Жан-Клод Эллена — о подлинной эротике, мужественности и страхах парфюмера
На ежегодной выставке Pitti Fragranze во Флоренции парфюмер Жан-Клод Эллена на своей лекции рассказал, при каких обстоятельствах были созданы главные ароматы XX века. Парфюмерный эксперт Богдан Зырянов записал самые интересные факты.
Жан-Клод Эллена — без преувеличения, один из самых крутых носов современности. И невероятный рассказчик. Когда-то он показывал Яне свою лабораторию в Кабрисе и объяснял, как понимать духи. Мы рады, что в этом году на Pitti Fragranze Богдану Зырянову повезло побывать на его мастер-классе и услышать занятные истории о том, как были созданы First, The Vert и другие шедевры.
Об Eau Parfumée au Thé Vert, Bvlgari, и эволюции творческого пути
Аромат First (в переводе с английского — «первый» ) для Van Cleef & Arpels был в буквальном смысле моей первой работой. Мне было 28, я был юн и впитывал тренды того времени, как губка. Тогда считалось, что ароматы должны быть сложносоставными, то есть в них должно быть много компонентов. Это были 1970-ые — время, когда всё, в том числе и высокая кухня (cuisine), переживало изменения. Меня увлекала мысль, что парфюмерия — это искусство, и, чтобы его освоить, необходимо свободно жонглировать множеством raw materials (душистыми веществами). Потом я понял, что малым количеством изобразительных средств можно передать очень многое.
В 1989 я предложил Maison Dior идею аромата, основанного на ноте чая. В последний момент они выбрали Fahrenheit, а мою работу не взяли. Но потом её взяли Bvlgari, аромат получил название Eau Parfumée au Thé Vert. Это не реальный чай, в нём вообще нет чая. Это концепт. Чай без чая. Иногда иллюзия работает лучше, чем правда. Соблазн — это искусство наведения иллюзий.
О Cologne Bigarade, Frederic Malle, и классических одеколонах
История одеколона, той самой кельнской воды, очень любопытна. В XVIII веке он был создан как гигиенический продукт для аристократии и стоил примерно ¼ месячной зарплаты. Затем спустился к буржуазии, пошел в массы и начал продаваться в супермаркетах. Фэшн-дизайнеры поняли, что на этом можно заработать, и стали выпускать свои «воды» со словом «Eau» в названии. Слово «Cologne» исчезло, осталось только «Eau».
В 2000 году я встретился с моим приятелем Фредериком Маллем и предложил ему обновить идею одеколона, сделать его для XXI века. Так родился Bigarade.
Забавно, что Тьерри Мюглер пришёл к той же идее в то же время. И в том же году Альберто Морийяс сделал для Mugler свой одеколон.
Bigarade, бигарадия — слово, рождённое в Провансе, так назваются маленькие цитрусы, которые растут на побережье. Они горькие. А я как парфюмер люблю горькое, потому что, в отличие от сладкого (все любят сладкое!), оно побуждает думать. Итальянцы любят горькое, так что, конечно, они умные:).
Я обнаружил, что эфирное масло бигарадии окрашивает кожу и может вызывать аллергию. Попросил своего поставщика обесцветить и очистить сырьё и сказал, что куплю пять килограммов молекулярного дистиллята. Они это сделали, и так родился одеколон нового века.
Ну а сегодня считается, что одеколоны должны быть у каждого бренда, это как бы само собой разумеющийся продукт.
Об Eau d’Hiver, Frederic Malle, и минимализме
Мне нравится, что этот аромат называют парфюмерным безмолвием. Название Eau d’Hiver родилось позже, его предложил Фредерик Малль. Моё рабочее название было «Нюаж», то есть «Облака». Я хотел сделать максимально бестелесный, невесомый запах, подобный облаку. Запах-бормотание, запах-шепот (murmur). Но когда вы носите его, люди рядом с вами это заметят.
Ни одна моя работа не кричит. Это не мой стиль. Я не против, когда кто-то говорит, что он не слышит никакого запаха. Это лучше, чем если кто-то скажет вам: «О боже, как сильно от тебя пахнет».
О Bois Farine, L’Artisan Parfumeur, и эротике
Меня часто спрашивают: «Вы путешествуете, чтобы найти raw materials?» Я отвечаю: «Нет, парфюмерные ингредиенты мне предоставляют, а путешествую я потому, что мне это нравится». И это чистая правда. Но я всегда посещаю ботанические сады: они меня вдохновляют.
Однажды я был на одном французском острове, отправился там в ботанический сад и обнаружил удивительный цветок, и он пах, как мука. Я запомнил его, нарисовал маленькую акварель. У L’Artisan Parfumeur была идея сделать ароматы, посвящённые путешествиям. Я полистал свой блокнот, нашёл эту акварель, вспомнил ту историю и предложил такую работу. Почему «лес», bois? Куда бы вы ни направились, все природные заповедники во Франции называются bois. Так что я решил воплотить запах древесины и запах муки. Это самая короткая формула, которую я делал. В ней всего 10 ингредиентов, включая кедр.
У меня в голове был образ женщины, которая месит тесто. Возможно, вы замечали, в запахе теста есть что-то глубоко эротичное…
О Terre d’Hermès и концепции мужественности
Я рисую акварели, и есть одно место, где я люблю рисовать больше всего. Это Ирландия, там много открытых пространств. Однажды, когда я там был, увидел деревянный кол, воткнутый в землю — знак человеческого присутствия. Если бы его не было, это бы означало, что земля необитаема. Когда в Hermès меня попросили сделать the essence of a man, я сказал: вот же оно, тот самый столб! Я пришёл к директору Hermès и спросил: «А что, если маскулинность будет вертикальной?» У неё и так были большие выразительные глаза, а тут они распахнулись ещё больше. Тогда я объяснил, что для меня маскулинность — вертикаль, это кол или столб, пронзающий землю.
Здесь есть кедр и сандал, аромат очень динамичный: я стремился выразить вертикаль и движение. А ещё я захотел сделать первый мужской аромат без мускуса. Обычно его кладут в концентрации 20%, и мужчины довольны, но я решил обойтись без него.
Об аромате-сожалении
Еще меня часто спрашивают: не жаль ли мне, что некий великий аромат придумал не я, а другой парфюмер? И если да, то какой это аромат? Когда-то в ранней юности я был очарован Fidji, который выпустил Guy Laroche. Но сегодня как парфюмер, пробуя чужой аромат, я сразу понимаю, из чего он сделан и каким образом. Я анализирую его, и любви, очарования, страсти — никакой эмоции больше нет, это больше так не работает.
