Художник Роман Тыртов – Эрте и модные Иллюстрации

Roman de Tirtoff (Роман Тыртов) (1892-1990) (445 работ)

Разрешение картинок от 414x252px до 1020x744px

Биография Erte
1892 г. Тыртов Роман Петрович (Romain de Tirtoff) родился 23 ноября в Санкт-Петербурге.
1906 г. Учится в Академии Изящных Искусств в Петербурге.
1912 г. Работает у Поля Пуаре (Paul Poiret) в Париже.
1913 г. Создает костюмы для знаменитой танцовщицы Маты Хари (Mata Hari) в Le Minaret.
1914 г. Учится в Academie Julian в Париже.
1915-16 г.г. Делает первые наброски для Harper”s Bazaar и рисунки для Vogue, Cosmopolitan, Delineator, Sketch.
1916 г. Создает дизайн мюзик-хола для Mistinguette в Bataclan и Gaby Deslys в Theatre Femina (Париж).
1917-30 г.г. Создает костюмы для Folies-Bergere.
1921 г. Представляет платье с асимметричным декольте.
1922-29 г.г. Разрабатывает дизайн для “Скандалов” (“Scandals”) Джорджа Уайта (George White).
1933-52 г.г. Разрабатывает дизайн для Bal Tabarin, Париж.
1950-58 г.г. Разрабатывает дизайн для La Nouvelle Eve (Париж).
1960 г. Создает костюмы для “Phedre” Расина (Racine).
1967 г. Создает костюмы для “Silent Night”, ABC Television.
1970-72 г.г. Создает декорации и костюмы для шоу Ролана Пети (Roland Petit) в Парижском Казино.
1990 г. Умирает 24 апреля в Париже.

Art Deco
(франц. Art Deco – сокращение от названия выставки «L’Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Indu-striels Modernes» – «Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств», состоявшейся в 1925 г. в Париже) – художественный стиль оформления интерьера, изделий декоративного и прикладного искусства, ювелирных украшений, моделирования одежды, а также дизайна промышленной продукции и прикладной графики.

Один из самых блистательных персонажей художественной сцены XX века Роман Петрович Тыртов начал свою головокружительную карьеру графика, скульптора и художника моды в эпоху, когда сам воздух был насыщен легендами и утопиями. То был Серебряный век – время безудержного карнавала, великолепного маскарада, когда в изысканном ритме модерна переплелись и закружились персонажи всех эпох и культур. Время,когда за каких-нибудь два десятилетия искусство совершило пробег от античности до футуризма.

Эрте – это псевдоним. Настоящее имя одного из самых успешных художников ХХ века – Роман Петрович Тыртов. Потомок старинного русского рода, берущего начало от татарского хана Тырта, он стал известен всему миру под псевдонимом Эрте, который взял, «чтобы не позорить семью».

Он начал с балета и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Затем стал учиться живописи у Ильи Репина. Ради искусства Эрте пришлось отказаться от традиционной в семье карьеры военно-морского офицера: несмотря на недовольство отца-адмирала, в 1912 году Эрте уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию.

В Париже он посещал класс живописи знаменитой Академии Жульена, которую оставил, чтобы полностью посвятить себя профессии дизайнера моды. Каждый месяц Эрте посылал рисунки в русский журнал «Дамский мир», работал модельером в знаменитом доме моды Поля Пуаре и выступил в качестве автора костюмов к спектаклю «Минарет» в парижском театре Ренессанс.

В 1915 году двадцатидвухлетний художник заключил долгосрочный контракт с журналом «Harper’s Bazaar», для которого сделал в общей сложности 250 обложек. Одновременно как дизайнер одежды он сотрудничал с «Vogue», «Cosmopolitan», «Women’s Home Journal». Очень скоро Эрте стал по-настоящему знаменитым. Любая элегантная женщина, интересующаяся модой по обе стороны Атлантики, знала его и безоговорочно верила его вкусу.

Но этого Эрте было мало: его творческая энергия и многосторонность просто удивительны.

Он делал костюмы и занимался сценографией в парижской Гранд-опера, нью-йоркской Метрополитен-опера и Лондонском оперном театре, а одно время был художником голливудской студии Метро-Голдвин-Мейер, где работал над несколькими фильмами, в том числе – над знаменитым «Бен Гуром».

