Мода и стиль времен первой мировой войны 1914 – 1918

Война и мода

Как Первая мировая война изменила женский гардероб

Первая мировая война привела к целому ряду изменений в жизни Европы и России, что дает основания говорить о том, что именно в 1914 году XIX век во всех отношениях уступил место новой эпохе. В ходе войны заметно менялись не только политическая карта мира, экономика, способы ведения войны и ее характер, но и повседневная жизнь людей, что нашло отражение, в том числе, и в изменении женской моды.

В начале декабря 1914 года, подводя итоги первых месяцев войны, популярная газета «Биржевые ведомости» отмечала, что война оказала существенное влияние на изменение моды в России. Во-первых, говорилось в заметке, в связи с погружением всей Европы в военный конфликт, Россия лишилась возможности получать модные журналы, которые ранее доставлялись из Парижа, Лондона и Вены, а во-вторых, «военные события задержали также доставку модных материй и украшений для платьев, так что осенний сезон, принеся громадные убытки торговцам модным товаром, оказался мертвым для наших модниц».

Но отнюдь не только перечисленные выше причины привели к изменению женских вкусов и пристрастий. «Массовый уход дам из общества в число сестер милосердия, а также сильный подъем патриотического настроения в связи с войной, сделали то, что дамы перестали тратить деньги на туалеты и стали деваться более чем скромно», – констатировало издание. «В связи с этим, а также с популярностью наших союзников-англичан у наших дам получили широкое распространение скромные английские блузы, которых уже давно нельзя было видеть на дамах общества и которые были принадлежностью одних курсисток и трудящихся женщин, – сообщалось в заметке. – Эта скромность в тратах на туалеты дам сильно ударила по карману дамских портних и портных, которые раньше зарабатывали громадные деньги во время осеннего и зимнего сезонов. Уже в настоящее время большинство мастерских дамских нарядов уменьшило кадры своих служащих почти на 75 проц., что вызвало увеличение числа безработных мастериц и вместе с тем сильно понизило плату за работу. (. ) Такая же участь постигла и других поставщиков наших дам – торгующих дамскими шляпами. В то время как обычно дамы покупали по несколько шляп в сезон, теперь они прекратили покупку шляп совершенно, и фирмы, торговавшие за осенний сезон на десятки тысяч в месяц, теперь едва-едва покрывают свои текущие расходы. Прекратился подвоз товара для производства шляп из-за границы. Париж, главный поставщик этого товара, а также моделей шляп – не дал Петрограду ни одного фунта товара. “Маленький Париж” – Варшава, где покупали товар большинство модисток, также из-за войны прекратил свою деятельность, так что петроградские модистки остались совершенно без модных вещей».

Впрочем, военная мода проявилась не только в ношении российскими дамами английских блуз и более скромной одежды. Платья и костюмы столичных модниц украсила патриотическая отделка национальных бело-сине-красных цветов; в дамскую моду вошли расшитые в русском народном стиле платья-рубахи. Причем, если в России в дамский обиход прочно вошли «союзнические» английские блузы, то в странах-союзницах популярным стал «русский стиль». Как отмечает историк моды Ольга Хорошилова, «уже осенью-зимой 1914 года во французской моде появилось понятие “manteau russe” – пальто, “русскость” которого выражалась прежде всего в меховой опушке на воротнике, манжетах, на борту и подолу, а также перенесенной на левую сторону застежкой (как на косоворотках)». Тем временем во вражеском лагере, как сообщала одна из российских газет, «элегантные, прочные и изящные английские кофточки» были «преданы остракизму, а французским модным журналам объявлена беспощадная война». «Кокетки и скромницы, женщины, помешанные на модах, и женщины, одевающиеся во что Бог послал – все обрядились как в некую форму, в “союзные” австро-германские блузки», – сообщала газета, поясняя, что новая австрийская мода привела к появлению блуз с доминирующими желтыми и черными национальными немецкими цветами, с размещенными на их воротничках вышивок в виде австрийского и прусского орла (что, по мнению российского журналиста, делало их похожими на ливреи).

Вместе с тем, военное время вызвало к жизни и совершенно новые виды дамских туалетов. Первая мировая война освободила женщин от корсета – предмета дорогостоящего и не слишком удобного, на смену которому пришел бюстгальтер, запатентованный в США осенью 1914 года, что позволило женщинам быстро надевать этот предмет туалета без посторонней помощи и не мешавший свободно дышать, непринужденно двигаться и активно работать.

Вместо «легкомысленных» ярких нарядов предвоенной поры, в моду уверенно входил «военный стиль» («милитэр») – скупой, практичный и функциональный, как правило, с характерной для него неброской цветовой гаммой (оливковой, песочной, серой, темно-синей, зелено-коричневой). Модная дамская одежда стала обретать черты мужского костюма: выдержанные в защитных цветах блузки украшали стоячие воротнички и накладные карманы, на платьях появились перекрещенные перевязи, напоминающие военные ремни; дамские пальто, которые нередко стали украшать шнуры и погончики, стали сильно походить на шинели, а в союзной Англии у женщин вошли в моду армейские плащи – тренчкоты.

Новый «военный» стиль призван был подчеркивать простоту, удобство и скромность, поскольку в то время, когда мужчины проливали свою кровь на войне, одеваться броско и богато стало считаться аморальным. Да и хлопот на хрупкие женские плечи обрушилось гораздо больше: дамам и барышням приходилось во многих сферах гражданской жизни заменять ушедших на войну отцов, братьев и мужей, а прежние изысканные наряды и узкие юбки были для этого малопригодны. Поэтому сама жизнь заставила женщин укоротить юбки по щиколотку, сделать их более широкими, а вместо изящной, но непрактичной обуви надеть высокие сапоги и шнурованные ботинки.

«Все вместе взятое, – писал, рассуждавший об изменениях женского наряда журналист, – сделало то, что дамы перестали быть рабынями моды, стали одеваться проще, без вычурности, и, может быть, благодаря войне, оживут времена, когда дамы были одеты изящно и просто, когда считались с индивидуальным вкусом больше, чем с предписаниями издателей модных журналов и аппетитами фабрикантов модных матерей».

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук

Мода и стиль 1914 – 1918

В этот тяжёлый период для многих стран Европы произошли большие изменения в моде и стиле. С началом войны многие Дома мод были закрыты, большинство женщин остались одни и были вынуждены взять всю ответственность за семью на себя.

Многие из них заняли рабочие места своих мужей в конторах, в промышленности, и конечно же, в госпиталях. Так или иначе, им пришлось вести мужской образ жизни, а следовательно, они надели соответствующую одежду и даже мундиры.

Одежда изменялась так, чтобы обеспечить необходимое удобство в работе, она становилась более просторной, многим пришлось снять свои украшения, шляпки, корсеты, изменить пышные причёски на просто забранный на затылке пучок,…

Если перед войной портные тщательным образом подходили к идеальной посадке всех элементов одежды и самой одежды в целом, то в военное время о том, как «сидит блузка или юбка», как «посажен воротник», не имело смысла, многим было не до этого. Военное время заставило женщин пересмотреть взгляд на удобство одежды.

