Прически Германии (Северное Возрождение)
В XIV-XVI вв. искусство Возрождения расцвело в Италии – работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Однако, не только в Италии художники проявляли интерес к искусству Античности и естественным наукам. Немного позже по времени и чуть севернее Италии средневековое искусство также претерпевало изменения – в Германии, Нидерландах. Данное искусство получило название искусства Северного Возрождения. В отличие от итальянского Возрождения в странах Северного Возрождения искусство в большей степени опиралось не на традиции Античности, а на народные мотивы, плюс было сильно влияние искусства прошлых столетий – готики.
Альбрехт Дюрер, «Автопортрет», Старая пинакотека, Мюнхен
Самые яркие страны Северного возрождения – Нидерланды (к примеру, художник Иероним Босх), Германия (художник Альбрехт Дюрер).
Так же, как и искусство, в странах Северного Возрождения изменялись и костюм, и прически. Хотя, в отличие от Италии, они многое заимствовали из Средневековья.
Мужские прически Германии периода Северного Возрождения (XV – XVII вв.)
Мужчины в основном носили длинные волосы – длиной до плеч или лопаток. Спереди – ровная челка. Волосы могли как оставаться прямыми, так и завиваться.
Во время охоты или же путешествий мужчины носили прическу с зачесанными назад волосами и открытыми ушами.
Альбрехт Дюрер. «Автопортрет». 1498
Носили, но гораздо реже, и прическу «колб» – прическу по итальянской моде, эллипсообразную, с волосами длиной чуть выше линии плеч.
Крестьяне и военные носили «пейзанские» прически, которые появились еще в период Средневековья.
С конца XVI века в северную Европу начинает проникать и испанская мода. Появляются короткие стрижки по-испански, которые носят с небольшими бородами остроконечной формы.
Бороды в Германии в то время носили, как и усы. Но существовало одно правило – мужчины отращивали либо бороду, либо усы. Бороды были самой различной формы – остроконечные (по-испански), круглые, клинообразные, раздвоенные.
Мартин Лютер, портрет работы Лукаса Кранаха Старшего
Среди модников встречались бороды с волосами только на одной щеке, другая же щека выбривалась. Однако такие бороды очень быстро стали предметом для шуток и вышли из моды.
Женские прически Германии периода Северного Возрождения (XV – XVII вв.)
Самыми распространенными женскими немецкими прическами стали различные виды плетеных кос. Могли носить и искусственные косы. Но признанные красавицы обязаны были обладать собственными, естественными, длинными и густыми косами.
Фламандская школа «Портрет Маргариты, графини Фламандской, супруги Филиппа Смелого» (фрагмент). XVI век. Музей богадельни Контесс, Лилль
Женские прически, как и головные уборы, Германии того периода имеют много общего с прическами и головными уборами Голландии и Фландрии
Девушки заплетали височные косы. Замужние женщины заплетали волосы в косы и укладывали их замысловатыми фигурами вокруг головы или же над висками – типа «короны» (коса обвивалась вокруг головы), типа «баранок», «улиток» (косы укладывались в виде спирали со стороны правого и левого виска).
Мастер Кастелльского Рождества «Портрет дамы» (фрагмент). 1450-е. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Коса вокруг головы
Интересно, что в суде девушки и женщины, давая присягу говорить только правду, клялись собственными косами. Они наматывали косы на левую руку, которая клалась на грудь. Правую же руку клали на жезл судьи, который принимал присягу.
С конца XVI века в немецких княжествах в моду постепенно начинают входить высокие прически по образцу испанских и французских причесок того времени.
Лукас Кранах Старший«Юдифь с головой Олоферна». Государственная галерея Штуттгарта
Головные уборы
Мужчины в качестве головного убора в основном носили барреты (четырехугольная шапочка родом из Средневековья). Причем носили данные головные уборы представители всех сословий. В XV веке это были мягкие небольшие по форме головные уборы с отгибающимися полями. В XVI веке их размеры стали больше, а поля огибали всю окружность. Украшали барреты золотыми бляхами, булавками, шнурами. А их форма со временем становилась все более плоской.
Круглая баретта.Пинтуриккьо «Портрет мальчика» (фрагмент). Ок. 1500. Галерея старых мастеров, Дрезден
Высокая баретта.Ганс Мемлинг «Портрет мужчины в красной шляпе». 1470. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне
К концу XVI века в мужскую моду войдут фетровые шляпы с узкими полями в форме высокого конуса.
Альбрехт Дюрер. Барбара Дюрер, урождённая Хольпер, Нюрнберг, Немецкий национальный музей
Женщины в качестве головных уборов носили чепцы самых разнообразных форм, платки, покрывала, свернутые в виде чалмы (мода, пришедшая из Венеции), шляпы из фетра. Очень часто встречались и «старые» средневековые головные уборы – эннен, горж.
Ян ван Эйк «Портрет жены донатора» (фрагмент) — «Гентский алтарь» (правая нижняя панель полиптиха в закрытом виде). 1432. Собор Святого Бавона, Гент. Белое покрывало
Ганс Мемлинг «Молящаяся донаторша Катерина Канальи с архангелом Михаилом» (фрагмент) — «Страшный суд» (правая панель триптиха, обратная сторона). 1473. Поморский музей, Гданьск
Ганс Мемлинг «Девушка с гвоздикой» (фрагмент) — «Диптих с аллегорией настоящей любви и лошадьми» (левая панель). 1485—90. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
Эннен
Пожилые женщины обязательно покрывали голову светлыми тканями в качестве своеобразного покрывала.
Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века)
В XV-XVI вв. Германия занимала ведущее экономическое и культурное положение среди северных стран Западной Европы.
Эпоха Реформации, с 1510 по 1550 гг. оказала большое влияние на духовную жизнь и искусство, подобно Возрождению в Италии. Реформация принесла с собой тяжелые социальные потрясения и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.
В это неспокойное время моду определяли мужчины. Она подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял костюм ландскнехтов (наёмных солдат).
Костюм жителей Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное деление общества обусловили его разнообразие.
В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.
Мужской костюм
В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами.
Но вскоре одежда мужчин стала шире. Длинные штаны-чулки разделились на две части — верхнюю и нижнюю. Передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил «вамс», соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.
Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее.
Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была «шаубе». Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые. В XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.
С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук.
Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.
Богатые знатные германцы щеголяли в «фальтроке». Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.
Уже в конце XV в. на плотно прилегающих куртках и узких штанах-чулках стали делать прорези на плечах, локтях, коленях и подкладывать под них другую, более светлую ткань. Это новшество приписывается наёмным солдатам – ландскнехтам. Их костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались «плюдер-хозе» и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей.
Разрезы делали даже на широких башмаках и плоских беретах. Вначале знать порицала эти чудачества, но когда слова самого императора: «Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!» — вызвали новый виток моды. Сами ландскнехты о своей одежде говорили так:- «Разрублено и разрезано по благородному обычаю». Шляпы солдат украшались перьями.
С 40-х гг. одежда немецких горожан стала изысканней. Широкий воротник рубахи теперь более узкий и жесткий и приобрел форму оборки (прототип более позднего «испанского воротника»).
Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.
слева: дворянин одетый по моде ландскнехтов
Женский костюм
В целом женская мода периода Реформации достойно дополняла мужскую.
Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки — одну поверх другой, часто с длинным шлейфом.
Богатый парадный костюм шился чаще всего из красного бархата; лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка, со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. Приличия требовали, чтобы ступни не были видны. Через множество декоративных разрезов на рукавах костюм ландскнехтов оказал влияние не только на мужскую одежду, но и на женскую, — просвечивала подкладка. Поскольку подкладка была меньшего размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы. На перчатках тоже делали разрезы (для перстней).
На платьях знатных дам было большое декольте. Во время ходьбы или танцев платье приподнимали с одной стороны, поэтому нижняя юбка богато отделывалась.
В 20-е годы XVI в. юбка увеличилась в объеме, лиф стал еще уже, а рукава сильно расширились книзу. Верхняя их часть украшалась буфами. В моду вошел воротник «голлер» — короткий, с высокими отворотами.
С середины XVI в. женский немецкий костюм начал меняться под влиянием испанской моды. Прежде всего у платья появился каркас («спрингер»), но в немецком варианте он создавал довольно пышные бедра. Лиф немецкого каркасного платья не имел четкой треугольной формы, присущей испанскому женскому платью.
Праздничный наряд был с пышными рукавами, высоким стоячим воротником, отделанным рюшем, маленькой пелеринкой и плиссированным белым фартуком с вышивкой.
В каждой местности Германии женский костюм отличался своеобразием.
В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали «шейблейн» — короткую распашную одежду с пышным коротким рукавом, по краям отделанную мехом, похожую на русскую «душегрею».
Женская одежда до последней четверти XVI в. шилась из ярких пестрых тканей. И только к концу века, под влиянием испанской моды, появились одежды темных цветов — черного, коричневого, темно-серого, темно-красного и т.д. Небогатые горожанки не носили каркасы для юбок, и они ниспадали мягкими складками. Женский крестьянский костюм по покрою напоминал костюм горожанок, но шился он из простых домотканых материй, и юбка была намного короче.
Обувь
До середины XVI в. мужчины носили плоские башмаки с широкими короткими носками и разрезом сбоку. Такой фасон немцы называли «кухмейлер» — «коровья морда» или иначе — «медвежья лапа», «утиный клюв». Эти широконосые башмаки немцы носили с полосатыми чулками.
Во второй половине XVI в. вошли в моду остроносые туфли, покрытые разрезами. А в конце века появились каблуки и жесткая подошва. Знать и богатые бюргеры, защищали от грязи свои нарядные туфли, надевая поверх них еще одни на деревянной подошве. К ним надевали трикотажные венецианские чулки.
Крестьяне и мелкие ремесленники носили обувь из грубой кожи и чулки из грубого холста.
В Германии, в отличие от Венеции и Франции, деревянные подставки для женской обуви не имели успеха.
Прически и головные уборы
Вместе с костюмом в XVI в. постепенно менялись прически и головные уборы. Вместо длинных локонов, которые мужчины носили еще в самом начале XVI в., появилась короткая прямая стрижка («кольбе» — «стриженая голова»). Прежде гладко выбритое лицо стали обрамлять коротко подстриженной бородой и бакенбардами. Голову мужчины покрывали большими плоскими баретами — как совсем простыми и скромными, так и нарядными, богато украшенными перьями и жемчугом.
Женщины также носили большие бархатные бареты, украшенные страусовыми перьями, жемчугом и золотом. Чтобы головные уборы лучше держались, мужчины и женщины надевали под них плотный чехол для волос, часто в виде золотой сетки.
Позже бареты сменили токи и шляпы. Женщины надевали на голову золотые сетки, а сверху них — плоскую шляпу с маленькими полями.
В первой трети XVI в. женщины еще продолжали носить высокий чепец митрообразной формы («хаархаубе»), который состоял из двух частей: белого чепца и надетой сверх него жесткой шапки, обтянутой цветной тканью. Этот сдвоенный головной убор являлся символом подчиненного положения замужней женщины.
Украшения
Богатые и знатные люди в Германии XVI в. любили украшения из драгоценных металлов и дорогих камней. Они увенчивали свои шляпы страусовыми перьями, украшали бареты жемчужными нитями, золотыми шнурами, перевитыми жемчужной сеткой. Их одежда была отделана вышивками и жемчугом, украшена ювелирными застежками. Мужчины и женщины носили золотые чеканные колье с жемчугом, застежки и пояса, украшенные драгоценностями, массивные золотые цепи. Особенно распространенным мужским украшением были черные шнуры с подвесками в виде букв.
Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян
Северное Возрождение
Северное Возрождение — это культура XV—XVI вв. в странах, находившихся севернее Италии: Нидерландах, Германии, Франции. Здесь художники не возрождали античность. На искусство северного Возрождения влияло средневековое мировоззрение. В нем больше религиозного чувства, символики, оно более условно по форме, больше связано с готикой. Северное Возрождение запаздывает по отношению к итальянскому почти на целое столетие. Здесь художников интересовал внутренний мир человека, его взаимосвязь с миром и реальная среда, окружающая человека.
Искусство Нидерландов
В XV—XVI вв. Нидерланды представляли собой одну из самых богатых и передовых стран Европы. Эта страна успешно соперничала с городами Италии и постепенно вытеснила ее с мирового рынка.
