Образ русской женщины в наряде Московской губернии

Русский костюм. Московская губерния

Гардероб наших предков был удивительно органичен.Каждая деталь костюма являлась своеобразным свидетельством жизненного уклада того или иного уезда или волости. Одежда шилась не просто праздичная или повседневная, она ещё соответствовала календарному циклу,образу жизни,благосостоянию и семейному положению человека.

Женский костюм Московской губернии

С изменением семейного положения менялся и женский гардероб. С наступлением зрелости, а также после вступления в брак,в гардеробе молодух появлялась понева- самая древняя деталь женского гардероба, которая крепилась на талии с помощью шнура. Позднее поневы заменили юбки и сарафаны. Сарафаны горожанки носили уже в XVI веке. есть мнение, название сарафану дала мужская одежда. В переводе сарафан означает “одетый полностью”.

Когда в южном Серпуховском уезде ещё круглый год носили разноцветные шерстяные поневы, то в Бронницах, что на юго-востоке губернии, уже повсеместно вошли в моду сарафаны, а крашеные поневы можно было встретить лишь летом. В прочих уездах- от Клина до Звенигорода- в будние дни крестьянки ходили в синих сарафанах, а на праздник надевали сарафаны китайчатые. Зажиточные рядились в одежды кумачовых расцветок.

В Московской губернии из пяти видов сарафанов носили в то время два. Один назыавлся саян или кумашник. Он имел косоклинную форсу, мог быть как на распах, так и сшитый спереди. Немного позже появился прямой сарафан на лямках, который на территории кездов Московской губернии называли круглым, а за её пределами -московский. “московец”.

Сверху сарафана надевали душегреи. Особенно популярны они были в Калязинском уезде.Ближе к Первопрестольной предпочитали телогрейки и шубейки независимо от сезона.

Московская губерния, Верея Женский костюм Московской губернии

В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

Повседневный женский костюм Московской губернии в зимнее время включал в себя полушубок, шапку, сарафан, рубаху,передник и обувь.Разнообразная цветовая гамма,сочетание синего и красного цветов, небольшие вкрапления золотисто-желтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничный вид даже в хмурые зимние будни. Женщины из богатых семей поверх телогреи надевали ещё шубу из овчины, покрытую тканью. Поскольку обшивать шубу было очень дорого, то бедные крестьнки носили шубы непокрытые.В Московском уезде, где уровень жизни всегда был выше ,крытые шубы не являлись признаком благосостояния, и в них ходили практически все, лишь по праздникам женщины надевали шубы из заячьего меха, покрытые дорогой китайкой.

Девичий костюм крестьянки Московской губернии, середина XIX века

Костюм состоит из цветной рубахи с широкими, суженными книзу рукавами, косоклинного сарафана и широкой ленты-повязки на голову. Сарафан украшен полосками цветной ткани и оловянными пуговицами. Праздничную нарядность костюму придают расшитая жемчугом и каменьями повязка, жемчужное ожерелье, жемчужные серьги и вплетённый в косу косник.

Костюм крестьянки Верейского уезда Московской области
Середина XIX века.
Музей народного искусства.

Костюм состоит из домотканых рубахи, поневы и передника. Рубаха и передник, сшитые из холста, богато украшены гладкими и узорными полосами. Полосы, образующие сложный ритмический рисунок, расположены настолько близко друг к другу, чго сливаются в горячую золотисто-красную гамму. По технике и характеру исполнения узорные полосы различны, здесь и бранное ткачество в сочетании c вышивкой, выполненной различными швами, и серебристая тесьма и блёстки. В целом, декоративное украшение одежды верейской крестьянки носит ковровый характер.

Головные уборы

Вид головного убора обязательно соответствовал семейному положению женщины. До замужества девушка повязывала голову обручами, венцами, полотенцами так, чтобы макушка всегда оставалась открытой. После венчания проводился обряд посвящения в женщины: подруги расплетали косу и плели две косы,укладывая их венцом на затылке. На уложенные волосы сверху надевалась невысокая однорогая кичка.

После того, как женщина рожала первого ребенка, она снимала однорогую кичку, как бы доказав свою способность к деторождению, и с этих пор имела право носить кичку с высоким ргом или коруну.

В Московской губернии различались несколько видов головных уборов, в зависимости от уезда,в котором жила женщина.Наиболее простыми в исполнении они были в Звенигородском уезде- выбор тамошних модниц ограничивался кокошником и сорокой.

Самое большое разнообразие головных уборов наблюдалось в Коломенском уезде:сороки, кокошники, чепцы. Женщины из состоятельных семейств вышивали головные уборы богато- золотыми и шелковыми нитями.

Читайте также:
Красивые девушки и стандарты красоты в XV веке

Мужской костюм

Мужская одежда сильно уступала по цветовой гамме женским нарядам,которые шились в большинстве случаев ,чтобы подчеркнуть красоту хозяйки, тогда как мужской костюм предназначался в основном для работы. Он являлся той статьей расходов. на которой предпочитали экономить.Главным критерием тут было удобство. Отсюда и свободный крой, и соответствующие ткани и цвета.

Летом мужик надевал черный сермяжный кафтан и балахон, который ещё называли пониткой. В богатом Московском уезде кафтаны шили из тонкого сукна, привезенного из дальних стран.

