Джон Гальяно, фото и видео дизайнера

Театр моды Джона Гальяно

«Если вам нравится простота — не выбирайте моду»

Британский дизайнер Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре, в семье имевшей английские, итальянские и испанские корни. В 1966 году, когда мальчику было 6 лет, его родители приняли решение переехать в Лондон. Маленький Джон воспитывался в строгих римско-католических традициях, рос застенчивым и неуверенным в себе мальчиком. Будущий кутюрье, по его собственному признанию, все свое детство боролся за право быть принятым в общество других мальчишек. Однако, его мать (преподаватель фламенко), совершенно этому не способствовала — она была эксцентричной женщиной и одевала Джона в самую парадную одежду даже для походов по местным магазинчикам, что в сочетании с его чувствительностью, приносило ему немало мучений от насмешек со стороны одноклассников.

Джон Гальяно в молодости

В 1984 году будущий дизайнер получает диплом с отличием в колледже Искусства и Дизайна Saint Martins по специальности «Дизайн одежды». Его дипломная коллекция «Les Incroyables» (фр. «Нерушимые») была полностью вдохновлена Французской революцией, получила положительные отзывы от модных критиков и была куплена в полном объеме модным бутиком Browns.
После такого вдохновляющего успеха, Джон решил сразу же приступить к созданию второй коллекции и представить ее публике на показе прет-а-порте Лондонской Недели Моды. Модели для весенне-летнего сезона 1985 года были объединены необычным названием коллекции — «Афганистан отвергает западные идеалы». Названия следующих звучали еще громче – «Абсурдные игры» или, к примеру, «Забытая невинность». В 1986 году Гальяно представил коллекцию, «размытую повседневностью»: перед началом показа он окатил всех своих моделей водой, и в таком виде выпустил на подиум. Уже в ранних коллекциях дизайнера присутствовали приемы, которые стали для Гальяно характерными: крой по косой, двусторонние модели и платья-трансформеры. Сезон за сезоном модельер радовал светскую публику свежим взглядом на моду, но это не приносило ему финансового прорыва, и в начале 90-х Джон оставил Лондон, чтобы отправиться в Париж. Как и положено любому гению, Джон Гальяно приехал покорять мир высокой моды без единого гроша в кармане. Он спал на полу у одного из сокурсников колледжа и работал на паре квадратных метров его фабрики. Пытаясь найти средства к существованию, Гальяно занимался дизайном и всячески пытался найти спонсора для создания новой коллекции. Момент икс для модельера наступил в марте 1994, когда он познакомился с Анной Винтур, американским редактором Vogue и покровителем многих молодых дизайнеров. Именно она помогла Джону Гальяно найти работу и создать свою первую парижскую коллекцию «Падшие ангелы».

«Fallen Angels» 1986

Его постоянные инновации и уникальная способность обыгрывать исторические события дали ему огромное преимущество — с Джоном Гальяно было очень трудно конкурировать. Каждая, созданная им коллекция, становилась огромным шагом вперед. Он действительно творил моду. Деятельность Гальяно увенчалась успехом уже в 1995 году — он был приглашен на место креативного директора Givenchy. Поклонники старинного гламурного Дома были повергнуты в шок — здесь одевалась мировая икона стиля Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и даже Грейс Келли, — что сможет предложить им молодой экстравагантный дизайнер? Однако, и здесь Джону Гальяно сопутствовала удача — его работы настолько восхитили публику, что проработав всего один сезон в Доме Юбера де Живанши, он был приглашен на должность креативного директора в Dior.

Коллекция Джона Гальяно для Givenchy, 1996

Эпатажный Гальяно должен был возродить ставший консервативным и скучным New Look, подобно Лагерфельду, который вдохнул свежий воздух в маленькое черное платье. Первая коллекция для модного Дома Christian Dior – стала настоящей сенсацией в мире моды. Она была посвящена 50-летию Dior и называлась «Африканки». В ней Гальяно смело соединил мотивы исторического костюма «ар-нуво» и шик 30-х годов, переплетенный с этническими мотивами.

«Африканки». Коллекция Джона Гальяно для Диор, 1997 год

В своей первой коллекции 1947 года Кристиан Диор создал образ New Look, а Джон Гальяно спустя 50 лет, в 1997 году, вывел на подиум манекенщиц с прическами и гримом, напоминавшими первобытные племена.
Диор в свое время бросил вызов изголодавшемуся по экстравагантности послевоенному Парижу, Гальяно же своими театрализованными шоу дал пощечину минимализму 90-х.

Диор создал жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию, Гальяно же начал свой путь с жилета. New Look обожали и ненавидели, он расколол Париж на два лагеря, что сделало его знаменитым в одночасье. Похожая судьба была и у Гальяно. Неудивительно, что один гений пришел на смену другому спустя полвека.

Фото из книги John Galliano: Unseen

Гальяно создал некоторые из самых известных коллекций, в том числе «Napoleon and Josephine» 1992 года под вдохновением от их истории любви, «Princess Lucretia» 1993 года, посвященную русской принцессе, и «Blanche Dubois» в октябре 2008 года, вдохновленную фильмом 1951 года «Трамвай «Желание».

«Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость… Наши жакеты выполнены в традиционном для Dior духе, они отлично сидят, но они созданы для женщины, которая может в одну секунду сорваться и полететь на обед в Нью-Йорк», – сказал Джон Гальяно о своей коллекции.

Ему удалось возродить стиль Dior, удалось сделать его современным и актуальным.

Методы работы Джона Гальяно уникальны. Каждая его коллекция – это история, у которой есть своя героиня (Лукреция Борджиа, Луиза Брукс, Скарлетт О’Хара). Дизайнер любил экспериментировать и вдохновлялся самыми прекрасными представительницами эпохи – настоящими иконами стиля, безвозвратно ушедшими в историю.

«Женщина от Dior – это настоящая парижанка, чей образ постепенно начинает уходить в прошлое. Мне захотелось возродить его, не дать ему погаснуть, ведь это стиль, а стиль – это вечность. Я хотел дать миру именно то, что удалось возродить Диору, – моду. Мы используем новые ткани и красители, но безупречный крой – это по-прежнему визитная карточка Christian Dior». Джон Гальяно

Таня Дягилева на показе John Galliano | Fall Winter 2009/2010

Кроме работы, связанной с Christian Dior, Гальяно вел свой собственный бренд. Он полностью разделил работу над брендами Christian Dior и John Galliano. В этом заключалась еще одна уникальная особенность маэстро моды. Вся работа над Christian Dior велась в Париже и заключалась в изучении архивов, оставленных великим маэстро.

«Работа с Dior – это работа со временем, с историей, к которой нужно относиться очень бережно», – сказал как-то дизайнер.
Героиня Диора – это аристократка эпохи декаданса, которая жеманно передвигается во времени, так же легко, как переезжает из одной оперы в другую.

