Русские шали и платки, история и фото

История создания русских шалей

Ручное вязание смело можно причислить к самым старинным видам рукоделия. Сегодня как никогда остро ощущается необходимость в бережном отношении к истории художественного наследия страны, возрождению прекрасных русских традиций и промыслов. Естественная потребность человека в красоте, стремление к творчеству превратили русские ремесла в настоящее искусство. Разнообразие приемов, богатый выбор цветовых и орнаментальных решений, нестандартность фасонов и моделей вдохновляет нас на создание красивой одежды.
Русские шали. Как часто они согревали в XIX веке полуобнажённых красавиц, которым в своих прозрачных нарядах было легко простудиться. Или же украшали плечи простых крестьянских женщин и девушек. Судя по портретам русских художников В.Л.Боровиковского и И.П.Аргунова, шали на женских плечах в России появились в 90-е годы ХVIII столетия.

Одним из трофеев в 1799 году молодой Бонапарт вывез с Востока именно кашемировые шали. Они тогда стоили достаточно дорого. Особенное предпочтение у дам имели индийские шали. Но и турецкие не уступали им в красоте и в цене. Затем появились английские и французские. Когда дамы открывали коробки с подарками, привезёнными им с Востока, первое, что они могли ощутить — запах пачули. О чём это говорило? Ну конечно же — там была шаль. А при чём здесь пачули, которые вскоре стали использовать в парфюме? Дело в том, что шали пересыпали пачулями, чтобы уберечь их от моли. Немного времени прошло с тех пор, как Наполеон удивил французских дам ценным подарком. Орнамент у всех был в одном восточном стиле — мотивы в виде арок, бобов и прочих элементов, заполненных мелким растительным орнаментом. Все шали — и восточные, и западные, имели лицевую и изнаночную сторону.
Шали, производившиеся в России, отличались высоким совершенством и славились на мировом рынке. Следует отметить, что в мастерских Веры Андреевны Елисеевой впервые заменили шерсть тибетских коз на шерсть сайгаков. По отзывам того времени из «Журнала мануфактур и торговли» «…пух сей оказался столь нежным, тонким, мягким, что пряжа, из него выпрядаемая, уподобляется шёлку, и шали, из оной изготовляемые, не токмо не уступают… кашмирским, но и превосходят их». В 13 граммах шерсти было 450 метров нити. Представьте себе, насколько тонка была пряжа и изделие из неё. Но это ещё не всё. Ткали на маленьких станочках, содержащих не челноки, а небольшие иголочки. И было их столько же, сколько оттенков в изделии. Наши русские шали не имели лицевой и изнаночной стороны, они были одинаковы с обеих сторон. Как хочешь, так и повязывай.

Купавинские шали делали на Купавинской фабрике князя Н.Б. Юсупова, их носили только купчихи. Стоимость одной шали составляла 200 рублей, что равнялось годовому жалованью фабричного рабочего.
Великолепными вязаными шалями из козьего пуха прославился Оренбургский край. Как гласит легенда, первая оренбургская шаль была подарена императрице Екатерине II одной казачкой. Царица поразилась искусной работе, щедро одарила мастерицу, но приказала слугам ослепить ее, чтобы никто ничего подобного больше не сделал. К счастью, у казачки была дочь, которой она успела передать секреты вязания. Начиная с середины XIX века оренбургские пуховые изделия не раз удостаивались медалей на всемирных промышленных выставках в Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Легкие, ажурные, словно паутинка, шали и платки, пяти аршин в длину и пяти в ширину (3,5 ґ 3,5 м), поражали посетителей выставок не только своей красотой, но и тем, что их можно было протащить сквозь золотое колечко и уместить в скорлупе гусиного яйца.
До нас не дошли имена тех мастериц, которые трудились в мастерских вышеназванных помещиков, но их современники высоко ценили мастерство этих безымянных женщин. Шали выполнялись длительный срок — от шести месяцев до 2,5 лет, и стоили очень дорого. Крепостные мастерицы у помещицы В.А. Елисеевой трудились до 10 лет, после чего получали свободу с небольшим капиталом, да и не нужны они были — проработав такой срок работницы теряли зрение.
Сохранилось таких шалей на сегодняшний день мало, но если посмотреть на картины русских живописцев, мы всё же сможем представить ту красоту, которую создавали русские женщины-мастерицы.
В царствование Александра I воспитанниц женских учебных заведений начали обучать танцу с шалью. Так девушки демонстрировали свое изящество, грациозность и хорошую осанку. Эта традиция сохранилась до конца XIX века. Подтверждение данному факту можно найти в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», где титулярный советник Мармеладов рассказывает Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила». Старинные шали, как восточные, так и русские, были очень длинными и исключительно с тканым орнаментом. Умению носить их придавалось большое значение. Один конец обертывали вокруг руки, другой спускали до земли. Чтобы удерживать шаль в нужном положении, в ее углы вшивали металлические шарики (иногда шарики вплетали в кисти).

Проходит время, сменяются столетия — мода меняется все быстрее и быстрее, заимствуя детали и элементы прошлых лет. Поэтому и сейчас в вашем гардеробе русская шаль не будет лишней. Она не подвержена влиянию времени. Это классический предмет женского гардероба.
Народ, не утративший истоки своей культуры, имеет будущее. Отрадно видеть, как в трудное для всех нас время возрождаются былые ремесла и легендарная слава Мастера.

…Но остался в складках смятой шали
запах мёда от невинных рук. С. Есенин

7 видов платков, которые делают в разных регионах России

Lorado/Getty Images; Алана Хугати

В прошлом шелковые турецкие платки или европейские кружевные шали были всегда желанным подарком как для молодой девушки, так и для женщины в годах. Однако и внутри страны на мануфактурах и фабриках выпускалось великое множество платков. Вот самые известные.