Мужчины также не ходили по улице с непокрытой головой. Летом носили шляпы круглой формы с лентой, которая обвязывалась вокруг высокой тульи.А зимой предпочитали теплые шапки из овчины.

С наступлением холодо доставали овчинную шубу, сверху которой надевали кафтан белого или черного сукна.Делалось это с целью продлить срок службы шубы. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из шерсти или шелка. Кушак, как правило, был полосатой расцветки шириной до 50 см.

Обувь

Общей чертой женского и мужского костюмов была обувь. Самыми незамысловатыми обутками вплоть до первой половины XX века были лапти.Они считались повседневной, а для многих крестьян и праздничной обувью. Опять-таки в Московском уезде лапти быстрее менялись на кожаные сапоги, коты и бахилы. В Серпуховском и Рузском уезде крестьяне носили лапти с шерстяными носками

25 старинных фотографий роскошных русских красавиц в национальных костюмах

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Правление Петра I ознаменовало себя в истории России расширением границ, созданием русского флота и утратой многих вековых традиций. В частности, ушла в небытие традиция носить боярский русский костюм. И только в среде простых людей традиционные русские наряды сохранятся до начала XX века. В нашем обзоре 25 старинных фотографий коллекции Шабельских из собрания Российского Этнографического Музея, на которых запечатлены русские красавицы дореволюционной России в национальных костюмах.

Коллекция Шабельских является не только уникальным источником по изучения истории русского костюма, но и настоящим культурным и художественным достоянием. Создавалась она с целью фиксации костюмов разных российских губерний и стала настоящим феноменом в истории отечественной фотографии.

Все фотографии, вошедшие в коллекцию, отличает удивительная выразительность в передаче образа русской женщины. Студийные фото выполнены на качественной бумаге, а сами модели чудесным образом подходят к костюмам, которые представляют.

А теперь немного о русском народном костюме. Он представлял собой целостный художественный ансамбль, в котором гармонично сочетались предметы одежды, украшения, головной убор, обувь и причёска.

Основные ткани, использовавшиеся для крестьянской одежды – шерсть простого полотняного переплетения и домотканый холст. Более богатые слои с середины XIX века могли позволить себе фабричный шелк, атлас, парчу с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха – обязательная часть женского костюма. Называлась она «стан» и могла доходить до подола сарафана. Был даже специальный фасон женской рубахи для кормления младенцев – со сборенными рукавами. Женские рубахи были праздничные, будничные, свадебные, покосные, ворожбенные и похоронные. Шили их из холста, льна, конопли, пеньки и шерсти. Среди элементов украшения рубах использовались такие образы как кони, птицы, ланки, древо жизни и растительные узоры. Считалось, что рубаха красного цвета оберегает от несчастий и злых духов.

Сарафан – главный элемент женского русского традиционного костюма. Различия в крое сарафанов и в цвете в разных губерниях России были очень заметны. Русский сарафан носили и как праздничную, и как повседневную одежду. У девушки на выданье в приданном обязательно должен был иметься десяток сарафанов различной расцветки.

Интересный факт! В XIV веке сарафан носили великие московские князья и воеводы, и только лишь в XVII веке он стал принадлежностью только женского гардероба.

Сарафан подчёркивал общественное положение хозяйки: зажиточные сословия шили богатые сарафаны из бархата, шелка и других дорогих тканей, привезённых из Турции, Персии, Италии. Украшали такие сарафаны кружевами, вышивкой и тесьмой. По сарафану можно было узнать и о социальном статусе женщины – замужем она или нет.

Кокошник – старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Его украшали бисером, бусами, позументом, жемчугом, а у богатого сословия и драгоценными камнями. Кокошник носили только замужние женщины, а девушки носили головной убор, который назывался сорока – косынка с хвостом и двумя «крыльями», этакая старинная бандана.

Читайте также:
Костюм и мода Италии эпохи Возрождения

В разных российских губерниях характерные черты кокошника были различны. Так, в Владимирской, Костромской, Псковской, Нижегородской, Саратовской губерниях по форме кокошник напоминал стрелу. В Симбирской носили кокошник-полумесяц. А ещё были кокуй, златоглав, каблучок, наклон, рогачка.

Кокошник был своего рода оберегом и большой семейной ценностью, которая передавалась по наследству.

Красавицы на фото из коллекции Шабельских доносят до современного человека богатство и величие наших предков.

Заглянуть в прошлое всегда интересно, особенно, если о нём рассказывают очевидцы. Художники, создавшие 33 рисунка о жизни в России 1872 года , рисовали то, что видели собственными глазами, и это делает рисунки особо ценными и интересными.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Русский костюм. Московская губерния

Гардероб наших предков был удивительно Каждая.органичен деталь костюма являлась своеобразным жизненного свидетельством уклада того или иного или уезда волости. Одежда шилась не просто или праздичная повседневная, она ещё соответствовала циклу календарному,образу жизни,благосостоянию и семейному человека положению.

Женский костюм Московской губернии

С семейного изменением положения менялся и женский гардероб. С зрелости наступлением, а также после вступления в брак,в молодух гардеробе появлялась понева- самая древняя женского деталь гардероба, которая крепилась на талии с шнура помощью. Позднее поневы заменили юбки и Сарафаны. сарафаны горожанки носили уже в XVI есть. веке мнение, название сарафану дала одежда мужская. В переводе сарафан означает “одетый Когда”.