Дита Фон Тиз в платье Christian Dior от Джона Гальяно

Марка «John Galliano» – это Нью-Йорк с его небоскребами, быстрым ритмом жизни и ночными клубами. Гальяно вдохновляли и простой поход по клубам с друзьями, и Музей Виктории и Альберта в Англии, куда еще студентом он любил приходить и изучать зарисовки великого модельера прошлого Мадлен Вийоне.

Работа с собственным брендом «John Galliano» была для дизайнера чистым творчеством, где не существовало никаких рамок и ограничений. Его показы были похожи на представления Cirque du Soleil. Разрушенный театр, парижская крыша или ботанический сад, где обитают, помимо моделей, танцоры фламенко, клоуны, акробаты, канатоходцы и прочие персонажи запредельного мира грез Джона Гальяно…

Коллекция для Дома «John Galliano» 2007

Его муза – женщина с темной историей, с надрывом, женщина, которая живет в сумерках города. Ее место обитания – автостоянка или захудалое кабаре, она любит бары и, как кошка, бродит по ночам. Вот такие две стороны живут в одном гении, но невозможно долго играть и черного, и белого лебедя, что-то одно все равно одержит верх.

В октябре 2010 года Гальяно оказался в баре La Perle в парижском квартале Марэ, где оскорбил на почве расизма 47-летнюю посетительницу — арабку Фатиху Уммеддур за то, что ее спутником был еврей. В марте 2011 года в том же баре La Perle он оскорбил 35-летнюю Джеральдин Блох, отметив ее «отвратительные брови, дешевые туфли, непотребные бедра» и назвав Блох «грязной рожей», а ее друга, 41-летнего Филиппа Вирджитти, «грязным сосунком» и «нелегальным иммигрантом». Разразился огромный скандал, и британский таблоид The Sun на своем сайте поместил видеозапись, сделанную в баре La Perle одним из посетителей. В этой записи Гальяно желает смерти всем евреям и признается в любви к Гитлеру. За это красноречие Гальяно из Christian Dior уволили, а директор этого Дома моды Сидни Толедано заявил, что слова их бывшего дизайнера «полностью противоречат ценностям, которые много лет отстаивает Christian Dior». Джеральдин Блох и другие оскорбленные Джоном Гальяно обратились в суд. В свое оправдание Гальяно сказал, что в последнем случае пил шампанское и глотал таблетки валиума, «как конфетки», что, возможно, и спровоцировало его на грубость. 24 февраля 2011 года Джон Гальяно был задержан полицией по обвинению в антисемитских высказываниях. В июне 2011 года его признали виновным в публичных оскорблениях по мотивам расо­вой, социальной и религиозной принадлежности. Адвокаты потерпевших оказались на удивление миролюбивыми, и один из них назвал Джона Гальяно «больным человеком» с испорченной репутацией и разрушенной карьерой, заключив, что «это и есть его настоящее наказание». Судья оштрафовал Гальяно на 6 тыс. евро и обязал возместить судебные расходы группам правозащитников, которые довели дело до суда. В августе 2012 года Джона Гальяно лишили высшей государственной награды Франции — ордена Почетного легиона, врученного ему три года назад президентом Николя Саркози. Многие в модной индустрии осудили дизайнера, но некоторые встали на его защиту. Люди, которые работали с Джоном Гальяно заявляли о том, что знают его как открытого и доброго человека, и никто не мог объяснить, что за демон в него вселился в тот злополучный вечер.

История моды знала немало дизайнеров, которые боролись с вредными привычками: Ив Сен Лоран, Марк Джейкобс, Кельвин Кляйн, Александр Маккуин и многие другие. Мнения касаемо его поведения могут быть разными, но о гении Гальяно лучше всего говорят именно его творения, а в своих показах Джон из года в год демонстрировал невероятные и неповторимые дизайнерские идеи.

«В том, что делает Гальяно есть всё: экстаз, эксцентрика, эксцесс, экзальтация…» — сказал как-то Бернар Арно, президент LVMN и с этим трудно поспорить.

В январе 2013 года дизайнер Оскар де ла Рента пригласил Гальяно в свой Дом моды и предложил студию для работы. Хотя Гальяно был на временной работе, коллекция с его руки все же вышла, и была представлена на модном показе.

Коллекция Oscar de la Renta в сотрудничестве с John Galliano

С 6 октября 2014 знаменитый дизайнер начал работать во французском Доме моды Maison Martin Margiela, где продолжает трудиться по сей день.

Джон Гальяно

Биография

В мире высокой моды сложно удивить, но Джону Гальяно до определенного момента это раз за разом удавалось. Король китча и авангарда, мастер эпатажа, «реаниматолог» модного дома «Кристиан Диор» – это только малая часть эпитетов, которыми награждали модельера в равной степени поклонники и ненавистники. В 2011-м к ним добавились прозвища «человек-трагедия» и «падший король», когда антисемитский скандал в один момент перечеркнул все славные достижения кутюрье.

Детство и юность

Джон Гальяно родился в ноябре 1960-го. Отец Жуан был родом из Англии, но имел итальянские корни, работал сантехником. Мать Анита – испанка, вела домашнее хозяйство и, по словам самого модельера, учила его и двух сестер танцевать фламенко на кухонном столе и наряжаться, даже если нужно было просто выйти на улицу.

Модельер Джон Гальяно

Поскольку семья жила в Гибралтаре, вблизи от Испании, имя сыну родители дали соответствующее – Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен. Возможно, такая гремучая смесь кровей, характеров и традиций проявилась в дальнейшем в любви к эпатажу и феерии.

В шестилетнем возрасте Джон переехал в Лондон, после школы поступил в престижный Колледж Святого Мартина, чтобы изучать искусство и дизайн, и быстро обрел статус самого креативного и успешного студента.

Джон Гальяно в молодости

Одновременно с учебой Гальяно подрабатывал в Национальном театре, где его заинтересовали исторические костюмы. Впечатления того времени будущий дизайнер излил в дипломной работе «Невероятные», в которую вошли всего восемь нарядов, но они произвели фурор.

Коллекцию выкупил магазин авангардной одежды Brawn’s, его посетила знаменитая американская певица Дайана Росс и купила жилетку молодого модельера, положив таким образом начало признанию творчества Джона.

Джон Гальяно

Гальяно отклонил предложение переехать в Нью-Йорк и продолжил радовать лондонскую публику новым взглядом на моду. Среди прочего подразумевалось создание собственного фирменного бренда. На лондонском Kings Road вскоре открылось ателье, и в 1987-м Джона назвали лучшим дизайнером Великобритании.

Однако все эти юбки и жакеты не доставляли радости в финансовом плане, и Джон решает перебраться в столицу моды – Париж. Высказывалось мнение, что модельер сам виноват в том, что тогда почти обанкротился, поскольку предпочитал увеселительные заведения решению организационных вопросов.

Творческая биография Джона Гальяно, как и положено по традиции гению, начиналась со сложностей. В Париже дизайнер снимал комнатку и арендовал площади на фабрике, принадлежащей бывшему однокурснику. Все изменилось после знакомства с главным редактором американского Vogue Анной Винтур.