Нидерландское искусство представляло человека только частью мироздания, правда, наиболее ценной, выражало органическую связь человека и окружающей среды, утверждало эстетическое восприятие действительности такой, какая она есть. Отсюда интерес нидерландских художников к характеру человека, к его духовной жизни, к красочному богатству природы, к изображению обыденного, незаметных, но близких человеку вещей, уютности обжитых интерьеров. В нидерландском искусстве получили развитие бытовой жанр, портрет, интерьер, пейзаж, в которых отразились типичные для нидерландцев любовь к конкретности изображения, повествовательность, тонкость в передаче настроений.
В живописи нидерландское Возрождение начинается с «Гент- ского алтаря» братьев ван Эйков — Губерта (1370—1426) и Яна (ок. 1390—1441). «Гентский алтарь» представляет собой двухъярусный складень, на 12 досках которого (в раскрытом виде) представлено 12 сцен. Вверху изображен Христос на троне с предстоящими Марией и Иоанном, поющими и музицирующими ангелами и Адамом и Евой; внизу на пяти досках — сцена «Поклонения агнцу» (фото 43).
Нидерландские мастера будто впервые глядели на мир, который они передали с необычайной тщательностью и подробностью: каждая травинка, каждый кусок ткани представлял для них высокий предмет искусства. В этом сказались принципы нидерландской миниатюры.
Из многочисленных мадонн Яна ван Эйка наиболее известна «Мадонна канцлера Роллена» (ок. 1435). За большим трехарочным проемом окна на заднем фоне ван Эйк написал тонкий городской пейзаж с рекой, мостом, уходящими вдаль холмами. С необычайной тщательностью и любовью передан узор одежд, сложный рисунок пола и витражей.
В двойном портрете супругов Арнольфини (1434) предметы комнаты, на фоне которой они изображены, по средневековой традиции наделены символическим смыслом (горящая в люстре свеча, собачка у ног — символ супружеской верности). Но помещая молодых супругов в обстановку их дома, Ян ван Эйк получает возможность передать красоту предметного мира. Он с восхищением изображает выпуклое зеркало в деревянной раме, бронзовую люстру, красный полог кровати, лохматую шерсть собачонки, коричневые и зеленые, объединенные в тонкой живописной гармонии, громоздкие по моде того времени одежды стоящих перед зрителем моделей.
Раскрытие человеческой души во всех ее тайнах можно проследить в работах фломандского художника Рогира ван дер Вейдена (1400—1464). «Снятие с креста» — величайшее произведение Вейдена (1435). Рисунок жесткий, фигуры представлены в резких ракурсах. Одежды то бессильно повисают, то закручены вихрем. Лица искажены горем. На всем лежит печать холодного аналитического наблюдения, почти безжалостной констатации (фото 44).
Такая же беспощадность, доходящая иногда до гротесковой заостренности, характерна для портретов Рогира ван дер Вейдена (например, портрет Антуана Бургундского) (фото 45).
На вторую половину XV в. приходится творчество мастера исключительного дарования — Гуго ван дер Гуса (ок. 1435— 1482), жизнь которого в основном прошла в Генте. Центральной сценой его грандиозного по размерам и монументального по образам алтаря Портинари (по имени заказчика) является сцена «Поклонение пастухов» (фото 46). Художник передает душевное потрясение пастухов и ангелов, выражение лиц которых говорит о том, что они как бы предугадывают истинный смысл события.
Скорбным и нежным обликом Марии, почти физически ощущаемой пустотой пространства вокруг фигур младенца и склонившейся к нему матери еще более подчеркнуто настроение необычности происходящего.
Общественная жизнь Нидерландов 2-й половины XV — начала XVI в. была полна острых социальных противоречий и конфликтов. В этих условиях родилось сложное искусство Иеронима Босха (1450—1516), создателя мрачных мистических видений, в которых он обращается и к средневековому аллегоризму, и к действительности. В работах Босха демонология уживается со здоровым народным юмором, тонкое чувство природы — с холодным анализом человеческих пороков и с беспощадной гротескностью в изображении людей («Корабль дураков»). В одном из самых грандиозных произведений — триптих «Сад наслаждений» — он создает образ греховной жизни людей.
Вершиной нидерландского Ренессанса было творчество Питера Брейгеля Старшего, прозванного Мужицким (ок. 1525—1569). С именем Брейгеля связывается окончательное становление пейзажа в нидерландской живописи как самостоятельного жанра. Его эволюция как художника-пейзажиста (и в живописи, и в графике) прослеживается от пейзажа-панорамы, фиксирующего мелкие подробности в стремлении показать бесконечность и грандиозность мира, к пейзажу более обобщенному, лаконичному, философскому по осмыслению. Особую славу у потомков заслужил «Зимний пейзаж» из цикла «Времена года»: тонким проникновением в природу, лиризмом и щемящей грустью веет от этих темно-коричневых силуэтов деревьев, фигур охотников и собак на фоне белых снегов и уходящих вдаль холмов, крохотных фигурок людей на льду и от летящей птицы, кажущейся зловещей в этой напряженной, почти ощутимо звенящей тишине (фото 47).
Прически населения Нидерландов эпохи Возрождения
В этот период в Нидерландах ценились худощавые мужчины жилистого телосложения. Мужчина должен был иметь трапециевидное чисто выбритое лицо, быть короткоплечим, носить короткие стрижки из волнистых волос. Мужские прически были довольно однообразны: «пейзанские» стрижки и их разновидности, а также более короткие стрижки.
Женщины ценились высокие, худые, с S-образной фигурой, большими широкими бедрами, русыми волосами и светлой кожей, с большими глазами. В женских прическах особых изменений не произошло. По-прежнему самым распространенным видом женских причесок оставались плетеные косы. Женщины носили длинные золотистые волосы, заплетали их в косы и косички, которые прятали часто под сеточкой или головным убором (золотой головной убор прекрасно сочетался с мягким блеском шелковистых белокурых и золотисто-рыжих волос жительниц Германии и Нидерландов). В прическах, а также в головных уборах нидерландских женщин можно проследить влияние готики. Женские головные уборы поражали вычурностью и роскошью. В моду вошли прически «седловидной» формы, которые выполнялись при помощи валиков. Дамы носили «улитки» из жгутов волос, которые покрывались тонкими золотыми сетками. Волосы в сетках имели вытянутую или округлую форму в зависимости от укладки.