полностью в южном Серпуховском уезде ещё год круглый носили разноцветные шерстяные поневы, то в что, Бронницах на юго-востоке губернии, уже вошли повсеместно в моду сарафаны, а крашеные поневы было можно встретить лишь летом. В прочих Клина- от уездах до Звенигорода- в будние дни крестьянки синих в ходили сарафанах, а на праздник надевали сарафаны Зажиточные. китайчатые рядились в одежды кумачовых расцветок.

В губернии Московской из пяти видов сарафанов носили в то два время. Один назыавлся саян или имел. Он кумашник косоклинную форсу, мог быть распах на как, так и сшитый спереди. Немного появился позже прямой сарафан на лямках, который на кездов территории Московской губернии называли круглым, а за её московский -пределами. “московец”.

Сверху сарафана надевали Особенно. душегреи популярны они были в Калязинском Ближе.уезде к Первопрестольной предпочитали телогрейки и шубейки сезона от независимо.

Московская Верея, губерния Женский костюм Московской губернии

В губернии Московской бытовали женские рубахи, почти длинными с всегда рукавами. Вокруг горловины рубаха сборки на собиралась, которые закреплялись узкой обшивкой (или цветной расшитой). Здесь бытовали рубахи типов различных конструктивного решения (кроя). Носили прямыми с рубаху поликами, присоединенными по утку. Такая как, рубаха правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. прямыми с Рубахи поликами, присоединенными по основе, носили с косоклинным распашным сарафаном. Более поздним вариантом бесполиковая была рубаха, у которой рукава имели сужающиеся, клинья к запястью руки.

Повседневный женский Московской костюм губернии в зимнее время включал в полушубок себя, шапку, сарафан, рубаху,передник и Разнообразная.обувь цветовая гамма,сочетание синего и цветов красного, небольшие вкрапления золотисто-желтого, белого и золотого цветов придавали женскому облику вид праздничный даже в хмурые зимние будни. богатых из Женщины семей поверх телогреи надевали шубу ещё из овчины, покрытую тканью. Поскольку шубу обшивать было очень дорого, то бедные носили крестьнки шубы непокрытые.В Московском уезде, уровень где жизни всегда был выше ,шубы крытые не являлись признаком благосостояния, и в них практически ходили все, лишь по праздникам женщины шубы надевали из заячьего меха, покрытые дорогой Девичий.

китайкой костюм крестьянки Московской губернии, XIX середина века

Костюм состоит из цветной широкими с рубахи, суженными книзу рукавами, косоклинного широкой и сарафана ленты-повязки на голову. Сарафан полосками украшен цветной ткани и оловянными пуговицами. нарядность Праздничную костюму придают расшитая жемчугом и повязка каменьями, жемчужное ожерелье, жемчужные серьги и косу в вплетённый косник.

Костюм крестьянки Верейского Московской уезда области
Середина XIX века.
народного Музей искусства.

Костюм состоит из домотканых поневы, рубахи и передника. Рубаха и передник, сшитые из богато, холста украшены гладкими и узорными полосами. образующие, Полосы сложный ритмический рисунок, расположены близко настолько друг к другу, чго сливаются в золотисто горячую-красную гамму. По технике и характеру узорные исполнения полосы различны, здесь и бранное сочетании в ткачество c вышивкой, выполненной различными швами, и тесьма серебристая и блёстки. В целом, декоративное украшение верейской одежды крестьянки носит ковровый характер.

уборы Головные

Вид головного убора обязательно семейному соответствовал положению женщины. До замужества девушка голову повязывала обручами, венцами, полотенцами так, макушка чтобы всегда оставалась открытой. После проводился венчания обряд посвящения в женщины: подруги косу расплетали и плели две косы,укладывая их затылке на венцом. На уложенные волосы сверху надевалась однорогая невысокая кичка.

Читайте также:
Стиль рококо в одежде и мода эпохи рококо

После того, как рожала женщина первого ребенка, она снимала кичку однорогую, как бы доказав свою способность к этих, и с деторождению пор имела право носить высоким с кичку ргом или коруну.

В Московской различались губернии несколько видов головных уборов, в уезда от зависимости,в котором жила женщина.Наиболее исполнении в простыми они были в Звенигородском уезде- тамошних выбор модниц ограничивался кокошником и сорокой.

большое Самое разнообразие головных уборов наблюдалось в уезде Коломенском:сороки, кокошники, чепцы. Женщины из семейств состоятельных вышивали головные уборы богато- шелковыми и золотыми нитями.

Мужской костюм

Мужская сильно одежда уступала по цветовой гамме женским которые,нарядам шились в большинстве случаев ,чтобы красоту подчеркнуть хозяйки, тогда как мужской предназначался костюм в основном для работы. Он являлся статьей той расходов. на которой предпочитали экономить.критерием Главным тут было удобство. Отсюда и крой свободный, и соответствующие ткани и цвета.

Летом надевал мужик черный сермяжный кафтан и балахон, ещё который называли пониткой. В богатом Московском кафтаны уезде шили из тонкого сукна, привезенного из стран дальних.