1. Оренбургский пуховый платок

Платки из козьего пуха, которые вяжут в Оренбурге, считаются один из символов России, наряду с матрешкой и балалайкой. Дело в том, что эти платки практически невесомы, но согревают даже в сибирские морозы. Все дело в местной породе коз. Их пух – самый тонкий в мире и очень прочный. Оренбургские козы разводятся только в этом регионе, а платки из их шерсти производят сегодня две мануфактуры, причем платки вяжут вручную, как и 300 лет назад, или частично вручную, выполняя определенные узоры на вязальной машинке.

А так выглядит оренбургская коза.

Чем тоньше нитка у мастера и чем сложнее узор, тем дороже изделие. Конечно, самыми красивыми получаются платки, сделанные вручную из нитей с добавлением шелка. Машинная вязка делает платок более грубым.

2. Павлопосадский платок

Участница Масленичных гуляний на Площади Революции в Москве.

Самый популярный платок в России делают в подмосковном городе Павловском Посаде. Мануфактура появилась здесь еще в конце 18 века. Рисунки павлопосадские платков очень яркие и узнаваемые: огромные розы и георгины на красном, черном или белом фоне, которые распускаются на углах шерстяной ткани. Узоры симметричные, правильной формы. Такие платки стоят недорого (1500-4000 рублей), хорошо защищают от холода и всегда современно выглядят. Служат они долгие годы. Сегодня мастера, помимо шерсти, изготавливают платки и из шелка, и из хлопка – на лето.

3. Кубачинский платок

Свадьба в окрестностях поселка Кубачи.

Женщины дагестанского села Кубачи и сегодня носят белые платки-казы, расшитые золотыми нитями. У незамужних орнамент (цветы, перья) мелкий и бахрома коротка, у замужних – крупный рисунок и длинная бахрома. Невесты нередко дополняют современное свадебное платье традиционным свадебным платком – он называется «лумкитабказ» и отличается бахромой. Если у обычного каза она пришита лишь с одной стороны, то у торжественного – с обеих. Также обязательно должна быть пришита тесьма. У жительниц села Кубачи принято передавать по наследству свою бахрому и многократно ее перешивать на новые платки.

4. Дагестанские платки гюльмендо

В разных регионах Дагестана этот платок называют по-своему: «гумельди», «гюльмендо», «гормендо», «калгаи» (так назывался вид шелка), «келагаи», но по сути, речь идет о шелковых платках с набивным рисунком. Они пришли в Дагестан из Ирана и Азербайджана и стали признанным культурным достоянием этой горной республики. В переводе с тюркского название платка означает «мой цветок». Основной узор – цветочные мотивы и растительные символы, однако нередко на платке появляются рыбы и птицы. Цена такого платка начинается от 20 тысяч рублей и выше.

5. Кружевные платки из Вологды

Вологда знаменита своим кружевом, плетеным на коклюшках. Кажется, что мастера могут выполнить любой рисунок из тонких ниток, от классических цветов до сказочных персонажей. Кстати, в советские годы местная кружевная мануфактура делала кружевные скатерти и палантины с изображением мавзолея Ленина и серпа и молота.

Современные шали и платки из вологодского кружева – это легкие аксессуары для прохладного летнего вечера или выхода в свет. Кружево, которое выглядят как морозные узоры на окне, выглядит очень элегантно и необычно.

6. Золотое шитье Торжка

Золотошвеи Торжок (CC BY-SA 4.0)

Небольшой старинный город в Тверской области прославился старинным искусством золотого шитья. С 18 века дорогая вышивка этих мастеров украшает народные костюмы, парадную военную форму и церковные облачения. Платки и шали, расшитые в Торжке, всегда были желанным подарком: в основе был чаще всего узор в виде розы с бутонами и листьями, который дополнялся хитрыми завитками.

Шерстяные платки с богатым декором, вышитые вручную, сегодня стоят более 50,000 рублей.

7. Осетинский платок

Ажурный шелковый платок, который носят осетинки, называется «цыллае каелмаерзаен». Его не шьют и не вяжут, а плетут из тонкого шелка, иногда добавляя народные орнаменты. Такой способ плетения появился в Осетии в конце 19 века и сохраняется до сих пор. Осетинский платок светлый и легкий – всего 100-200 грамм, и отлично защищает от яркого солнца. Процесс создания платка очень трудоемкий, а потому изделие очень и сегодня остается дорогим – от 20 до 50 тысяч рублей.

Русские шали и платки, история и фото

Ну что ж? Одно заботой боле –
Одной слезой река шумней
А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика.
А.Блок

Сегодня мне бы хотелось поговорить с Вами о женском, нежном, целомудренном предмете женского гардероба – о платке.

Раньше я надевала платок только для посещения храма, даже не платок, а палантин, и это было так удобно, и красиво, и ощущения совсем другие, не такие, как от вязаной шапки.
Этой зимой я хотела обновить шапочку, и сколько не искала – все безуспешно, все казалось неудобным, или мне не идет, или цвет не тот. Тогда я вдохновилась образами девушек, которые носят платки вместо других головных уборов, и решила попробовать.

Конечно, для меня было важно, чтобы платок был из натуральных тканей, а также теплым и красивым. Поэтому я напрямую отправилась в магазин «Павлопосадские платки» (Павлопосадкая мануфактура работает с 1795 г.) Выбор платков просто завораживает, выбрать было нелегко, но все же я определилась, выбрав платок бруснично-розово-алых тонов со смешанным узором – немного цветочков и немного орнамента «огурцы». Конечно же, в моем списке ближайших покупок появилось еще минимум 2-3 платка.

Скажу честно – ощущения от ношения платка удивительные. Он смотрится очень женственно и необычно, мягко и скромно. Он сдерживает – в платке намного сложнее, например, грубить, или спорить.

Мне стало интересно изучить историю платка на Руси, и понять, почему же он вызывает у меня такие ощущения?
Предлагаю Вам отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по истории.
Изначально, еще в языческие времена, женщины покрывали голову на Руси, чтобы сберечь себя от холода, от сурового климата.
После Крещения Руси, с приходом на нашу землю православной веры, головные женские уборы считаются неотъемлемой частью женского костюма.
Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’.

В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы.
Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы.