Журналистка разглядела в безумстве цвета, фактуры и украшений гения. По ее рекомендации светская львица из Португалии Сао Шлюмберже предоставила свой особняк для показа мод, на котором Гальяно презентовал роскошную коллекцию «Падшие ангелы».

На кутюрье обратили внимание и бизнесмены от моды: в 1995-м владелец корпорации LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.A. Бернар Арно назначил Джона на пост креативного директора Дома Givenchy. Затем два года модельер отвечал за выпуск коллекций Модного дома Balenciaga.

Платья от Джона Гальяно

В 1996-м настал звездный час Гальяно – дизайнер возглавил Christian Dior, сменив на этом посту итальянца Джанфранко Ферре. Первая же коллекция «Африканки» стала сенсацией в мире моды. Стиль Кристиана Диора всегда ассоциировался с женственностью и силуэтом нью-лук, а Джон представил на суд публики моделей, загримированных под представительниц первобытных племен. Кутюрье получил возможность творить без ограничений в материалах и финансах.

Под его руководством количество магазинов торговой марки Christian Dior увеличилось в десять раз. Сотрудникам модного дома Гальяно привил понимание того, что исследовательские путешествия – необходимый атрибут творчества.

Эпатажный кутюрье Джон Гальяно

Коллекции Джона Гальяно уникальны тем, что посвящены конкретному герою – Луизе Брукс, Рудольфу Нуриеву, Лукреции Борджиа, Скарлетт О’Харе. Либо он присваивает им громкие названия, которые уж точно не забудутся: «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России», «Афганистан отказывается от западных идеалов».

Летнюю коллекцию сезона 2001-2002 и вовсе назвали одой инквизиции, оборотням и вампирам за цветовую гамму и аксессуары. Помимо мехов, бархата, вышивки, в арсенале Гальяно используются латекс, ошейники, искусственные цветы в самых невообразимых сочетаниях. Интересы кутюрье не ограничивались платьями, жилетками и костюмами haute couture, в 2008-м Джон выпустил первую детскую коллекцию и парфюм John Galliano.

Духи от Джона Гальяно

Возглавив такую известную компанию, Гальяно решил, что неплохо бы и самому стать брендом, и отказался от классических костюмов с галстуком. На помощь пришел Мэл Оттенберг, который ныне отвечает за стиль певицы Рианны. Мэлу приходилось искать одежду для директора Dior в винтажных бутиках, а потом попросту над ней глумиться – перекрашивать, перешивать, мять, обрызгивать уксусом, прижигать.

Как рассказывали бывшие ассистенты стилиста, отдельная тема – обувь для Джона. Мало того, что она была на пару-тройку размеров больше, чем требовалось, так ботинки окунали в кипяток и выбрасывали на улицу, чтобы по ним проехали автомобили.

Коллекция одежды Джона Гальяно

И такого великолепия дизайнер лишился, когда в 2011-м, пребывая в нетрезвом состоянии, позволил себе антисемитские высказывания в адрес посетителей парижского кафе. Корпорация Christian Dior S.A., владевшая 91 % акций марки John Galliano, уволила Гальяно с обоих рабочих мест. На официальном сайте изгнание первого лица деликатно названо отъездом. Пост перешел к бывшему помощнику модельера Биллу Гейтену.

«Восстал из пепла» Джон только в 2013-м, когда при помощи Анны Винтур устроился креативным директором в Дом Oscardela Renta. Однако уже через год Гальяно потребовал увеличения суммы контракта. По сообщениям американской прессы, руководство бренда не пожелало далее платить команде Джона.

Джон Гальяно

В 2014-м британский кутюрье принял предложение стать арт-директором сети парфюмерно-косметических магазинов Л’Этуаль. В январе 2015-го Гальяно представил новую коллекцию, созданную для бельгийской марки Maison Martin Margiela. Наряды, создаваемые модельером на новом месте работы, как свидетельствуют фото в «Инстаграме», не менее эклектичные, чем прежде. Возвращению былой славы посодействовало создание свадебного платья для Кейт Мосс:

«Оно буквально спасло меня, стало моей творческой реабилитацией. Кейт вселила в меня надежду, и я решил доказать, что, несмотря на все, что обо мне говорят, я остаюсь самим собой».

Личная жизнь

На протяжении 12 лет рядом с Джоном Гальяно – близкий друг и личный стилист Алексис Роше. До него «второй половинкой» модельера был его коллега Джон Флетт, который умер в 1991-м от сердечного приступа.

Алексис Роше и Джон Гальяно

Дизайнер по-прежнему находится в хорошей физической форме благодаря регулярным занятиям с личным тренером. В спортивный комплекс Гальяно входят интенсивная аэробика, растяжка, отжимания и пробежки по берегу Сены.

Джон Гальяно сейчас

Модели сезона осень зима 2017-2018 вдохновлены музой Гальяно – маркизой Луизой Казати. Основу коллекции составили пальто и костюмы с идеальным кроем и налетом театральности. В далеком 1998 году, несмотря на то, что итальянская красавица умерла за полвека до этого, ее образ вдохновил Джона на создание весенне-летней коллекции haute couture в Доме моды Dior и выпуск духов Casati.

Джон Гальяно в 2018 году

В презентации MENSWEAR на Неделе моды в Париже Гальяно предложил бежево-голубую и оранжевую палитру. Сохранилась и жажда эпатажа: в мужских костюмах использованы атлас и розовые розы.

inTrends

Джон Гальяно

Это одна из самых страшных историй в современной модной индустрии. Джона Гальяно обожествляли. Казалось, он гениален и незаменим – убери Гальяно и погибнет Dior. Все ценители моды сходили по нему с ума, ежесезонно и круглогодично творили культ его личности.

Любой, кто попытался бы его критиковать, кажется, рисковал жизнью – поклонники могли и прибить за недоброе слово о Божестве. Его показы год от года становились все помпезнее, а на самом деле… Ну вот давайте и расскажем историю триумфа и трагедии очередного гения моды.

Бедный английский мальчик

Не совсем английский – мать испанка, отец итальянец, водопроводчик по профессии. Семья откровенно бедствовала, парень воспитывался в католической строгости, явно тянулся к корням. Уверены, именно латинская сочность, латинский темперамент потом и создали его уникальный стиль – такой смелый и невероятно яркий, чувственный.

Джон рано понял, что хочет стать дизайнером. После школы поступил в знаменитый Central Saint Martins College, из которого вышло столько талантов британской моды. Но даже среди них Гальяно не потерялся. Учителя отмечали его одаренность и трудолюбие. Он был просто одержим своей одеждой, жил творчеством.

Один из секретов обучающих методик Central Saint Martins College в том, что студенты внимательно изучают винтажную одежду и исторический костюм. Они не замкнуты в рамках современной моды. У Гальяно всегда была тяга к одежде почти театральной, драматичной, совсем не похожей на обыкновенную скучную униформу горожанина. Он ценил сочные краски, выразительные детали и умел с ними обращаться.

