• Флеш (353)
• Плейкасты (349)
• Рамочки текстовые (331)
• анекдоты (298)
• Фоны (279)
• Консервирование (273)
• Салаты (145)
• Заготовки на зиму (131)
• Кино (262)
• Мир книги (252)
• Разделители (233)
• ПрИкОлЫ (174)
• Аудиокниги (144)
• Аватары (132)
• Гороскоп (96)
• Доброе утро (94)
• Добрый день (32)
• Добрый вечер (21)
• Магия (13)
• Инструменты & Садовая техника (13)

–Ссылки

–Метки

–Всегда под рукой

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

Вернисаж Французскoй моды (1900–1910) часть 2.

Вернисаж Французскoй моды (1900–1910) часть 2.

Вернисаж Французскoй моды (1900–1910) часть 2.

Если в начале XX века мода была такой изысканной как вы видите на фотографиях, то уже после Первой мировой войны, когда происходила смена эпох и когда на смену аристократии, широким потоком хлынула буржуазия, несущая в себе более низкие нравы и более грубый вкус, мода стала меняться.И на смену аристократическим изыскам и благородным формам, пришла мода на более простые и грубые формы.Платья стали проще, формы грубее.Тем более тогда началось интенсивное развитие массового швейного производства по выпуску готовой одежды. и на смену портным с их ручным трудом пришло промышленное производство готового платья, что в свою очередь требовало более простых форм и покроев.

И с одной стороны мода стала ближе к народу, одежда стала более функциональной и удобной, но с другой стороны из моды ушел изыск, благородство форм, богатство отделки, исчез полет мысли и фантазии.

А ведь мода развивается по спирали и проходит время и вновь возвращаются из небытия, казалось бы давно забытые вещи и вновь приходит мода на старые стили и платья.Остается надеяться что в будущем, когда произойдет очередная смена эпох, изменится и мир моды. И вновь появится изыск, красота, чувственность, богатство форм и отделки и появится вкус в моде, которого сейчас так не хватает.Ну а пока предлагаю вам полюбоваться осколками прошлого и вернуться в те времена, когда в обществе ещё были высокие нравы, когда у моды был роскошный вкус, когда изысканность радовала глаз и красота царила во всем.Итак смотрим.

Мода и украшения с 1900 по 1980 годы

Мода – дама капризная и непредсказуемая. А женщины всегда стремились быть на волне последних модных тенденций. Одежда, прическа, макияж – в разное время каноны стиля менялись, и конечно, украшения, будучи важной частью любого образа, подвергались изменениям. Давайте проследим как же изменялась мода на украшения с 1900-х по 1980-е годы. Итак…

1900-1910-е годы

В начале века украшения были показателем определенного статуса женщины, ее богатства, религиозной принадлежности, траура.

Женщины начала века уделяли большое внимание волосам. Именно поэтому украшения для волос поражают разнообразием – это и диадемы, и гребни, и шпильки. Благородные металлы и драгоценные камни в приоритете, но уже бижутерный материал начинает завоевывать место под солнцем.

Камея – королева украшений. В разных вариантах (броши, колье, браслеты, кулоны), цветах и материалах – у каждой Леди. Колье предпочитали в виде гирлянды. В цветах предпочтение отдавалось белому. Белое золото, платина, серебряные сплавы, ледяные стразы. Жемчужные бусы разной длины.

Но бижутерия – лишь имитация ювелирных украшений.

1920-е годы

Добро пожаловать в мир арт-деко! Геометрические темы стояли во главе угла в бижутерном мире.

В начале 1920-х годов костюмную бижутерию носили в течение дня, но вечером… только бриллианты и другие драгоценные камни (имитация настоящих драгоценностей ночью – это было неприемлемо! И осуждалось). Эти барьеры были понижены к середине 1920-х гг., но только тогда, когда дизайнерские бижутерные изделия по красоте стали превосходить ювелирные. Браслеты всех форм были очень популярны в 1920-х годах. Также в моду вошел бакелит, иметь украшение из которого становилось не только модно, но и престижно. Блеск и гламур правили балом- сверкающие стразы, большой размер, сьюты из трех и более предметов- приметы того времени.

1930-е годы

Расцвет бижутерии.

Геометрические формы, цветы, животные – фантазии дизайнеров не было границ. Футуризм, кубизм, абстрактный импрессионизм – все эти течения сильно влияли на дизайнеров, которые создавали причудливые фантастические украшения. Было просто модно носить украшения – всегда и везде!

Именно в это время дресс клипы, меховые клипы, фур клипы прочно вошли в модный гардероб и не выходили до конца 1950-х.

Белое на белом очень популярное сочетание в этом десятилетии, особенно в Голливуде. Бриллианты и белый мех было обязательным.

В 1936 году король Англии Эдуард VIII отказывается от престола ради женитьбы на миссис Симпсон. Это послужило толчком к появлению королевских мотивов в украшениях (знамениты короны «Трифари», «Коро», символы власти у «Ассесокрафт»).

Броши-дуеты были не только экономически выгодным приобретением, но и модным аксессуаром.

В 1937 году появление люцита дало бижутерному миру целую эпоху, где джелли-белли и не только поразили своей красотой и прочностью всех модниц.

1940-е годы

В предвоенные и военные годы бижутерия становится своеобразным символом мира, женщины находят некое успокоение в красоте украшений. Австрийские кристаллы в связи со сложностями получения становятся недоступными. Но дизайнеры находят новые материалы, новые формы. Заменяют стразы пластиком, используют природные материалы.

Платина широко использовалась в военном производстве и ей на смену приходит серебро и золото.

Для тех, кто не может себе позволить чистого золота, появляется огромное количество украшений из стерлингового серебра с покрытием из золота, чтобы создать золотой эффект. Отсутствие драгоценных материалов в ходе войны вызвало увеличение стерлингового серебра, так как оно было одним из немногих драгоценных материалов, разрешенных для использования в бижутерии. Это продолжалось в период с 1943 по 1948 год.

Броши оставались быть большими, яркими и сверкающими. Цветочные мотивы не утратили своей популярности, впрочем, как и фигурные украшения.

1950-е годы

Изменилось и отношение к бижутерии, которая перестала быть лишь имитацией драгоценностей, став самостоятельным направлением модной индустрии. В связи с наплывом беженцев-европейцев и самой ситуацией в Европе в середине 40-х гг. американский Род Айленд становится центром производства бижутерии.

Родиевое покрытие – самое востребованное, филигрань, крупные и небольшие формы. В моде украшения, впрочем, как и всегда.