О творческом процессе и тревожности
Создание духов — это как скалолазание. Un Jardin en Méditerranée для Hermès я создал за три дня. Я поехал в Тунис, вернулся и создал духи. Когда директор Hermès спросила, когда аромат будет готов, я предпочел не ставить ее в известность, что он уже сделан. И принёс образец через две недели.
А Cuir d’Ange я делал десять лет. Я никак не мог выразить идею нужным образом. В первую очередь я должен быть доволен своей работой, как хороший шеф. Он не будет кормить людей едой, которую не станет есть сам.
Испытывал ли я тогда тревогу? Я всегда испытываю тревогу, просто по жизни. Я буду таким до конца своих дней.
Об аллергических реакциях и перекройке ароматов
Есть работы, формулы которых были отредактированы, но на это есть свои причины. Меняются правила, обнаруживаются взаимосвязи между конкретными ингредиентами и аллергическими реакциями, и нам, парфюмерам, приходится перекраивать композиции. Но на это уходят месяцы, потому что наша цель — оставить звучание неизменным. Иногда, конечно, оно всё же немного изменяется.
Когда вы работаете на большие компании, формулы, которые вы создаете, принадлежат им. Это их интеллектуальное право. И если Hermès захочет изменить формулу, они это сделают без меня. Я подписал контракт и получал годовой оклад, поэтому плоды моего труда, сделанные в рабочее оплачиваемое время, принадлежат работодателю. Точно так же дела обстоят с кутюрными платьями: они остаются в собственности модных домов.
И ещё вот что. Оригинальный Equipage Hermès имел концентрацию 4%. Сейчас это никому не нужно, это никто не приемлет, но тогда, ввиду такой небольшой концентрации, угроза здоровью была исключена. Сегодня мы производим композиции с концентрацией ароматических веществ вплоть до 20%, и здесь уже могут возникать аллергические реакции. Так что приходится адаптировать формулы, чтобы не причинять вреда здоровью.
О неразделенной любви к лаванде
Для тех из вас, кто является парфюмером: создавая жасмин, добавьте полпроцента масла лаванды, и он зазвучит полнее.
Что касается лаванды в моём творчестве, я создал Brin de Reglisse для Hermès. Аромат называется reglisse (лакрица), потому что я хотел запечатлеть тёмную сторону лаванды. К сожалению, конкретно этот аромат ужасно продавался. Ну что ж, зато его люблю я. Но даже мне удивительно, что у него всё же есть поклонники:)
О новом аромате Rose & Cuir, EdPFM
Я покинул Hermès в 2018 году, а буквально на следующий день Фредерик Малль спросил, не хотел бы я вернуться к созданию ароматов для него. L’Eau d’Hiver была моей последней работой для Frederic Malle. Мы встретились на юге Франции, в месте, которое называется Кабрис, оттуда открывается великолепный вид на Средиземное море. Мы попробовали Rose Rochas — аромат, созданный в 50-х, сейчас его практически невозможно найти, и посмотрели друг на друга. Как парфюмер ты сразу понимаешь, что привлекает внимание, и как это сделано. Мы не собирались изобретать Rose Rochas заново, но решили начать работу с розы.
Я как раз попробовал удивительную герань из местечка Реюньон в Индийском океане, которая пахнет трюфелями. Засада в том, что это настолько дорогая и редкая герань, что я мог только получить только 100 кг этой герани в год, её просто-напросто не выращивают в больших количествах. Вы не встретите её в аромате-блокбастере, который выпускают миллионными тиражами. Меня заворожили её качество и её запах. Так что свои 100 кг я заполучил, мы подписали контракт.
Параллельно с этим я работал с перцем тимут, который пахнет грейпфрутом с нюансом маракуйи. Очень интересный ингредиент из Непала. Мне понадобилось три года, чтобы правильно его экстрагировать и, опять же, найти поставщика в Непале. Время также было необходимо для того, чтобы убедиться, что ингредиент не изменяет своего запаха в зависимости от урожая, год от года. Перец тимут придал моему аромату необычный фруктовый нюанс.
Контраст в ароматической композиции необходим, и мне была нужна тьма. Я вспомнил про вещество изобутил хинолин (IBQ), которое пахнет кожей и имеет тёмный, слегка землистый аспект. IBQ использовали ещё в 1940-х, и, что интересно, у него есть ветиверовый акцент, резиновый и кожаный аспекты, эффект влажной почвы. Он усиливает герань, и благодаря нему из неё «вырастает» роза.
Эфирного масла розы здесь нет. Оно не нужно. Я люблю испытания. Я использовал эфирное масло розы в начале работы, но затем я подумал: «А что если я его уберу?» Оно дорого стоит, а ничего нового в композицию не привносит. В нём нет необходимости.
Я упрощаю формулы. Я спрашиваю себя: «Можно ли сделать это по-другому?» Мои ароматы звучат очень природно, я создаю природу без натуральных ингредиентов. В Rose & Cuir 15 ингредиентов. Я работал над ней очень долго, а в итоге это очень короткая формула.
О взаимодействии с Фредериком Маллем
На запуске Rose & Cuir [Жан-Клод не уточнил, о какой стране идёт речь. — Прим. авт.] мы приложили к коробкам с ароматом распечатки нашей с Фредериком переписки. Там видно, как рождался аромат.
Меня захватил этот проект, поэтому я впустил Фредерика в свою работу больше, чем обычно. Вообще я не люблю, когда люди вмешиваются в мою работу. Потому что сам не знаю, что это я делаю! Я просто делаю. Это интуитивное знание, которое приходит с опытом.
О том, что для него значит счастье
Rose & Cuir — это аромат про желание (desire), а не удовольствие (pleasure). Люди из маркетинга продвигают ароматы, которые дают удовольствие, а не желание. Вместе с тем удовольствие очень быстро проходит, — примерно так же быстро, как если вы съедите кусок торта. А подлинное желание рождает счастье.
Наш колумнист и автор telegram-канала hear•the•smell. Сам себя харатеризует так: «Микроинфлюэнсер, который суёт свой нос куда надо, и куда не надо тоже суёт».
Алхимия ароматов
Парфюмерия — это страсть, которой можно предаваться вечно!
История создания Un Jardin Sur Le Nil Hermes
Введение
Отрывок из романа The Perfect Scent: A Year Inside the Perfume Industry in Paris and New York, Chandler Burr.