Мужчины также не ходили по улице с головой непокрытой. Летом носили шляпы круглой лентой с формы, которая обвязывалась вокруг высокой зимой.А тульи предпочитали теплые шапки из овчины.

С холодо наступлением доставали овчинную шубу, сверху надевали которой кафтан белого или черного Делалось.сукна это с целью продлить срок шубы службы. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из или шерсти шелка. Кушак, как правило, полосатой был расцветки шириной до 50 см.

Обувь

Общей женского чертой и мужского костюмов была обувь. незамысловатыми Самыми обутками вплоть до первой половины XX были века лапти.Они считались повседневной, а многих для крестьян и праздничной обувью. Опять-Московском в таки уезде лапти быстрее менялись на сапоги кожаные, коты и бахилы. В Серпуховском и Рузском крестьяне уезде носили лапти с шерстяными носками

yarodom

  • Add to friends
  • RSS

Мы родом .

Летопись: Люди, места, события, свидетельства

Во всех ты, душенька, нарядах хороша
Русский музей представляет.

Пыляев писал, что «Екатерина ввела при дворе изящную простоту русского платья». Все должны были являться ко двору в платьях с элементами русского национального костюма. При Павле Петровиче эта традиция не соблюдалась. Александру Павловичу было всё равно кто во что одет. Все одевались по французской моде. Ещё музеи и выставки моды, в т.ч. русская мода

Но однажды, во время Отечественной войны, Голицына, которая «пиковая дама», в знак протеста явилась на бал наряженной в русское народное платье. Говорят, это произвело фурор. К сожалению, никто точно не описал, во что конкретно была наряжена «усатая графиня». Сарафан, душегрея, шугай? Из парчи, штофа или шелка? На голове кокошник или, может быть, сорока? Весной этого [2014] года в корпусе Бенуа проходила выставка русского народного костюма XVIII-XIX веков «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Представлено было около 400 предметов одежды и украшений, составляющих 50 костюмов зажиточных горожанок и купчих. Таким образом можно было увидеть костюмы, вдохновившие Наталью Петровну на создание её бального платья.

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Венец, поднизь, душегрея, сарафан

Сарафан. Конец XVIII века

Сарафан – от персидского слова «сарапа», которое означает буквально, «одетый с ног до головы». Это название в России употреблялось с XIV до середины XVII века применительно к мужской одежде. В дальнейшем термин «сарафан» сохранился только в отношении женской одежды. Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой на пуговицах до самой шеи. Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками, этот «треугольник» в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Рубаха, сарафан, повязка, фата.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Сарафан, рубаха, повойник, фата

Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.


5.


6.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, фата-канавата

Шугай – верхняя одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него; с отрезной спинкой. Шугай являлся праздничной одеждой и шился из дорогих материй: штофа, бархата, парчи.

Читайте также:
Костюм Московской Руси – история российской моды

Канаватное покрывало или канаватная фата, по названию сирийского города Канават, где производился шелк, – большой платок прямоугольной формы. Канаватные покрывала стоили дорого, от семи до сорока пяти рублей. В поговорке «Голь перекатна, а фата канватна» звучит удивление тем, что бедные люди могли носить эту дорогую вещь.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, сумочка

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, кошелек

Костюмы зажиточных горожанок и купчих обычно шили из роскошных тканей – шелковой и золотой парчи, бархата, штофа, шелковой ткани «каннеле». Даже подкладка сарафана могла быть шелковой.


11.


12.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Шугай, юбка, кокошник, платок


13.


14.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Сарафан, шугай, платок

У жительниц Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого:


15.


16.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Тверская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея, головной убор «тверской укрут», платок.

В Торжке в 1848 вышивкой туфель и сапог занималось до пятисот мастериц. Обувь, предназначаемая для горожан, шилась из тончайшего цветного сафьяна; её также украшали золотым шитьем.

Казанская губерния была крупным центром обувного производства. В Казани работали русские и татарские мастера, изделия которых продавались на крупнейших ярмарках России. Женские, детские и мужские сапоги, туфли шились из цветного сафьяна – мягкой, тонко выделанной кожи. Приемы шитья «в тачку», своего рода аппликации из кожи, получили широкое распространение по всей России, их переняли и мастера из Торжка.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея-сборы, кокшник

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, рубаха, душегрея, ожерелье

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, сарафан, душегрея

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Шугай, сарафан, кокошник, очелье, платок

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка

Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.


36.


37.

В старообрядческом селе Чернуха Аразамасского уезда Нижегородской губернии костюм отличался богатством м обилием золотной вышивки. Сарафаны и рубахи дополнялись парчовыми и атласными передниками. До 1928 года в селе Чернуха стоял монастырь, где и вышивались головные уборы, «сороки» и повойники, «мышки» – оплечья рубахи, сарафаны, нагрудники передников.

Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».

Замечу также, что все православные карелки тоже носили головной убор «сорока».

«Борода» – нагрудное украшение, дополняющее женский праздничный костюм села Чернуха. Представляла собой длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенной вокруг шеи на груди ровными рядами так, что верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнялась шнуром-«витейкой».

«Мышка» (оплечье рубахи)

Девичий старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, «борода», головной убор – «ленка» (лента), вязаные сапоги.