1960-е годы

После войны женщинам так хочется яркости, женственности. Блестки, стразы, природный материал – востребовано все.

Резной люцит входит в моду.

Ожерелья начинают регулироваться по длине, а не быть фиксированными.

После 1955 года, большинство производителей маркируют ювелирные изделия с символом авторского права.

Возрождение сентиментальной викторианской женственности – шарм браслеты с подвесками, чтобы обозначать важные моменты в жизни.

Ну и конечно – эпоха хиппи внесла вклад в модные тенденции. Маргаритки были произведены в совершенно разных материалах, от пластика до металла. Цветы как символы мира и красоты были модными в любых вариантах.

1970-е годы

В моде простые цепочки, браслеты, кольца. Часто в мужском стиле.

Популярность набирают украшения астрологические темы, также персонализированные ювелирные изделия.

Женщины так активно борются за право быть наравне с мужчинами, что забывают об украшениях.

Египетская тема становится актуальна после выставки фараона Тутанхамона в США.

Все меньше и меньше компаний производят ювелирные изделия со стразами- лапками, клееные камни применяются повсеместно.

1980–е годы

Геометрические стили в утрированной форме на пике (обилие страз, огромные формы, некий гротеск)

Люминесцентные и неоновые цвета вдохновляют дизайнером.

Огромное влияние на возрождение сияющих украшений имел телесериал «Династия»

А что же сейчас? Что модно?

В наше такое интересное время – модно быть женщиной, модно выглядеть элегантно и женственно. Прекрасный пол, отвоевав у мужчин право носить джинсы, потерял нечто прекрасное, что воспевали поэты, чем вдохновлялись художники и скульпторы. Кто с восхищением посмотрит на женщину в джинсах, кроссовках и футболке? Кто ее проводит восхищенным взглядом?

А вот с Леди, утонченной и эффектной, всегда будут на ВЫ! А какая же Леди без аксессуаров? Капелька женской таинственности еще никому не повредила. Украшения – это и есть Ваше самовыражение. И стиль выбираете Вы сами – 1930-е, 50-е, 70-е – что нравится. Главное, чтобы было дорого и со вкусом.

Мода 1910-х годов

Революционные 1910-е: эмансипация и мода против войны

Эскиз платья работы модельера Эрте (Роман Петрович Тыртов)

Развитие моды в 1910-е годы XX века во многом было определено событиями мирового масштаба, главным из которых стала Первая мировая война 1914-1918 годов. Изменившиеся условия жизни и заботы, оказавшиеся на женских плечах, требовали, прежде всего, удобства и комфорта в одежде. Финансовый кризис, связанный с войной, также не способствовал популярности роскошных платьев из дорогих тканей. Однако, как это часто бывает, трудные времена породили еще больший спрос на красивую одежду: женщины, не желая мириться с обстоятельствами, проявляли чудеса изобретательности в поисках тканей и новых фасонов. В результате второе десятилетие XX века запомнилось моделями, сочетавшими элегантность и удобство, и появлением на модном небосклоне звезды легендарной Коко Шанель.

В начале второго десятилетия ХХ века главным диктатором в мире моды оставался Поль Пуаре. В 1911 году фурор произвели созданные им женские брюки и юбки-брюки. Свою работу модельер продолжал популяризировать с помощью светских мероприятий и различных поездок. Создание коллекции “Тысяча и одна ночь” Пуаре отметил роскошным приемом, а позже в этом же 1911 году открыл собственную школу декоративно-прикладного искусства Эколь Мартен. Также революционер от моды продолжал издавать книги и каталоги со своей продукцией. Тогда же Пуаре отправился в мировое турне, которое продлилось до 1913 года. За это время художник показал свои модели в Лондоне, Вене, Брюсселе, Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Все его показы и поездки сопровождались статьями и фотографиями в газетах, так что новости о французском кутюрье облетали весь мир.

Пуаре не боялся экспериментов и стал первым модельером, создавшим собственный аромат – духи “Розина”, названные в честь старшей дочери. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Дом Поля Пуаре прекратил свою деятельность, а попытку вернуться в мир моды художник предпринял лишь в 1921 году.

Это, однако, обернулось неудачей, во многом из-за того, что роскошный и экзотический стиль Пуаре вытеснили революционные модели Коко Шанель.

Эмансипация и первые практичные модели

Первым шагом в переходе к “комфортной” моде стало окончательное исчезновение из женских гардеробов корсетов, объемных шляп, “хромающей” юбки. В начале 1910-х годов в обиход вошли новые модели, основной среди них стала “юбка-юла” с завышенной талией, широкими бедрами, драпировкой и узкая у щиколоток. Что касается длины, то вплоть до 1915 года подол платьев доставал до земли. Юбки же немного укоротились: в моду вошли модели, достававшие “лишь” до подъема ноги. Платья часто носили с накидками, также были популярны наряды со шлейфом. Распространенным был V-образный вырез, причем не только на груди, но и на спине.

Тяга к практичности коснулась не только одежды, но и всего женского образа. Во второе десятилетие ХХ века дамы впервые перестали делать замысловатые элегантные прически и открыли шею. Короткие стрижки еще не получили такое распространение, как в 1920-е годы, но мода на длинные, красиво уложенные на голове волосы стала уходить в прошлое.

В то время во всей Европе была необычайно популярна оперетта, а танцовщицы, выступавшие на сцене, становились примером для подражания в том числе и в том, что касалось одежды. Наряду с опереттой любовью публики пользовалось кабаре, и особенно танец танго. Специально для танго был изобретен сценический костюм – турецкие шаровары, а также драпированные юбки, в разрезах которых были видны ноги танцовщиц. Подобные наряды использовались только на сцене, однако в 1911 году парижский Дом моды “Дреколь и Бешоф” предложил дамам так называемые брючные платья и юбку-брюки. Консервативная часть французского общества не приняла новые наряды, а те девушки, которые осмелились появиться в них на публике, были обвинены в отрицании общепринятых моральных норм. Женские брюки, впервые появившиеся в начале 1910-х годов, были негативно встречены публикой и стали популярны лишь много позже.

В 1913 году в Европе начались выступления эмансипанток, которые протестовали против сковывающей движения одежды, настаивая на появлении простых по крою и удобных моделей. В это же время наблюдалось пока незначительное, но ощутимое влияние спорта на повседневную моду. Начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду. Женщины позволили себе обнажить руки и ноги. В целом, крой одежды стал гораздо более свободным, в моду вошли рубахи и рубашки-платья.