Затем женщины стали носить убрус – часть головного убора замужней женщины — полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх подубрусника — мягкой шапочки, закрывавшей волосы, — и завязывался или закалывался булавками.

Убрус представляет собой прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40—50 см в ширину. Материал зависел от благосостояния владелицы. Наиболее распространённый вариант — украшенное вышивкой или каймой льняное полотно или другая плотная ткань. Знатные женщины носили убрус из белого или красного атласного полотна и парчи. Носили такой платок поверх головного убора.
В повседневной жизни крестьянки носили простые платки – символ замужества.

В конце XIX века платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда – концами назад (так носили платок и замужние женщины). Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ – XIX вв., а образ русской женщины – “Алёнушки в платочке”, завязанном таким образом, – сформировался уже в XX веке.

Платок в образе русской женщины был логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что “дом без кровли”, “церковь без купола”. Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок.

Платок как обозначение социального статуса

У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы.
На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым. Вдоль щек спускались от венца рясы — нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества. Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину.

Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники — плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором.

Платок на голове замужней женщины еще с библейских времен был символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом, вот почему не используя платок женщина выражала свою гордыню, непокорность, в связи с чем не могла быть допущена в храм для духовного покаяния.
Также считается, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить.
Платок дает женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавляет женственности, скромности и целомудрия.

Производство платков

На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.
Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. – в 1810 г., когда пришел стиль “ампир”. В десятые годы 19 в. появились первые русские шали.

Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.
• 1. Колокольцовские шали – на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.
• 2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. “Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа”.
• 3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.

Шали всех 3-х мастерских именовались колокольцовскими. В отличие от восточных и европейских шалей русские шали были двусторонними, изнанка не отличалась от лица, ткались из козьего пуха в технике паласа и ценились очень высоко. В первой четверти 19 в. шаль стоила 12-15 тыс. руб. Лучшие шали ткались в течение 2,5 лет.

В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков – Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале “Мануфактура и торговля” за 1845 г. Отрывки оттуда: ” 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад”.
Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.

В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические – к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. – ализариновые.
К концу 19 в. – началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем – к нарядам крестьян и городских низов.

Узоры павлопосадских платков

Павловские платки периода 1860-1870-х годов стилистически мало отличались от платков московских мануфактур, которые преимущественно декорировались так называемым «турецким» узором, стилистика которого восходит к тканым восточным шалям. Этот узор наиболее характерен для русских тканых и набивных платков 1-ой половины XIX века. Он предполагает использование определенных орнаментальных мотивов в виде «боба» или «огурца», геометризированных растительных форм. В России интерес к искусству Востока был достаточно устойчив на протяжении всего XIX в. Хотя некоторые исследователи ошибочно связывают с павловским платком исключительно цветочную орнаментацию, но, тем не менее, павловские шали с «турецким» узором также были довольно разнообразны.

Во 2-ой половине XIX в. изображение цветов, причем в несколько натуралистической трактовке, было очень модным. Вероятно, это было обусловлено свойственными всей эпохе историзма романтическими тенденциями связи человека с живой природой. Предпочтение цветочным мотивам отдавалось в вышивке, кружеве, тканях. Букетами цветов декорировали фарфор, подносы, их изображения стали появляться в росписи интерьеров. Так что в украшении шалей цветами проявилось стремление павловских мастеров сделать модный товар, который будет пользоваться спросом у покупателей.

В рисовальной мастерской фабрики в 1871 г. работало уже 7 рисовальщиков: Степан Васильевич Постигов, Иван Иванович Иванов, Михаил Ильич Судьин (Судин), Аким Васильев, Павел Захарович Невесткин, Борис Ефремович Красильников, Захар Андреевич Проханов. К концу века их число достигло одиннадцати. Труд художников высоко ценили: жалованье самого высокооплачиваемого из них Степана Постигова составляло в то время 45 рублей, что почти в 2 раза превышало зарплату резчика и в несколько раз заработок рабочих других специальностей.

Конец XIX — начало XX в. можно рассматривать как время окончательного сложения стиля павловского платка. Узор набивался на кремовом или цветных грунтах, чаще всего черном или красном. Орнамент включал объемное изображение цветов, собранных в букеты, гирлянды или разбросанных по полю платка. Иногда цветы дополняли тонкими орнаментальными полосками или небольшими элементами стилизованных растительных форм. Отличительной особенностью павловских платков была безупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и отдельных элементов декора. Не случайно предприятие получает в 1896 г. высшую награду промышленной выставки в Нижнем Новгороде: право изображения Государственного герба на вывесках и этикетках.

С середины 1920-х годов традиционный цветочный орнамент получает несколько иную трактовку. Цветочные формы в эти годы укрупняются, обретая порой почти осязаемую объемность. Колорит платков строится на ярких контрастирующих сочетаниях красных, зеленых, синих и желтых красок.
Рисункам послевоенного периода свойственна декоративная насыщенность, более плотная скомпанованность цветочного узора. Цветовая и композиционная наполненность рисунка со сложными светотеневыми разработками соответствовала общей тенденцией развития прикладного искусства тех лет.
В последнее десятилетие проводится работа по восстановлению рисунков старых павловских шалей. Создание новых рисунков ведется в двух направлениях. Наряду с развитием классической линии появились новые, современные рисунки, учитывающие общеевропейские тенденции развития платка. В соответствии с модой и стилем времени меняется цветовой строй изделий. Колористическая гамма строится на гармоничном сочетании сближенных тонов с преобладанием бежевых, охристых, коричневых и зеленоватых.

Если Вас также, как и меня, заинтересовали платки, то посмотрите платочки на сайте Павлопосадских платков, а я уже мечтаю приобрести книгу Анатолия Баровского «Платочной радуги узор» , которая также продается в этом магазине.

Я желаю Вам осознания Вашей женской природы, и приятных экспериментов с женственной одеждой! И желаю Вам найти подходящий и радующий Вас платочек!

Русские шали и платки, история и фото

На Руси с шалью были знакомы ещё задолго до европейцев. По Великому шёлковому пути, который начинается в Китае, купцы привозили к нам разные восточные диковины, в том числе и шали.