В романе описывается история создания знаменитого парфюма Un Jardin Sur Le Nil, первого, разработанного Жан-Клодом Эллена для Hermes в качестве штатного парфюмера Дома. Для создания этого аромата было принято решение отправится за вдохновением в Египет, который был выбран в качестве концепции дебютного парфюма Эллена для Hermes.
Действующие лица:
- Жан-Клод Эллена – парфюмер
- Берту – фотограф, сопровождающий группу
- Вероник Готье – креативный директор дома Hermes
- Эллен Дюбрюль – исполнительный директор бренда
- Съемочная группа
Если работой Берту (Bertoux) было наблюдать за Элленá, то Эллена, наоборот, в данный момент хотел только одного – оставаться невидимым.
— Я никогда не знаю, когда оно начинается, это Начало. И когда они говорят мне: «Так, отправляешься с нами на Нил!», у меня начинается паника. Это очень, очень тяжело!
Эллена сделал паузу, задумчиво всматриваясь во что-то. — Очень тяжело, потому что тем самым они ограничивают мое пространство…
Эллена сделал движение руками, словно создавая некое воображаемое пространство перед собой –пространство, из которого он черпал вдохновение, где находились все те материалы, которые он мог использовать для создания парфюма, материалы, которые были его орудием.
– И поэтому я обескуражен. Это не плохо, нет, это должно когда-то было произойти, но то, что я чувствую – это пустота. Он на секунду замолчал, и затем рассмеялся, ощутив в этом некую иронию: «И в то же время – это свобода, потому что в этих пределах я, как ни странно, свободен, я могу делать все, что я захочу».
Эллена передернул плечами. Здесь, на самолете, он почувствовал страх. Удастся ли ему найти Это, тот особый аромат, чем бы он ни был?
— И когда они дают тебе это название, просто вот так вот – берут, и вручают. – Он сделал соответствующий жест, и говорят: «Bon, tu viens» (Прекрасно, ты отправляешься (франц.)…и ты отправляешься в путь. Неплохо иногда встряхнуться. Хотя и страшновато.
Эллена на секунду задумался.
— Выбор кажется само собой разумеющимся, — произнес он торжественно.
– Но это не совсем так. Далеко не так.
Он вздохнул, и потом добавил: «Кому-то может показаться, что он проистекает из природного хода вещей, но на самом деле он обусловлен – обусловлен моими мыслями, моим прошлым, моей историей».
Вероник Готье, с другой стороны, подобные сомнения не терзали. Это была женщина, которая знала, куда направляется. Ее уверенность граничила с непробиваемостью дредноута, и объектом этой уверенности был он – Эллена. Их тандем был безупречно слаженным как с профессиональной, так и личной стороны. В 1989 году, еще будучи директором по маркетингу в «Картье», Вероник выбрала вариант парфюма «Картье» Declaration от Эллена, и он безусловно ценил ее мужество, с которым она отстаивала свой выбор, его концепцию русского чая: дымный, с древесными нюансами и холодными специями. (По словам Эллена, специи могут быть «горячими», такими как корица, и «холодными», такими как кардамон). И она выбрала Его, хотя фокусная группа выражала на тот момент некоторые сомнения. Тогда они почти подружились. Проблема заключалась в том,что, и оба они прекрасно это знали, это будет первый парфюм Эллена для «Эрмес» как их штатного парфюмера, и аромат, который они выпустят, будет разобран публикой буквально по косточкам, так что ставки были гораздо выше обычного, как ни крути. Пока действия Готье сводились только к тому, что она позвонила Эллена и напомнила, в своей картезианской логической манере, что он уже делал это в прошлом, и, следовательно, сможет снова.
Он ответил, что ничто не является определенным.
Мысленно он уже выстроил концепцию парфюма еще во Франции. Он продумал ее шаг за шагом – Египет, следовательно, тяжелые ароматы, следовательно, жасмин, густой жасмин, немного пастельных белых цветов, плюс благовония, для уравновешивания всей формулы. Должны были быть. В теории. Но, с другой стороны, сейчас, находясь в самолете, они неумолимо приближались к Реальности. В Асуане группа «Эрмес» заселилась в легендарный роскошный отель, «Старый Водопад» (The Old Cataract Hotel), место, вызывающее в уме видения в стиле Лоуренса Аравийского, обедающего с королем Фуадом, или пьющего чай ЭнтониТроллопа.
wikimedia commons Отель Old Cataract
По просторным, дышащим прохладой белым залам отеля, усиливая впечатление увядающей роскоши «Старого водопада», бесшумно и торжественно скользили нубийцы-бои. Путешественники стояли на его элегантных деревянных балконах, овеянные ароматами новелл Киплинга, лежали на кроватях, изможденные дорогой, в начинающей ветшать обстановке комнат.
wikimedia commons
У комнат были высокие, очень высокие потолки, и под стать им французские двери, за которыми, если их распахнуть, открывался вид на Сахару, угрожающе припавшую к земле на другой стороне Нила – гигантскую стену песка высотой с десятиэтажный дом, словно огромная волна, застывшую в своем движении, готовую обрушится на мирок за рекой и поглотить его, размозжив отель в мелкие щепки.
pixabay.com
Нос Эллена потянул воздух, пропахший Сахарой, вдохнул прекрасный, сухой, старинный дух Асуана, запах пыли и Исхода, со следами плесени и автомобильных выхлопов, но не обнаружил ни глубины, ни густоты, ни пастелей. Он понюхал ветер, но и ветер ему ничего не принес. Он все еще никак не мог освоиться в этой новой обстановке. Первые две ночи он совершенно не спал из-за напряжения. По его словам, он чувствовал себя словно заключенным в своем коконе, закрывшимся в собственной раковине, с мыслями, обращенными внутрь.
Позавтракав с принесенных боями серебряных подносов – крепкий черный чай, густые сливки, тосты, похожие на плитки черепицы, богатый вкус фруктового варенья местного приготовления – они отправились на балкон, выходящий на Нил, и смотрели на бледные утесы, коронованные массивными, пыльными глыбами древнего камня, украшенные руинами, уменьшенные подобия монументальных изваяний Рамзеса II, подсвечиваемых для удобства созерцания туристами с 8 вечера до полуночи. Готье взяла с собой целую команду для съемок фильма, который должен был запечатлеть момент создания парфюма, хотя, что было до боли очевидно всем и каждому, момент создания так еще и не наступил. Эллена чувствовал присутствие киношников непрерывно, словно раздражающий зуд на тыльной стороне шеи, болезненно осознавая пустоту, которую они старательно документировали. Он чувствовал ответственность, подобную ответственности драматурга, пообещавшего актерам пьесу, но на самом деле не могущего написать ни строки. Все обращались с ним подчеркнуто мягко, не давили. Он был им за это благодарен. Все притворялись, что нараставшего напряжения не существует.