И вот он создает выпускную коллекцию, посвященную французской революции – «Невероятные». Ее замечают владельцы одного из бутиков, покупают и сразу обещают поддержку начинающему мастеру моды.

В 1984 году он создает собственный бренд John Galliano, а в 1987 открывает бутик на Kings Road в Лондоне и тогда же получает приз, как лучший дизайнер Британии.

Его первой и страстной поклонницей становится американская звезда Дайана Росс. Все, теперь он известен в мире, его зовут в Америку, но он этим предложением пренебрег. Америка столица чего угодно, только не моды. У Гальяно более честолюбивые планы и совсем другая цель.

Стиль и триумф Гальяно

Его мода сразу же была вызывающей, максималистской, богатой на идеи и эмоции. Он требовал арены, славы, сцены – всего, что вдохновляет и заставляет людей мечтать. Он всегда умел воодушевлять своих клиенток и внушать им мысль, что они – особенные, невероятные люди. Такие же невероятные, как сам дизайнер и его потрясающий, театральный стиль.

Джону показалось, что такую моду нужно делать только в Париже – Лондон слишком скромный и сдержанный. Он переезжает в столицу Франции в 1992 году, выпускает вещи под личным брендом – яркие, ассиметричные, самого изысканного, почти революционного кроя. Но в Европе царит кризис и спрос так себе. Гальяно почти бедствует.

И все равно он баловень судьбы: он умеет нравиться людям, его любят, ценят и поддерживают. А если вас поддерживает сама Анна Винтур, то вы много добьетесь. Она находит хорошего спонсора для Джона, уговаривает парижскую богачку Шлюмберже предоставить свой дворец для показа и весь светский Париж собирается на премьеру коллекции Гальяно осень-зима 1994-1995. В ней были деконструированы японские кимоно, вещи, сшитые из дорогих материалов и отделанные не менее дорогой вышивкой, блистали сложным сочетанием ярких цветов.

После триумфального показа Джона приглашают в дом Givenchy, откуда его очень скоро переводят в другой почтеннейший дом – Dior. Так началась история сотрудничества и славы, закончившаяся трагедией.

Трагедия Гальяно

Финансовые возможности дома Dior и концерна LVMH настолько безграничны, что удовлетворяли даже сказочные запросы Гальяно. Ему всегда нужен был театр моды высшей пробы. Все помнят его невероятные коллекции, посвященные Пуаре и Прекрасной эпохе, Маркизе Казати и балеринам русского балета. Это был праздник, пиршество стиля.

Гальяно действительно проявил себя гением моды, создавая невероятно чувственные, роскошные вещи. Он великолепно владел техникой кроя по косой, которая заставляла его платья обольстительно струиться по телу. И всегда умел добавить самую роскошную отделку. А идеи бурлили и теснились в его голове в таком изобилии!

И сначала все шло просто идеально. В Гальяно проснулся дух кочевника, он устраивал для своей творческой команды путешествия в разные концы света, в которых они черпали вдохновение. Вернувшись из путешествия, он делал очередной грандиозный, помпезный и праздничный показ, о котором еще долго говорили в Париже. И еще больше говорили о новом образе, в котором на подиум в конце шоу выходил вам дизайнер.

Благодаря британскому гению моды продажи Dior выросли в несколько раз, количество магазинов по всему миру увеличилось в десять раз. Появилась армия исступленных поклонников, готовых кричать о гениальности Гальяно на каждом углу. Кажется, он стал для многих главным и лучшим дизайнером мира, из когда-либо живших на этой планете.

Джон умел придумывать не только сумасшедшие платья, но и броские, ходовые аксессуары и ароматы, на которых и делалась основная прибыль высокого дома. Кстати, собственную марку Гальяно не забросил – он продолжал выпускать коллекции.

Но вот что-то стало происходить. Что-то не то…

На фотографиях «позднего Гальяно для Dior» вы видите восковое, почти безжизненное лицо смертельно уставшего человека, явно подсевшего на стимуляторы. Пятнадцать лет Джон работал на крупнейший французский модный дом, а работа эта адская. Она высасывает из человека все силы, все соки и идеи на много лет вперед. Изможденный творец вынужден подстегивать трудоспособность и воображение сильнодействующими средствами. Но ему нужно ещё и успевать жить – тусовки для такого человека тоже работа.

К 2010 году мы видим призрак прежнего Гальяно – измученные, лишенный всякого блеска глаза. Особенно страшно сравнивать его поздние фото с юношескими снимками, на которых в нем столько жизни, столько радости и сияния. Он еще жив, но уже мертв внутри. И конечно, это сказывается на его поздних коллекциях – они становятся вовсе не талантливыми, а просто вульгарными, аляповатыми. Это не высокая мода, а провинциальный цирк трансвеститов.

В 2011 году разгорается «антисемитский» скандал с Гальяно – мы видим запись, сделанную в кафе, где Гальяно, измученный и пьяный, несет какую-то чушь про евреев и концлагеря. Сколько было такие происшествий раньше! Концерн все заминал, платил кому нужно. Но тут терпение владельцев лопнуло, и они решили не гасить скандал. Но использовали его, чтобы уволить Гальяно.

Жизнь после смерти

Это то, что сегодня происходит с Джоном Гальяно. Он не умер. Более того, он прошел лечение от всех своих зависимостей. Его даже пригласили креативить в знаменитый модный дом Maison Margiela, где у него… ничего особенного не получилось. Коллекции бледные и критики о них говорят мало. Что же, если мир моды вас высосал, то он высосал вас до дна… И даже собственный бренд Гальяно больше не принадлежит.

ДЖОН ГАЛЬЯНО: ЛУЧШИЕ ШОУ

Иммигрант из Гибралтара, один из самых звездных выпускников колледжа Сент-Мартинс, трижды дизайнер года в Великобритании, кавалер ордена Британской империи и ордена Почетного легиона во Франции, бывший креативный директор Givenchy и Christian Dior — мы всегда рады слышать о Джоне.

Скандалы в сторону: громкий уход из дома Christian Dior в 2011 году не заставил нас любить его меньше. Потому что он такой один, а все остальное — это просто все остальное.

Вспоминаем самые красивые шоу (не показы!) дизайнера.

ВЫПУСКНОЙ ПОКАЗ В СЕНТ-МАРТИНС LES INCROYABLES, 1984

Коллекция «Невероятные» 1984 года, которую Гальяно показал в колледже Сент-Мартинс в качестве выпускной работы, стала такой же частью модного фольклора, как ньюлук Кристиана Диора или смокинг Ива Сен-Лорана. Счастливые модели выскакивали на подиум, демонстрируя сумасшедшие гротескные формы в сочетании с элементами исторического французского костюма. Сама коллекция, вдохновленная Французской революцией, была не столько ретроспективой, сколько огромным шагом вперед.