Все эти тенденции были характерны для повседневной одежды, в то время как нарядные модели все еще были выдержаны в стиле 1910-х годов. В свете по-прежнему были популярны платья с завышенной талией с элементами восточного стиля, модели с узким лифом и широкой юбкой с оборками. В моду вошла юбка-панье, название которой переводится с французского, как “корзина”. Модель отличалась бочкообразным силуэтом – бедра были широкими, но спереди и сзади юбка была плоской. Словом, наряды для выхода отличались большей элегантностью и косерватизмом, а некоторые модельеры стремились сохранить тенденции, наблюдавшиеся в моде 1900-х годов. Самым заметным среди художников, придерживающихся консервативных моделей, стал Эрте.

Громкий дебют великого Эрте

Популярнейший модельер Эрте, с чьим именем ассоциируются роскошные и женственные образы второго десятилетия ХХ века, не признавал тенденции к практичности и функциональности.

Роман Петрович Тыртов родился в 1892 году в Санкт-Петербурге, а в возрасте двадцати лет переехал в Париж. Псевдоним Эрте взял по начальным буквам имени и фамилии. Еще в детстве мальчик проявлял склонность к рисованию и дизайну. С 14 лет он посещал классы в Академии изящных искусств в Петербурге, а перебравшись во французскую столицу, пошел на работу в Дом Поля Пуаре. Его громким дебютом в Париже стало создание костюмов для спектакля “Минарет” в 1913 году. Уже в следующем году, когда Эрте покинул Дом Пуаре, его модели пользовались огромной популярностью не только во Франции, но и в театральных труппах Монте-Карло, Нью-Йорка, Чикаго и Глиндбурна. Мюзик-холлы буквально заваливали талантливого модельера заказами, и Эрте создал костюмы для таких постановок, как “Репертуар для музыкальной шкатулки” Ирвина Берлина, “Скандалы” и “Мэри с Манхэттена” Джорджа Уайта. Каждый образ, созданный кутюрье, был его собственным творением: в творчестве Эрте никогда не опирался на опыт своих коллег и предшественников.

Самым узнаваемым образом, созданным модельером, стала загадочная красавица, укутанная в роскошные меха, с множеством аксессуаров, главными из которых были длинные нити жемчуга и бисера, увенчанная оригинальным головным убором. Свои наряды Эрте создавал, вдохновляясь древнеегипетской и древнегреческой мифологией, а также индийскими миниатюрами и, конечно, русским классическим искусством. Отрицавший неприталенный силуэт и абстрактные геометрические узоры, Эрте в 1916 году стал главным художником журнала “Harpers Bazaar”, контракт с которым ему предложил магнат Уильям Херст.

Ставший популярным еще до начала Первой мировой войны, Эрте был одним из законодателей моды вплоть до своей смерти в 1990-м году в возрасте 97 лет.

Война и мода

Спор между приверженцами старого стиля и сторонниками практичной одежды решила начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Женщины, вынужденные выполнять всю мужскую работу, просто не могли себе позволить наряжаться в длинные пышные юбки и корсеты.

В этот период в одежде стали появляться функциональные детали, отсылающие к военному стилю, – накладные карманы, отложные воротники, жакеты со шнуровкой, лацканами и металлическими пуговицами, которые девушки носили с юбками. Тогда же в моду вошли женские костюмы. Тяжелые годы принесли с собой еще одну реформу: в пошиве одежды стал использоваться удобный в носке трикотаж, из которого создавали джемперы, кардиганы, шарфы и шапки. Повседневные платья, длина которых стала короче и доходила только до икр, носили с высокими грубоватыми ботинками на шнуровке, под которые женщины одевали гетры.

Вообще это время можно описать, как стихийный поиск новых форм и фасонов, страстное желание уйти от всех модных стандартов, которые навязывали Дома моды в 1900-е годы. Тенденции буквально сменяли одна другую. Общим для силуэтов военного времени была свобода кроя, иногда даже “обвислость” одежды. Теперь наряды не подчеркивали все изгибы женской фигуры, а, напротив, скрывали ее. Даже пояса уже не облегали талию, не говоря о рукавах, блузках и юбках.

Война, пожалуй, сделала женщин гораздо более независимыми, чем все выступления эмансипанток, характерные для начала 1910-х годов. Во-первых, женщины взяли на себя работу, которую раньше выполняли мужчины: они заняли места на предприятиях, в госпиталях и конторах. Кроме того, многие из них попали в подсобные военные службы, где условия работы и вовсе диктовали практичность как главный критерий при выборе одежды. Девушки носили униформу, спортивные рубашки цвета хаки и фуражки. Пожалуй, впервые женщины ощутили свою самостоятельность и значимость, стали уверенными в своих силах и интеллектуальных способностях. Все это позволило дамам самим направлять развитие моды.

В период войны, когда практически все модные Дома были закрыты, женщины добровольно избавились от всех навязанных канонов, освободив одежду от ненужных деталей. Практичный и функциональный стиль настолько прижился и полюбился, что возобновившие деятельность после войны Дома моды вынуждены были следовать новым тенденциям, а попытки вернуть популярность актуальному ранее кринолину и неудобным “узким” фасонам закончились неудачей.

Особо стоит отметить, однако, появившиеся в это же время и ставшие необычайно популярными “военные кринолины”. Эти пышные юбки отличались от своих предшественниц тем, что для поддержания формы здесь использовались не привычные обручи, а большое количество нижних юбок. На пошив подобных нарядов уходило много ткани и, несмотря на низкое качество, цена “военных кринолинов” была достаточно высока. Это не помешало стать объемным юбкам одним из главных хитов военного времени, а позже эта модель стала символом романтического стиля, вызванного всеобщим протестом и усталостью от войны. Не в силах сопротивляться освоенному практичному стилю, модельеры решили привнести в простые по фасону наряды оригинальность и красоту за счет деталей и отделки. Платья “от кутюр” обильно украшались жемчугом, лентами, аппликациями и бисером.

Влияние Первой мировой войны на моду нельзя описать лишь появившейся тенденцией к практичности. Солдаты, участвовавшие в боях на чужих территориях, в качестве трофеев привозили на Родину в том числе новые экзотические ткани, а также невиданные до сих пор шали, платки и украшения из Туниса и Марокко. Модельеры, знакомясь с культурами разных стран, впитывали идеи и воплощали в пошиве одежды новые фасоны, узоры и отделку.

После окончания войны, когда светская жизнь наладилась, и в Париже снова стали давать балы, многие женщины отказались от ставших привычными костюмов и вновь вернулись к довоенной моде. Однако этот период продлился недолго – после войны начался совершенно новый этап в моде, наибольшее влияние на которую в то время оказывала Коко Шанель.