Перед самой войной в летних журналах мод силуэт зауженной к низу юбки, введённый Полем Пуаре, какое-то время оставался в силе, но постепенно платья и костюмы перестраивались на новый лад, то же можно сказать и о верхней одежде.

Более предпочитался крой с цельнокроеными рукавами. Такая конструкция одежды напоминала японское кимоно. Рукав-кимоно когда-то ввёл Поль Пуаре, и перед войной и во время войны этот крой оставался у дам высшего света наиболее удачным.

В стиле кимоно тогда кроились наряды любого назначения, ведь они не требовали в процессе пошива особых технологических приёмов, к тому же создавали впечатление небрежности. И так, вошла мода на небрежность.

«Блузка походила на мешок, один бок собран в глубокие складки, другой гладкий». Оказалась, что сшить костюм в то время, задача не из сложных. Тщательное отглаживание ни к чему, крой тоже. Чем более небрежно выглядит костюм или платье, тем лучшее создаётся впечатление.

Материал можно просто набросить на фигуру, где-то присборить, где-то стачать, вот и получится тот мешковидный силуэт, который и требовался.

Первая мировая война достаточно сильно обогатила женщин одеждой в стиле милитари – тренчи, морские бушлаты, офицерские шинели, металлические пуговицы, цвет хаки, накладные карманы, береты, кепи.

Становятся популярны маленькие головные уборы, напоминающие шлем лётчика, грубоватые ремни, окантовка, воротник-стойка. А в журналах мод предлагается крой и технология пошива для домашнего изготовления одежды. В них появляются фасоны костюмов с отрезной талией и баской, с погончиками на плечах, отделкой шнурами.

Журналы публикуют траурные фасоны, где всё чёрное, закрытое, шляпы с траурными вуалями. Теперь зауженный низ юбки полностью отброшен. Кому пристало семенить ножками, когда надо спешить на рабочее место мужа или в госпиталь.

Одежда расширилась книзу, линия талии, находящаяся под грудью, опустилась на своё место, и даже ниже. Силуэт за один лишь год изменился с веретенообразного на трапециевидный. В довершении всего женщины начали стричь волосы, во-первых, это было удобней в спешке на работу, во-вторых, как всегда во время войны возникают антисанитарные условия, а в-третьих, они просто стремились освободиться от всего лишнего.

Мужчины были шокированы новым обликом своей прекрасной некогда спутницы и подруги. Жан Ренуар (сын художника) так описывает своё потрясение, увидев свою родственницу: « …Новый, никогда прежде невиданный облик Веры настолько меня поразил…Мы помнили девушек с длинными волосами… и вдруг… наша половина сделалась нашей ровней, нашим товарищем.

Оказалось достаточно преходящей моды – несколько движений ножницами и, главное, открытия, что женщина может заниматься делами сеньора и господина, было навсегда разрушено социальное здание, терпеливо возводимое мужчинами в течение тысячелетий».

В первые годы войны старые юбки донашивались, а новые делались широкими. Таким образом, в этот период определились три типа юбок: юбка в складку – плиссе или гофре, юбка-клёш от талии, юбка из двух воланов-клёш, которые представляли как бы двухъярусную юбку.

В крое лифа преобладал цельнокроеный рукав, часто встречался рукав-реглан, низ лифа оформлялся мягкими складами, что давало возможность ощущения свободы движений.

Этот период оказал огромное влияние на моду и стиль, и считается переходным в истории моды. За время с 1914 по 1918 годы появилось множество нововведений. Казалось бы, в такой период грандиозных мировых событий не до моды, а она, несмотря на это, развивалась.

Ни закрытые Дома моды, ни война не остановила женщин самостоятельно что-то придумывать и развивать, ведь жизнь продолжалась. Не во всех странах было одинаковое положение и не во всех слоях общества. Однако как бы то ни было, а женщина остаётся быть женщиной. И в военное время бывали такие моменты, когда хотелось себя украсить, пусть не драгоценностями, а всё той же одеждой.

Несмотря на скорбные вести с фронта, жизнь в тылу налаживалась, ведь не всем выпала горькая участь, а потому хочется жить полной жизнью и веселиться. К концу войны вновь устраиваются балы, появляется богатый декор в одежде.

Короткие юбки, возникшие сразу после начала войны (чуть ниже колен) удлиняются. Появляются, правда на очень короткое время, юбки, суженые книзу. С 1917 по 1918 годы модельерам как-то удаётся восстановить своё влияние на стихийно изменяющуюся доселе моду. Но на самом деле происходил момент, когда начинался поиск нового стиля.

Многие модные Дома пытались приспособиться к стихийно родившейся моде. Начинают открываться Дома мод, мастера возобновляют свою деятельность. Такие как Жанна Пакен, Мадлен Вионне, Эдуард Моне, сёстры Калло снова начинают работать.

Тем временем мадемуазель Шанель начинает создавать образ новой женщины. Одним из выдающихся мастеров того времени следует назвать Эрте (Роман Тыртов), который ещё до войны создавал оригинальные эскизы для Поля Пуаре. К концу войны он стал всемирно известным художником – мастером дизайна костюма.

Эрте сотрудничал со многими модными журналами, особенно с американским изданием Harper?s Bazaar. Его прекрасные эскизы от вечерних туалетов до простых костюмов представляют собой безупречный и неповторимый дизайн. Одной из многочисленных тем Эрте была тема – женщина в брюках. В своих эскизах он с виртуозным мастерством предлагает идею создания наряда, в котором подчёркивает детали, намекающие на бриджи, галифе, шаровары.

Французский писатель Ромен Роллан когда-то сказал, что он хотел бы посмотреть через сто лет после своей смерти, как изменится общество, но не в трактаты учёных, а в журнал мод. Писатель был уверен, что мода ему расскажет правдивую историю изменения общества, нежели философы и историки вместе взятые.

И вот итог стихийно развивающейся моды:

Портные, вернувшись с войны, и желая вновь утвердить былые права, вынуждены были принять новую моду, которую создали сами женщины. Кринолины, корсеты и «узкая мода» потерпели поражение.

Армия тоже внесла свои изменения в моде. Форменная одежда военных оказалась такой удобной, что ей продолжали подражать и в мирной жизни.

Кроме военных действий в Европе, велись и колониальные войны. Отсюда и появились узорчатые ткани из Туниса и Марокко, шали, платки. Наряду с появлением одежды простого кроя, в гардеробе женщины появилась одежда с изобилием экзотических узоров, возросла любовь к вязанию, аппликациям, вышивкам, бахроме, бусам.

Война оказала влияние на эмансипацию женщин. В деле борьбы за равноправие женщины в этот период достигли значительно больших успехов, чем за многие предыдущие годы.

Как Первая мировая война повлияла на моду

“Война и платья”

Когда вечерние гардеробы попали под запрет: Берлинская художественная библиотека демонстрирует выставку”Война и платья”, посвящённую влиянию Первой мировой на развитие моды.