Но, как и в случае с англичанками, наши дамы тоже не прониклись этим аксессуаром. Носить носили, но как-то без энтузиазма. И не для красоты, а скорее для тепла и целомудрия.

Тем более, что у нас самих подобного добра было в достатке. Женщины издавна носили на голове убрусы, которые в 17 веке трансформировались в платки.

Убрус – покрывало в виде полотенца длиной до 2 метров, шириной – 50см. Его особым образом оборачивали вокруг головы, один конец заправляя внутрь, а другой оставляли свободным. Этот конец, как правило, украшали вышивкой либо каменьями

Со временем убрус укоротился и превратился в плат, который позже стали называть платком.

В 17 веке крестьянки носили плат на особые шапочки: кики, кички, повойники, кокошники, а знатные дамы надевали поверх головного убора фату.

В 19 веке русское дворянство жило с оглядкой на Запад, а точнее на Францию. В моде было всё французское: костюм, язык, манеры, стиль в архитектуре.

Как только Франция обратила свой взор на восточные шали, нашим модницам они, естественно, тоже срочно понадобились.

Путь шали из Индии был очень длинным, поэтому и стоили они , как ступень от космического корабля, т.е. как целая деревенька с крестьянами в придачу.

Приезжая в Россию, такая шаль стоила порядка 20 тысяч рублей. Для сравнения, за корову отдавали 30 рублей. Естественно, такие вещи по карману были только богатым аристократкам.

А ведь бедные дворянки тоже мечтают заиметь в своём гардеробе хоть одну шаль. Но за такие деньжищи – это просто нереально. Какой же выход?

Естественно – наладить производство собственных шалей. Только так можно было удешевить товар.

И тогда некоторые предприимчивые и смекалистые помещики озаботились данной проблемой. К счастью, история сохранила их имена, и даже некоторые творения ручного ткацкого дела- шали. Это помещики Надежда Мерлина, Дмитрий и Григорий Колокольцовы, Вера Елисеева- пионеры “шалевого” промысла.

Например, воронежская помещица Вера Елисеева пять лет потратила на эксперимент по производству русской шали. Для этого она купила заграничную шаль и разрезала её на куски, для того, чтобы понять секрет рисунка, который ткался вместе с шалью.

Параллельно ткачеству Елисеева занимается вопросом удешевления сырья, потому что привозной пух (гималайской или тибетской козы) был дорогим. И такой способ нашёлся.

Раньше в степях Западной Сибири водились вигони и сайгаки, которые давали не менее качественный пух.

Вигони выглядели, примерно, так:

Ну, не красавчик ли? Как позирует! А как фотогеничен!

Причём, пух наших животных был настолько качественным: лёгким и тонким , что из 15 граммов можно было изготовить нить длиной 4,5 километра. Я не оговорилась: именно километра! Прописью: четыре с половиной тысячи метров! Она в 5 раз была тоньше волоса.

Вот объясните мне, как она не рвалась? и как её можно было почувствовать пальцами?

Для ткачества привлекались молодые девушки из крепостных, естественно, с очень чувствительными пальцами и острым зрением . Эти девушки никогда не занимались домашними и полевыми работами: берегли пальцы.

Электричество на тот момент ещё не изобрели, поэтому ткачеством занимались при лучинах, практически в потёмках. А труд этот был безумно кропотливым, напряжённым, ювелирным.

Как правило, в течение 10 лет девушки теряли зрение. Помещики им давали вольную и выдавали небольшой капитал. Но это было уже ни к чему. Поскольку свой век эти девушки доживали в богадельнях.

Цена шали от Веры Елисеевой: от 1 до 10 тысяч рублей.

Согласитесь, всё-таки дороговато. А дело всё в сроках изготовления. Самая простая шаль: однотонная, без рисунка изготавливалась около года, с рисунком – 2,5 года. Представили? Одна шаль – 2 года!! За год на предприятии изготавливалось не больше 16 шалей.

Работа над шалью шла медленно: 3 – 4 мастерицы за день могли выткать не более полусантиметра шалевой ткани, причем концы нитей заделывались особым образом. Приёмы, применяемые для изготовления ковров, применялись в технике паласного ткачества при изготовлении шалей. Благодаря этому шали не имели оборотной стороны, различить, какая сторона была изнаночная, было невозможно даже с лупой.

Как правило, на работу отбирались усидчивые кропотливые молодые девушки с хорошим зрением, так как в изделии насчитывалось до 60 оттенков.Сама шаль не была цельной – она состояла из отдельных кусков, соединенных почти незаметными швами, шедшими по границе с рисунком – например, по границе полосок с «жемчужинами». То ли станки были маленькими, то ли для того, чтобы несколько мастериц быстрее заканчивали работу.

И остались в истории русского искусства шали не хуже индийских кашмирских, подписанные инициалами «Н.М.» (см. правый нижний угол), а имена искусных мастериц, как всегда, канули в лету.

Те самые колокольцовские, мерлиновские и елисеевские шали хранятся в солидных музеях. Моему музею такая роскошь – не по карману.Такие вещи хранятся в фондах Государственного исторического музея, Эрмитаже, Русском музее.

Не так давно прошла выставка русских платков и шалей в городе Санкт -Петербурге в Русском музее. Там были представлены уникальнейшие экспонаты.

Эти вещи не просто уникальны и бесценны. Но они ещё и невечны. К сожалению, как бы музейные хранители ни старались, но шали ветшают, выгорают. Самый большой срок жизни подобных вещей – 300 лет, максимум 400-500 ( но это надо очень сильно постараться: не трогать, не выставлять, а положить в морозилку).

Совет. Никогда не верьте, когда вам говорят: вот этой тряпочке уже 1000 лет. Лукавят! Ткани из натуральных волокон ветшают и со временем превращаются в труху.

Для справки: очень много шалей ручного , да и машинного ткачества были варварски уничтожены после революции. При разграблении помещичьих усадеб, простой люд этими шалями застилал свои столы вместо скатертей, носил их на плечах и голове, подвергая частой стирке, рвал их на тряпки.