Однажды утром, встав, они направились на остров Китченер, в ботанический сад – Готье, Дюбрюль, Эллена, Вагнер, съемочная группа с оборудованием. На удивление, в саду, если его можно так назвать, было очень мало цветов – местные виды, разбросанные там и сям, уставшие сопротивляться дыханию пустыни в сухом, пыльном воздухе.
wikimedia commons 
wikimedia commons
Все натянули бравые мины и начали усиленно нюхать. Они попробовали растение под названием la capucine, обладающее резким зеленым ароматом водяного кресса (Эллена съел одно прямо у них на глазах), и la lantana, пахнущее одновременно бананом и маракуйей, но довольно вяло. Китченер относился к разновидности формального упорядоченного сада, которые Эллена так не любил. Они больше молчали, но у всех начинали роится мысли, что кто-то дома не доработал. Эллена вдохнул цветок акации, дерева с мягким, сладким, похожим на франжипани ароматом, и сказал Готье: «Нет, это не наша история». Она понюхала его и согласилась, отбросив в своей решительной манере.
«Когда я не могу сделать выбор», — сказал он, — «в этой ситуации я просто хожу, и наблюдаю за остальными людьми, которые рядом. Если кто-то нюхает что-то несколько раз, это означает,что эта штука пахнет хорошо». Но он видел, что они нюхали то и это единожды, и уходили прочь. Они вернулись в отель, и разошлись по комнатам, и сидели там, глядя в высокие окна на гигантский гребень пустынного песка.
Задуманный Эллена до поездки парфюм разлетелся в клочья, распался, как дымка, и у него больше совершенно ничего не было. Они отправились гулять по Асуану. Солнце жгло так неистово, словно яростно атаковало их. Любой открытый участок кожи сразу сгорал. Жар становился непереносимым. Они решили взять лодку, и Эллена принялся объяснять Берту, как устроено искусство парфюмерии, начав с древнеегипетских парфюмов, что Берту нашел довольно интересным.
— Ты знаешь, их очень сложно воспроизвести, — сказал он в конце концов. – Формул нет.
Эллена смотрел, как Берту фотографирует, и они поговорили о фотографии. Чтоб сделать хорошие снимки, Берту почти свесился над водой. La limite entre l’eau et la terra. На границе неба и земли. Запах Нила поразил его. Река пахла морем. Он подумал: «Как странно!».
Однажды вечером они отправились в нубийский ресторан, который показался им великолепным, построенный в стиле частного особняка, maison d’hôte, словно вы пришли к кому-то в гости.
Другим вечером они пошлина ночной рынок, улицы были полны людей, света, ароматов еды и шума.
pixabay.com 
wikimedia commons
Эллена хотел купить каких-нибудь специй домой, во Францию, и продавец пригласил его: «Нюхай, нюхай!», и протянул сушеные корни лотоса.
Они выглядели ужасно безобразными, словно чахлые руки глубокого старика, отсеченные кисти мумии, наваленные грудой на прилавке. Он вдохнул, и подумал, что у них почти нет запаха, но затем заметил, что продавец замочил несколько в воде в простом глиняном кувшине.
wikimedia commons
Он понюхал воду, и она слабо пахла чем-то, похожим на пион и гиацинт. (Древние египтяне таким образом производили мацерацию корней лотоса, в воде, в тех же терракотовых сосудах. Сейчас, в компании Firmenich, для этого используют промышленные канистры из нержавеющей стали).
pixabay.com 
pixabay.com
Под напором продавца он купил несколько пожухших корней, хотя и без особого воодушевления. В маленьком оранжевом блокноте начирикал: «Лотос, запах», — и сунул блокнот обратно в карман.
pixabay.com Сушеный лотос
Затем он снова достал блокнот, и отметил деревья магнолии, их тяжелый, клейко-вязкий аромат. Магнолия пахнет подобно лилиям, которые на несколько часов передержали в сыром бетонном подвале, запахом, напоминающим запах семени.
Он также обнаружил жасмин самбак, полный молекул, называемых индольными, аромат которых был анималистическим и пьянящим. Индолы – химические вещества, содержащиеся в экскрементах и разлагающейся человеческой плоти. Это – запах распада. Индолы вы вдыхаете, чувствуя аромат трупа. Это – женский запах, и он же – аромат смерти.
— Парфюмерный химик как-то сказал мне о «пыльном, сладковатом запахе гниющих мертвых тел». Одним из самых максимально насыщенных индольными нотами парфюмов является Eternity от Calvin Klein, созданный легендарным парфюмером Софией Гройсман из IFF. Забавно, тогда сказал Эллена, что они назвали его «вечностью».
Он снова достал оранжевую тетрадь из кармана, и набросал флакон Eternity. Но индолы не были их историей. У них все еще не было истории.
Операторы начинали свои съемки в шесть утра, и однажды утром они отправились на Нил, а вернувшись, рассказали о маленьком острове, который они обнаружили: симпатичный, классный островок на реке. Поскольку им всем было нечего делать, они погрузились в фелуки, старинные четырехметровые египетские парусные лодки с моторчиком и парусом, острым, словно кинжал или соколиное крыло, и Эллена, любитель пройтись на парусном судне, вел их вверх по течению Нила, мимо старых развалин под скалистыми утесами.
— Лодки большие, поэтому у гребцов должны были быть руки огромной силы, — отметил он.
Воды Нила черные, опалесцентные, но на мелководье они удивительно прозрачны. Компания проходила речные излучины и мели, где росли дикие травы, среди которых проплывали королевские макрели. Соколы парили,перелетая с берега на берег, буйволы купались в жиже под вздымающимися подобно башням стенами темно-желтого песка в двадцать этажей, на фоне которых лодка казалась совсем крошечной. Белые цапли глазели на них из-под финиковых пальм. Вода в Ниле была очень низкой, и прежний уровень можно было определить по темным полосам на скалах. Мимо в лодках проплывали египетские семьи, дети кричали: «Привет, привет!», и Дюбрюль махала им в ответ.