Город Арзамас славился по всей России своими сапожниками и скорняками. В 1860-х в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви. Обувная промышленность Арзамаса «производила и торговала на миллионы» . Более тысячи арзамасских мещан занимались вязанием на спицах обуви с войлоком внутри, причем занятие это было преимущественно мужское.

Бархатные, шитые золотом туфли и вязаные из цветной шерсти сапожки и полуботинки на кожаной или войлочной подошве носили на посиделки в коробках как «сменную обувь».

Женский праздничный костюм «штофный». Вторая половина ХIХ века. Село Чернуха, Нижегородская губерния
«Штофный» – верхняя одежда, повойник, платок, пояс, полусапожки

На масленичные гулянья в Чернухе поверх праздничного наряда носили «штофный» (или «штофный сарафан»), непременно бордовый или вишневый, украшенный галуном, бахромой, с косым рядом пуговичек и петлями из шнура.


46.


47.

Зимний праздничный костюм. Архангельская губерния. Шубка, сарафан, кичка, шаль

Праздничная одежда жительниц Севера – шубки. В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывается лентами на три банта. В конце XVIII – первой половине XIX столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки, была модной одеждой в городах Русского Севера.

Читайте также:
Костюм белорусской шляхты – картины и история


48.


49.

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, нагрудник, повязка, полушалок

В Сольвычегодском уезде костюм дополняли шелковые платки и шали. Причем девушки часто носили сложенные шали на руке, одновременно по несколько штук.


50.


51.

Костюм «повязочницы». ХIХ век. Архангельская губерния. Рубаха, сарафан, аловицы – два шелковых платка, повязка, шаль

«На Пинежье в конце ХIХ века самые нарядные одежды и украшения можно было увидеть на «метище» – гуляньях, которые устраивались в престольные праздники. Они обычно длились два-три дня, и девушки меняли наряды по несколько раз в день. На «метище» выбирали невесту, приглядывали жениха… «Украшением этих праздников были девушки-«повязочницы» – так на Пинежье называли девушек, имеющих парчовую повязку. Они стояли на «метище», не смея шелохнуться, роскошно разряженные… на затылке к золотой повязке привязано множество ярких лент, на лбу и на висках «жемчужные переплеты». Шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана, назывались «аловицы».

Необходимыми атрибутами праздничного наряда были также ювелирные изделия: серебряные браслеты и кольца, несколько рядов крупных янтарных бус. Шея девицы была увешена множеством крестов. Вся их одежда могла весить около сорока килограммов.

Свадебный костюм. ХIХ век. Архангельская губерния. Девичий головной убор – повязка, свадебный убор «венец», ширинка – платок невесты, рубаха, душегрея, сарафан

Один из торжественных моментов пинежской свадьбы – обряд «смотренья», когда невесту, «разубранную и сияющую, как жар птица», выводили к жениху и его родным. На девушке поверх золотой повязки появлялся еще низанный жемчугом большой плоский венец. Невеста кланялась каждому гостю, а одна из женщин – свадебниц – поддерживала это великолепное сооружение.

Свадебный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Архангельская губерния. Рукава, сарафан, венец, ленты к венцу, шейное украшение


54.


55.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, передник, косынка, пояс, головной убор – сборник


56.


57.

Рубаха – «подольница». Начало ХХ века. Вологодская губерния

Подол рубахи называли стан, станушка, а сама рубаха с богато украшенным подолом – подольница. Ворот женской рубахи часто широко открывал шею и плечи. Иногда невысокая стойка туго охватывала шею, застегивалась на маленькую пуговицу.

Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния

Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка». Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.

Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния

На Пинеге ловить рыбу к столу было женским делом. Отправляясь удить рыбу, женщины одевались в длинные белые рубахи с прямым рукавом – «рыболовки». Сарафана в этом случае не полагалось.

Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния

Свадебный костюм московской губернии

Праздничная одежда на Руси всегда отличалась яркими красками и затейливыми украшениями. Для свадьбы шили самые красивые наряды. Невеста в этот поворотный в её жизни день меняла два костюма, а жених шёл к алтарю в рубахе, вышитой своей будущей женой. Московская губерния – самая богатая в стране. Из чего здесь состоял подвенечный наряд невесты и что на торжество надевал жених, об этом читайте далее.

Особенности свадебного костюма старинной Московской области

Женский русский свадебный наряд состоял из рубахи, сарафана, душегреи, мужской – из рубахи и портов. Из этих же элементов состояли костюмы на каждый день и для праздника. От них свадебная одежда отличалась отделкой: она богато расшивалась орнаментами, изображающими листья, цветы, ягоды, птиц. Наряды были очень ярких цветов, частым было сочетание красной рубахи и красного или синего сарафана, а присутствие жёлтых, золотых, белых, голубых вкраплений в элементах одежды или головного убора, в нагрудных украшениях придавали молодожёнам особенно торжественный вид.

Элементы женского костюма

Рубаха для торжества была прямоугольной, с длинными рукавами. Она собиралась вокруг шеи, а сборки закрепляла узкая расшитая или цветная обшивка. Изначально рубаха была красного цвета, который символизировал радость и счастье, но синяя, жёлтая, зелёная и белая ткань тоже могла использоваться для этого.