Возвращаемся к теме русских шалей начала 19 века. Как уже говорилось, шали всё равно оставались дорогими. Обедневшая дворянка пока ещё не имеет возможности приобрести десяток шалей себе в приданое.

Вот тут на сцену фэшн-индустрии выходят павловопосадские платки. Но это уже совсем другая история: другая техника, другая эстетика, другое отношение к шали.

Главное, как только шали стали массовыми, дворянки тут же к ним охладевают. Не комильфо, однако.

А вот та самая колокольцовская шаль. Таких почти нет в природе, увы((

Производителя этой шали не помню. Тоже старинная, похожа по почерку на мерлиновскую.

Ещё одна старинная шаль ручного ткачества, двусторонняя:

Русские шали, кстати, ценились выше европейских. Именно в силу отсутствия изнанки. Они были одинаковыми с двух сторон. А этого добиться было очень нелегко!

Середина шали — гладкая однотонная, а вытканная отдельно и пришитая к центральной части кайма состояла из пышного растительного орнамента гирлянд и букетов роз, сирени, гиацинтов, ландышей, незабудок и пионов. При их изготовлении использовалось до 60 различных цветов нитей.

На самом деле производства в разных концах Европы открывали почти одновременно. Это и Великобритания, и Франция, и Германия и Россия. Ясно только, что мода на шали точно пришла из Франции, и букеты роз, сменившие восточные «огурцы», тоже пришли оттуда.

К сведению: сегодня на антикварных рынках русские шали ценятся больше французских — из-за высокого качества шерсти. В этом случае России сильно поспособствовала Сибирь и близость к Азии, где водились вигони и сайгаки, киргизские козы, чья горловая шерсть не уступала кашмирской, а по некоторым свойствам и превосходила ее. Этим преимуществом и воспользовались русские помещики.

Костюм конца XVIII в. изменил мир танцев. Они стали быстрыми, и партнеры в танце могли быть рядом, так как платье не мешало подойти к женщине. Соответственно изменилась и обувь. Обувь к античному наряду полагалась без каблуков. Дамские туфли шили из атласа белого, голубого и розового цветов без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщенной кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий. Такая обувь была похожа на туфельку современной балерины.

Ходить плавной, скользящей походкой и тем более танцевать в такой обуви было непросто. Необходимо было носок подавать вперед, пятку поднимать вверх и не опускать ее на пол прежде носка. Голову нужно было поднять, шею держать свободно, тело прямо, плечи опустить, локти прижать к бедрам, руки держать спереди. Ходить нужно было строго по прямой, грациозно, не торопиться. Это требовало тренировки. Платья делали не совсем длинными, поэтому туфельки и щиколотки были видны

.Женские прически более сложные и имеют ряд вариантов. Чаще всего женщины носят прически на подобии античных – с легкой завивкой.

И все как одна в шалях. Хоть на плечико, хоть на спинку кресла, хоть на подлокотник, но обязательно накинут.

Эти тончайшие драгоценные изделия имели бешеную популярность в столичных аристократических кругах. Происхождение этих шалей на портретах светских дам нам неизвестно, но все они – современницы Мерлиной, Елисеевой и Колокольцова.

В каталоге Санкт-Петербургской выставки российских мануфактурных изделий 1829 года было написано, что шали фабрики Мерлиной “по особенностям ткани и колеров превосходят шали европейского производства и потому принадлежат к первому сорту”.

К сожалению, сведений о тех шалях, тонкости производства и жизни самих помещиц сохранилось очень мало. Вот одно из них про Надежду Мерлину:

«У нее отличная фабрика шалевая, их ткут особенным манером. Они во всей России известны, их славят даже в столицах, и они до того громки и ценны, что некто Коленкур, французский посланник у Двора Российского, торговал на ее фабрике превосходной работы шаль, будто бы для жены Наполеона, и давал за нее 10 тысяч, но госпожа Мерлина, как патриотка, не захотела выпустить в чужое государство домашнего сего изделия», – записал князь Долгорукий в своих воспоминаниях., почтивший своим визитом Мерлину и Колокольцовых.

«Не знаю, весело ли тем, кои вырабатывают шали и платки, но знаю, что любо смотреть на их труды. Какое мягкое полотно! Какие живые краски! Какие замысловатые узоры: все в совершенстве, — живописует Долгорукий мерлинские шали. — И после скажут в Париже, что мы дики, необразованы, а в Лондоне, что у нас нет ума изобретательного, нет искусства! Оставьте нас как мы есть, господа иностранцы! Мы, право, вам ни в чем не уступим: у нас руки гибкие, земля богатая, народ покорный: чего с этим не выдумаешь? Было бы кому налаживать добрую волю».

Русские шали

Эскиз орнамента шали. Бумага, гуашь. Франция, 1820–1830-е годы

Прежде чем русский платок приобрел свой классический дизайн с гирляндами роз на красном, черном или белом фоне, он успел прожить несколько жизней. От имитации восточных шалей с орнаментом типа «огурцы» до сложных цветочных узоров, пришедших из придворного искусства Франции

Платки сегодня ассоциируются с дешевыми матрешками. А двести лет назад одна шаль могла поменять жизнь человека или даже историю государства

Розы против «огурцов»

В 1811 году французский посол генерал Коленкур приехал к одной русской помещице, чтобы купить на ее фабрике шерстяную узорную шаль в подарок жене Наполеона. Но не купил — помещица отказала генералу из патриотических соображений. Эта легенда существует в разных вариантах, в ней фигурируют разные помещицы, но всегда речь идет о русской шали, Коленкуре и жене Наполеона.

Сначала о шалях. Разноцветные, вязанные ажурными узлами, акриловые, с кис тями произведения современных рукодельниц — это не они. В начале XIX века под шалью понимался большой квадратный или прямоугольный кусок ткани из очень тонкой шерсти, вытканный вручную, с узором по краям, а в уникальных случаях — по всей площади. Прежде всего речь шла о восточных шалях — кашмирских, персидских, турецких — с орнаментом типа «огурцы» («огурец», «турецкий боб», «слеза Аллаха», «пейсли» — это на самом деле схематичное изображение плода пальмы, которое попало в Индию из Персии).