Короткие стрижки, шёлковые ткани, платья-пальто – во время Первой мировой войны мода должна была стать не только простой и практичной, но и, по-возможности, патриотичной. В период между 1914 и 1918 она считалась “общенациональной задачей”. От женщин ожидали платьев, служащих всеобщему подъёму и поддержке текстильной промышленности, и демонстрирующих солидарность с мужчинами на полях сражений.

Выставка “Война и платья” в Берлинской художественной библиотеке освещает посредством графики изменчивые отношения между модой и пропагандой, а также тенденции их развития. В конце войны влияние её на моду уже перешагнуло национальные границы.

Летнее платье из венских мастерских, 1916

В Германии пресса травила парижских модельеров “от-кутюр”. Карл Арнольд из “Симплицизма” высмеивает это преувеличенное самомнение своих земляков язвительной карикатурой. В ней персонифицированная “Французская мода” собирается от отчаяния вдеть голову в петлю, так как у неё теперь нет немецкой клиентуры. В Париже надеялись на короткую войну. Театры и оперы закрывались лишь на сезон. Но когда они открылись снова, вечерние гардеробы публики оказались под запретом. Зрительницы появились в зале в уличных платьях. Самым модным стал чёрный цвет, как самый универсальный – на все случаи жизни.

Ателье Тальбот, платье, Париж, 1914

И эти случаи менялись. Эксцентричная серия из парижского альбома “Modes et Manières d’Aujourd’hui“ представляет правильный дамский гардероб в различных ситуациях в период войны. Вот женщина в костюме сестры милосердия у постели раненого, в пальто с меховым воротником и муфтой спешит по дороге в бомбоубежище, или (уже) как вдова посещает кладбище. В Германии модные журнали на полном серьёзе дискутировали о том, могут ли вдовы появляться в обществе в чёрном, или этот цвет выступал бы слишком сильным контрастом “воодушевлению населения”. Дома моды в обявлениях и каталогах предлагали вдовий наряд со шляпкой и вуалью. Американская фирма “Блэкшир” полностью специализировалась на тканях чёрного цвета. “House of Black”, как они себя называли, умело рекламировал чёрный как универсальный цвет на любые случаи жизни.

Траурная шляпа от Регины Фридлендер, Берлин, 1916

Пауль Шейрих. Эскиз для обложки журнала “Дама”, 1916

Берлин со своими 260-ю портными и несколькими десятками ателье хоть и считал себя вполне независимым от Парижа, однако, дома моды и здесь мнгновенно улавливали любую новую тенденцию. Парижский модельер Поль Пуаре, например, в своих эскизах использовал мотивы из русского балета. Он создал экзотические восточные силуэты, талии в стиле ампир, шаровары и туники-абажуры – что-то вроде кринолина, который заканчивался на уровне бёдер. В Германии пандантом туник-абажуров стали “военные кринолины”.

Дарти, костюм, Париж, 1916

Они связали патриотическое с прагматическим. Подол заканчивался на уровне икр, что позволяло экономить материал. При этом кринолины так пышно раздували юбки, что их владелицы могли похвастать тем, что поддерживают текстильную промышленность. Поскольку женщины ходили пешком и работали, то одежда должна была быть удобной и не стеснять движений. Для прогулок были разработаны костюмы Trotteur или променадные ансамбли, которые не препятствовали быстрой ходьбе.

Манекенщицы в траурных нарядах позируют перед камерой Вильгельма Виллингера

Новые цветовые гаммы: “бомбенбраун” и “фельдграу”

В то время, как новый цвет “бомбенбраун” (бомбо-коричневый) сошёл со сцены сразу после первой военной зимы, “фельдграу” (защитный цвет) в течение всей войны отличался высоким символизмом. В германской армии защитный камуфляж прочно утвердился лишь к 1907 году, до того форма была разноцветной. Во время Первой мировой такие цвета рекомендовались женщинам, как “проявление уважения к мужчинам”. Шерстяные ткани предназначались в первую очередь солдатам, “носите бархат и шёлк”, таким был посыл гражданским.

Эскиз осеннего пальто, 1914

Сырьё было в дефиците, нужно было экономить. Наряду с чесучёй (Шелковая ткань полотняного переплетения, имеет желтовато-песочный цвет и вырабатывается из особого сорта шёлка. Чесуча – ткань китайского происхождения и добывается из коконов дубового шелкопряда. Ткань более прочная, чем шёлк и лучше переносит истирание. Прим. перев.) и шёлком, модельеры экспериментировали с трикотажем и синтетическими материалами в качестве тканей, например с так называемой “бумажной пряжей”.*

Рисунок Томаса Теодора Гейне для “Симплицизма” показывает, как семейство радостно собирается на воскресную прогулку. После дождя все – отец, мать, дети, возвращаются домой нагими. Их бумажные платья расползлись под дождём.

Две фигуры в витрине магазина шляп

Это были две художницы из тех, кто невзирая на всё нужды Первой мировой войны, придавал моде нотки обаяния и дух авангарда. На эскизах, которые Мела Кёлер создавала для венского ателье, струящиеся, расплывчатые силуэты ещё несут на себе отпечаток югендстиля, однако, уже исподволь по-деловому выпрямлены. Бросается в глаза порыв и воодушевление изображаемых женщин, свежего ветра, подхватившего их. Отпечаток свободы.

Удивительно наполнены воодушевленим эскизы Анни Офтердингер для дома моделей Альфред-Мари. Берлин 1915

Мода находит свои пути

В Берлине молодая художница-график Анни Офтердингер изобретает кубистически-урбанистические кулисы для представления эскизов дома моделей Альфред-Мари. Пионер в области дизайна Отто Наас-Хейе основал свою фирму в 1914, как сигнал против войны. Маленькие шляпки, длинные фалды над широкими юбками, графические узоры – Наас-Хейе хотел перекинуть мост к довоенным временам, взяв при этом за образец парижского модельера Поля Пуаре. Журнал “Мир элеганта” писал в 1917: “В то время, как народы убивали друг друга, мода находила пути мимо часовых на границах”.

Примечание переводчика

* Нехватка текстиля в начале Первой мировой войны вызвала появление крупномасштабного производства настоящей «бумажной ткани» в Германии.

Это не стало изобретением чего-то совершенно нового, так как бумажная веревка уже использовалась много лет. Но перевод промышленности от производства бумажной бечевки к бумажной ткани стал огромным шагом вперед, поскольку пряжа или нити, которые используются при производстве ткани, были тоньше и качественнее чем бумажная бечёвка. Они также должны были обладать известной прочностью, необходимой для изготовления полноценной ткани. Её производители использовали машины, которые первоначально конструировались для того, чтобы делать газетную бумагу. Сначала рулоны небеленой бумаги проходили через ротационные лезвия, нарезавшие лист в полосы. Полосы собирались на шпульки которые, в свою очередь, скручивали их в веревки.