Мужские стрижки времен Возрождения
Ренессанс до сих пор остается источником вдохновения для архитекторов и дизайнеров. Но можно ли так сказать про барберинг? Мы разберем прически Возрождения и расскажем об их современных вариациях.
Дата:
25 июня 2021
У многих Ренессанс ассоциируется с расцветом культуры, и это действительно так. Именно в это время создали свои шедевры Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль. Прошло не одно столетие, появились новые направления, но эпоха Возрождения продолжает оставаться источником идей и вдохновения для дизайнеров и архитекторов. Можно ли так сказать про барберинг?
Несмотря на то, что мужские стрижки тех времен могут показаться нам старомодными, Ренессанс стал важнейшей вехой и для парикмахерского искусства. В этой статье мы расскажем, какие прически были в моде в эпоху Возрождения, и есть ли у них что-то общее с современными.
ИТАЛИЯ. ЗАВИВКА И БАКЕНБАРДЫ
Эпоха Возрождения началась с Италии. Центрами развития нового направления стали три итальянских города — Флоренция, Рим и Венеция. Причем Флоренция и Венеция задавали тенденции и в искусстве, и в мужских прическах.
Во Флоренции были популярны «шарообразные» объемные стрижки длиной до плеч, максимум — до лопаток. Их носили все, от бедняков до аристократов. Пряди на висках и затылке подстригали таким образом, чтобы получить форму полукруга. Пробор — прямой, челка — короткая, но можно было обойтись без нее. Чтобы придать волосам объем, их накручивали на папильотки.
Молодые люди укладывали волосы таким образом, чтобы концы загибались внутрь. Эта форма прически называлась «колбой»
Еще одной популярной стрижкой во Флоренции была «пейзанская», которая появилась еще в Средние века. Для нее волосы коротко подстригали вокруг головы, а на лбу оставляли густую челку.
Венецианские стрижки тех времен во многом похожи на флорентийские. При этом обязательным дополнением к прическе был головной убор. Обычно мужчины выбирали небольшие шляпы, похожие на берет. Головные уборы могли быть богато декорированными, в восточном стиле. Также итальянцы носили шляпы с полями, фески, чепцы, капюшоны.
В 1470-х годах в итальянскую моду вошли завитые бакенбарды округлой формы. Юноши носили одни усы или короткие бакенбарды до середины ушей. Нужно отметить, что до того времени они должны были начисто брить лицо: борода и усы считались признаком зрелости.
О бороде в Италии стоит сказать отдельно. Помимо того, что ее могли носить только по достижении определенного возраста, обязательным условием для красивой бороды был равномерный цвет. Поэтому мужчины подкрашивали волосы, а с первой сединой полностью обесцвечивали их. Сейчас необязательно прибегать к такой радикальной мере: достаточно записаться на камуфляж бороды в OldBoy Barbershop.
С 1530-х годов Италия попадает под влияние испанской моды…
ИСПАНИЯ. КОРОТКИЕ СТРИЖКИ И ЗАЧЕСЫ
В Испании времен Возрождения удлиненные стрижки практически не носили. Все просто: волосы мешали носить пышные гофрированные воротники, которые еще называли рафом или фрезой.
За белизной воротников тщательно следили: идеально накрахмаленный раф был символом элегантности. А вот к чистоте тела отношение тогда еще не поменялось, и люди старались как можно реже мыться
Испанцы зачесывали волосы назад или стригли их «лесенкой». Челку завивали в крупные локоны. Были и парики, но в них ходили только щеголи. Что касается бедняков, то они носили «пейзанскую» стрижку, о которой мы уже говорили выше, и форму «под горшок».
ФРАНЦИЯ. ПОДРАЖАНИЕ ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЕ И «ЕЖИК»
Начало Возрождения во Франции принято связывать со вторжением войск Карла VIII в Италию в 1494 году. По другой версии, эпоха Ренессанса началась в стране еще в середине XV века.
В XVI веке французский двор становится самым пышным в Европе, но модные тенденции задает не он: во всем чувствуется влияние не только Италии, но и Испании, войну с которой Франция проиграла. В первой половине XVI века французы носили практически те же прически и головные уборы, что и испанцы, делали локоны. Завивка была особенно популярна среди пожилых дворян.
Еще одним «трендсеттером» во Франции был король Генрих IV. Когда он начал седеть, французы стали пудрить волосы на висках. Те, у кого не было пудры, использовали обычную муку.
В 1620-х годах в моду вошли короткие прически. По одной из версий, мужчины перестали носить удлиненные стрижки из-за высоких испанских воротников, которые были популярны в то время. Но есть и другая, более интересная версия: однажды во время игры в снежки Франциск I получил травму головы. Врачи порекомендовали ему коротко подстричься, и королю ничего не оставалось, как последовать совету. Так появилась стрижка ежик, которая популярна до сих пор.
Во второй половине XVI века мужчины носили стрижки разной длины, но их объединяла одна «укладка»: волосы надо лбом взъерошивали с помощью гребня.
Генрих IV ввел моду на короткую стрижку с завивкой, которая в итоге получила название в честь него. Прическу короля дополняла небольшая остроконечная бородка и завитые усы.
Со смертью Генриха IV во Франции закончилась и эпоха Возрождения
В России Ренессанса как такового не было: до эпохи Петра I на Европу не ориентировались, и только с его правлением стали носить европейское платье. Что касается причесок, то в моде тогда долгое время была форма «под горшок». Об этой стрижке и о том, как ее носят сейчас, мы писали в этой статье.
Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века)
В XV-XVI вв. Германия занимала ведущее экономическое и культурное положение среди северных стран Западной Европы.
Эпоха Реформации, с 1510 по 1550 гг. оказала большое влияние на духовную жизнь и искусство, подобно Возрождению в Италии. Реформация принесла с собой тяжелые социальные потрясения и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.
В это неспокойное время моду определяли мужчины. Она подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял костюм ландскнехтов (наёмных солдат).
Костюм жителей Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное деление общества обусловили его разнообразие.
В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.
Мужской костюм
В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами.
Но вскоре одежда мужчин стала шире. Длинные штаны-чулки разделились на две части — верхнюю и нижнюю. Передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил «вамс», соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.
Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее.
Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была «шаубе». Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые. В XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.
С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук.
Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.