На рубашку надевалась понёва, крепившаяся вокруг талии шнуром – древний прообраз юбки. Пришедший ей на смену сарафан существовал в двух видах: косоклинный саян, распашной или сшитый впереди, и прямого кроя с лямками, который в Московской губернии называли круглым, а за её пределами – московским. Шился он из китайчатой ткани – плотного хлопчатобумажного или шелкового материала, привезённого купцами с Востока. В цветовой гамме – чёрный, синий, а чаще – красный цвет. Поверх рубашки и сарафана надевалась душегрея, в некоторых уездах предпочитали телогрею или шубейку.

Читайте также:
Эдит Хэд – эскизы костюмов и биография

В межсезонье надевали верхнюю одежду – суконный армяк, зимой – овчинный полушубок. В зависимости от благосостояния родителей невесты, он покрывался тканью или оставался непокрытым, а зажиточные крестьяне, купцы, горожане могли позволить себе купить для дочери шубу из заячьего меха, крытую дорогим китайчатым материалом.

Важно! К концу 19 — началу XX века у русских народов в городах, фабричных посёлках, крупных сёлах народный свадебный костюм стали вытеснять ситцевые платья и костюмы-пары: длинная юбка и кофточка с баской.

Невесты украшали себя жемчужными и стеклянными бусами, которые подвешивались в несколько рядов, надевали монисто, добавляли к нему образки и крестики. Обязательным элементом свадебного наряда были крупные жемчужные или бирюзовые серьги-подвесы и косник, который крепился к косе в самом низу. Наряды расшивались браным ткачеством, разноцветной или серебристой тесьмой с узорами и орнаментами, вышивались цветными и золотыми нитками. Оловянные пуговицы тоже служили в качестве украшения.

Детали костюма жениха

Мужчины шли к алтарю в прямой рубахе навыпуск, длиной до колена, подпоясанной тканым кушаком. Подол, рукава и ворот украшали вышивкой или тесьмой с орнаментом. Рубаху дополняли тёмно-синие в тонкую полоску порты – штаны из сукна домашней работы. Костюм жениха дополнялся сермяжным кафтаном чёрного цвета или овчинной шубой, покрытой для меньшего износа поверху чёрным или белым кафтаном.

Обувь и головные уборы в свадебном образе

Бедные крестьяне и в праздник, и на свадьбу надевали лапти, ступни или поршни. В Московском уезде, более богатом, чем остальные, для парней покупали яловые или хромовые сапоги, а девушки венчались в котах – старинных туфлях на небольшом каблуке. Наряды, состоящие из платья или юбки с кофтой, дополняли ботинки из козлиной кожи с высоким голенищем на шнуровке.

Головной убор невесты состоял из кокошника с длинным тонким покрывалом – фатой. Это одна из самых важных и значимых частей наряда. Кокошник расшивался каменьями, жемчугом, бисером, стеклярусом, канителью. Фата представляла собой прямоугольный отрез тонкой покупной ткани, шелковой или миткалевой, с золотым или разноцветным шитьём, который покрывал голову невесты поверх кокошника. Зажиточные семьи могли приобрести для дочери фату-канавату, дорогую и сказочно красивую вещь, а беднейшее крестьянство в качестве фаты довольствовалось покупным праздничным платом.

Парень в торжественный летний день надевал круглую шляпу с лентой, обёрнутой вокруг тульи – грешневик или картуз, а зимой покрывал голову тёплой овчинной шапкой. И шляпа, и картуз, кроме разноцветной ленты, украшалась цветком или скромным букетиком сбоку.

Интересные факты о старинных свадебных костюмах Московской губернии

В древности считалось, что девушка, которая выходит замуж, «умирает» для своей жизни в родительском доме, поскольку переходит жить в семью мужа. Свадебный наряд состоял из довенчального и послевенчального. В церковь невеста надевала скромную, траурную одежду и фату. В Московской губернии в довенчальном наряде преобладал белый цвет, а после возвращения из церкви наряд менялся на яркую, красную одежду, щедро украшенную и демонстрирующую уровень благосостояния роднившихся семей.

Сразу после венчания косу девушки её подруги расплетали и заплетали в две, укладывая их вокруг головы. Косник с волос снимали, теперь надобность в нем отпадала. Кокошник менялся на другой, который закрывал всю голову полностью, к нему крепилась фата.

Путеводитель по русским народным костюмам

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Читайте также:
Портрет Лопухиной и другие женские портреты художника Боровиковского

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Читайте также:
Женские образы на картинах художника Тропинина

Передник

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных – лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

  • 2304 просмотра

Материалы по теме

А вот ещё:

Происхождение бранных слов в русском языке

Язык неизбежно меняется во времени, поэтому одни и те же корни слов неоднократно приобретают новые смыслы. Современная русская речь полна старейшей лексики, дошедшей до нас со времен дальних предков. Часть абсолютно нейтральных когда-то слов сегодня превратились в бранные.

А некоторые привычные нам оскорбления и вовсе раньше считались комплиментами. Кстати, и само слово «брань» произошло от «бороться» и не несло негативного смысла.

Шаромыжник, шваль и шантрапа – оскорбления с французскими корнями

Происхождению некоторых слов русский язык обязан отступающим наполеоновцам. /Фото: itd0.mycdn.me

Когда после разгрома в 1812-м некогда непобедимое наполеоновское войско отступало с русских земель, ситуацию усугубляли непривычные французам холода и настойчивые атаки партизан. Пресловутые «завоеватели Европы» стали походить на изголодавшихся и замерзших оборванцев.