Мужской стиль от Шанель

Коко Шанель, по собственному признанию, всю жизнь пыталась приспособить мужской костюм для потребностей и образа жизни современной женщины.

Свой путь в мире моды Коко Шанель начала в 1909 году, когда открыла собственный магазин шляпок в Париже. Слух о новом дизайнере быстро распространился по французской столице, и уже в следующем году Коко смогла запустить в продажу не только головные уборы, но и вещи, открыв магазин на улице Камбон, 21, а затем и собственный Дом моделей на курорте Биарриц. Несмотря на дороговизну одежды и непривычную для того времени простоту кроя, модели от Шанель стремительно набирали популярность, а у дизайнера появилась широкая клиентура.

Главной задачей одежды, которую модельеры ранее предлагали женщинам, было подчеркнуть осиную талию и выделить грудь, создав неестественные изгибы. Коко Шанель была худой, загорелой и спортивной, и распространенный в то время стиль ей совершенной не подходил – при всем желании никакая одежда не смогла бы сделать из фигуры девушки “песочные часы”. Зато она была идеальной моделью для собственных нарядов. “Закована в корсет, грудь наружу, выставлен зад, так стянута в талии, будто разрезана на две части. содержать такую женщину – то же самое, что управлять недвижимостью”, – говорила Коко.

Пропагандировавшая удобство и стиль унисекс, модельер создавала очень простые платья и юбки, отличавшиеся четкими линиями и отсутствием украшений. Девушка, не задумываясь, отметала лишние детали и ненужные аксессуары в поисках идеальной модели, не стесняющей движений, и в то же время позволяющей женщине оставаться женщиной. Не считаясь с общественным мнением, она ловко привнесла в женскую одежду элементы мужского стиля, самостоятельно подавая пример правильного использования простых нарядов. “Однажды я надела мужской свитер, просто так, потому что мне стало холодно… Подвязала его платком (на талии). В тот день я была с англичанами. Никто из них не заметил, что на мне свитер…”, – вспоминала Шанель. Именно так появились ее знаменитые матроски с глубоким вырезом и отложным воротником и “жокейские” кожаные куртки.

При создании одежды Шанель использовала простые материалы – хлопок, трикотаж. В 1914 году она укоротила женскую юбку. В начале Первой мировой войны Коко разработала практичные свитера, блейзеры, платья-рубашки, блузки и костюмы. Именно Шанель способствовала популяризации пижамы, а в 1918 году даже создала женскую пижаму, в которой можно было спускаться в бомбоубежище.

Ближе к 1920 году Коко, как и многие художники того времени, увлеклась русскими мотивами. Эта линия в творчестве Шанель получила развитие уже в начале третьего десятилетия ХХ века.

Второе десятилетие ХХ века, несмотря на все тяготы и невзгоды, стало поворотным в эволюции моды – именно в 1910-е годы художники занялись активным поиском новых форм, способных предоставить женщинам свободу, не лишив их грациозности. Реформы, привнесенные в моду войной, и тенденции послевоенных лет стали определяющими в развитии индустрии в последующие десятилетия.

О том как развивалась мода в 20 веке.

История развития женской моды XX века

Мода во все времена пропагандировала культ тела, веяния моды определялись общественными настроениями и событиями происходящими в жизни общества, меняющими образ жизни людей. Многие девушки и не догадываются, что между сегодняшними модными тенденциями и модой 1900-ых годов много общего. Давайте окунемся в экскурс истории посмотрим на моды ушедшего столетия.

Мода 1900 год

Женская мода в эпоху 1900-ых годов менялась наряду с прогрессивными изменениями в обществе и глобальными событиями, такими как первая и вторая мировая война, переход от женщины домохозяйки к независимой женщине, что естественно отразилось в моде.

Сегодня многие думают: «чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех», на самом деле это не так. Чем больше я скрою всё, что у меня есть тем больший интерес я буду вызывать у мужчины. Сделать иллюзию тали, груди и бёдер, не показывать всё сразу — вот что привлекает мужчину. На подсознательном уровне мужчина понимает, что вы не распутная женщина и что с вами можно строить отношения.

Отношение к наготе в 1900 годы было совсем иным чем сегодня, женщины в эту пору носили длинные платья и сильно утягивались корсетами так, что их талия становилась похожа на песочные часы. Если сегодня многие актрисы готовы раздеться для съёмок в глянцевых журналах и у большинства людей это считается нормальным, то в 1900 годы женщины не позволяли себе таких поступков и это считалось распутством. Мода этого времени старалась подчеркнуть женскую природу, показать мужчине то что он любит больше всего, а именно контраст между грудью, талией и бёдрами, но завуалировано. Даже макияж слегка подчеркивал черты лица и был практически незаметным. Мода тех годов создавала уникальный образ жизни и модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости периода модерн. Сильно утянутая талия, открытые рукава, большая шляпа, платья сделанные с красивым треном, отделанные с длинным шлейфом — всё это сейчас снова входит в моду. Округлые формы были в моде, полнота женщины означала её здоровье, если девушка имела худобу, то считалось что она не здорова.

Большой переворот в моде 20 века произвел русский балет. С.П. Дягилев в 1909 году привозит русский балет в Париж в театр Шатле. Чтобы собрать большую публику танцовщицы его труппы носили вместо корсетов лифчики, которые были введены в моду в 1903 году, но стали популярными только после дней русского балета в Париже, у них был открыт живот и открытые руки. Труппа Дягилева также не была худощавой, балет в те времена отличался от сегодняшнего.

Мода 1910 х годов

В Первую Мировую Войну в 1914 году мода кардинально меняется. Мужчины уходят на фронт. Впервые в истории человечества женщины становятся одинокими. На плечи женщин ложатся все мужские обязанности, женщины идут работать — сёстрами милосердия в армию, в торговлю, на заводы и фабрики, обучаясь мужским профессиям, что послужило началом эмансипации. В связи с эти изменяется культ женской красоты — округлые формы выходят из моды. Поскольку таких женщин к окончанию войны в 1918 году уже не осталось, война принесла стресс, голод и страдания, женщинам приходилось много работать, носить рабочую одежду, которую раньше носили только мужчины. Культ пышных дам уходит, поскольку из-за нехватки продовольствия их не остается.