Они выбрались на остров и прошли по маленькой улочке к нубийской деревне. Оператор снимал, звукооператор записывал, что говорит Эллена, на микрофон, а местные жители взирали на все это с удивлением, и тогда они увидели, в густых ветвях деревьев, окаймлявших улочку, зеленые плоды манго. Зеленый манго – один из самых изумительных ароматов в мире. Он, если можно так выразиться, шокирующее прекрасен. Подойти к деревьям манго где – нибудь на Яве, Гренаде или на Филиппинах, наклониться близко к фрукту, достаточно дюйма, и вдохнуть этот божественный, сильный, роскошный аромат – это словно впрыснуть себе наркотик.Он сложный и в то же время – цельный, богатый и свежий одновременно, что делает его исключительно редким. Это по -настоящему экзотический, гипнотический запах, одновременно успокаивающий и возбуждающий, даже более чем неописуемый аромат цветка имбиря, когда растираешь его между пальцами. Он также мучительно ускользающий: аромат источается фруктом, только когда он висит на ветке. Как только его срываешь, запах начинает тускнеть со скоростью, с которой все живое умирает. Минута – и его нет.
На острове Берту, глядевший на воду, поднял глаза вверх, следуя за направлением взгляда Эллена.
«Один раз замечаешь их, и уже видишь их повсюду», — сказал тот. Берту сразу стал делать фотографии плодов.
— Они были маленькие, не больше сотового телефона. Это была такая радость, найти их, запах был очень сильным, такой красивый запах… Эллена замолчал на мгновение. Нахмурился. И немного осторожно добавил: «…изумительный запах, правда».
Когда они вернулись в «Старый водопад», Эллена быстро пошел в комнату и снова достал блокнот. Пытаясь думать как можно меньше, он набросал примерную формулу из тринадцати ингредиентов, природных и синтетических. Это были не запахи Асуана, а тринадцать химических веществ из его лаборатории, которые он использовал бы для воссоздания чувств и эмоций, найденных им там. Для воссоздания свежести зеленого манго он указал природную эссенцию горького апельсина, а синтетическую ноту грейпфрута – чтобы подчеркнуть острую кислинку и пронзительную свежесть.(Парфюмеры с осторожностью относятся к природному экстракту грейпфрута, так как он содержит много атомов серы, которые, распадаясь, могут сделать запах довольно неприятным. Синтетический аналог также более стойкий, он дольше живет на коже, в то время как природный быстро выветривается – еще одна характеристика, которой синтетические ароматы превосходят натуральные). Рядом с каждым материалом он указал пропорцию в процентах. Это была примерная грубая формула парфюма, который он называл также, как и все его коллеги по цеху – le jus (сок).
Парфюмерия Hermes от Жан-Клод Эллена
Жан-Клод Эллена: ароматы Les Jardins d’Hermes
В 2003 руководители Дома Hermes Жан-Луи Дюма Эрме (Jean-Louis Dumas Hermes) и Вероника Готье (Véronique Gautier) предложили Жан-Клоду Эллена создать новый аромат. Первая композиция Эллена для Hermes, Un Jardin en Méditerranée, с нотами цитрусов и зелени листьев инжира, идеально соответствовала философии и «ДНК» бренда. И с этого аромата началось 12-летнее сотрудничество Эллена и Hermes.
Un Jardin en Méditerranée стал первой композицией коллекции Les Jardins d’Hermes, в которую позже вошли нильские сады Un Jardin Sur Le Nil с нотой зеленого манго, индийский сад Un Jardin après la Mousson с имбирем и ветивером, «секретный сад» на крыше дома Hermes на 24, Faubourg Saint-Honoré в Париже Un Jardin Sur Le Toit с нотами трав и фруктов, и Le Jardin de Monsieur Li, жасминовый китайский сад у пруда.
Темы ароматов Les Jardins были выбраны в соответствии с “темами года” Hermes: 2003 – “год Средиземного моря”, 2005 – “год Рек”, 2008 – “год Индийских Фантазий”, 2011 – “год Современных Мастеров”, 2015 – “Art of Flâneur”, что можно перевести как “искусство созерцательных прогулок”.
Ароматы коллекции объединяет прозрачность, присущая почерку Эллена, и присутствие акватических нот с разными нюансами, которые дают ощущение близости воды.
Un Jardin en Méditerranée (2003)
Un Jardin en Méditerranée посвящен саду художника-витриниста Дома Hermes Leila Menchari. Сад находится в Тунисе, на берегу Средиземного моря.
Светлый, позитивный аромат, с цитрусами, зеленью листа инжира и флердоранжем, с нотами можжевельника, акватическими нотами и кедровой базой.
Жан-Клод Эллена рассказал о создании аромата в книге «The Diary of a Nose: A Year in the Life of a Parfumeur».
Un Jardin Sur Le Nil (2005)
“Новая, и довольно необычная идея свежести: зеленые и растительные ноты, запах воды и песка», – говорит Жан-Клод Эллена о композиции аромата Un Jardin sur Le Nil.
Идея, действительно, очень необычная и красивая, и большинство парфюмерных блоггеров добавили “Нильские сады” в список своих любимых ароматов.
Взрыв грейпфрута, томатного листа и зеленого манго с нюансами ацетона, деликатная сладость лотоса, ноты пиона и гиацинта, древесные ноты платана.
Особенно красиво аромат раскрывается во влажном теплом воздухе.
О том, как Жан-Клод Эллена создавал аромат Un Jardin sur Le Nil, рассказал парфюмерный критик Chandler Burr.
Un Jardin après la Mousson (2008)
В поисках вдохновения для второго аромата коллекции Les Jardins Жан-Клод Эллена совершил путешествие на побережье Керала в Индии. Об этом путешествии рассказал в статье Liquid Assets колумнист New York Times Phoebe Eaton.
Аромат тропического сада, возрождающегося после сезона дождей, стал идеей аромата Un Jardin après la Mousson. 300 набросков аромата была сделано Жан-Клодом, и наконец, была выпущена потрясяющая омбинация имбиря, кардамона, кориандра, перца, в сочетании с легкими фруктово-цветочными акцентами и дымным корнем ветивера. Это неожиданный и интереснейший рассказ Эллена о “другой” Индии.
Un Jardin Sur Le Toit (2011)
Un Jardin sur le Toit – единственный аромат коллекции, в котором нет акватических нот, зато он буквально наполнен светом и воздухом.
Жан-Клод Эллена так рассказывает об идее аромата Un Jardin sur le Toit: «Я долго путешествовал в поисках запахов. Собирал листья фиговых деревьев в Хаммамете, воровал манго в Асуне, похищал имбирь в Кочине. Все это можно было купить на рынке, но идея часто появляется в тот момент, когда ее не ждешь. С садом на крыше вышло так же: чудо было совсем рядом. Ощущение зеленой травы, мокрой земли и свежего воздуха, а с улицы его не видно, никто и не догадывается».