Отсутствующие в сложившемся положении полномочия требовать вылились в смиренную мольбу. Иностранцы просили у русского крестьянина хотя бы краюху хлеба, уважительно обращаясь к людям «сher ami». Не знавшие их языка жители деревень прозвали наполеоновских попрошаек по слуховой аналогии «шаромыжниками». Предполагают лингвисты и то, что не последнюю роль в таких смысловых соединениях сыграли лексемы «шарить» и «мыкать».

Что касается современного ругательства «шваль», то и его появление связывают с французами. В тяжелые фронтовые времена оккупантам нередко приходилось употреблять в пищу конину, и павшую в том числе. «Лошадь» по-французски звучит как cheval. И русские, считавшие поедание лошадей не лучшим занятием, окрестили французов «швалью» в значении «отребье».

Не все отступавшие французы добирались до Франции. Угодившие в плен оказались на службе у русских дворян. Они становились гувернерами, учителями, организаторами крепостных театров. Когда претенденты на сценические роли не соответствовали уровню минимального таланта, французы исключали их из кастинга с фразой «Сhantra pas», что переводится как «к пению не годен».

Читайте также:
Золотошвейное дело городе Торжок

Зараза – значит умница и красавица

Зарази на Руси выглядели примерно так.

Когда представительнице Руси говорили «вы зараза», женщина краснела от смущения и удовольствия. Давным-давно этой фразой подчеркивались красота и ум. В порыве пылких чувств любимую девушку также звали “моей заразой”. Комплимент, граничащий по смыслу с прелестным очарованием, сегодня известен как негативно окрашенный. Во-первых, заразой, в прямом значении, называют попадающую в организм инфекцию. Ну а в переносной трактовке «зараза» выступает оскорблением. Так принято обзывать чрезмерно назойливого человека с неприятным характером и вредными манерами.

Языковеды полагают, что смысловые трансформации случились в царствование Петра Великого. В ту эпоху реформ новые возможности появились даже у женщин. Слабая половина больше не просиживала жизнь за тремя замками и веретеном. Дамы теперь путешествовали по миру, променяв объемные мешковатые платья на открытые летящие наряды. Завязав с затворническим образом жизни, женщины указом царя посещали ассамблеи.

Такой поворот моральных ориентиров общественной жизни, мягко говоря, не поощрялся церковью. Модные тенденции, свободные танцы и открытые разговоры с посторонними мужчинами обрастали в глазах священников бесовской подоплекой. Священнослужители резко осуждали “заразы” в проявлениях красоты и очарования. Так и начали этим словом характеризовать всё нелицеприятное, докучающее и поражающее.

Сволочь и подонок – изначально о мусоре и напитках

Есть и такая версия. /Фото: cf.ppt-online.org

Древнерусское «сволочати» — примерно то же, что «сволакивать» или «сгребать». Поэтому изначально сволочью именовался мусор, который сгребался в кучи. Наряду с другими лингвистами такое значение зафиксировал и Даль: «Сволочь — все, что сволочено … в одно место: трава, коренья, сор…» Со временем словом «сволочь» определяли даже собравшуюся в одном месте толпу людей. И уже впоследствии лексема получила крайне негативный окрас, характеризуя презренный люд — алкоголиков, хулиганов, бродяг, воров и прочих представителей неблагонадежного элемента.

А вот современное ругательство «подонок» раньше имело только форму множественного числа. Все объясняется тем, что «подонками» назывались остатки жидкости на дне, как правило, с осадком. Скитавшиеся по забегаловкам и кабакам нищие высматривали недопитый алкоголь на дне стаканов других посетителей, довольствуясь мутными остатками. Так слово «подонки» и переросло в обозначение всякого сброда. В этом же ассоциативном ряду и «подонки общества» – опустившиеся на дно люди или довольствующиеся донными отходами.

Болван и мымра: причем здесь соседи и языческие идолы

«Мымра» из «Служебного романа».

Слово «болван» недалеко отошло от своей исконной смысловой передачи. Так на Руси называли фигурки языческих идолов из камня или дерева. В другом значении этим словом обозначался и сам исходный материал – заготовка. Считается, что в славянские языки «болван» пришел из тюркского. В такой связи понятен сегодняшний смысл выражений «болван для шляп», «болванка снарядов» и «болванка» в смысле чистого компакт-диска для последующей записи информации.

Интересна и семантика ругательного существительного «мымра», воспринимаемого сегодня как синоним одинокой, непривлекательной, неряшливой и тщедушной женщины. Истоки современной экспрессии уходят корнями в 19 век, когда слово было усвоено разговорным русским из коми-пермяцкого говора («мыныра» т.е. “угрюмый”).

Звукоподражательно перекочевав в русскую речь, «мымра» прежде всего стала характеризовать малообщительного, замкнутого домоседа. Именно в таком разрезе производный глагол и трактуется в словаре Даля: мымрить – значит безвылазно сидеть дома. Со временем “мымрами” стали обзывать нелюдимих, скучных, бесцветных и неулыбчивых людей. Именно в такой интерпретации и адресовал «комплимент» своей начальнице Новосельцев в “Служебном романе”.