Немецкая эрзац-фляга, которой солдаты пользовались в последний год Первой мировой войны — 1918. Фляга сделана из зеленоватого выдувного стекла. Она плохого качества: неровной формы и с большим количеством воздушных пузырей. Мешочек (чехол) из бумажной ткани, как и ремешок.

Но даже после того как бумажная пряжа была подвергнута химической обработке, она по-прежнему не годилась для производства ткани, которая могла бы использоваться для пошива одежды.

Лишь после добавления более прочных волокон, таких как хлопок, лён или шелк, она становилась пригодной для изготовления вещей. Например, пальто для дам и детей, или шляп. Материал для военных шинелей укреплялся прочными шерстяными волокнами и проходил химическую обработку для придания свойств водонепроницаемости. Таким образом было изготовлено множество суррогатов одежды.

К вопросу об изменении женского костюма в годы Первой мировой войны: мифы и иллюзии Текст научной статьи по специальности « История и археология»

Похожие темы научных работ по истории и археологии , автор научной работы — Васильева Е. В.

Текст научной работы на тему «К вопросу об изменении женского костюма в годы Первой мировой войны: мифы и иллюзии»

К вопросу об изменении женского костюма в годы Первой мировой войны: мифы и иллюзии

В рамках практически любой дисциплины существуют теории и взгляды, которые воспринимаются как данность. Зачастую такие «привычные» позиции являются отражением расхожих представлений о предмете, и более или менее правдоподобно систематизируют исследуемый материал. Однако в рамках этих общепринятых представлений часто встречаются обстоятельства, которые не укладываются в привычную канву.

Они не разрушают общую картину, правдоподобность которой гарантирует статистическое большинство, но, тем не менее, вносят определенные коррективы, побуждая взглянуть на привычные факты по-новому. Эти неучтенные обстоятельства, не меняя кардинально общих представлений о предмете, тем не менее, позволяют иначе взглянуть на некоторые привычные события и сделать определенные выводы менее схематичными. Такие сомнения, в конечном итоге, позволяют нам составить более сложную и правдоподобную модель исследуемого предмета.

В истории моды ХХ столетия такой «привычной» темой, несомненно, является проблема изменения женского костюма в годы Первой мировой войны. Классический взгляд сводится к утверждению, что с началом Первой мировой женская мода претерпела радикальные изменения в силуэте, структуре и цветовой гамме. Эти перемены традиционно связывают с изменениями образа жизни в годы войны. А в некоторых случаях подразумевается, что мода и стиль до и после войны имеют мало общего и могут рассматриваться как взаимоисключающие явления.

Такая позиция неоднократно высказывалась как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Например, знаменитый историк моды Франсуа Буше в своей «A History of Costume in the West» пишет: «Полная трансформация имела место в костюме после Первой мировой войны. Прежде всего, это было связано с различными последствиями войны, но стало более заметно в связи с поздними изменениями в образе жизни, образе мысли и новых способах производства»1. Та же позиция высказывается и в книге Валерии Мендес и Амии Де Ла Хеи «20th Century Fashion»: «Первая мировая война привнесла кардинальные изменения в дизайн костюма, ткани и методы производства одежды. Радикальные

1 Francois Boucher. A History of Costume in the West. – London – New York, 1987. – Р. 411.

45 © Васильева Е. В., 2007

перемены были заметны, прежде всего, в женской одежде и затронули в первую очередь повседневный и рабочий костюм». 1

Заметим, что эти представления о резком изменении женской одежды в годы Первой мировой войны имеют под собой веские основания. Наглядным подтверждением произошедших перемен может служить женская форма, находящаяся в хранении Института костюма музея Метро-политан. Изначально атрибутированная как форма медсестры, сейчас она рассматривается как форма моторизованных частей. Она принадлежала Элизабет Ремзен Томпсон, которая в годы войны работала на вооруженные силы. Этот костюм считается классическим примером женской одежды военного времени.2

Изменения, которые демонстрирует форма Элизабет Томпсон, в целом, очевидны и неоднократно описывались в исследованиях по истории костюма этого периода. Прежде всего, изменилась цветовая гамма, и одежда в массе своей оказалась более монохромной и неяркой. Основными цветами стали серый, черный, темный коричневый и глухой синий. На фоне активного использования желтого, синего, сиреневого и розового цветов в женском костюме в довоенные годы эта перемена была заметной и ощутимой.

Другой момент, который можно отметить – это изменение характера тканей. Тонкий и нарядный шелк и шифон сменил простой белый хлопок и грубоватая плотная шерсть – из которой как раз и сделана форма Элизабет Томпсон. Использование грубой шинельной шерсти для женской одежды в военные годы носило массовый характер. Мы неоднократно встречаем подобную одежду на фотографиях военного времени, что заставляет сделать вывод о ее крайне широком распространении.3

Помимо этого, женская юбка стала более короткой. В рассматриваемом нами примере юбка чуть ниже середины икры, что кажется не совсем привычным на фоне одежды 10-х годов. Это общее изменение длины женской одежды чуть позже станет одним из признаков моды 20-х годов. Но хорошо известно, что ощутимой тенденцией укорочение женской юбки стало после 1914 года.

Кроме того – и это было радикальным переворотом в женском костюме, произошедшем в годы Первой мировой войны – в женском платье исчез корсет. Значение подобной трансформации традиционно принято рассматривать как эпизод, заметно выходящий за рамки исключительно истории костюма. Исчезновение корсета стало показателем социальных

1 Valerie Mendes, Amy de la Haye. 20th Century Fashion. – London, 1999. – Р. 48.

2 Jean L. Druesedov. In Style. Celebrating Fifty Years of the Costume Institute. -New York, 1994. – Р. 51.

3 Harriet Worsley. Decades of Fashion. – London – Colon, 2000.

изменений, произошедших в обществе. Первая мировая война стала катализатором многих процессов, в том числе – социальных и демографических. Одной из наглядных иллюстраций этих перемен и был устаревший корсет, который в условиях военного времени оказался непрактичным и неудобным элементом.

Все эти утверждения относительно изменений женской моды около 1914 года в целом справедливы: они отражают некую усредненную тенденцию, имевшую место в годы Первой мировой войны. Однако более пристальное изучение костюма первых десятилетий ХХ века заставляет предположить, что переход от одного стиля к другому был, в действительности, не таким резким. А также, есть основания предполагать, что многие из произошедших перемен не были абсолютны или необратимы, и элементы довоенного костюма активно использовались и после Первой мировой войны. Разберем отдельные примеры.

Цвет. Переход к монохромной цветовой гамме в женском костюме после 1914 года – явление, подтвержденное большим количеством примеров. Появление женской одежды темных цветов подтверждается и большим количеством архивных фотографий, например, тех, что хранятся в коллекции Hulton-Getty1. Тем не менее, активное использование черного, серого или коричневого цветов едва ли можно считать открытием военного времени. Если мы обратимся к модным изданиям последних предвоенных лет, то увидим значительное количество женских костюмов темных, «военных» цветов. Это костюмы и платья таких домов как Cheruit, Worth, Paquin и других. Такая цветовая гамма встречается как в вечерней одежде, так и в дневных платьях. Например, в Gazette du Bon Ton за 1912 и 1913 годы монохромная одежда занимает от % до □ из представленных на страницах журнала костюмов.2 И, с нашей точки зрения, это достаточно высокий процент для того, чтобы связывать «преобладание синих и черных траурных цветов»3 исключительно с военным временем.