Самыми тонкими, сложными в исполнении и дорогими были кашмирские шали. Для их производства нужен особый длинный пух с горла горной козы, который в провинции Кашмир в период линьки коз племя гуджджаров собирало с кустов и скалистых выступов. О существовании восточных шалей Россия знала давно, поскольку их завозили через Великий шелковый путь. В Европу они попали в XVII веке в ходе колонизации Индии, но настоящий бум начался только после Египетской экспедиции Наполеона, когда он, вероятно, ограбив очередных английских купцов, привез в подарок Жозефине ее первую шаль. Впечатлившись, Жозефина начала собирать коллекцию, и в какой-то момент у нее было уже около 400 шалей. Вслед за первой дамой шалями озаботилось все светское общество сначала Франции, а затем и остальной Европы, включая Россию. Тогдашние модные журналы, еще не используя слова must, просто сообщали, что без шали выходить в свет неприлично.

Справа: Европейская мода начала XIX века была не слишком удобной для местного климата: открытые платья в стиле ампир не давали никакой защиты от холода. Настоящим спасением оказались шали, моду на которые ввела первая жена Наполеона , Жозефина Богарне
Слева: В коллекции Жозефины Богарне было около 400 восточных, европейских и даже русских шалей. Она не только использовала их как элемент гардероба, но и заказывала из этих шалей наряды и даже применяла их при оформлении подушки для своей собачки . Сейчас часть ее коллекции хранится в Лувре

В самом начале 1800-х шали начали ткать и в Европе, и в России. В Шотландии одним из первых центров производства был город Пейсли, откуда и пошло английское название орнамента. В России изготовлением шалей занимались крепостные девушки на организованных помещиками фабриках. До сих пор идет символическая битва за европейское первенство в вопросе шалей, в котором и Франция, и Рос сия, и Великобритания считают себя пионерами. На самом деле производства в разных концах Европы открывали почти одновременно. Ясно только, что мода на шали точно пришла из Франции, и букеты роз, сменившие восточные «огурцы», тоже пришли оттуда. А сегодня на антикварных рынках русские шали ценятся больше французских — из-за высокого качества шерсти. В этом случае России сильно поспособствовала ее близость к Азии, где водились козы и сайгаки, чья шерсть почти не уступала кашмирской.

К какой именно помещице приезжал генерал Коленкур (и приезжал ли вообще), достоверно неизвестно. В одном случае рассказывают о Вере Елисеевой, которая в начале 1800-х наладила производство шалей в своем имении Андреевском под Воронежем. В тех местах давно нет шалевой фабрики, а историю о гордой помещице до сих пор рассказывают местные жители и краеведы. Цены даже на самые простые шали были космическими, по 2000–3000 рублей (корова, к примеру, стоила 30 рублей). Самую дорогую елисеевскую шаль за 12 000 рублей купил Николай I для императрицы. В воронежском же варианте легенды речь идет о 25 000. Только непонятно: то ли помещица потребовала столько, сколько у Коленкура не было, то ли сам Коленкур был готов переплачивать в два раза, а Елисеева все равно отказалась продавать шаль. Так или иначе, несчастный посол уехал ни с чем. Помещица, кстати, стала знаменитой не только поэтому, но и благодаря необыкновенной производственной смелости: она решилась распустить настоящую кашмирскую шаль, стоившую целое состояние, чтобы понять, как она сплетена. В журнале «Отечественные записки» 1830 года было подробно описано, как Елисеева модернизирует производство и «жертвует прекрасною кашемирскою шалью: распускает, разбирает всеми способами и, по расположению нитей, добирается, наконец, до истины, потом доискивается до секрета для составления веретенец».

Другой, нижегородский, вариант приключений незадачливого генерала был рассказан князем Иваном Долгоруковым, бывшим губернатором Владимира, восторженным и склонным к графомании автором «Журнала путешествия из Москвы в Нижний 1813 года». Долгоруков, во всех подробностях описывая, чем он обедал в дороге, где спал и о чем разговаривал с местными крестьянами, упоминает однажды и о помещице Надежде Мерлиной. «У нее отличная фабрика шалевая, их ткут особенным манером. Они во всей России известны, их славят даже в столицах, и они до того громки и ценны, что некто Коленкур, французский посланник у двора Российского, торговал на ее фабрике превосходной работы шаль, будто бы для жены Наполеона, и давал за нее 10 тысяч, но госпожа Мерлина, кака патриотка, не захотела выпустить в чужое государство домашнего сего изделия». Как и Елисеева, помещица Мерлина была новатором — она пыталась приспособить индийские технологии под российскую реальность. Поскольку о доставке пуха с горла кашмирских коз не могло идти и речи, приходилось искать замену. Ближайшими поставщиками сырья оказались киргизские кочевники (современные казахи). Чтобы довести пух козы или сайгака до состояния нитки толщиной меньше волоса, Мерлина использовала гребни из мамонтовой кости.

1. Для позирования художнику купчиха выбрала свою самую дорогую вещь — шерстяную кашмирскую шаль. «Пожилая купчиха», неизвестный автор, Тверская картинная галерея, 1820-е годы
2. Цветочный рисунок на павловопосадских набивных платках до сих пор имитирует форму оригинала — восточных «огурцов»

Генерал Коленкур в отличие от своего шефа не был большим любителем ни шопинга, ни войны. Ему с самого начала не нравилась идея ехать в Россию с дипломатической миссией, потому что он «не хотел быть проводником той политики, которую осуждал». Так Коленкур писал в своих мемуарах. К тому же генерал давно собирался жениться, однако противоречить Бонапарту не осмелился. И вот он уже в Санкт-Петербурге, сам не веря в мирный исход, убеждает императора Александра, что у Наполеона нет коварных планов. «Я горжусь тем, что я против этой войны», — скажет Коленкур в запале, отвечая на обвинение Наполеона («Вы говорите, как русский!»). Коленкур еще не знает, что его родной брат погибнет в Бородино, а император откажется от престола, после чего он сам сможет наконец жениться на любимой женщине и навсегда оставить политику. В своих дневниках ни Мерлину, ни Елисееву Коленкур не упоминает, зато рассказывает, как они с Наполеоном, оставив армию в России, по дороге в Париж остановились на постоялом дворе в Бунцлау. Пока ждали починки саней, император «уступил настояниям торговки стеклянными побрякушками» и накупил у нее ожерелий и колец. «Я привезу это Марии Луизе на память о моем путешествии», — сказал Наполеон.