“Чудом” Жан-Клода Эллена называет сад, который находится на крыше офиса Hermes на 24, Faubourg Saint-Honoré в Париже. О нем он и садовник Hermes Ясмин рассказывают в интервью:
В композицию Un Jardin sur le Toit вошли зеленые и ароматическо-травяные ноты базилика, розмарина и ревеня на старте, фруктовые ноты спелых яблок, груш, цветочные ноты роз, магнолии и жасмина. База аромата отличается от остальных “Садов”: в нее включены ноты древесного мха, ветивера и мускуса.
Le Jardin de Monsieur Li (2015)
Аромат Le Jardin de Monsieur Li, последний аромат, который Жан-Клод Эллена создал как главный парфюмер Дома Hermes, на наш взгляд, наиболее глубоко и полно отражает философию творчества Мастера.
Впервые в истории коллекции Les Jardins Эллена создал аромат для вымышленного героя, господина Ли, который возделывает свой сад и абсолютно счастлив.
Вдохновленная образом потаённого китайского сада у заросшего пруда, композиция настраивает на созерцание и безмятежное погружение в красоту сада на рассвете, пока на гальке и цветах еще не испарилась ночная роса.
«Я помню запах прудов, запах жасмина, запах мокрых камней, сливовых деревьев, кумкватов и гигантского бамбука. Все это там, а в прудах обитают карпы, которые настойчиво и размеренно приближаются к своему столетнему дню рождения», – рассказывает Жан-Клод Эллена об аромате Le Jardin de Monsieur Li.
Аромат раскрывается кумкватом, яркость которых приглушена солено-землистой нотой корней ветивера, в сердце – зеленые ноты бамбука и мяты, чуть сладковатый китайский жасмин, совсем не похожий на жасмин самбак, и древесно-зеленая база.
Спокойный и довольно тихий аромат, который, тем не менее, имеет восхитительный шлейф.
Роль личности в парфюмерной истории
Жан-Клод Эллена и Hermes
Фото: Richard Schroeder
Фото: Richard Schroeder
“С самого начала я верил, что парфюмерия — это искусство, а не маркетинг, и я должен это показать. Это было довольно рискованно, но я принял на себя все риски, и если бы вдруг ошибся, то это был бы конец”,— говорит великий парфюмер Жан-Клод Эллена. Он не просто не ошибся — он создал стиль эпохи.
Стиль Жан-Клода Эллена называют акварельным: за легкость и прозрачность его композиций. Это вполне рабочая аналогия, к тому же Эллена отлично понимает живопись и сам рисует акварелью. Но я бы назвала его трансцендентальным и сравнила со стилем великого японского режиссера Ясудзиро Одзу, который именно так и называют, к тому же Эллена говорит, что именно искусство Японии и Китая повлияло на его стиль. Как в кинематографе Одзу из кадра убирается все лишнее, пространство освобождается от всех случайных предметов и каждый оставшийся становится максимально выразительным, так и Эллена беспощадно убирает из своих композиций все, без чего можно обойтись, добиваясь высшей степени ясности. И в том и в другом случае в результате получается головокружительная простота и такая же головокружительная глубина за ней.
Он рассказал мне, что для одного из своих первых ароматов, First, он использовал 60 ингредиентов, а для легендарного Eau Parfumee au The Vert — только 19: “Я научился использовать силу пустоты — и это был урок азиатского искусства. Я понял, что, если хочешь выразить много, лучше взять минимум средств и оставить пространство для воображения”. Именно Eau Parfumee au The Vert Bulgari, появившиеся в 1992 году, стали знамением нового времени, когда на смену ударным запахам рубежа 80-х и 90-х приходили глубоко интимные, сидящие близко к коже запахи в трансцендентальном стиле Жан-Клода Эллена.
Эллена стал штатным парфюмером Hermes в 2004 году и за 12 лет создал для главной люксовой компании на свете идеально подходящий ей образ — благородный, немного отстраненный и абсолютно естественный. Жить с ароматами Hermes — как жить с сумками, платками, седлами и чашками Hermes — очень легко. Это ваша персональная ежедневная доза совершенства, устроенного таким хитрым образом, что выглядит органично хоть у арабского шейха, хоть у русского миллиардера, хоть у парижской студентки. Современная парфюмерия Hermes всегда оставляет пространство для вашей личности, просто делая ее чуть-чуть рельефней и выразительней, но не заглушая.
Именно Жан-Клод Эллена первым в новейшей истории люксовых домов в том же 2004 году начал делать совершенно нишевую линию ароматов-унисекс с ограниченной дистрибуцией — так появился Hermessence. А в 2003 году он создал мегахит всех времен и народов Un Jardin en Mediterranee, и серия “Садов” продолжилась вплоть до уходящего года, последним (и, как говорит Эллена, закрывающим всю историю с садами) стал Le Jardin de Monsieur Li. Вот уже год Эллена работает вместе с Кристин Нажель и постепенно передает ей дела.
И вот сейчас, завершая свою замечательную карьеру в Hermes, Эллена взял эрмесовскую классику — Equipage. Этот аромат в 1970 году создал Ги Робер — замечательный парфюмер, придумавший для Hermes еще Doblis (1955) и Caleche (1961). Эллена уже сделал в 2007 году свою версию Caleche — Kelly Caleche — и вот теперь выпустил Equipage Geranium. Стиль Робера довольно далек от стиля Эллена: “Именно потому мне было интересно работать с этими классическими ароматами Hermes — в этом есть определенный вызов”. И если специево-древесный Equipage был мужским, то Equipage Geranium, как и все работы Эллена последнего времени,— это аромат постфеминистической эры, для сложных мужчин и свободных женщин вне гендерных предрассудков.
- “Стиль Рождество”. Приложение №44 от 15.12.2015, стр. 116
- Елена Стафьева подписаться отписаться
Обсудить
Блог Марии Тараненко: новая парфюмерная эпоха Hermès
Мария Тараненко о двух новинках Hermès, созданных великим «носом» Дома Жаном-Клодом Эллена и его преемницей Кристин Нажель
Новость о том, что Жан-Клод Эллена уходит на покой, а главным парфюмером Hermès станет женщина, всколыхнула beauty-мир почти год назад. Ибо “нос” – это не только существительное мужского рода, но практически гендерная профессия.