Характер ткани. Использование более грубых и практичных тканей с началом Первой мировой войны – эпизод также достаточно известный. Столкнувшись с новыми социальными условиями, женщины, в большинстве случаев, были вынуждены сделать выбор в пользу более практичных и функциональных тканей. Довоенную моду принято связывать с активным использованием шелка, шифона и бархата в женском костюме, в то время как в одежде военного времени доминирующее значение приобретает шерсть, лен и хлопок. Тем не менее, правило это оказывается спра-

1 Ibid. – Р. 64-119.

2 Gazette du Bon. – 1912. – № 1-4; 1913. – № 1-3.

3 Горачева Л.М. Костюм ХХ века. – М., 1996. – С. 39.

ведливым далеко не всегда. В частности, примером обратной ситуации -появления шерстяных тканей в довоенной моде – могут служить комплекты, находящиеся в хранении Института костюма музея Метрополи-тан. Эти костюмы датируются 1903, 1909 годами и выполнены из достаточно плотной шерсти. При этом нам кажется важным не только (и не столько) факт существования конкретно двух этих костюмов. Принципиальным является тот факт, что эти вещи были типичными, а не уникальными для своего времени. По крайней мере, именно таким образом они описываются в музейной аннотации.1

С другой стороны, огромное количество примеров, не укладывающихся в представления о «военных» тканях и моде, мы снова встречаем на страницах журнала Gazette du Bon. В номерах этого издания, выходивших, например, в 1915 году, мы встречаем множество моделей, которые подразумевают, прежде всего, использование шифона и шелка. Особенно, в этом смысле, обращают на себя внимание платья модных домов Doucet, Beer, Callot и Worth. Костюмов, которые не укладываются в классическое описание женского костюма времен Первой мировой войны, на страницах 8-9 номеров Gazette du Bon не меньше половины.2 Это обстоятельство заставляет оценивать традицию использования «не военных» тканей в военное время не как редкое исключение, а как вполне массовое явление.

Длина женского костюма. Одним из наглядных признаков преобразования женского платья около 1914 года считается наглядное изменение его длины. Период 1914-1918 годов оказался одним из первых периодов, когда женские юбки заметно укоротились. Наиболее радикальным примером в данном случае является фотографический портрет работницы лондонского метрополитена, сделанный в 1916 году и находящийся в хранении фонда Hulton Getty.3 Длина форменной юбки на этой фотографии – чуть ниже колена, что выглядело более чем радикально для 1916 года.

Довоенная мода с женской одеждой подобной длины была практически не знакома. Тем не менее, образцы достаточно коротких женских юбок встречались и до 1914 года. Длина юбки начала ощутимо меняться около 1913 года. Именно в это время в женском костюме стали массово появляться относительно короткие юбки. В качестве иллюстрации можно привести, в частности, платье, датируемое самым началом 1914 года и находящееся в хранении Института костюма музея Метрополитан4. Это

1 Jean L. Druesedov. In Style. . – Р. 51.

2 Gazette du Bon. – 1915. – № 8-9.

3 Harriet Worsley. Decades.. – Р. 91.

4 Jean L. Druesedov. In Style.. – Р. 51.

платье из темно-синего сатина оставляло открытыми не только щиколотки, но и часть икры. Другой пример можно увидеть на коллективной фотографии претенденток на звание «Мисс Мира» в 1913 году1. Обладательница звания «Мисс Англия» одета в платье, длина которого – чуть выше середины икры.

Вместе с тем можно заметить, что и после окончания Первой мировой войны длинные платья продолжали оставаться достаточно распространенным явлением. Мы встречаем их в большом количестве на страницах Gazette du Bon и в 1920, и в 1922, и в 1924 годах. В отдельных номерах платья с длинными юбками не просто встречаются наравне с укороченными вариантами, но доминируют. Это заставляет задуматься о том, что представления о радикальной смене длины женского платья в годы войны и о его привязанности исключительно к событиям военного времени, очевидно, несколько преувеличены.

Корсет. Одним из последствий Первой мировой войны в женском костюме часто видят исчезновение кринолина. Бесспорно, новая социальная ситуация, в которой женщины оказались после 1914 года, заметно сократила использование корсетов. Тем не менее, хорошо известен факт, что бескорсетные платья имели место и до начала Первой мировой войны. В частности, их распространение связывают с именами Поля Пуаре и Мариано Фортуни. И если в 1909 году общественное мнение явно не поддерживало использование платьев без корсета (например, Дени-зе Пуаре пришлось оправдывать отсутствие корсета на крестинах дочери недавними родами), то к 1914 бескорсетных платьев стало значительно больше. А, кроме того, возросло количество ситуаций, где женщине негласно позволялось появляться без корсета. Уход утягивающей конструкции в годы войны был, скорее, финалом обозначенных изменений, а не его началом. Отсутствие корсета стало явлением массовым, но эти изменения не были «открытием» женской моды в годы Первой мировой. Появление прямых платьев с ампирной линией талии, которые допускали возможность отказа от корсета, тоже были явлением довоенной моды.

В то же время, следует обратить внимание на то, что корсет не исчезает из женского гардероба полностью ни с началом войны, ни с ее окончанием. Платья с узкой талией и пышной юбкой продолжают оставаться устойчивой тенденцией на протяжении всех 20-х годов. Примерно до 1924 года пышные юбки вообще доминируют – по крайней мене, на страницах модных изданий послевоенного времени.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что с началом Первой мировой войны изменения в женском костюме имели место и изменения эти были значительные. Тем не менее, не следует упускать

1 Harriet Worsley. Decades. – Р. 32-33

из виду, что значительная часть этих тенденций наметилась задолго до 1914 года и была, прежде всего, связана с теми социальными переменами, которые имели место на рубеже XIX и ХХ веков. В то же время становится очевидным, что многие довоенные линии развития женского костюма были с успехом продолжены во время и после Первой мировой войны. С нашей точки зрения, эти обстоятельства необходимо учитывать, анализируя историю развития и трансформации женского костюма в первые десятилетия ХХ века.

Моды и европейская жизнь периода Первой Мировой войны

Сатира (прелюдия)

Союзники России, особенно французы, возмущенные событиями Первой Мировой войны, остро ненавидели Вильгельма. В Лондоне и в Париже постоянно – устно и печатно, в частных беседах и во время публичных лекций – высказывались мнения о ненормальности кайзера, и мнения эти сопровождались многочисленными доказательствами болезненного состояния его мозга. За безграничное преклонение перед собственной персоной Вильгельма называли вторым Калигулой или Нероном.