По окончанию войны знаменитый в те времена во Франции дизайнер Поль Пуаре изменяет отношение к женской одежде, он полностью исключает корсет из женской одежды. Одежда держится вокруг шеи, появляется возможность оголить спину. Спина становится главным предметом интереса мужчин. Новый силуэт напоминает скорее доску — он прямой, совершенно упрощенный, стрижку составляли укороченные волосы, стиль назывался «la garçonne» — с французского на русский это можно перевести как «девушка-парень» или «пацанка». Женщины позволяют себе еще больше — они переодеваются в прозрачные муслиновые платья, вышитые бисером и стеклярусом, которые часто носили на нагое тело. Макияж женщины стал ярким.

Длина юбок становится все короче. Это привело к взлёту сексуальности, женщины почувствовали себя более раскрепощенными и свободными. Подчеркнуто свободный образ жизни был моден в те времена, женщины получили право голоса.

Мода 1920 х годов

Канон красоты женщины 20х годов — у неё короткая стрижка с чёлкой, черные веки, маленькие губы, плоская грудь, короткое до колен платье без подчеркивания талии, которое держится на лямке вокруг шеи и сигарета, курение было в те времена модным.

А те женщины, которые открыли для себя мир мужской силы и мужских профессий: выполняли тяжелую работу в тылу, работали на заводах и оказывали посильную помощь бойцам фронта, эти женщины в 1920 годах самостоятельно входят в спорт, создаются женские любительские футбольные команды, хоккейные команды, женский бокс. Женщины начинают терять черты женственности у них появляется желание показать свою силу.

В 20-е годы появляется много женских клубов. Мужчин в послевоенные годы на всех не хватает. Женщина вынуждена сама нести груз обязанностей, которые раньше несли мужчины. И это находит своё отражение в моде 20х годов. Женщины постепенно переодеваются в мужскую одежду, брюки и сапоги, короткие стрижки и мужской пиджак. Разрешены смешанные пляжи, раньше мужские и женские пляжи были разделы. Первым смешанным пляжем считается константинопольский пляж «Флория». Теперь женщины чаще проводят время на пляже в целях знакомства с мужчинами. В моду входит загорелое тело.

Мода 30 х годов

Мода 30 х годов — это откат назад. В моду возвращаются пышные формы и плавные линии подчеркивающие изящество женской фигуры, на смену сумбурным эмансипированным годам пришли чувственные тридцатые. В моде снова длинные платья, скрывающие всё то, что показывали эмансипированные женщины. Однако макияж оставался ярким. Получив такие же права как и мужчина, женщина поняла, что ей не обязательно уподобляться мужчине и соперничать с ним в грубой силе, её роль быть хрупкой, чувственной и ранимой.

Мода 40 х годов

Мода 40 х годов была навеяна Второй Мировой Войной. Особенно во время войны ощущалась нехватка тканей, многие платья перешивались из старых, была в моде обувь на платформе, женщины лишились возможности ухаживать за своими волосами, поэтому главным аксессуаром женщины был тюрбан, длинные волосы были зачёсаны наверх и спрятаны в тюрбаны, таким образом женщины носили высокие прически. Широкие плечи в женской одежде. В моде стиль милитари и тёмные практичные оттенки: тёмно-коричневый, бордовый. Сумки часто были квадратными в виде патронташа, в моду входит кожа из питона и крокодила, потому что все другие виды кожи уходит на обмундирование солдат. Молния сзади получила популярность и была почти на всех женских платьях.

После окончания Второй Мировой Войны в моде спортивное и подтянутое женское тело, большие формы и подчёркнутая талия, культ спорта и активизма женщины. Это связано с тем, что женщины принимали активное участие в трудовой деятельности в послевоенные годы.

Мода 50 х годов

В 1950-е годы в моду снова входят корсеты, подчеркивающие осиную талию женщины, совсем как в 1900-е годы, отличия были только в открытости современных нарядов, поскольку некоторые из них имели широкое декольте. Мода 50 х годов копирует практически все от моды начала двадцатого века. В моду входят клетчатые облегающие брюки, клетчатые пиджаки и платья, а также платья в горошек. Женские плечи вновь становятся узкими. Главной чертой становятся стройность и изящность, круглые шляпки и остроносые туфельки — всё это подчеркивает независимый образ женщины.

Мода 60 х годов

В 1960-е в моде миниатюрные женщины. Сексуальная революция способствовала появлению особых образов — кукольные лица, худоба, распущенные прямые волосы, короткие распущенные стрижки, маленькие платья или дерзкие мини-юбки. Полёты в космос нашли отражение в моде, в виде необычных нарядов девушек, которые в широких массах не нашли большого распространения. Движение хиппи в 1968 году вносит в моду свои изменения, так появляется стиль унисекс, рубашки и брюки мужского покроя, от мужчин женщин отличает лишь стройность фигуры, высокие сапоги и длинные волосы, нашивки и наклейки «love» и «peace».

Мода 70 х годов

В 1970-е годы наблюдается несколько стилей: набирающий популярность стиль хиппи, а также панк, глэм-рок, унисекс и богемный стиль. В моде брюки клёш, струящиеся ткани, одежда с яркими принтами и бахрома. Среди хиппи наиболее популярны легкие летние платья ярких расцветок в сочетании с джинсовой курткой или джинсовым жилетом, из обуви хиппи предпочитали сандалии, либо легкие ботинки. Их руки и шею украшали бусы из натуральных материалов и фенечки. Стиль хиппи это американский стиль, он считался фольклорным и брал своё вдохновение у индейских племен. Богемный стиль представляли платья и сарафаны с использованием шифона. Богемный стиль подчеркивал романтичность и женственность используя в образах женщин широкие рукава, складки и кружевную вышивку.

Мода 80 х годов

1980-е годы — это годы преобладания опят же нескольких стилей:

Понятие о красоте женского тела меняется — в моде стройные, спортивные девушки. Киноиндустрия в значительной степени оказывала влияние на женщин. Стало модно то, что носили главные героини фильмов, а в основном это были модные марки от Versace, Valentino, Emanuel Ungaro, Cerutti, Chanel, Christian Lacroix. Женщины пытались быть похожи на главных героинь голубого экрана и с большой желанием покупали одежду известных марок. В восьмидесятые женщины доказывают обществу, что не хуже мужчин способны вести бизнес. Они занимаются коммерцией, создают финансовые корпорации, либо занимают ключевые посты в много миллионных компаниях — так появляется понятие бизнес-леди. Образ бизнес-леди — это строгий и изящный стиль деловой женщины: приталенные платья, брючные костюмы, пиджаки и жакеты с широкими плечами, вечерние платья.