Она соединяла главный тогда авангардный стиль – японский деконструктивизм Йоджи Ямамото и Рей Кавакубы, с историческим платьем эпохи Директории. Готовя ее, он проводил массу времени в музее Виктории и Альберта. Это было всего 8 выходов, но это был 100-процентный хит: очевидцы вспоминают, что можно было услышать, как падает булавка, – так захватывающе это было.

Легендарная Миссис Би, владелица магазина Browns Джоан Бурштейн, не пропустила дизайнера — на следующее утро коллекция была уже в витринах ее магазина в Лондоне, а первый показ Гальяно на британской Неделе моды состоялся при ее финансовой поддержке. Так все начиналось.

ВЕСНА-ЛЕТО 1994

Коллекция 1993 года была навеяна мыслями о русском наследии, а юная Кейт Мосс, прибывшая в Париж по срочной просьбе Гальяно, в конфетных кринолинах и мехах изображала принцессу Лукрецию, бежавшую (в прямом смысле) из России. Красивая история, красивый Париж, красивая Кейт. И редкое видео, на котором Гальяно объясняет Кейт, как нужно бегать в кринолинах.

ОСЕНЬ-ЗИМА 1994/1995

Талант талантом, но финансовую сторону моды никто не отменял: к этому времени от Гальяно отвернулись спонсоры, и денег не хватало даже на жизнь, не то что на показы. И здесь на помощь пришли друзья. Андре Леон Телли и Анна Винтур нашли для дизайнера инвестора, а также представили его именитой миллионерше мадам Шлюмберже, которая отдала в распоряжение Гальяно свой парижский особняк. Помимо богатых и влиятельных, дизайнера поддержал цветник самых известных моделей современности: Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линда Евангелиста и Хелена Кристенсен согласились бесплатно продемонстрировать коллекцию. Показ был очень спонтанным и состоял всего из 17-ти выходов. Переживания дизайнера тоже дали о себе знать: всего два розовых костюма на 15 черных — это вам не шутки.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛЕОПАТРЫ», ОСЕНЬ-ЗИМА 1997/1998

Джон Гальяно не делает показы, он делает спектакли. Так, поправив свои финансовые дела, в 1997 году он устраивает парижской публике эстетическую встряску с участием своих любимых моделей на подиуме. Сочетая в одной коллекции бунтарскую школьную форму с татуированными полупрозрачными боди, оставляя на телах современных египтянок одни лишь цепи и облачая Линду Евангелисту в золото и шотландскую клетку с ног до головы, он ставит под этой коллекцией свою знаковую подпись «Эпатаж — это я!».

После ухода креативного директора Dior Джанфранко Ферре боссы LVMH решают перевести Гальяно из Givenchy в дом Christian Dior. Идеально сидящий костюм как символ марки остается, но в каком виде! В своей дебютной кутюрной коллекции Гальяно охватывает чуть ли не всю историю человечества, не оставив ни шанса на оригинальность братьям по профессии. В ней фигурируют и отсылки к барокко, и мотивы африканской этники, и парижский шик, и восточный узор. Нет, мы не ругаемся — мы восхищаемся. И Николь Кидман, появившаяся в платье из этой коллекции на «Оскаре», вместе с нами.

LES CLOCHARDS, ВЕСНА-ЛЕТО 2000

«Бомжи» Гальяно, среди которых, на минуточку, была Жизель Бундхен, появились на подиуме в асимметричном крое, неопрятных и нарочито ломаных силуэтах. Газета, вдохновившая дизайнера своей простотой и функциональностью, стала знаковым элементом этой коллекции и частью творческого наследия Гальяно. Даже далекие от высокой моды девушки помнят выход Кэрри Брэдшоу в платье-газете, которое либо подпитало горячую любовь к героине, либо убило веру в ее стиль окончательно.

ОСЕНЬ-ЗИМА 2011/2012

Первая коллекция мужской одежды была представлена дизайнером в 2003 году. Вдохновленный Рудольфом Нуриевым, в январе 2011 года Гальяно вновь обращается к прорусской тематике и выпускает на подиум пухлогубых разбойников, подвыпивших ямщиков, крестьян, грубых есаулов и будто случайно забредших в эту компанию артистов балета. Кстати, все действие сопровождается музыкой из «Скрипача на крыше» — мюзикла о жизни евреев. До скандального увольнения из дома Christian Dior за антисемитские заявления остается месяц.

Обновлено 13/01/16 18:07:

Линда Евангелиста 1997 год

Обновлено 13/01/16 18:14:

John Galliano — мастерство без границ

Гальяно — художник от природы. Его мастерство, неординарность и глубокое понимание тонкостей кроя сделали ему успех, да такой, что имя Джона Гальяно стоит наравне с именем Лагерфельда. Но для признания ему пришлось потрудиться. Его приход в Dior вызвал массу скептических замечаний. «В какие руки попал дом Dior и что с ним станет?» — спрашивали на модной арене. Но в Dior не ошиблись. На момент прихода Гальяно у модного дома было 20 магазинов, сейчас же — более двухсот. Джон обеспечил не только коммерческий успех марки, но и поднял ее на новый уровень: просто взял старушку на руки и перенес в 21 век.

Гальяно любит эпатировать, ему нравится все необычное, небанальное, все то, что не идет в ногу со временем. В 90-ые, когда на подиуме царствовали модели типа «героиновый шик», облаченные в бесформенные легкие платья, Гальяно выпускал причудливые наряды, нагроможденные обильным количеством камней и блесток. Его коллекция «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» привлекла к себе колоссальное внимание. Гальяно был удостоен награды лучшего дизайнера года. Но коммерческий успех обходил его стороной. Признание первыми лицами фэшн-индустрии и непризнание покупателями, вот что получил Гальяно в начале своего пути.

А потом его пригласили в Dior. Гальяно вспоминал, что в день, когда он впервые пришел в офис Dior, его приветствовали служащие компании, а работники отдела haute couture были облачены в белые лабораторные халаты. Джон в недоумении подумал, зачем организация наняла столько медицинских работников.

Я действительно был очень наивным, но ведь прежде мне не приходилось даже переступать порог подобных мест.

Гальяно говорит, что даже в самых своих смелых мечтах и думать не мог, что когда-нибудь займет пост креативного директора дома Dior. Но Джона вдохновляет мысль, что именно он является проводником для легендарной марки из старого в новое, из прошлого в настоящее.

Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон.

Впрочем, что действительно объединяло Гальяно и традиции дома Dior и его основателя Кристиана Диора — так это безмерная любовь к женщине, ее женственности и личности.

Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер.

На вопрос о том, есть ли что-то, что объединяет его с Кристианом Диором, Гальяно отвечает просто:

Так же как и я, он обожал возиться с цветами в саду. Я, так же как и он, люблю женщин, красоту. Мы оба романтики, нас обоих впечатляют одинаковые вещи. Я люблю все новое, он любил все новое. Я, также как и он, уверен в себе. Я никогда этому не учился, не воспитывал это в себе. Это заложено во мне.