Хотя, в последние годы парфюмеры слабого пола стали все чаще заявлять о себе. Но возглавить большой парфюмерный Дом смогла только Матильда Лоран, творящая для Cartier. Анник Гуталь, Мартин Микалефф, Джо Малон, Тьерри Де Гинзбур – отдельная история. Эти великие женщины создали собственные бренды. Их никто не назначал, они не продирались через мужские маркетинг-команды, советы директоров и акционеров. И всегда делали в нишевой парфюмерии что хотели. А вот бренды, творящие для широкой публики, предпочитают видеть мужскую руку, как в управлении, так и в создании парфюмов. Правда тех, кто может себе позволить собственного «носа» среди них немного. Это Chanel, где бразды правления давно принадлежат семье Польж. В 2014 Жак Польж передал их сыну Оливье. В Dior больше десяти лет творит Франсуа Демаши (он же работает с ароматами Fendi и Givenchy). А в Guerlain –Тьерри Вассер, первый за историю марки парфюмер не из семьи Герлен. Безусловно, как я писала выше, женщин-парфюмеров становится все больше. Но они входят в творческие группы мировых арома-концернов Givaudan, Fragonard, Firmenich, Quest International. И работают по заказу тех или иных брендов. Точно также до недавнего времени творила и Кристин Нажель. Но в 2014 году она пришла в Hermès, став правой рукой Жана-Клода Эллена. А теперь, когда знаменитый парфюмер уходит на покой и будет творить по случаю, Кристин становится официальным «носом». В честь этого события они с Жаном-Клодом Эллена создали два одеколона. Он – Eau de Néroli Doré («Позолоченное нероли») с ярким средиземноморским акцентом. Она – Eau de Rhubarbe Ecarlate («Пунцовый ревень»). Оба аромата в прошлую среду были представлены в Париже.
Мне посчастливилось не только побывать на презентации, но и оказаться за столом рядом Кристин, с которой мы знакомы много лет. Интервью с ней у меня было не счесть. Ведь Кристин Нажель создала более десяти творений для Jo Malone, знаменитые Delices и Eau De Cartier, работала для Thierry Mugler, Narciso Rodriguez, Guerlain, Lancôme – всех не перечислишь. В общем, возможность пообщаться предоставлялась нам часто. Последний разговор состоялся прошлым летом, когда она приезжала в Москву с Жаном-Клодом Эллена на открытие парфюмерного корнера Hermès в ЦУМе. И вот мы сидим рядом за столом, а вокруг разворачивается удивительное представление. Даже блюда для ужина оформлены в оттенках ароматов. Первым презентуют Eau de Néroli Doré. Официанты приносят колбы с компотами из ингредиентов. Затем над нами натягивают тонкие струны подвешенными золотыми цветами, выносят закуски на тарелках с золотой фольгой, тыквенный суп в занятных колбах. Когда же дело доходит до презентации Eau de Rhubarbe Ecarlate, скатерть на столах сменяет искусственный газон, звучит живая музыка – необычный дуэт старинного клавесина и фортепьяно. Официанты постоянно меняют свои авангардные костюмы. Они то подсолнухи, то призраки, то вдруг облачаются в алые шубы из бумажной мишуры. В общем, есть чему удивиться и что заинстаграмить. Тем более новые ароматы на зеленой траве стола смотрятся очень красиво. Выкладывая их на Maria_Taranenko_ELLE_Russia, сразу получаю несколько смс от знакомых с вопросами об ароматах. Действительно, любое новое творение Дома Hermès не может остаться незамеченным. А уж тем более целых два и по такому весомому поводу. В Eau de néroli Doré чувствуется почерк Эллена. Добротный, породистый, по мне больше мужской одеколон. Но большинство вопросов адресовано как раз творению Кристин. Ревень не часто используется в парфюмерии и носы аромаманьяков так и чешутся. Именно поэтому на следующий день наше интервью с Кристин началось именно с ревеня.
LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Jean-Claude Ellena – Парфюмеры – Парфюмедия – LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!
- Парфюмедия
- >Парфюмеры
- > Jean-Claude Ellena
- Правила форума
- Пользователи
- Активные темы за 24 часа : Кто онлайн
Информация
- Добавлено: 09 Окт 2011 23:19
- Обновлено: 21 Окт 2014 18:24
- Просмотры: 11201
- Синонимы: Жан-Клод Эллена
- Год рождения:1947
- Где работает:Hermes
Jean-Claude Ellena
Жан Клод Эллена родился в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров. С юных лет он знал, что будет продолжателем семейных традиций. В 17 лет он уже начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Один из своих первых ароматов – First , созданный для Дома Van Cleef & Arpel, будущий гений в мире запахов создал в 1975 году. Тогда и потом, на протяжении всего своего творческого пути, он не задумывался о рынке сбыта и получении сверхприбыли, а искал изысканность и простоту. У него получилось добиться особенной чистоты стиля, характерной только для его запахов. Позже Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes – Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году.
Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurient и Bvlgari, а 7 июня 2004 года Жан-Клод Эллена стал парфюмером Дома Hermes (и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома, второй парфюмер – Jacques Polge – резидент Chanel).
Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. «У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Жан Клод Эллена может написать точный рецепт аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике.
Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодорантов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», – признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
В одном из интервью на вопрос “Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность Жан-Клод Эллена ответил следующее : Аромат – это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны – чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.
Есть ароматы, наоборот, – легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить – и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения. Это совсем как голос – можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится”.
Чем руководствоваться в выборе аромата? По словам Ж.К.Эллена факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Эллена против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то.
Можно ли смешивать несколько ароматов? :“Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему. “
Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
“В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. “
С точки зрения Жан Клода Эллена почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному этот ответ на вопрос звучит следующим образом:
”Это зависит от многих факторов. Прежде всего – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. “
Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, – за ухом, на запястье – есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?
“ Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду – разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде – ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы. “
Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?
“ Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов – свет и тепло.”
Что устает у парфюмерного «носа»?
“Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, – от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes – это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение – удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию. “
Ж.К.Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет – это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.
Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».
Сегодня, будучи главным парфюмером старинного парижского Дома Hermes он находится на пике своей парфюмерной карьеры.