Мода 90 х годов

В 1990-е годы стили грандж и хип-хоп наиболее популярны среди девушек подростков, поскольку в мире молодёжной музыки звезды демонстрируют уличный стиль хип-хоп. Ещё одна причина популярности стиля удобство в повседневной жизни этой одежды: джинсы, футболки, толстовки, свитера, из обуви можно было носить удобные кроссовки и ботинки. Благодаря группе «Нирвана» в девяностые годы стал популярен стиль гранж, группа имела огромный успех среди молодёжи и подростки хотели быть похожими на Курта Кобейна. Молодые девушки, носили свитера на два размера больше и мешковатые джинсы, показывая этим свое безразличие к моде. Характерной чертой стиля является небрежность в одежде. Приверженцы стиля носили: рубашки с вытянутыми локтями, рваные джинсы, футболки, куртки-косухи, кеды и тяжелые ботинки. Гранж своими чертами отдаленно напоминал эпоху хиппи, но был лишен лёгкости того стиля.

В России в девяностые годы после распада СССР пришла одежда из Западной Европы, а также Турции и Китая. Множество вещевых рынков предлагали одежду разного качества по приемлемым ценам. Всё то, что было модно на западе после падения железного занавеса с радостью принималось в России вместе с западными фильмами и товарами народного потребления.

Мода 2000 года

Наступил двухтысячный год. В моду вошли откровенные наряды, видимо из-за нехватки материалов и истощения ресурсов планеты вся одежда становится короче ровно вдвое. В моде: короткие топы, мини-юбки, открытые рукава и глубокие декольте, минимализм в одежде, причём не важно обладает ли девушка стройным телом или она имеет пышные формы. Конечно, в приоритете девушки, уделяющие время фитнесу. Короткие коктейльные платья приходят на смену длинным вечерним платьям, и вместе с этим на смену дамской сумочке приходит клатч. Среди подростков в моде джинсовый стиль, сильно изменившийся со времен хип-хопа девяностых. Джинсовый стиль преобразился, стал более ярким и женственным — узкие джинсы, джинсы с заниженной талией, с дырками на коленях, украшенные рисунком из страз, приталенные джинсовые пиджаки и куртки. Этот стиль одежды совсем не похож на то, что носили девушки подростки в девяностые.

Интересные и редкие фото Российской Империи, ч.3

На КДПВ, кстати, паровоз Рв–410.

Летом 1873 недалеко от Нижнего Новгорода пассажирский поезд наехал на две шпалы, лежавшие на пути. К счастью, шпалы были сброшены путеочистителем паровоза и всё обошлось. После расследования был задержан местный крестьянин из соседней деревни. В результате допроса полиция установила, что крестьянин не планировал грабить поезд. (Иногда такое случалось, разбойники устраивали на пути завал и делали “гоп–стоп” поезду).

Крестьянин же таким образом просто решил отомстить (если пройдете по ссылке, по прочитаете как именно мстили крестьяне) железной дороге за сбитую несколько дней назад товарным поездом корову–кормилицу.

В дореволюционной России автомобили были большой редкостью и выглядели диковинкой, но у императорской семьи автомобилей был много и даже был вагон–гараж для перевозки этих автомобилей.

На правой руке Николая II — татуировка в виде дракона, сделанная во время его пребывания в Нагасаки в 1891–м году.

Продавец ковров и покупатели, 1900–е годы, Тифлис

Роллер–ринг на благотворительном базаре, 3 декабря 1911 года, Санкт–Петербург

Семья Репиных в “Пенатах” с гостями, 1905 год, Российская империя

Цветник на набережной, 1910–е годы, Ялта

Маяковский в кругу футуристов, 1912 год, Москва

[колоризация Ольги Ширяевой] Владимир Маяковский, 1912 год, Москва

Автор колоризации уже небезызвестная нам klimbim . Немного о истории данного снимка. Почта принесла в музей письмо анонимного отправителя. В конверте был только фотоснимок. На обороте стершаяся запись карандашом сделанная Маяковским:
„Небо какао
от лета запах
паленого верблюда.
Шаги азартны
Как игроки в макао
А шляпа бульвара
Вся в перьях
Люда
Небо! Снимите поношенную шляпу
Я иду!
Глухо!
Вселенная устало положила на лапу
С клещами звезд мохнатое ухо“.

Это вариант концовки поэмы „Облако в штанах“ , к работе над которой Маяковский приступил в 1914 г.

Сидение аракхы, 1900–год, Горный Алтай

Бродячая Русь, 1910–е годы, Российская империя

Английские самодвижущиеся локомобили (дорожные паровозы) «Фоулер» с топками на соломе, 1875 год, Самарская губерния

Бродячие циркачи, 1890–е годы, Самарканд, Самаркандская область, Российская империя

Императрица Мария Федоровна во время поездки в охотничьи угодья, 1890 год, Российская империя

Приготовление молочной водки, 1908 год, Якутия, Российская империя

Л. Н. Толстой верхом на лошади в усадьбе Ясная Поляна, 1908 год, Тульская губерния, Российская империя

Аэростат «Андрей Пильстрем» в полете, 1898 год, Российская империя

Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Алексей Кручёных на первом Всероссийском съезде баячей будущего (поэтов–футуристов), 1913 год, Уусикиркко

Заседания 18 и 19 июля 1913 года

Отмечается и намечается образима действий на будущий год, рассматривается деятельность истекшего года, заслушиваются доклады: Д. Бурлюка, Хлебникова, «О новой музыке» и др.
В общем планы и мнения выражаются в следующем постановлении:
Мы собрались, чтобы вооружить против себя мир!
Пора пощечин прошла:
Треск взорвилей и резьба пугалей всколыхнет предстоящий год искусства!
Мы хотим, чтобы наши противники храбро запрещали [защищали?] свои рассыпающиеся пожитки. Пусть не виляют хвостами и не сумеют укрыться за ними.
Мы приказывали тысячным толпам на собраниях и в театрах и со страниц наших четких книг, а теперь заявим о правах баячей и художников, раздирая уши прозябающих под пнем трусости и недвижности:
1) Уничтожить «чистый, ясный, честный, звучный Русский язык», оскопленный и сглаженный языками человеком от «критики и литературы».
Он не достоин великого «Русского народа!»
2) Уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, «симметричную логику», блуждание в голубых тенях символизма, и дать личное творческое прозрение подлинного мира новых людей.
3) Уничтожить изящество, легкомыслие и красоту дешевых публичных художников и писателей, беспрерывно выпуская все новые и новые произведения в словах, в книгах, на холсте и бумаге.
4) С этой целью к первому Августа сего года взлетают в свет новые книги «Трое». Хлебников, Крученых и Е. Гуро. Рис. К. Малевича; «Небесные верблюжата» Е. Гуро; «Дохлая луна» — «Сотрудники Гилея» — «Печать и Мы» и др.
5) Устремиться на оплот художественной чахлости — на Русский театр и решительно преобразовать его.
Художественным, Коршевским, Александринским, Большим и Малым нет места в сегодня! — с этой целью учреждается новый театр «Будетлянин».
6) И в нем будет устроено несколько представлений (Москва и Петръградъ). Будут поставлены Дейма: Крученых «Победа над Солнцем» (опера), Маяковского «Железная дорога», Хлебникова «Рождественская сказка» и др.
Постановкой руководят сами речетворцы, художники: К. Малевич, Д. Бурлюк и музыкант М. Матюшин.
Скорее вымести старые развалины и возвести небоскреб, цепкий как пуля!