Богатые знатные германцы щеголяли в «фальтроке». Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.
Уже в конце XV в. на плотно прилегающих куртках и узких штанах-чулках стали делать прорези на плечах, локтях, коленях и подкладывать под них другую, более светлую ткань. Это новшество приписывается наёмным солдатам – ландскнехтам. Их костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались «плюдер-хозе» и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей.
Разрезы делали даже на широких башмаках и плоских беретах. Вначале знать порицала эти чудачества, но когда слова самого императора: «Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!» — вызвали новый виток моды. Сами ландскнехты о своей одежде говорили так:- «Разрублено и разрезано по благородному обычаю». Шляпы солдат украшались перьями.
С 40-х гг. одежда немецких горожан стала изысканней. Широкий воротник рубахи теперь более узкий и жесткий и приобрел форму оборки (прототип более позднего «испанского воротника»).
Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.
слева: дворянин одетый по моде ландскнехтов
Женский костюм
В целом женская мода периода Реформации достойно дополняла мужскую.
Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки — одну поверх другой, часто с длинным шлейфом.
Богатый парадный костюм шился чаще всего из красного бархата; лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка, со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. Приличия требовали, чтобы ступни не были видны. Через множество декоративных разрезов на рукавах костюм ландскнехтов оказал влияние не только на мужскую одежду, но и на женскую, — просвечивала подкладка. Поскольку подкладка была меньшего размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы. На перчатках тоже делали разрезы (для перстней).
На платьях знатных дам было большое декольте. Во время ходьбы или танцев платье приподнимали с одной стороны, поэтому нижняя юбка богато отделывалась.
В 20-е годы XVI в. юбка увеличилась в объеме, лиф стал еще уже, а рукава сильно расширились книзу. Верхняя их часть украшалась буфами. В моду вошел воротник «голлер» — короткий, с высокими отворотами.
С середины XVI в. женский немецкий костюм начал меняться под влиянием испанской моды. Прежде всего у платья появился каркас («спрингер»), но в немецком варианте он создавал довольно пышные бедра. Лиф немецкого каркасного платья не имел четкой треугольной формы, присущей испанскому женскому платью.
Праздничный наряд был с пышными рукавами, высоким стоячим воротником, отделанным рюшем, маленькой пелеринкой и плиссированным белым фартуком с вышивкой.
В каждой местности Германии женский костюм отличался своеобразием.
В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали «шейблейн» — короткую распашную одежду с пышным коротким рукавом, по краям отделанную мехом, похожую на русскую «душегрею».
Женская одежда до последней четверти XVI в. шилась из ярких пестрых тканей. И только к концу века, под влиянием испанской моды, появились одежды темных цветов — черного, коричневого, темно-серого, темно-красного и т.д. Небогатые горожанки не носили каркасы для юбок, и они ниспадали мягкими складками. Женский крестьянский костюм по покрою напоминал костюм горожанок, но шился он из простых домотканых материй, и юбка была намного короче.
Обувь
До середины XVI в. мужчины носили плоские башмаки с широкими короткими носками и разрезом сбоку. Такой фасон немцы называли «кухмейлер» — «коровья морда» или иначе — «медвежья лапа», «утиный клюв». Эти широконосые башмаки немцы носили с полосатыми чулками.
Во второй половине XVI в. вошли в моду остроносые туфли, покрытые разрезами. А в конце века появились каблуки и жесткая подошва. Знать и богатые бюргеры, защищали от грязи свои нарядные туфли, надевая поверх них еще одни на деревянной подошве. К ним надевали трикотажные венецианские чулки.
Крестьяне и мелкие ремесленники носили обувь из грубой кожи и чулки из грубого холста.
В Германии, в отличие от Венеции и Франции, деревянные подставки для женской обуви не имели успеха.
Прически и головные уборы
Вместе с костюмом в XVI в. постепенно менялись прически и головные уборы. Вместо длинных локонов, которые мужчины носили еще в самом начале XVI в., появилась короткая прямая стрижка («кольбе» — «стриженая голова»). Прежде гладко выбритое лицо стали обрамлять коротко подстриженной бородой и бакенбардами. Голову мужчины покрывали большими плоскими баретами — как совсем простыми и скромными, так и нарядными, богато украшенными перьями и жемчугом.
Женщины также носили большие бархатные бареты, украшенные страусовыми перьями, жемчугом и золотом. Чтобы головные уборы лучше держались, мужчины и женщины надевали под них плотный чехол для волос, часто в виде золотой сетки.
Позже бареты сменили токи и шляпы. Женщины надевали на голову золотые сетки, а сверху них — плоскую шляпу с маленькими полями.
В первой трети XVI в. женщины еще продолжали носить высокий чепец митрообразной формы («хаархаубе»), который состоял из двух частей: белого чепца и надетой сверх него жесткой шапки, обтянутой цветной тканью. Этот сдвоенный головной убор являлся символом подчиненного положения замужней женщины.
Украшения
Богатые и знатные люди в Германии XVI в. любили украшения из драгоценных металлов и дорогих камней. Они увенчивали свои шляпы страусовыми перьями, украшали бареты жемчужными нитями, золотыми шнурами, перевитыми жемчужной сеткой. Их одежда была отделана вышивками и жемчугом, украшена ювелирными застежками. Мужчины и женщины носили золотые чеканные колье с жемчугом, застежки и пояса, украшенные драгоценностями, массивные золотые цепи. Особенно распространенным мужским украшением были черные шнуры с подвесками в виде букв.
Источник – “История в костюмах. От фараона до денди”. Автор – Анна Блейз, художник – Дарья Чалтыкьян
История прически в Германии – Северное Возрождение
Задачи моделирования прически
Пути возникновения моды
Понятие “стиль”, возникновение стиля прически
Классификация причесок, их назначение и особенности
Процесс и этапы моделирования
Сущность и основные законы композиции
Коррекция лица и фигуры прической
Эпоха Возрождения 14-16 вв.
Мужские прически выполнялись из средней длины волос, имели шарообразную или эллипсовидную форму. Волосы завивали , укладывали крупными кудрями, применяли начес и татуировку. Большой популярностью пользовалась прическа “колба” (Германия). Допол нением к таким прическам были небольшие шапочки или береты из бархатной или атласной ткани. В Испании мужские прически выполнялись из волос. Дополнением к такой прическе служила небольшая клинообразная борода и усы. 