Наконец, о жене Наполеона. Хотя моду на шали ввела его первая жена Жозефина, удивительная русская шаль стараниями Коленкура должна была достаться ее менее харизматичной и гораздо менее любимой сменщице — Марии Луизе, дочери австрийского императора, отданной Наполеону совсем юной девушкой. Шаль — важный знак в языке светского этикета, интимный подарок. Придворные дамы «отдавались императору всего за одну шаль», рассказывали, не смущаясь присутствием Марии Луизы, приближенные Наполеона. А Марии Валевской, польской жене Бонапарта, если верить мемуарам ее соотечественницы Анны Потоцкой, император предложил выбрать одну из тех шалей, которые персидский шах передал в подарок Жозефине. Но Мария гордо отказалась: «Неверный супруг настаивал, чтобы его возлюбленная выбрала себе самые лучшие из них, но все было напрасно», — пишет Потоцкая.

Легенда о Коленкуре появилась в России неслучайно. Она просто не могла не появиться в начале XIX века, когда едва ли не главный национальный вопрос формулировался примерно так: можем ли мы переплюнуть Европу по мастерству, технологиям, искусству и образованности или все-таки не можем? «Какие живые краски! Какие замысловатые узоры: все в совершенстве, — живописует князь Долгоруков мерлинские шали. — И после скажут в Париже, что мы дики, необразованы, а в Лондоне, что у нас нет ума изобретательного, нет искусства! Оставьте нас как мы есть, господа иностранцы! Мы, право, вам ни в чем не уступим: у нас руки гибкие, земля богатая, народ покорный: чего с этим не выдумаешь». Спустя 17 лет в «Отечественных записках» будет опубликована история успеха главного конкурента Мерлиной, помещицы Елисеевой, с многословными описаниями внешнего вида шали («в каймах роза, сирени и другие мелкие цветки, а бордюр из одних роз»), характерными для эпохи, еще не знающей фотографии. Среди прочего будет сказано, что шаль эта лучше турецких, «ибо, кроме редкой красоты полотна, она имеет европейские цветы несравненно превосходнейшие и труднейшие в сравнении с турецкими фантастическими узорами». Россия отчаянно хотела быть не хуже Европы, и платки, сотканные крепостными, были необходимым доказательством ее успеха на этом пути.

«Хранцузское» с павловопосадским

Из десятков шалевых фабрик, открытых в России в начале и середине XIX века, сегодня работает только одна, бывшая фабрика Лабзина и Грязнова, или ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Я хочу проследить, как дальше развивалась история русских шалей — от тонких шерстяных до лубочно-матрешечных, в яркий цветочек, — и еду в павловопосадский музей русского платка и шали. Чтобы добраться туда по нынешним пробкам, нужно потратить примерно столько же времени, сколько требовалось в начале XIX века, — полдня на 60 километров.

Музей, целиком посвященный платкам, был создан всего 10 лет назад, значит, первоначально существовала чья-то личная коллекция. Я представляю себе сложные чувства коллекционера, который расстался с этими вещами, но счастлив, что их может увидеть любой желающий. Первым делом интересуюсь у директора Владимира Шишенина, кому принадлежали платки. Он соглашается: была, мол, коллекция. Но потом почему-то отворачивается и нарочито, как в плохом кино, переключает мое внимание на витрину с девичьим костюмом середины XIX века. Через полтора часа, покинув музей и еще стоя на лестнице за дверью, я открыла выданный мне буклет, уже зная, что меня ждет. Да, это была коллекция Владимира Шишенина, «жителя города» (и больше мы о нем ничего не знаем).

«Нижегородские платки были шелковыми, потому что в Нижнем заканчивался один из шелковых путей. А на севере носили хлопок, который англичане привозили северным путем, — рассказывает Владимир и тут же напоминает давно забытый школьно-советский исторический контекст: — В Англии буржуи первыми пришли к власти, у них была очень развита промышленность, в том числе текстильная». Мы ходим по залам и рассматриваем шали и платки разных десятилетий и разных фабрик. Это специальное занятие, и если ты к нему хотя бы немного готов, то пестрые и аляповатые узоры из роз и «огурцов» постепенно превращаются в текст. Я пока читаю этот текст с трудом, по буквам. Вот настоящая индийская шаль, сотканная вручную, напротив нее — русская имитация, сделанная уже фабричной набойкой, но с попыткой повторить гамму и рисунок: продолговатые коричнево-бежевые «огурцы» по углам сначала наливаются, как настоящие бахчевые, а потом снова сливаются в самом центре шали в узкий ромб.

«Отменили крепостное право, и вся рабочая сила хлынула в города, — продолжает историко-материалистический экскурс Шишенин. — Пошел промышленный подъем, текстиль стал развиваться такими темпами, которые наша страна с тех пор никогда не имела». Именно тогда вытканные вручную шали были почти вытеснены печатными. Красный фон с тонким белым рисунком — платки фабрики Баранова, они были страшно популярны, в народе назывались «хранцузскими», и мне приятно, что я их легко узнаю. Темно-синие — «кубовые», такую ткань даже в XX веке еще делали на Русском Севере. Вытканные на механических жаккардовых станках шали — снова с «огурцами» — назывались турецкими. А классические павловопосадские шали, оказывается, не просто разрисованы кучей роз, васильков и ромашек, а всегда содержат композицию из трех больших цветков.