Невероятное самомнение кайзера служили темой карикатур, переполнявших специально-сатирические листки и появлявшиеся в более серьезных повременных иллюстрированных изданиях. Удачной была карикатура-пародия на “Войну” Ф. Штука, на ту прекрасную картину, которую публицист господин Аллард, называл “трагической пародией войны”. Карикатура изображает худую фигуру кайзера верхом на старой кляче, с головой Франца-Иосифа. Под ногами “лошади”, вместо страшных, искривленных трупов (как на картине Штука), – женщины и дети в польских и бельгийских костюмах. На горизонте – пылающие готические соборы.

Другая карикатура показывает огромный трон. На троне исполинский идол – фигура и лицо кайзера. Живой Вильгельм стоит на коленях и, молитвенно сложив руки, поклоняется своему изображению. Подпись “Божество кайзера”.

Франц фон Штук. “Война”. (Franz von Stuck. “Das Krieg”.)

И таких рисунков множество.

Дамские наряды

Впрочем, обыватели не слишком уделяли внимание фронтовой обстановке, а вместо этого устраивали благотворительные “праздники цветов”. Как писал один французский журналист, иногда “глаза не знали, чем любоваться – художественно ли сплетенными гирляндами цветов или изяществом и красотой легких, воздушных дамских нарядов”.

Модные мастерские неутомимо работали, соперничая между собой в создании любопытных и изящных модных новинок, разнообразных по стилю, материалу, цвету и отделке. На упомянутый праздник появилась однажды одна танцовщица театра Альгамбра (Лондон), красавица-артистка, мадемуазель Делизия. Ее туалет был красив, изящен, грациозен, и ни единой черточкой не приближался к карикатуре, чего, увы, нельзя было сказать о нарядах некоторых особ старого “большого света”.

Платье мадемуазель Делизии было из легкой, мягкой тафты нежно-зеленого цвета, который так шел к свежей зелени берез и молодой травы. Юбка короткая, но не до крайности, собранная кругом талии, падала свободными складками, точно колокольчик какого-то диковинного цветка. Никакой отделки, кроме положенной на четверть от подола узкой, мелкой плиссировки, которая была помещена, так сказать, стоймя; то есть внизу была пришита, а свободными складочками смотрела вверх. Благодаря узости этой отделки и мелкости плиссировки, складки отставали от юбки еле-еле заметным образом. На две четверти выше лежал узкий жгут (шнур, зашитый в материал платья); выше него на одну четверть – второй волан плиссе, совершенно идентичный первому. На талии поясок из такой же тафты. Лиф-блузка, вероятно, простой, с длинными рукавами; блузку почти не видно под надетой на плечи берты-фишю из материала платья. Фишю сзади кончался острыми, доходившими до талии, углом, а спереди двумя скрученными концами-лопастями, пристегнутыми к большим пуговицам на упомянутом пояске. Края фишю окаймляла такая же мелкая плиссировка, как и на юбке. Около шеи спереди оставался очень маленький треугольный вырез, затянутый газом. Воротник очень высокий – стоячий, отложной из тонких кружев.

Иллюстрации: оригинальные газетные рисунки периода Первой Мировой войны.

Туалет доканчивала соломенная шляпа фасона “колокольчик”, “clochette”, – довольно высокий, усеченный сверху, конус, несколько расширяющийся книзу. Соломка и банты, служившие отделкой шляпы, были неяркого мутного цвета раздавленной брусники. Банты, каждый в одну петлю (числом семь), сидели вертикально кругом шляпы, прикрепленные в месте начинавшегося расширения полей. На середине каждого банта было по розочке очень нежных и тонких кружев белого цвета. Башмаки сафьяновые в цвет шляпы.

Для летних спектаклей и балов дамские наряды делались значительно сложнее и прихотливее вышеописанного. Идеи нарядов брались преимущественно со старинных картин или портретов. Вот пример. Перед короткой юбки – веерообразное плиссе-гармоника; сверху – зашитое, ниже свободное (тюль золотистого цвета). С боков (и сзади) три пышных волана; верхний – пышно собранные белые алансонские кружева; второй – такого же тюля, как спереди; третий подобен верхнему. Плечи и драпированные рукава лифа из желтого тюля; плечи и спинка в горизонтальных складках. Нижняя часть лифа – кружевной корселе, на боках спускающийся почти до самой талии, спереди и сзади поднимающийся тупыми уголками.

Вообще, для народных летних дамских нарядов мода намечала драпированные тюники, юбки, подобранные на боках шнурами и лентами так, чтобы образовались широкие боковые буфы; сильно буффирующие сзади панье и свободные полотенца, висящие спереди, напоминая переднички.

Воротнички допускались высокие и откидные. На некоторых модных костюмах-тайлер встречались очень практичные высокие воротнички, которые высоки, впрочем, только пока застегнуты, расстегнутые же, превращаются в отложные и, слегка фалдя, грациозно ложатся около шеи. Удобная вещь, которая может нести двойную службу, то есть быть пригодна и в прохладную и в более теплую погоду?

Шик и экономия

Вместе с пышностью дамских нарядов в Западной Европе периода Первой Мировой войны преувеличенные траты вызвали повсеместно серьезный поход против роскоши. Светские женщины и актрисы разных стран образовали лиги против роскоши и чрезмерных расходов, характеризующих тыловую жизнь. Целая серия лекций на тему неприличия роскоши была прочитана в Лондоне и Париже. Политические деятели, духовные лица, каждый на свой лад, восставали против шика. “Чрезмерные затраты на модные украшательства”, когда каждый грош может приблизить день победы. В одном английском журнале было опубликовано любопытное интервью с известной актрисой Джиной Палермо, одной из законодательниц парижской моды, храбро ставшей на сторону разумной экономии и утверждавшей невозможность совмещения экономии с настоящим шиком и элегантностью. Актриса ссылалась на примеры малоимущих женщин, которые, не имея средств одеваться у лучших портных, являются в то же время образцами изящества и шика.

– Посмотрите на парижских мединэт, – говорила Джина Палермо, – на манекенов улицы Мира. Где вы найдете более совершенные образцы истинного шика? Правда, эти туалеты сшиты из дешевых материй и являются тем, что законодатели моды пренебрежительно называют “шиком в четыре су”. Однако дешевизна не мешает скромным мединэт быть в своем простеньком туалете более элегантной, нежели какая-нибудь разжиревшая аргентинка, уплатившая Решферну или Ворту тысячи франков за последнюю “creation”.

Далее Джина Палермо говорит о том, каким образом большинство светских женщин Парижа и известнейших актрис умеют сочетать разумную экономию с истинным шиком.

– Мы покупаем, – говорит актриса: – два-три стильных туалета у законодателей моды, а преобразование остального гардероба – дело ловкости камеристки и собственного вкуса. Поверьте, большинство наших туалетов не видело храмов моды улицы Мира, а были созданы дома в тихой гардеробной, искусными пальцами парижанки-горничной. Главное, – утверждает Джина Палермо, – это не наряд, а умение носить его.

Страстная компания, поднятая против роскоши, и личный пример законодательниц моды в период Первой Мировой войны заставляло одуматься всех тех, кто создавал вакханалию трат на наряды. Призыв к экономии стремился развить личный вкус барышень, слепо порабощенных модой.