В моде было чисто выбритое лица, а борода и усы носили только в зрелом возрасте. Женские прически изобиловали большим ко личеством волос. Волосы завивали, заплетали в косы, локоны. В одной прическе могли сочетаться несколько элементов. Косами из волос украш али грудь и шею. В прически вплетали ленты и нити жемчуга. В Испании вошли в м оду прически с валиками. Валики выполнялись как из своих, так и из дополнительных волос. Такая прическа быстро распространилась по свей Европе. Также в моде была прическа “Флорентийская коса”.
Законодательнице моды становится Франция. Для распространения модных туалетов и причесок использовали восковые фигуры – пандоры. Были малая пандора, которая демонстрировала неглиже прически. И большая пандора, на которой демонстрировали бальные туалеты и прически.
Женские прически были многообразны. В основном, выполнялись из длинных волос с применением дополнительных локонов или шиньонов. Для более долгого сохранения причесок использовали бараний жир, яичные белки, различные масла. Женские прически имели названия “прическа Марии Медичи” (это прическа из завитых волос с короткой челкой), “маркизы Севинье” (это прическа из завитых длинных локонов, связанных пучками над ушами, лоб обрамляла еле заметная легкая челка).
Долгое время в моде была прическа “Марии Марчини”, она выполнялась из длинных завитых волос, разделенных прямым пробором и уложенных крупными локонами с обеих сторон головы на грудь и спину спускались 2-3 крупных локона. Женщиной-парикмахером Мартиной была выполнена прическа Юрли-берлю. Эта прическа выполнялась с применением жесткой ленты, которая прикреплялась на затылке и создавала определенную форму прически. Волосы укладывали трубчатыми локонами в 3 ряда по обеим сторонам головы. На грудь и спину спускался 1-2 крупных локона. в 80-х годах в моду входит прическа “а-ля Фонтанж”. Волосы в этой прическе поднимались вверх, а не сосредотачивались на висках, как в предыдущих прическах. Для сохранения формы применяли небольшие каркасы, гребни, заколки. На грудь спускался длинный локон – локон любви. Мужские прически: прически периода барокко неоднократно менялись.
Людовик XIV ввел прическу из длинных завитых волос, затем эта прическа получила название “а-ля Кадилет”. В 1624 году в моду входят небольшие пышнозавитые парики. Завивка на париках осуществлялась горячим способом. В моду входит небольшая бородка-мушка. В 80-х широкую популярность сначала во Франции, а затем и во всей Европе завоевывают алонжевые парики.
Впервые изготовили такой парик королевский парикмахер Билетт. Парики выполнялись из натуральных волос с 3мм бридами. Самый дорогой парик был светлый. Темные парики обильно пудрили, за каждым сословием специальным указом была определена своя форма париков. Духовенство, аббаты носили парики круглой формы небольшого объема – аббатские. Военные – бригадирские. Это небольшой парик, который сзади завязывался бантом. Служители закона судьи, юристы носили светлые парики – испанские.
Прически периода рококо
Мужские прически. В моде была прическа “а-ля Мутон” (под барана). Волосы в такой прическе укладывались мелкими колечками по всей голове. Прическа выполнялась без пробора. “Ке” (хвост) – эта прическа завивалась во фронтальной зоне, зачесывалась назад, собиралась в пучок, который перевязывали черной лентой. Или прятали в особый треугольной или фигурной формы мешочек. Эта прическа получила название “а-ля Бурс” (кошелек). 
Во 2 половине 18 века в моду вошла прическа “а-ля катоган” (узел), которая вытеснила все остальные прически. Эта прическа из завитых волос, стянутых на затылке. Прядь туго перематывали напоминала прическа конский хвост. Одновременно в это же время в моду входит прическа “а-ля будера” (крысиный хвост) – волосы взбивались надо лбом в высокий тупей или кок, боковые пряди завивались и укладывались в одну или 2 горизонтальные букли. Затылочные волосы у основания отнять бантом и по всей длине обматывались кожаным ремнем или лентой.
Женские прически В первой половине периода рококо женские прически были небольшого объема и имели округлую форму или легкую асимметрию. Имели название “малая пудреная”, “яйцевидная”, “асимметричная”. Прически обильно пудрили. применяли дополнительные пряди, локоны, шиньоны. Украшением в прическах служили золотые шпильки, банты с драгоценными подвесками, нити жемчуга, булавки, а также живые цветы, страусиные перья и т.д.
Во II половине периода рококо в Париже открывается академия парикмахерского искусства, которую возглавляет придворный парикмахер Легро. В Академии учили сначала французских, а затем и зарубежных куаферов. Женские прически выполнялись при помощи высоких, различной формы каркасов. Для выполнения таких причесок использовались парики, шиньоны, букли, локоны. Название причесок отражало политические события и бытовые (“Фрегат”, “Сети любви”, “голубиное гнездо”, “клумба”). Был изобретен специальный механизм, который позволял прическе сокращаться. Диктовала женскую моду жена Людовика XVI Мария Антуанетта.
Прически Древнего Рима – фото и история
Глава четвертая. Прически Древнего Рима
Общая характеристика
Легенды рассказывают, что приблизительно в начале VI века до нашей эры на левом берегу реки Тибра, на землях, принадлежавших латинам, возник небольшой город – Рим. На этом месте пастух будто бы нашел близнецов Ромула и Рема, выкормленных волчицей. Предсказание гласило, что дети, рожденные племянницей царя, по достижении совершеннолетия лишат царя престола. Поэтому он приказал только что родившихся детей положить в корзинку и бросить в воды Тибра. Недалеко от того места, где пастух нашел детей, впоследствии Ромул основал город Рим (Рома) и стал в нем править. Римляне вели счет с 753 года до нашей эры.
Коренное население Древнего Рима называло себя патрициями, от латинского слова “патер” – отец. Они считали, что ведут свой род от основателей города. Постепенно население Рима увеличилось за счет притока рабов. Римляне, обладавшие храбрым, воинственным нравом, покоряли соседние земли, присоединяя их к своим. Новых жителей, в отличие от патрициев, стали называть плебеями. Несмотря на то, что некоторые плебеи были довольно состоятельными, они не имели никаких прав.