Джону повезло, что в 1996 году его пригласили на работу в Dior, потому что к этому времени модельера отказались спонсировать. А дом Dior подарил Джону широкий простор для творчества. Его ни в чем не ограничивали: лучшие ткани, дорогие аксессуары, показы, сравнимые с театральными постановками не только артистическим содержанием, но и объемом инвестиций. Гальяно шел по пути мировой славы, и он добился коммерческого успеха марки. Однако этот факт подвергли критике — его обвинили в том, что Dior превратился в чересчур коммерческий бренд.

Хм, разве бренд может быть слишком коммерческим? Думаю, мы всё делаем правильно, как того требует время и обстоятельства. Не хочу, чтобы Dior постепенно превратился в собственную тень, покойника, о котором никто не говорит плохо.

У Гальяно на все есть ответ. На все есть свое мнение. И у него свои способы работы. Творчество — вечный спутник его жизни.

Творчество включено в мой график. Я говорю о том, что нельзя однажды войти в мастерскую и заявить: «Сейчас я займусь творчеством! Я создам шедевр!». Всё более сложно и упорядочено. Нет, меня не беспокоит свободное творчество. Это неотъемлемая часть моей жизни.

Когда я только пришел в Dior, здесь никто не понимал, для чего нужны исследовательские путешествия. Мне приходилось объяснять, насколько важно то, что я не просто сижу за столом в офисе. Я не выключатель, который вы можете нажать — и сразу же появятся наброски. Нет, такая схема со мной не работает.

Она постоянно ускользает от меня. Я всегда нахожусь в погоне за ней. Она – это эфемерное создание. Как парфюм. Не думаю, что я хотел бы поймать ее. Именно погоня за ней заставляет меня творить.

Гальяно творил для Dior невообразимое. Его коллекция «Матрица» вызвала волну непонимания среди модных критиков. Это совсем не в стиле Dior, чересчур ново! Дальнейшее творчество Гальяно было не меньше удивительным. Не смотря на то, что в Гальяно живет романтик, и модельер питает глубокую страсть к атмосфере 18 века, Джон с тщательным вниманием и воодушевлением смешивал это со своей тягой к эпатажу и всему неординарному. Но в будущем излишняя провокационность сошла на нет. Все больше в коллекциях дизайнера начала проявляться простая элегантность, а от прошлого остался лишь невероятный крой. Вроде бы и в Dior довольны, что Гальяно поубавил свой пыл, и Джон счастлив, что можно творить, не переступая через себя. Но в создании модельером более традиционной одежды многие увидели поражение Гальяно: модельер все-таки сдался под натиском вышестоящих. Но Джон заметил:

Я пошёл на это по собственной воле. Это было моё решение. Согласен, довольно странно видеть на подиуме моделей с сумочками. Но вместе с тем, я знал, что придуманный мной образ может воплотить только определённая модель с определённой сумочкой.

Кстати, об образах. Выход Гальяно в конце показов — отдельная песня.

Я настолько сильно погружаюсь в процесс создания коллекции, что это отражается на моем внешнем виде. То же происходит и с любым из нас, когда его посещает муза. Я вживаюсь в образ своей музы и начинаю рассуждать. Носит ли она красную помаду? Пишет ли она при свете свечи? Я продумываю каждую деталь ее образа и характера.

Да, Гальяно внес неоценимый клад в мир моды. Его имя навсегда останется в истории. Джон сделал главное: возродил дом Dior, сделал его ультрамодным, культовым. Показы Dior не пропускают ни в коем случае, о них пишут и рассуждают. Джон Гальяно принял историю и традиции дома в той мере, в которой понимал ее. Это было что-то новое, но все то же старое.

Женщина Диора — это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает от Диора. Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, — подчеркивает Гальяно, — по-прежнему сохраняем потрясающий крой.

Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость.

Самое важное – это вызвать у зрителей реакцию и эмоции. К тому же я давно заметил: то, что в самом начале шокировало, часто приносило огромный коммерческий успех.

Но нередко белая полоса сменяется черной. За ошибки приходится платить, и часто эта плата бывает слишком жестокой. За антисемитские оскорбления, высказанные в пьяном бреду, Гальяно весной этого года увольняют из Dior.

На этот счет высказывались многие знаменитости. Карин Ройтфельд (бывший главный редактор французского Vogue) в одном из интервью сказала:

Я даже и представить себе не могла, что Джон Гальяно был настолько несчастлив на своем посту. Нужно быть очень одиноким и подавленным человеком, чтобы признаться в симпатиях к нацистскому лидеру при всех и будучи подшофе. Это отразилось и в его коллекциях для дома Dior. К примеру, показ, на котором модели изображали бездомных, ночующих улице. Так или иначе, кричать в пьяном виде «Я люблю Гитлера» и обзывать людей в баре «грязными евреями» — неприемлемо. Не думаю, что он на самом деле так считает. Это всего лишь пьяный бред.

А Карл Лагерфельд ничуть не поддержал Гальяно, хотя думали, что модельер посочувствует коллеге. Наоборот, Карл очень резко высказался против поступка модельера:

Я просто в бешенстве, если вам это интересно. Я в бешенстве, потому что это уже не вопрос того, говорил он это или нет. Видео с его отвратительными высказываниями уже разлетелось по всему миру. Это ужасное событие для всего мира моды, потому что люди думают, что все дизайнеры и каждый в модной индустрии позволяют себе подобное поведение. Именно это выводит меня из себя.
Дело в том, что в бизнесе, особенно с появлением интернета, каждый должен вести себя предусмотрительнее, особенно если ты публичный человек. Ты не можешь просто выйти на улицу и напиться. Есть вещи, которые нельзя себе позволять. Я взбешен тем, какой ущерб Гальяно принес LVMH и лично Бернару Арно (Bernard Arnault), который является его хорошим другом и поддерживал его больше, чем любого другого дизайнера, потому что Dior – его любимый бренд. Это все равно что обидеть его ребенка.

Да и Натали Портман, лицо аромата Miss Dior Chérie, отреагировала отнюдь не в сочувствующем тоне:

Я шокирована и поражена комментариями Джона Гальяно в этом видеоролике. Я еврейка и горжусь этим, поэтому больше не желаю иметь никаких дел с Гальяно. Вместе с тем, я надеюсь, что эта жуткая выходка поможет нам в борьбе с существующими предубеждениями, которые чужды красоте.

О возвращении Гальяно на модную арену появляются неоднозначные высказывания. Поклонники надеются, что какой-нибудь модный дом пригласит его на работу, а противники — наоборот. Например, Айзек Мизрахи, модельер и к тому же еврей по национальности.