Мода и стиль времен первой мировой войны 1914 – 1918

Первая мировая война принесла миру много потрясений. Военное время очень сильно повлияло на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Тяжелая работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей, необходимость выполнять функции пожарных, полицейских и т.д., изменили женский характер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне.

Дамская одежда, которую носили до первой мировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам, работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатые прически остались в прошлом.

Одежда, которую шили для военных, приживалась и в повседневной жизни в тылу. Например, плащ тренчкот («траншейное пальто»), хорошо известный и любимый и по сей день, был предложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Это универсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы.

Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья – без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. В 20-е годы получила широкое распространение новаторская застежка-молния. www.fashiontime.ru

Любимой одеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом. В моде были плиссировка, мелкие складки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, а также декоративная отделка.

Модная линия пальто – прямая, сужающаяся книзу, с крупным меховым воротником шалькой или круглым боярским воротничком в русском стиле, полы и рукава пальто тоже были оторочены мехом. К пальто и костюмам полагался головной убор: шляпа с полями, маленькая круглая шапочка или замысловатый берет, особенно популярной была фетровая шляпка-клош. Летом шляпка могла быть сделана из соломки. В 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов. Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Шляпки украшались перьями, брошами ибулавками. Безумной популярностью замысловатые шляпы, береты, повязки были обязаны знаменитым актрисам того времени, появляющихся на экранах в головных уборах, поражающих воображение.«Винтажная мода. Платья», Издательство: BBPG, 2010 г.

Самых популярные модели женской обуви 20х годов – туфли на устойчивом каблуке с ремешком, элегантно остроконечные из тонкой кожи на каждый день и парчовые, серебряные или золотые туфли для выхода вечером. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы.

Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить, ботики и, так называемые, русские сапоги с застежкой молнией.

С ними соперничали предшественники современных рейтуз – шотландские гетры, доходившие длиной до колен.

Занятия спортом заставили задуматься женщин о брюках и шортах. Главными женскими брюками стали пижамные. Пижамы, пришедшие в Европу из Индии, в 20-е были на пике популярности. В качестве спальной принадлежности их носили мужчины. Женщины, примерив пижамы на себя, стали ходить в них на пляж.

Пляжная мода 20-х была своего рода вызовом обществу. У женщин появились купальные костюмы, с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги. Ткани, из которых шились купальники, были еще далеки от совершенства. Но в отличие от пляжной моды начала века, когда женщина приближалась к воде одетой с головы до ног, мода послевоенного десятилетия, невзирая на тяжелый шерстяной и растягивающийся хлопковый трикотаж, дала женщинам возможность ощутить всю прелесть отдыха на пляже. И женщины с удовольствием наслаждались новизной ощущений, невзирая на недоуменные и осуждающие взгляды тех, кто новые тенденции категорически не принимал. «Винтажная мода. Платья», Издательство: BBPG, 2010 г.

Элементы спортивной одежды проникают в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановке облачаются в трикотажные кардиганы и пуловеры. Особенно активно новый стиль пропагандируют студенты престижных английских университетов – Оксфорда и Кембриджа, подражающие принцу Уэльскому, большому любителю спорта. Принц Уэльский ввел в моду замшевую и двухцветную обувь.

Культ спорта в университетских городках потеснил пиджаки, заменив их трикотажными джемперами, которые носили с рубашкой и галстуком, часто тонкий джемпер надевали и под пиджак. Вместо классических брюк студенты предпочитали укороченные брюки гольф или широкие брюки из серой шерстяной фланели. Очень популярными становятся кепи и мягкие шляпы.

В 1922 году Виктор Маргеритт, опубликовал свою повесть «Ле гарсон» («Мальчик»). Это название определило наименование нового модного направления. Новая, эмансипированная женщина, осваивает практически все профессии, танцует джазовые танцы, чарльстон и фокстрот. Старательно борется с излишним весом, занимаясь спортом. В моде стройный силуэт, без груди и бедер. Яркий макияж и сигареты в длинном мундштуке, вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, розовая пудра, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким.

Именно такими глазами смотрели с киноэкранов кумиры немого кино. Олицетворением времени были Клара Боу, Мэри Пикфорд, ЛилианГиш, Глория Свенсон, Пола Негри, Луиза Брукс, Ольга Бакланова и многие другие кинодивы. Их гриму и прическам подражают толпы поклонниц, копируя броский кинематографический макияж.

В 20-е годы мода на яркую заметную на лице косметику стимулирует её производство. Появляются цветные лаки для ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом.Сыромятникова И.С. «История прически» М., 1983

В течение 20-х годов, активно развивающиеся косметические фирмы разрабатывали всевозможные новинки, но настоящие открытия появились лишь в следующих десятилетиях. Две вечные конкурентки Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн в своих салонах красоты предлагали, так называемые, комплексные подходы по уходу за лицом. Процветала империя Макса Фактора. Салоны красоты были излюбленным местом общения женщин.www.etoday.ru

Первая мировая война внесла свою лепту и в мир красоты. В военное время врачи, спасая раненых, демонстрировали развитие своей профессии. В период между двумя мировыми войнами было разработано большое количество эстетических операций. Новые послевоенные салоны красоты, предлагали своим клиентам не только стрижку и укладку волос, и нехитрые косметические манипуляции, но и всевозможные процедуры, продлевающие молодость.

Постепенно в моду входит загар. В 1923 году на Лазурном берегу во Франции открылся первый солярий или как тогда его называли «соляриум». Загар, полученный на модных курортах, стал очень популярным. Еще в довоенное время легендарная, а тогда начинающая свой путь Габриэль Шанель, начала ломать сложившийся стереотип, что женщина должна быть бледной и пропагандировать красоту смуглой загорелой кожи. В 1928 году она выпустила специальное масло для загара, но первопроходцем, все же, был Жан Пату, выпустивший подобное средство в 1924 году.

В 1925 году парижская выставка декоративно – прикладного искусства оказала существенное влияние на расцветки тканей. Драгоценности же и бижутерия играли очень важную роль в оформлении костюмов, особенно вечерних туалетов. Лучшие салоны Парижа предлагали богатые вышивки на тончайшем крепдешине и шелке, кораллы и жемчуга. В дальнейшем в этой области задавали тон эти же салоны. Пармон Ф.М. «Европейский костюм: стили и мода». М., 1982

Уже в конце 20-х годов французы стали опять делать юбки длиннее. Женщины снова начали делать завивки. Новаторы моды уделяли большое внимание вечерним туалетам. Снова входят в моду юбки почти до земли. Плечи, которые раньше были угловатыми, заметно округляются, геометрическая линия становится заметно мягче. В моде пока сохраняется стройная линия, но в тканях, красках и силуэте появляется все больше и больше деталей прошлых лет.

В женской одежде появляются трикотажные платья и белье, свитера, юбки и брюки, как домашние, так и спортивные. Все эти изделия стали выпускать в промышленных масштабах.