Историю Рима принято делить на два периода – Римскую республику и Римскую империю. Времена Римской рабовладельческой республики были ознаменованы господством аристократов в Риме, расширением территорий за счет завоеванных земель. К началу III века до нашей эры римляне покорили весь Апеннинский полуостров. Римская республика превратилась в сильнейшую рабовладельческую державу на Средиземном море.
Из Пунических войн с Карфагеном Римская республика вышла победителем, и Рим стал безраздельно господствовать на западном Средиземноморье.
Римляне безжалостно грабили завоеванные страны. Часть завоеванных сокровищ передавалась в римскую казну, но большая часть награбленных богатств доставалась рабовладельцам. Основная масса народа жила бедно, несмотря на приток рабов. Это приводило к восстаниям; самым значительным было восстание рабов под предводительством гладиатора Спартака. Восстание потерпело неудачу, но оно способствовало ослаблению мощи Римской республики. Господство рабовладельцев держалось только благодаря сильным армиям, предводимым талантливыми полководцами. Один из них, Кай Юлий Цезарь, стал во главе государства, провозгласив себя императором. Римская республика превратилась в империю. Период Империи характерен небывалой роскошью: возводились дворцы и триумфальные арки, колонны в честь военных побед, храмы.
Греческая культура оказала влияние на быт населения и на всю римскую культуру. Но оптимизм, жизнерадостность, которые были присущи грекам, не соответствовали характеру и духу римлян. Они устраивали серьезные и торжественные праздники, которые мало походили на развлечения, скорее, – на оказание почестей богам. Нравы и обычаи римского общества времен Республики были весьма суровы. Лучшими качествами считались дисциплина и выполнение воинского долга. Во времена Империи экономика, культура, искусство, расцветшие в период Республики, стали неуклонно деградировать. Многочисленные придворные интриги, постоянная борьба за власть, междоусобные войны, голод, массовые эпидемии настолько ослабили и обескровили страну, что она не в силах была зищищать свои границы от нашествия варварских племен, которые в 375 году до нашей эры вторглись в Италию и завоевали ее. Воинственный характер Римской республики, а затем Империи не мог не наложить свой отпечаток на эстетический идеал красоты древних римлян. Дошедшие до нас скульптуры изображают высоких, стройных, мускулистых, суровых воинов. Позднее этот идеал несколько изменился. После завоевания Древней Греции римляне стали считать достоинством атлетическое пропорциональное телосложение.
В скульптурных изображениях императриц и знатных матрон воплотились представления о красоте. Больше всего ценилась гордая осанка, плавность походки.
Основные виды и формы причесок
Парикмахерское искусство у древних римлян, так же как у древних греков, пользовалось особым вниманием. Прически их были просты, но впоследствии римляне переняли основные силуэты у греков, несколько видоизменив их. Форма и украшение прически часто зависели от достатка, положения в обществе. В целом же формы причесок были одинаковы для всех слоев населения.
Рис. 22
Мужские прически представляли всевозможные фасоны стрижек. Но самой характерной была прическа с густой челкой, закрывавшей весь лоб до бровей или до середины лба (рис. 22). Вся масса волос подстригалась до мочки уха и легко подвивалась. На скульптурных портретах периода Республики мы не видим вычурных или сложных причесок. Мужчины хорошо подстрижены, многие – довольно коротко.
Рис. 23
Молодые римляне чисто выбривали лица, в зрелом возрасте начинали носить бороды, но они были значительно меньших размеров, чем у греков, ассирийцев.
Во времена Римской империи мужские прически стали более разнообразными. Они утеряли отпечаток аскетизма и суровости, приобретя некоторые черты вычурности и изнеженности. Римские граждане носили прически с челками, с завитыми прядями. Богатые патриции подражали прическам своих императоров. Плешивость маскировали при помощи накладных волос, употребляли парики. Прически на париках зависели от разных обстоятельств – поры дня, погоды. Во времена Империи все прически делались из завитых волос (рис. 23).
Рис. 24
После долгих лет подражания во внешнем облике древним грекам римляне сумели создать свой стиль; так же как и у древних греков, причесывание стало важной церемонией. За выполнением завивки, ее сохранением наблюдали специальные рабы – тонсоресс. Патриции много часов проводили за туалетом. Тонсоресс выполняли прически горячей завивкой, делали и “мокрую” холодную укладку. Стригли особыми серповидными бритвами.
Рис. 24а
Женские прически в период Римской республики делались из длинных волос. Волосы, разделенные прямым пробором, укладывались сзади в тугие объемные пучки. Римские матроны имели от природы темные волосы и по римским законам не должны были его изменять. Прически с пучками носили женщины, принадлежащие к разным сословиям. С расширением связей с другими странами появились новые силуэты и формы причесок – типа египетских (“геометрических”), греческих узлов. Прически типа греческого узла приобрели некоторую тяжеловесность, они стали более плотными, менее нарядными. Прически можно разделить на два основных вида- с разнообразными плетениями из кос (рис. 24, 24а и 24б) и завивкой волнами (рис. 25). Остальные прически были вариантами этих двух видов. Во времена Империи законодательницами мод в области причесок стали императрицы. Поэтому прически условно стали называть по их именам, например типа Домны, типа Береники, типа Агриппины. Прически времен Империи были настолько изысканны и разнообразны, что знаменитый поэт, знаток мод Овидий Назон писал, что легче пересчитать желуди ветвистого дуба, чем прически римлянок. Прически меняли несколько раз в день, эта страсть была так велика, что даже на мраморных бюстах и скульптурах делали съемные детали для перемены причесок. Прически постепенно увеличивались в высоту, поэтому стали использовать проволочные каркасы, подкладные валики, специальные украшения из медной проволоки в виде изящных диадем для поддержки и укрепления прядей волос. Сложные, многоярусные прически требовали большого количества волос, поэтому стали пользоваться накладными волосами-париками. Для невест была особая прическа: шесть уложенных вокруг головы кос, которые перевивались красной лентой. Поверх прически прикрепляли фату желтого цвета. Но фата не являлась единственным головным убором. Невеста могла надеть платок огненного цвета четырехугольной формы. С боков и сзади платок спадал мягкими складками, оставляя лицо открытым. На торжествах прически украшали жемчугом – он ценился дороже всех камней. Так как римским матронам казалось, что черный цвет волос грубит, то стали применять осветлители.