Я думаю, что он больше не будет работать. Надеюсь, этого не произойдет. Я верю, что больше никто не предложит ему работу. Хотя, я, наверное, не тот человек, с которым стоит это обсуждать, так как мне никогда не нравилось то, что он делает. Мне больше нравились работы Александра МакКуина (Alexander McQueen) или Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood). Мало того что его коллекции никогда меня не вдохновляли, теперь выяснилось, что он ко всему в придачу еще и расист. Так что я мысленно попрощался с Гальяно.

На самом деле, когда в сети пошла информация о том, что Джон находится по угрозой увольнения, я просто не поверила этому. Такой инцидент вряд ли серьезно повлияет на репутацию марки. Но увольнение все-таки состоялось, да к тому же не только из Dior, но и из Jonh Galliano. В связи с этим было очень популярно шуточное высказывание «Джон Гальяно уволен из Джон Гальяно», которое по сути своей совсем невеселое.

Невозможно предвидеть какова была бы моя реакция, если бы у меня отняли мой бренд и мое имя, но я явно не был бы этому рад, — говорит Александр Терехов.

Поговаривают, что увольнение было неслучайным, что все заранее подстроено.
Кирилл Гасилин:

Как это ни печально, эпоха больших творцов прошла. Я уверен, что Гальяно, конечно же, был спровоцирован хозяевами бренда Dior, хоть и не напрямую, а косвенно. Мы не в курсе подробностей их контракта, но знаем, что Гальяно человек очень исполнительный и работоспособный, хоть и не с легким характером. И, возможно, им просто необходимо было найти причину, чтобы расторгнуть контракт. Как можно допустить, что этот человек, метр пятьдесят ростом, может быть агрессором и кого-то побить? На записи отчетливо видно, что он всего лишь защищается, как загнанный зверек в своей норке. Просто люди нашли возможность убрать этого художника, который стал неугоден. Я думаю, что и МакКуин неслучайно ушел, они ведь по духу очень близки с Гальяно. И причина здесь в том, что искусство в чистом виде уже никому не нужно. В нем больше никто не заинтересован.

Но лично мое мнение — не все в мире случайно, но случаи имеют место быть. И объяснять этот инцидент каким-то заговором — бессмысленно. И кто знает, вдруг Dior еще пожалеет о том, что отказались от Гальяно, от безумного гения, от талантливого художника. Моя любимая коллекция:

Советую посмотреть сам показ. Он идеален во всем, начиная музыкой, заканчивая моделями.

Последний haute couture от Гальяно в Dior. Шикарная, элегантная, смелая и эпатажная коллекция — Гальяно предстал в своем лучшем виде. Такой же коллекцией была RTW, которую прозвали «показ Гальяно без Гальяно». И неужели талант этого мастера пропадет? Да, если его засудят и отправят в тюрьму. И, надеемся, что нет, если он ограничится выплатой штрафа, и его пригласят на работу. Поговаривают, что бренд Ferré хотел бы видеть Гальяно своим директором. А кто же займет место креативного директора Dior? Имя дизайнера будут скрывать до осени, то есть до следующего сезона. Но ходят слухи, что им будет Рикардо Тиши.

Что ж, думаю, Рикардо сможет вернуть бренд к своим истокам. Именно это обещали сделать представители Dior перед последним показом Гальяно. Но Джона не забудут, это не случится ни в коем случае. Таких людей не забывают, они не проходят яркой вспышкой, не угасают в конце своего пути. Даже если у Гальяно не будет будущего на модной арене, его имя навсегда останется в истории моды, а в книгах о нем будет написано:

То, что я взял и смахнул паутину со спящей красавицы. Это действительно все, что я сделал.

8 блестящих коллекций Джона Гальяно

Джон Гальяно получил признание очень рано – всего в 24 года, когда его выпускная коллекция Les Incroyables, вдохновленная модой Французской революции, была раскуплена в считанные дни. Работы дизайнера всегда были гиперболизировано театральными, на Гальяно сильно повлияла служба в Национальном Королевском театре Лондона. «Это очень помогло моему видению драматизма, театра и идеи костюма», – признавался кутюрье. Его работы были столь восторженно приняты публикой, что уже в 35 лет он стал ведущим дизайнером марки Givenchy, а через год занял пост креативного директора Christian Dior.

Команда RSMagazine решила вспомнить самые яркие коллекции британского fashion-волшебника: от мексиканских конкистадоров до вампирского стиля и костюмов Жанны Д’Арк. Восемь «мгновений» славы Гальяно из прошлого десятилетия – в нашем обзоре.

1998: Мексика

Среди предков Гальяно было немало испанцев и итальянцев – ничего удивительного, что его всегда тянуло к культуре Латинской Америки. Так, первая работа дизайнера для Dior была посвящена Мексике и индейским мотивам: на подиуме появились перья, маски и кольчуги, а открыл показ декоративный локомотив, на котором въехали «индейцы» с луками и трофейными шкурами. Этника дополнялась цветовым решением в духе ренессанса: насыщенно-синий, горчичный, лимонный и королевский лиловый.

2000: Гламур нулевых

«Клубный» стиль начала нулевых появился не сам – его создал Джон Гальяно. Дизайнер вернул в моду роскошь, повернув тренд в новое русло: пластик, стразы, высокие сапоги и обилие бижутерии, страсть к мини и заниженной талии. Меховые дубленки здесь свободно сочетались с резиновыми сапогами и ироничной каской пожарного, а летящие платья с рюшами – со скакалкой в руках и огромной бейсболкой из девяностых. Маленькие сумочки-«багет», меховые аксессуары, прозрачные материалы и даже картонные костюмы – все, что будет появляться на подиумах в ближайшее десятилетие, было представлено на шоу Гальяно.

2001: Вампиры и оборотни

Драматичная коллекция 2001 года явно задумывалась как ода готической культуре. Обилие черного цвета, драпировок, кожа, ассиметричные жакеты с открытыми плечами и провокационное мини – модели будто создавались для вампирш, которые планируют вот-вот пересесть в офис. Вошло в коллекцию и пышное алое платье с черными аксессуарами в виде крестов, а также белый «костюм зомби» с асимметричной шнуровкой и будто бы испачканным кровью подолом. Неизвестно, кто на кого повлиял, но в том же году на экраны вышел сиквел «Эльвиры – повелительницы тьмы», в которой Кассандра Петерсон блистает будто бы в нарядах от Гальяно.

2004: Египетские ночи

Ничуть не заботясь о продажах, Гальяно выпустил коллекцию одежды для египетских фараонов: геометричные гиперсайз-робы, сплошь усыпанные золотыми пайетками, сари из парчи и даже ироничный оммаж египетской мумии, платье-саван которой украшают драгоценные броши. Представь, какого пришлось моделям, загримированным под Тутанхамона или выходящим на подиум в огромной маске бога Анубиса! Впрочем, некоторые платья и накидки из второй части показа перекочевали на красные ковровые дорожки – как, например, асимметричное розовое платье, в котором дефилирует Каролина Куркова.