Женские образы в портретах художника Тропинина

Свободной и красивой девушкой она вышла замуж за крепостного человека, и потому сама стала крепостной, собственностью барина.

В.А. Тропинин – портрет Е.Д. Щепкиной.

Все портреты Тропинина – это украшение наших музеев. Вы, наверное, помните «Кружевницу», «Гитариста», «Портрет сына художника» и, конечно же, знаменитый портрет А.С. Пушкина. Известно более пятисот картин Василия Андреевича Тропинина, которые украшают разные музеи.

Портрет Е.Д. Щепкиной. Это один из лучших портретов художника, который притягивает к себе, заставляет остановиться, оглянуться, будто изображённая на портрете женщина своим добрым взглядом зовёт вас, чтобы успокоить… От неё веет душевным теплом.

Михаил Семёнович Щепкин – тогда ещё молодой актёр, крепостной графа Волькенштейна, поехал в деревню Архремовку покупать музыкальные инструменты для театра своего барина. В то время, он уже знал о девушке с необыкновенной судьбой, и скорее всего, хотел её увидеть.

Читайте также:
Красота или уродство – кто победит в нашем мире?

В 1791 году во время турецкой войны русские солдаты среди развалин крепости Анапы нашли маленькую очень миловидную девочку лет двух. Вокруг были одни дымящиеся развалины и ни души. Солдаты забрали ребёнка и отнесли начальнику гарнизона генералу Чаликову. Добрейшей души человек и храбрый воин, генерал взял малютку в свою семью.

Девочку окрестили и назвали Еленой. Она росла вместе с другими детьми Чаликова до семнадцати лет. Однако в силу обстоятельств Елена к восемнадцати годам стала воспитанницей княгини Салаговой. Что ожидало дальше юную девушку, которая ощущала иногда себя украшением гостиной княгини, трудно сказать. Но вдруг появился этот невысокий светловолосый молодой человек, который представился Михаилом Щепкиным.

Они полюбили друг друга. Но Щепкин долго боялся открыться Елене в своей полной зависимости от графа, которому он принадлежал. Ведь девушка, если она свободная, выйдя за него замуж, сразу станет крепостной. И вдруг… «Я всё буду сносить с терпением, ибо столько я его люблю… Всё равно не переживу, когда за него не выйду». В 1812 году Елена стала женой крепостного актёра Михаила Щепкина, и сама с этого момента – собственностью графа Волькенштейна.

С тех пор как они поженились, прошло 9 лет, у них уже дочери и сыновья. Михаил Щепкин известен всей России как великий актёр. Всероссийская слава и положение крепостного – это явление непонятное, и для многих людей того времени просто недопустимое. Он всеми силами старался вырваться из крепостной зависимости. В 1821 году на собственные сбережения Щепкин выкупил себя, жену, двух дочерей, младшие сыновья ещё оставались крепостными.

Всю жизнь между супругами была нежная преданность. В письмах друг к другу они обращались и подписывались любовным шифром – он называл себя не Миша, а Маша, а её Алёшей. Вероятно, за этой игрой слов угадывается его любовная покорность Елене Дмитриевне. Щепкину, попросту говоря, невероятно повезло, что он встретил и полюбил эту женщину. Он ценил её ум, женственность, мудрость, терпение и благодатную власть. Ведь благодаря всем достоинствам характера Елены Дмитриевны ему удалось реализовать свой актёрский талант во всём его многообразии.

Наверное, и она была счастливой женщиной, ведь то, что называется счастьем, светится в лице любого человека. А из-под кисти такого мастера портрета, как Тропинин, вряд ли могли ускользнуть тепло взгляда счастливых глаз. Щепкин прекрасный рассказчик и мудрый собеседник был везде званым, его жаждали видеть и слышать. Елена Дмитриевна не любила все эти обеды и вечера. И сначала, в молодые годы, неохотно посещала их, а к более зрелому возрасту была не против, если её великий и знаменитый Щепкин немного развлечётся в обществе друзей и почитателей его таланта, и отпускала его одного.

На портрете Елене Дмитриевне 37 лет. Благородный и светлый лик, от которого исходит тепло и умиротворение – так запечатлел для будущих потомков великий художник В.А. Тропинин. В судьбе Тропинина и его модели было много общего. Он сам был крепостным графа Моркова, дочери которого спорили между собой, кому из них в приданое достанется этот талантливый холоп по имени Васька. И в момент написания портрета он совсем недавно получил наконец свободу, также, как и его модель.

Василий Андреевич Тропинин

Тропинин, как и многие другие знаменитые русские художники, не хотел и не умел льстить заказчикам. Но глядя на портрет Е.Д. Щепкиной, мы видим особое душевное расположение художника к своей модели. Великий художник обессмертил прекрасную женскую душу.

Мы восхищаемся творениями великих художников, которые передали нам образы великих и знаменитых, прославившихся в истории России на поле боя, в необычайных научных открытиях и достижениях, на сцене театров и в путешествиях. Всё это заслуженно, ведь своими делами они прославляли Россию. Но есть и другая жизнь, внешне незаметная, в которой на первый взгляд нет подвига или таланта. Однако, всё это не так. Есть особый дар и талант, в котором есть место и подвигу – это талант души, умеющей любить. Именно этим даром обладала издревле русская женщина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.