Недалеко от музея, на центральной площади со сквером и непременным гипсовым мемориалом, всю пешеходную часть занял уличный рынок. Палатки с майками и трусами, сумки из кожзаменителя, медовуха в розлив, вяленая рыба, сливочное полено и шербет. Среди сарафанов и юбок («Берите скорее, вещь недорогая, а сделано-то в Турции!») — непременные розочки и тут же родные «огурцы». Не думаю, что кто-нибудь помнит, что когда-то они стоили целое состояние и вокруг них делалась большая политика.

Что нужно знать о русском платке

Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. Их надо уметь носить, это целая наука. В этой статье мы говорим не просто об аксессуарах и общих правилах модного этикета, а именно о русских платках: традициях и тенденциях, узорах и сезонах. Научим вас повязывать платок «по-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски».

Повод для гордости

Подумайте сами: есть ли в России промысел, который бы приносил международные награды простым деревенским жителям? Который так массово подделывают вероятно китайские мануфактуры?

Выбираем платок

Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.

Белые ажурные «паутинки» оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом «хрустальном дворце» среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.

Для кого?

Павлопосадский платок. Для любительниц прыгать через костер и искать цветущие папоротники в ночь на Ивана-Купалу.

Оренбургский платок. Для тех, кто любит тепло укататься перед удалой прогулкой на Тройке и жечь Масленицу.

Традиции и тенденции

Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.

Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» — концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.

Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ «Алёнушки в платочке», завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.

Вообще платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус — полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.

Узоры и сезоны

«Русский платок» — это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.

Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.

Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.

Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.

Интересные факты

Выражение «опростоволоситься» имеет давние корние и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением. На Руси уществовала традиция “развязывание ума», когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала.В старину платок был самым желанным подарком. Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье — гостинец в виде платочка, был знаком любви, заботы, уважения.По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов — красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало брак.

Основные правила выбора модных аксессуаров

Одежда и аксессуары должны подчеркнуть ваши достоинства. С помощью удачно подобранных аксессуаров можно акцентировать внимание к тому месту фигуры, которое вы хотите выделить и, в то же время, отвлечь от проблемных.

Все дополнительные детали в одежде должны быть вашим естественным продолжением. Они могут сделать вещь, которая в вашем гардеробе не первый год, современной и стильной. С помощью аксессуаров можно быстро и эффективно создать визуальную пропорциональность в фигуре.

Надев в различных ситуациях одно и то же платье с разными аксессуарами, можно кардинально изменить свой образ. С помощью удачно подобранного аксессуара можно преобразить даже скромную вещь, придав ей нарядный вечерний вид.

Наконец, аксессуары могут позволить проявиться вашей индивидуальности, и даже изменить стиль. Но в любом случае, располагая те или иные аксессуары в разных местах, надо стремиться создавать целостный образ, чтобы взгляд со стороны акцентировался на вашем лице.

Поэтому аксессуаров в гардеробе лишних не бывает. Если позволяет семейный бюджет, их следует покупать не только в тех случаях, когда видим весьма подходящий для задуманного образа, но и тогда, когда имеем ещё смутное представление о том, где и как он сможет нам принести пользу. В последнем случае аксессуар может просто нравиться настолько, что пройти мимо него оказывается невозможным. Женщины, обладающие вкусом и стилем, обычно быстро ориентируются в покупке аксессуаров.

Какие же основные правила необходимо соблюдать при выборе аксессуаров?

1. Покупайте всегда самые качественные аксессуары, избегайте в них дешёвых деталей. С роскошным вечерним платьем никогда не надевайте дешёвенькую брошь.

2. Аксессуары не должны нарушать пропорциональности вашей фигуры. Если вы миниатюрная женщина, тогда держитесь на определённой дистанции с крупными аксессуарами. Если, наоборот, вы крупная женщина, выбранные мелкие аксессуары могут сделать вас ещё крупнее.

3. Предельно надо быть внимательной, помещая аксессуары возле лица. Чаще всего ими бывают украшения. Общим правилом для украшений типа серёг, колье, ошейников, брошей и других аксессуаров возле лица является правило – не следует повторять форму в аксессуарах с формой лица или же фигуры в целом. Для круглого лица серьги лучше выбрать вытянутой формы, длинные колье или цепи с кулонами. Длинную изящную шею лучше украсить круглыми бусами под горло, можно и средней длины и т.п.

4. Если у вас нет возможности покупать сумку, обувь или украшения к каждому образу своего гардероба, ограничьтесь классическими моделями, которые будут прекрасно сочетаться как с деловым костюмом, так и с повседневным.

5. Старайтесь создать в своём образе стилевое единство аксессуаров. Это придаст вашему облику изысканность. Обратите внимание на совместимость оттенков, форм и деталей. Например, обувь с пряжками в стиле металлического рока в сочетании с ретро-сумочкой, даже если цвета сочетаются, испортит ваш образ. Или сумка из крокодиловой кожи с туфлями из кожи питона создаст впечатление избытка экзотической кожи.

6. Правило – расстояния, с которого видны ваши аксессуары. Обычно это расстояние в 3 метра, то есть с 3-х метров вас начинают замечать. Вот с этого расстояния ваши аксессуары должны быть видны. Если они мелкие, что заметить их невозможно, то надевать их следует только в том случае, когда вы собираетесь провести с кем-то время на более близком расстоянии.

7. Не переусердствуйте с аксессуарами. Аксессуары должны лишь подчёркивать вашу привлекательность, а не подавлять вас своим множеством.

Правильный выбор аксессуаров – залог удачного образа, ведь в этом случае вы получаете возможность проявить свою внешность в гармонии и индивидуальности. Нет лучшего способа придать индивидуальность собственной внешности, чем способ покупки соответствующих аксессуаров. Приобретайте то, что вам нравится, но при условии, что состояние вашей покупки хорошее и подходит вашим пропорциям. Обычно в этих случаях у вас нет никаких сомнений, и вы про себя говорите: «Это вещь – моя».