С подлинным верно. Председатель:
Секретарь: А. Крученых, К. Малевич.
Усикирко. 20 июля 1913 г.

Секта “Белые голуби”, 1900–е годы, Олёкминск

В конце позапрошлого века в Олёкминский округ были отправлены сотни представителей христианской секты “Белые голуби”, более известные как скопцы. Пытаясь сравниться с ангелами, эти люди подвергали себя чудовищному членовредительству — кастрации.

Далекие от плотских радостей, сознательные и усердные скопцы были людьми зажиточными. Выкупая земли, они нанимали крестьян (некоторых из них оскопляли за долги и т.п) и богатели еще больше. Во второй половине 19 века общины скопцов насчитывали более 6000 человек и с ними началась жесткая борьба. Духовных руководителей и вербовщиков казнили, остальных выслали в Забайкайле. Считалось, якуты будут устойчивы к духовной парадигме скопцов (да и всему христианству вообще) и не польститься на сомнительные манипуляции с собственным телом.

У скопцов было четыре уровня “прокачки” себя до ангела 80 уровня. Первый уровень, называемый на сектантском сленге как “сесть на пегого коня” — это, собственно, удаление яичек. Второй — удаление всего детородного органа. Человек, прошедший этот обряд пересаживался с пегого коня на белого. Третий уровень — удаление сосков и, четвертый — вырезание шрама на боку, подобного тому который получил Иисус во время распятия. Обряды распространялись как на мужчин, так и на женщин. Последним вырезали половые губы, клитор и груди.

В Олекминской общине жил скопец, обращенный не по своей воле. О встрече с ним рассказывает немецкий путешественник:

“На мельнице я застал управляющего ею двадцативосьмилетнего молодого человека, типичного украинца. Во время осмотра поселения он сопровождал нас вместе с несколькими скопцами. Его ясные ответы обратили на себя наше внимание. Он заметил у меня в руках цейссовский фотографический аппарат, которым мне здесь, к сожалению, не пришлось воспользоваться. Меня предупредили, что фотографированием я могу оскорбить “братьев” и “сестер”.
Управляющий мельницей, видимо, услыхал это шепотом произнесенное предупреждение и предложил мне зайти к нему в дом. Он хотел показать мне им самим оборудованное фотографическое ателье и собрание фотографий. Он сам соорудил камеру–обскуру со всеми необходимыми принадлежностями и обладал несколькими первоклассными аппаратами. У него даже имелся превосходный самодельный увеличительный прибор. А сколько великолепных снимков мне удалось у него увидеть! Все они были распределены по отдельным альбомам: ландшафты, изображения скопческих поселений, религиозные праздники, шествия и погребения. Во время последних «сестры» и «братья» несут к могиле открытый гроб.
— Неужели вам разрешают делать эти снимки? — спросил я в изумлении.
— Да! — отвечал он. — благодаря им, мы вербуем новых членов.
Заметив мой все возрастающий интерес, он становился общительнее и шаг за шагом все больше углублялся в быт и нравы этих сектантов, видящих “богоугодное дело” в искажении человеческого тела. Его слова постепенно убедили меня в том, что этот человек презирал и ненавидел своих собратьев и воодушевлявшие их идеи.
— Но ведь вы сами скопец? — спросил я его, в конце концов.
Он долго молча смотрел на меня и, наконец, ответил:
— Да, но не по своей воле. Эти преступники искалечили меня одиннадцатилетним мальчиком!
Последние слова его похожи были скорее на стон. Он дрожал от охватившего его внезапного возбуждения. Он схватил новый, еще невиданный мною альбом.
— Видите эти фотографии? Вот что делают скопцы из своих юношей и девушек!
Что за ужасная картинная галерея развернулась теперь передо мной! Это были мужские и женские тела, снятые на различных ступенях увечья.
— Вот она, моя пропаганда в пользу скопцов, — засмеялся он. Этот смех, прозвучавший высоким фальцетом, заставил меня содрогнуться. Только теперь я понял, что переживал этот несчастный человек. Эта история глубоко меня потрясла. Мое от­ношение, по видимому, тронуло его, так как он становился все сердечнее и подарил мне множество своих фотографий. Однако мне пришлось обещать ему сохранять их в тайне.
Под конец он предложил мне чаю, так как ему хотелось еще услышать от меня о нашей экспедиции. В комнате, в которой уже шумел самовар, было чисто, но печально. Окна были украшены цветами. На книжной полке стояло множество книг. Мы быстро позабыли о нашем недавнем волнении. Правда, меня на минуту смутила появившаяся к чайному столу “сестра”, но я быстро узнал в ней ту, чей портрет был показан мне наверху, в фотографическом ателье. Она налила нам чаю и нарезала прекрасного белого хлеба. На спокойном ясном лице ее не было видно следов страданий, но на всем ее существе лежал какой–то покров безразличия и тоски”.

Проезжая через Олекминск семь лет спустя, я навестил своего старого знакомца. Мой бедный фотограф сильно изменился к худшему. Правда, благополучие его возросло, так как он стал совладельцем недавно отстроенной скопцами паровой мельницы, но как ужасно он выглядел: обрюзглый, ожиревший, он напоминал настоящего евнуха.

Я спросил его о тихой девушке, ведшей когда–то его хозяйство. Лицо скопца омрачилось, и он лишь коротко мне ответил: “Ушла”.

Александр Куприн и Николай Брешко–Брешковский на диване в школе плавания П. Романенко, 1912 год, Санкт–Петербург

Фуникулер у стен Кремля, 1910–е годы, Нижний Новгород

Первая мировая война. Фотографы 10–й Стрелковой дивизии, 1915 год, Российская империя

Переучет в книжном магазине товарищества А. Суворина, 1900–е годы, Санкт–Петербург

Румяна для лица – история макияжа и состав румян

Румяна – одно из самых древних косметических средств. Румяна служат для того, чтобы подчеркнуть скулы и оттенить щеки. А также помогают придать лицу более молодой вид.