2005: Королевские мотивы

От фараонов – к нарядам королевских придворных. Макияж в стиле Марии Антуанетты, короны, скипетр, держава – и невероятный крой в сочетании с самыми дорогими тканями. Показ открылся рубиновым платьем с ручной вышивкой, шлейфом и сногсшибательным декольте, затем следовали объемные «царские» шубы и муфты, бриллианты, платья асимметричного кроя с гиперболизированной линией плеч, драпировкой и вышитыми украшениями на подоле. Жаль, что королевская семья не взяла идеи Гальяно на заметку – зато роялистские настроения возобладали над миром моды как минимум на весь 2005 год.

2006: Волшебный мир Диснея

Для этого показа Гальяно выстроил целый волшебный сад и плотно поработал с эстетикой мировых сказок. В дефиле приняли участие Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Ева Герцигова, и Лили Коул – в каждой из них легко узнать принцессу Диснея благодаря фантазийным платьям. Ревнивые королевы, добрые феи и очаровательные Золушки блистали в струящихся нарядах из органзы с вышивкой и аппликацией из драгоценных камней, в коронах и длинных «голливудских» перчатках, а также с накладными «карикатурными» бедрами. Настоящим ноу-хау Гальяно в этом показе стала колористика омбре, которой, правда остается ждать еще десятилетие, чтобы стать глобальным трендом.

2007: Жанна Д’Арк

Для следующей кутюрной коллекции Гальяно использовал схожие декорации, но населил их гораздо более брутальными персонажами в стиле рыцарских турниров и средневековой эстетики. Декоративные доспехи, венцы из кольчуги и костюмы, больше похожие на боевой камзол в сочетании с невесомыми юбками из тафты были призваны подчеркнуть силу женственности, а латексные плащи с «полицейскими» высокими фуражками отвечали за сексуальную составляющую коллекции. Все это сменялось футуристичной дерзостью андрогинных образов, а затем на подиуме снова появлялись драматичные платья femmefatale– такая эклектика от Гальяно.

2007: Япония

Славное десятилетие в Dior Гальяно закончил тем же, с чего начинал – этническими мотивами. Платья, напоминающие синтез шестидесятых с кроем традиционного японского кимоно, головные уборы в стиле эпохи императоров, накидки и плащи с воротником-стойкой, украшенные национальными мотивами, приталенные костюмы с ультраузкими юбками в сочетании с сандалиями, веерами и высоким пучком. Показ проходил в декорациях, напоминающих настоящий зеркальный лабиринт – в центре располагался подиум-барабан, на который выезжали из-за кулис модели. Критики назвали подачу идеальной – можно представить, сколько для подобного эффекта пришлось репетировать сложные проходки вверх и вниз по лестницам в узких юбках и с очень-очень длинными шлейфами.

ГУМ (Государственный универсальный магазин)

Пр. Независимости, 21

Здание построено по проекту архитекторов Р. Гегарта и Л. Милеги. Открыт в 1951 году.

Здание ГУМа Начало 1950-х годов.

Первый государственный универсальный магазин — ГУМ — появился в Минске 28 мая 1934 года. Он стоял на углу улиц Советской (проспект Независимости) и Комсомольской.

Однако в войну здание было сильно повреждено. Его можно было восстановить, однако полуразрушенная улица Советская, согласно послевоенному плану развития города, должна была расшириться, поэтому остов довоенного универмага снесли.

Летом 1944 года, сразу после освобождения города от оккупантов, ГУМ начал возрождаться в виде дощатых ларьков и палаток, разбросанных по всему Минску. В них продавались «ботинки кожаные на деревянной подошве, чувяки парусиновые на резиновой подошве, лампа-коптилка из отходов жести, труба самоварная, таз жестяной на 10 заклепках. ».

Разрешение на строительство нового здания Гумма было подписано 26 июля 1945 года в Кремле зампредом Совнаркома СССР Анастасом Микояном. Ведущим автором проекта здания стал архитектор Роман Гегарт. Начинали строить здание ГУМа пленные немцы. Они участвовали в строительстве фундамента и начинали кладку стен. Но к концу 1948 г . немецких военнопленных в городе уже не было — их возвратили на родину. И стройку продолжали только советские строители. Кстати, работники ГУМа также отработали на стройке немало дней.

Проект здания ГУМа. Архитекторы Гегарт Р.М. и Милеги Л.В. _{Фото из личного архива Дмитрия Маслий.}

5 ноября 1951 г . магазин открыли, но в этот день его посетили только руководители республики, представители общественности и прессы. Для обычных граждан ГУМ распахнул двери 6 ноября.

Накануне открытия очередь из покупателей протянулась на 2 квартала, до Немиги. Утром толпы минчан перекрыли проспект Сталина (теперь — проспект Независимости). А конная милиция регулировала километровую очередь желающих попасть в магазин.

Это был настоящий праздник города. В магазине царила праздничная атмосфера, у входа стоял швейцар, сияли зеркала. Интерьер здания поражал глаз обывателя. Торговое оборудование было выполнено из ценных пород дерева, потолки украшали шикарные люстры с лампами дневного света, на окнах висели шелковые „министерские“ гардины, полы были паркетными. Всюду полированный дуб, бронза, шелк. На этажах находились автоматы, которые за символическую плату выдавали порцию одеколона, обрызгивая им покупателя. В тот день впервые на прилавках появились импортные товары из Чехословакии, Польши, ГДР и Франции. Нигде не было такого обилия товаров как в универмаге.

Ажиотажным спросом пользовались первые холодильники, телевизоры, стиральные машины, ткани, и особенно — женские капроновые чулки. Покупателей обслуживали 460 работников, причем 30 из них прошли стажировку в знаменитом Ленинградском Доме торговли.

Пересечение улицы Ленина и пр. Независимости (тогда Ленинской ул. и Ленинского проспекта). 1969 г .

ГУМ вошел в число первых магазинов СССР, внедривших метод самообслуживания. В 1976 году здесь организовали торговлю по потребительским комплексам: «Товарыдля женщин», «Товары для мужчин» и т.д. В 1997 году государственный универсальный магазин был преобразован в открытое акционерное общество «ГУМ». Акционерами стали 1070 сотрудников универмага и 182 пенсионера, ранее работавших в магазине.

На 2002 г. штат сотрудников составлял 1300 человек. Торговая площадь в 1950-х составляла 3,5 тысячи кв. метров, теперь — 6 тысяч.

Декоративная подсветка здания ГУМа в ночное время была осуществлена первыми в столице.

До революции на углу пересечения улиц Захарьевской и Губернаторской, 75/26, там где сейчас находится здание ГУМа, был дом Румера. В нем располагалась гостиница «Старо-Берлин» Р. Савицкого на 19 номеров. Там же был магазин хозяйственных и кухонных принадлежностей А.И. Когана. Здесь продавались: посуда, ножи, вилки, керосиновые и спиртовые горелки, ванны, умывальники, самовары (баки) для белья. При магазине работала мастерская, в которой выполнялись заказы на металлические изделия, лудились и никелировались самовары и другие хозяйственные предметы, чинились лампы и горелки.