Перед второй мировой войной в 1936-1937 годах мода значительно меняется. Женская фигура снова становится стилизованной. С помощью плечиков поднимаются рукава. Талия становится уже, юбки – шире. Силуэт, который до этого был округлым, стал напоминать два треугольника, которые в поясе соединяются вершинами. Женская мода становится грубее. Этому способствуют многие детали туалета, такие, как шляпы с узкими полями, напоминающие шлем, сумки, которые стали носит через плечо, обувь с ремешками на высокой подошве из пробки или дерева. Но прежде всего этому способствовали плечики, которые стали вставлять под рукава. Эти детали становятся еще более выразительными во время второй мировой войны. Плечи увеличиваются, платье становится короче, напоминающее военную форму. Модные нововведения в те времена касались в основном шляп, приобретавших довольно необычные формы. Больших перемен в одежде не происходило из-за нехватки материала.

В мужской моде значительно меньше простора для нововведений, но все-таки они имелись и там. Особенно заметно становится, что теряет значение светская одежда в ее традиционном понимании.

К концу 1920-х наиболее популярным и универсальным видом одежды становиться костюм-тройка в различных вариантах. Формы классического костюма становятся более легкими, пропорции и детали – более изящными. Все линии вытягиваются и выпрямляются, приближаясь к вертикальным, зрительно удлиняя силуэт. Пока еще мужчины надевают в торжественных случаях фрак. Но все чаще и чаще можно увидеть смокинги, которые куда больше соответствуют по своим линиям общественному вкусу того времени. Гофман А.Б., 2004. «Мода и люди» 3-е изд. СПб.

Мягкая шляпа из фетра приходит на смену котелку и цилиндру. Исчезает белая рубашка с жестким воротником. Ее место занимает цветная рубашка, воротник у которой сравнительно мягкий. Постепенно в той среде, где прежде допускался только светский костюм, начинает преобладать спортивный тип одежды. В моде нетрадиционные формы одежды, заимствованные из спортивного и военного костюма: укороченные брюки, закрытые пиджаки типа военного френча с поясом и накладными карманами, универсальные дождевики, практичные и удобные толстовки и блузоны.

Красные цвета и оттенки

Здесь представлены разновидности красных цветов и оттенков, список интересных, необычных тонов и их названий, а также коды HEX и RGB. На каждый цвет можно перейти по ссылке и скачать его.

• Красный
  HEX: #FF0000, RGB: 255,0,0

• Красный Крайола
  HEX: #EE204D, RGB: 238,32,77
• Ализариновый красный
  HEX: #E32636, RGB: 227,38,54
• Алый
  HEX: #FF2400, RGB: 255,36,0
• Красно-бордовый (Бордо)
  HEX: #B00000, RGB: 176,0,0
• Болгарская роза
  HEX: #480607, RGB: 72,6,7
• Бордовый
  HEX: #9B2D30, RGB: 155,45,48
• Бургундский
  HEX: #900020, RGB: 144,0,32
• Винно-красный
  HEX: #5E2129, RGB: 94,33,41
• Глубокий красный
  HEX: #7B001C, RGB: 123,0,28
• Индийский красный (Каштановый)
  HEX: #CD5C5C, RGB: 205,92,92
• Кардинал
  HEX: #C41E3A, RGB: 196,30,58
• Кармин
  HEX: #960018, RGB: 150,0,24
• Карминно-красный
  HEX: #A2231D, RGB: 162,35,29
• Карминово-красный
  HEX: #FF0033, RGB: 255,0,51
• Каштановый
  HEX: #BC5D58, RGB: 188,93,88
• Киноварь
  HEX: #FF4D00, RGB: 255,77,0
• Кирпично-красный
  HEX: #CB4154, RGB: 203,65,84
• Китайский красный
  HEX: #E34234, RGB: 227,66,52
• Клубнично-красный
  HEX: #D53032, RGB: 213,48,50
• Кораллово-красный
  HEX: #B32821, RGB: 179,40,33
• Коричнево-красный
  HEX: #781F19, RGB: 120,31,25
• Красное дерево Крайола
  HEX: #CD4A4C, RGB: 205,74,76
• Лососево-красный
  HEX: #D95030, RGB: 217,80,48
• Люминесцентный красный
  HEX: #F80000, RGB: 248,0,0
• Малиновый
  HEX: #DC143C, RGB: 220,20,60
• Малиново-красный
  HEX: #C51D34, RGB: 197,29,52
• Насыщенный красный
  HEX: #BF2233, RGB: 191,34,51
• Насыщенный красно-коричневый
  HEX: #7F180D, RGB: 127,24,13
• Огненно-красный
  HEX: #AF2B1E, RGB: 175,43,30
• Оксид красный
  HEX: #642424, RGB: 100,36,36

• Оранжево-красный
  HEX: #FF2B2B, RGB: 255,43,43
• Ориент красный
  HEX: #B32428, RGB: 179,36,40
• Очень глубокий красный
  HEX: #4F0014, RGB: 79,0,20
• Очень темный алый
  HEX: #560319, RGB: 86,3,25
• Перламутрово-розовый
  HEX: #B44C43, RGB: 180,76,67
• Перламутрово-рубиновый
  HEX: #721422, RGB: 114,20,34
• Персидский красный
  HEX: #CC3333, RGB: 204,51,51
• Пламенная маджента
  HEX: #F8173E, RGB: 248,23,62
• Пурпурно-красный
  HEX: #75151E, RGB: 117,21,30
• Радикальный красный
  HEX: #FF496C, RGB: 255,73,108
• Розовая долина
  HEX: #AB4E52, RGB: 171,78,82
• Рубиново-красный
  HEX: #9B111E, RGB: 155,17,30
• Сангина
  HEX: #92000A, RGB: 146,0,10
• Светлый малиново-красный
  HEX: #E63244, RGB: 230,50,68
• Светлый серо-красный
  HEX: #B17267, RGB: 177,114,103
• Серовато-красный
  HEX: #8C4743, RGB: 140,71,67
• Сигнальный красный
  HEX: #A52019, RGB: 165,32,25
• Скарлет
  HEX: #FC2847, RGB: 252,40,71
• Темно-алый
  HEX: #CB2821, RGB: 203,40,33
• Темно-красный
  HEX: #8B0000, RGB: 139,0,0
• Тициановый
  HEX: #D53E07, RGB: 213,62,7
• Томатно-красный
  HEX: #A12312, RGB: 161,35,18
• Транспортный красный
  HEX: #CC0605, RGB: 204,6,5
• Умеренный красный
  HEX: #AB343A, RGB: 171,52,58
• Фалунский красный
  HEX: #801818, RGB: 128,24,24
• Цвет пожарной машины
  HEX: #CE2029, RGB: 206,32,41
• Черно-красный
  HEX: #412227, RGB: 65,34,39
• Цвет шапки Деда Мороза
  HEX: #CA3A27, RGB: 202,58,39
• Яркий красный
  HEX: #C10020, RGB: 193,0,32