Рис. 24б
Распространился обычай носить светлые парики. А наиболее экстравагантные аристократки осмеливались носить цветные парики.
Парики рыжего цвета носили в основном куртизанки, танцовщицы. Окрашивание волос требовало особых щелочных составов и специальных знаний, поэтому рабыни-орнатрикс выполняли эту работу в несколько этапов. Специальная каламистра мыла, просушивала волосы, навивала на щипцы. Другая, псекас, смазывала волосы кремом или помадой, а третья, кипасис, укладывала их в определенную форму.
Разберем несколько видов женских причесок на скульптурах.
“Скульптурный портрет времен императора Трояна”. Прическа молодой женщины поражает красотой, оригинальностью, необычностью формы. Над головой в виде нимба возвышаются локоны, прикрепленные на невидимый проволочный каркас, который дает прочность и устойчивость прическе. Крупные завитые локоны уложены по кругу, создавая видимость волосяного кокошника. Волосы затылочной части заплетены в мелкие, тонкие косички и уложены в круглый пучок, проколотый тонкой длинной шпилькой с круглым навершием.
“Скульптурный портрет императрицы Юлии Домны”. В ее прическе представлено другое направление моды – вся прическа выполнена в виде волн из завитых волос. На затылке низко укреплен широкий, плотный пучок.
Головные уборы, украшения, косметика
Одежда древних римлян имела много общего с одеждой греков, но были и свои отличительные черты, особенно в период Империи. Мужские и женские костюмы изготовлялись из льна, тонкой шерсти, восточных шелков. Знатные сановники одевались в тяжелые парчовые ткани, прозрачные шелка ярких цветов, со сложными оттенками. Но преобладали пурпурные, желтые, коричневые цвета. В период Империи модными становятся светло-голубой, розово-сиреневый, светло-лиловый.
Рис. 25
Мужской костюм состоял из туники и тоги (нижней и верхней). Внешне они напоминали греческий хитон и гиматий. Тога была своеобразным символом римского патриция. Носить ее имели право только свободные граждане Рима. Рабам и иностранцам запрещалось одеваться в тогу. Мужчины дополняли костюм плащами-полудаментум, небольшими круглыми накидками-пенула, наподобие греческих.
Женщины носили одежды из тонкой шерсти и шелков, но со временем их вытеснили тяжелые ткани из парчи. Костюм состоял из туники, по очертаниям напоминающей мужскую. Верхней одеждой служил плащ, драпировавший всю фигуру. Часто при выходе на улицу голову накрывали краем плаща.
Головные уборы. В Древнем Риме голову покрывали, так же как и в Древней Греции, крайне редко. Мужчины – только во время военных походов или многочасовых театральных представлений. Аристократы носили шляпы и шапки, по форме заимствованные у греков. Делались они из фетра, соломы, кожи, плетеных волокон растений. Служители культа полностью покрывали головы. Головные повязки сочетались с венками из листьев, цветов, веток.
Воины носили шлемы разнообразной формы, сделанные в большинстве из кожи или металла, закрывающие щеки и переносицу. Верхняя часть шлема украшалась гребнем, хвостами из шерсти животных, металлическими пластинами. Шлемы полководцев и знатных патрициев изготовлялись из драгоценных металлов, инкрустировались эмалями, чеканкой.
Римляне заимствовали у греков традицию украшать головы во время торжеств и пиров венками, но надевать их имели право не все граждане. Юноши венков не носили. Венками увенчивали головы победителей-триумфаторов. Для изготовления венков использовались не только натуральные растения, но и искусственные цветы – из шелка, металлических пластин, – сильно надушенные ароматическими веществами. Ценились красиво сплетенные венки. Большое значение имели сорт и цвет растений в венке. Так, листья дуба, лавра, мирта символизировали гражданственность, силу и власть.
Головными уборами женщин были ленты, покрывала, в торжественных случаях надевали небольшие диадемы из дорогих металлов, инкрустированные перламутром, пластинами и розетками из камней. При выходе на улицу на прическу накидывали покрывало или вуаль. На ночь для сохранения прически надевали сетки, сплетенные из тонких золотых или серебряных нитей, мешки из тонких сортов льна, шарфы из тонкого шелка.
Украшения. Во времена Римской республики к украшениям относились сдержанно. Употребляли необходимые застежки, пряжки, булавки. Суровые нравы! Республики запрещали излишества, поэтому серьги, кольца надевали крайне редко. Во времена Римской империи огромный приток военной добычи способствовал разложению нравов, тяготению к показной роскоши.
Женские головные булавки, гребни, шпильки стали настоящими произведениями искусства. Они делались из золота, серебра, на концах украшались фигурками зверей, людей, скульптурными группами. Гребни вырезались из дорогих пород дерева, инкрустировались рубинами, сапфирами, сердоликами. Тонкая резьба, чеканка были обычным явлением в головных украшениях. Во времена Империи стали носить по нескольку колец на одном пдльце.
Косметика. Во все времена косметике уделялось большое внимание. В период Республики римляне стремились быть стройными. В банях-термах, где они проводили целые часы, им прислуживали рабы-косметы, обязанностью которых было делать массажи, натирать кожу ароматическими маслами, благовониями. Рабы-тонсоросы стригли и брили. Все эти работы кроме рабов выполняли и вольные мастера, которые обслуживали римлян, не имевших рабов. Римские женщины с охотой пользовались косметикой. Каждая богатая римлянка имела специальный ящичек – “женский мир”, который содержал все необходимое для ухода за лицом. Во времена Империи модницы тратили на косметику огромные деньги. На рынках можно было купить любые косметические товары, но особенно ценились египетские мази и порошки, которым приписывали различные магические свойства. Женщины сильно белили лицо, шею, грудь, руки, наводили при помощи охры и винных дрожжей румянец на щеках, не заботясь о естественности. Глаза и брови подводили сажей. Употреблять косметику могли не все. Куртизанкам это было строго запрещено. Едкие сатиры поэтов – Горация, Катулла, Лукиана – высмеивали страсть модниц, доходивших в излишествах до карикатуры. Во времена Империи косметикой пользовались не только женщины, но и мужчины. Римские франты покрывали лбы, руки меловым порошком, обильно румянили щеки, подкрашивали брови и глаза, применяли пудру лазоревого цвета для обсыпания париков на пирах.