История создания компании Лореаль! L’Oreal
Компания L’Oreal (Лореаль) сегодня является одной из самых известных и успешных в мире компаний по производству косметики. Кроме косметики под брендом L’Oreal (?Or?al Professionnel и ?Or?al Paris) они также выпускают и продают косметику таких престижных брендов класса люкс, как Giorgio Armani, Helena Rubinstein, Yves Saint Laurent, профессиональную косметику Kerastase, Redken, Matrix и косметику эконом-класса Garnier и Maybelline. Сегодня L’Oreal вторая по стоимости компания Франции, первое место занимает нефтяная компания Total Fina Elf. А владелица L’Oreal – Лилиан Беттанкур, дочь основателя компании, является самой богатой женщиной Франции.
Лилиан Беттанкур принадлежит 31% акций компании плюс контрольный пакет, 29,8% акций L’Oreal находятся в собственности компании Nestl?, остальные акции являются публичными.
История создания компании Лореаль – как все начиналось?
Лилиан Беттанкур родилась 21 октября 1922 года, её мать умерла, когда Лилиан было всего 5 лет, и Лилиан очень сблизилась с отцом, она определённо была папиной дочкой. Уже с 15 летнего возраста Лилиан начинает работать и учиться в компании, основанной её отцом, в компании L’Oreal.
В 1950 году Лилиан выходит замуж за Андре Беттанкура – политик и знакомый её отца. Он был сенатором, а в 1960-е – министром. В 1970-е стал заместителем председателя L’Or?al. Его уход из политики был связан с тем, что, как стало известно широкой общественности, и Андре Беттанкур и отец Лилиан Беттанкур Эжен Шуэллер (он активно финансировал их деятельность) в 1930-е годы были членами французской фашисткой группы La Cagoule, а в годы Второй мировой войны поддерживали связи с нацистами. Многие из членов данной группы затем получили работу в Лореаль.
В 1953 году у Лилиан и Андре Беттанкур родилась единственная дочь – Франсуаза. Сегодня она и её муж также принимают активное участие в управление компанией.
А история компании Лореаль началась в далёком 1907 году, когда отец Лилиан Эжен Шуэллер (химик по образованию и сын простого булочника) создал синтетическую краску для волос. Созданная им краска привела в восторг не только его жену Луизу (собственно говоря, именно она и натолкнула его на идею создания краски для волос тем, что однажды весьма неудачно окрасила волосы и была довольно расстроена), но также и знакомого парикмахера. Созданная им краска получила название L’Aur?ale, а её главное достоинство заключалась в том, что она не содержала свинца – первая безопасная синтетическая краска, так её окрестили.
Эжен Шуэллер появился на свет в 1881 году, выучился на химика, некоторое время работал в Центральной аптеке Франции. Свою компанию, которая носила весьма длинное название (Soci?t? Fran?aise de Teintures Inoffensives pour Cheveux – французская компания по производству безопасных красок для волос), он зарегистрировал в 1909 году. Компания со столь внушительным названием размещалась в двухкомнатной квартире и имела бюджет в 800 франков. «Исследования и инновации в сфере красоты» – так звучал её лозунг. Эжен Шуэллер требовал от клиенток, чтобы краску для волос они проверяли сначала на одной пряди, а уже потом красили все волосы. В дальнейшем забота о потребителях станет визитной карточкой компании Лореаль на долгие годы.
Уже в 1928 году Эжен Шуэллер покупает фабрику по выпуску мыла Monsavon. В 1930-е годы это мыло станет самым популярным во Франции.
В 1929 году появляется ещё более лучшая по своему качеству краска для волос – Imm?dia. И в этом же году компания Эжена Шуэллера начинает выпускать журнал о красоте Votre Beaute, а в 1937 году они начнут издавать ещё один журнал – Marie-Claire.
В 1932 году стартует производство ныне легендарных лаков для волос, а в 1934 году компания выпускает первый шампунь для волос, ведь до его появления волосы обычно мыли мылом.
Во второй половине 1930-ых, что удачно совпадает с появлением моды на загар, Эжен Шуэллер открывает завод по производству солнцезащитных средств.
В 1939 году компания получает своё нынешнее имя – L’Oreal (Лореаль), по названию модной в начале ХХ века причёски, которая заключалась в том, что волосы были уложены вокруг головы волнами и окаймляли лицо, будто ореол (l’or (золото) и aureole (ореол)).
В конце 1940-ых Лореаль выпускает первую краску для домашнего использования – Rege-Color, а в 1950-е годы открывает свой филиал в США.
В 1957 году, после смерти Эжена Шуэллера, компанию возглавляет его дочь Лилиан Беттанкур.
«Мы этого достойны!»
Лореаль «Мы этого достойны!» или же «Вы этого достойны!» сообщает сегодня с рекламных растяжек и экранов телевизоров реклама L’Oreal. Впрочем, совсем недавно она звучала немного по-другому «Я этого достойна!». А появился данный рекламный лозунг в далёком 1971 году, когда сотрудница одного рекламного агентства Нью-Йорка Илон Шпехт, которой тогда было всего 23 года, получила заказ на разработку рекламы для краски «Преферанс» от L’Oreal Paris.
Конкурентом краски для волос от L’Oreal в то время была краска фирмы Clairol, чей рекламный лозунг звучал так «Она красит волосы или нет?». Илон Шпехт решила предложить противоположный лозунг. «Почему женщины должны заботиться о том, чтобы использование косметики было незаметным» – наверное, подумала она и предложила свой вариант – «Преферанс от L’Oreal – самая дорогая краска, но она этого достойна. И я тоже». Этот лозунг видоизменялся со временем, но суть всегда оставалась та же «Мы этого достойными!», и в придачу появилось немного ироничное для рекламы мужской косметики «И они этого достойны!».
Сегодня Лореаль представляет более 500 различных косметических брендов и включает в себя 25 всемирно известных косметических компаний, а также более 40 заводов по всему миру. Есть производство L’Oreal и в Росси – фабрика по производству шампуней и средств по уходу за волосами находится в Калужской области.
Следуя традициям, заложенным ещё её основателем Эженом Шуэллером, Лореаль много внимания уделяет исследованиям в области косметологии, так им принадлежит 5 научно-исследовательских центров, расположенных во Франции, США, Японии и Китае, в которых трудится более 2700 химиков, разрабатывающих всё более и более совершенную косметику. Компания ведёт исследования по дерматологии, фармацевтики и нанотехнологиям. Не раз L’Oreal обвиняли и в проведении опытов на животных.
Значительны затраты Лореаль и на рекламу – 30% прибыли. Косметику от L’Oreal рекламировали и Пенелопа Крус, и Катрин Денёв, и Дженнифер Лопес, и Клаудиа Шиффер и многие другие богатые, знаменитые и прекрасные женщины нашего мира, не устающие повторять с экранов «Мы этого достойны!».