Можно даже говорить о том, что румяна сопровождали нас на протяжении всей истории. Однако и у румян были свои взлеты и падения. В некоторые периоды истории румяна были ярки и заметны, а в некоторые практически исчезали с наших лиц.

История румян от первобытных времен до наших дней

Появление румян, в какой-то мере, можно связать с обычаем раскрашивать лица у первобытных племен. Лица красили перед проведением магических ритуалов. В данном случае краска и нарисованные ей узоры служили оберегом, защитой от темных сил и злых духов. Также первобытные люди раскрашивали лица перед охотой в качестве своеобразной устрашающей окраски. Лица красили белой, черной и красной краской. Некоторые племена, а именно американские индейцы, красной краской покрывали не только лица, но и тела.

В Древнем Египте румяна тоже были известны. Их задачей было предать щекам красный лакированный блеск, сделать щеки кричаще-яркими на фоне обведенных черным глаз и покрытых изумрудно-зеленой краской век.

Румяна в Древнем Египте делали из охры. Охру также в качестве красного красителя использовали и первобытные люди. Чтобы получить румяна к охре древние египтяне добавляли жир и, возможно, смолы или же воск.

В Древней Греции румяна наносили практически так же, как в современном макияже, – на яблочки щек.

Для получения румян в Древней Греции изначально использовали природные красители – корень растения паэдерия, морские водоросли. Однако затем появился и ядовитый краситель – пигмент вермильон. Его же использовали и для окраски губ. Пигмент вермильон – это измельченная в порошок киноварь (сульфид ртути).

Румянили щеки и в Древнем Риме. Однако в период Античности (и в Древней Греции, и в Древнем Риме) яркий макияж осуждался. Но женщины, чаще всего из высших слоев общества, все же не чурались ярких румян.

Средневековье – время без румян

В Средние века о румяных щеках в высших слоях общества не могло идти и речи. Во-первых, бледность кожи в Средневековье была провозглашена одним из основных достоинств аристократок. Люди знатного происхождения не работают, как крестьяне, целый день в поле и соответственно не загорают. Загар в те времена считался признаком человека из низших слоев общества. Аристократы же отличались фарфоровой кожей. Такое представление о загаре будет существовать в Европе до начала ХХ века.

Во-вторых, вся косметика в Средние века находилась под запретом. Так как священнослужители считали, что красить лицо – вводить в обман. А ложь – это один из смертных грехов.

Румяные щеки в Средние века ценились только среди крестьян. У крестьян природный румянец считался признаком здоровья. Крестьянки также могли использовать свеклу, чтобы сделать свои щеки еще более яркими.

Использовали свеклу как румяна и в Московской Руси. В Московской Руси румянили щеки не только крестьянки, но и боярыни. При этом румянец должен был быть так же ярок, как щеки матрешки.

В XVI-XVIII веках в Европе среди аристократок по-прежнему мода на бледные лица. Лица, чтобы предать им белизну, начинают покрывать толстым слоем белил. А чтобы подчеркнуть такую искусственную бледность губы красят яркой красной помадой, а щеки – румянами. Краска все та же, что и в Античности – охра, кошениль, ядовитый вермильон.

Особый пик популярности румян приходится на период стиля рококо – XVIII век. XVIII век вполне можно назвать веком румян. В честь законодательницы мод при французском дворе времен короля Людовика XV маркизы де Помпадур даже был назван один из оттенков розового цвета – «розовый Помпадур».

А французская королева Мария-Антуанетта каждое утро совершала целый ритуал нанесения румян.

Утренний ритуал французской королевы Марии-Антуанетты:
1. Непубличная часть – омовение лица и тела, нанесение белил на лицо и укладка волос
2. Публичная часть – в присутствии придворных королева наносила румяна. При этом, следуя этикету, сама брать баночки и пуховки королева не могла. Баночки и пуховки друг за другом в течение некоторого времени королеве подавали прислуживающие ей придворные дамы, а она сама наносила лишь румянец на щеки.

Мария-Антуанетта наносила румяна в виде кругов яркого алого цвета.

В XVII-XVIII веках румянами, как и белилами, пользовались не только женщины, но и мужчины.

В XIX веке под влиянием строгой английской моды румяна практически не используются в высшем обществе. Щеки красят лишь актрисы и певицы. А девушкам из благородных семей остается лишь щипать свои щеки и покусывать губы, чтобы придать им яркость.

Но при этом в XIX веке румяна уже выпускают во множестве вариантов – румяна в виде жидких настоек, воскоподобных помад, румяна в виде пудры. Упаковками для румян служили бутылки, банки, книжки со страницами-блоттерами (бумажная полоска-тестер) и даже лоскутки ткани.

В 1920-е годы румяна, как и помада, становятся обязательными элементами в косметичках девушек из всех слоев общества. Но вот только мода на румяна длится недолго.

В те же 1920-е годы появляется мода на загар. Теперь загар не связывается с низким происхождением. Загар наоборот становится признаком женщин из высшего света. И румяна практически в течение всего ХХ века остаются на втором плане по сравнению с другими косметическими средствами.

Мода на румяна вновь появляется лишь в макияже 1970-х и 1980-х. В это время румяна наносили широкими и яркими полосками, практически не растушевывая, на щеки и скулы.

Сохранилась мода на румяна и в 1990-е годы. Сегодня же в макияже румяна используются для того, чтобы придать лицу свежесть и юность.

Состав румян для лица

Румяна сегодня – это цветной порошок на базе талька. Тальк – это минерал, рассыпчатый белый порошок, жирный на ощупь. К тальку добавляют красители. В качестве красителей в румянах могут использовать: кармин, данный краситель получают при помощи насекомых кошениль, сафлор красильный или же шафран, красящие свойства данного растения были известны еще в Древнем Египте, синтетические красители.

Синтетические красители в косметике обозначают как: FD&C, D&C или же Ext, после чего следует название цвета (для румян это будет red-красный) и номер

Также в состав румян может входить розовая вода (водный раствор компонентов эфирного масла розы), ланолин (воск, который получают при вываривании шерсти овец), оксид цинка (отвечает за плотность покрытия, меньше всего его в сухих румянах). В кремовых и жидких румянах (они являются еще и более стойкими румянами по сравнению с сухими) содержатся двуокись титана, воски, сложные эфиры, минеральные масла, вода. Могут добавлять в румяна перламутр и витамины.