Читайте также:
Мода и стиль 1880 годов – история костюма от Милитты

Эрте работал в стиле ар-деко всю свою 98-летнюю жизнь

Эрте был современником мирискусников, кубистов и футуристов, послевоенного абстракционизма и поп-арта. Он был знаком с Сергеем Дягилевым, Жоржем Баланчиным, Энди Уорхолом и Барбарой Стрейзанд, есть фотография, где Эрте стоит рядом с Глорией Вандербилд (с той самой, с которой соперничала Эллочка Людоедка из «Двенадцати стульев»). Эрте был мастером ар-деко — он был им в 1910-х, 1930-х, 1960-х и 1980-х годах. Несмотря на то что расцветом ар-деко специалисты признают лишь краткий период между 1912 и 1925 годами, а в остальном этот «стиль отеля „Ритц”» по сути довольно однообразный, претенциозный и эклектичный, но художник ухитрялся работать в нем так, что получал за свои произведения ежегодно по $100 млн. Американская компания Chalk & Vermilion, имеющая эксклюзивные права на его наследие, за последние 10 лет заработала $350 млн, а знаменитая круизная компания Royal Caribbean каждый сезон на своих судах продает его работы на сумму $1,70 млн. Конечно, можно предположить, что все эти денежки выложили люди, у которых туго с художественным вкусом. Но в 1967 году с выставки Эрте в одной из нью-йоркских галерей все 170 работ купил музей Метрополитен, а год спустя устроил выставку. Так как в то время в музее существовал запрет на проведение персональных выставок здравствующих художников, экспозицию скромно назвали «Эрте и современники», разбавив произведениями Льва Бакста, Натальи Гончаровой, Рауля Дюфи.

Интересно то, что Эрте-художник впитал абсолютно все традиции раннего и позднего искусства – от эстетствующего русского декаданса до восточной миниатюры и строгой античности. Большое влияние на него оказали художники из «Мира искусства». Но, где у русских декадентов ощущалось упадническое настроение и даже трагизм, хоть и в лирическом контексте (взять того же Велимира Хлебникова в поэзии: «Облакини плыли и рыдали. над высокими далями далей» или бледных коломбин художника Константина Сомова, ностальги-рующего по прошлому), там Эрте становится сторонним наблюдателем, умиляющимся при взгляде на продукт своей эпохи. Он обожает ощущение праздника, стройные дамские силуэты, сплетения жемчужных нитей, запрокинутые руки и тонкие обрисы чаровниц, но его образы несут жизнеутверждающее настроение. Известно, что «Русские сезоны» Сергея Дягилева потрясали Париж именно обилием бархата и жемчугов, обнаженными плечами в костюмах, созданных Львом Бакстом и Александром Бенуа. Но однажды Эрте, получивший персональное предложение поставить «Спящую красавицу» от самого Дягилева, отказался, предпочтя более выгодный американский проект. Он был современником самых разноречивых течений в искусстве и литературе – символизма, акмеизма, футуризма, кубизма, сюрреализма и поп-арта, но во все времена оставался приверженцем одного только стиля – ар деко. Даже после Второй мировой, во времена расцвета абстракционизма, его творчество было еще слишком популярным для того, чтобы он думал изменить своему стилю.

В 1962 году Эрте исполнилось 70 лет, и он был по-прежнему полон творческих замыслов. Именно в эти годы он начал тиражировать свои рисунки 1920-1930-х годов в технике литографии, а затем и сериграфии. Первый альбом, опубликованный в 1968 году, был посвящен числам. Впоследствии эти листы легли в основу оригинальных игральных карт, заказанных табачными фирмами Данхилл и Гэллахер. В технике литографии был издан и знаменитый «Алфавит», созданный в 1920-е годы.

По словам самого Эрте, «Алфавит» стал самой популярной из когда-либо созданных им графических серий.

В 1960-е гг. художник обратился к новому для себя виду искусства – скульптуре. Персонажи его ранних рисунков 1920-30-х гг. как будто ожили и застыли в движении танца, переместившись в трехмерное пространство. Обольстительные силуэты амазонок, одалисок, изящные нимфы и курильщицы опия из серии «Изобразительные формы» сохранили свои оригинальные размеры и пропорции. Но скульптура как жанр существует по другим законам. Каждая работа, по мнению Эрте, нуждалась в дополнительном фоне, превращаясь в самостоятельную выразительную композицию. Он лично доводил образ до совершенства, добавляя или отнимая детали, вносил пикантные штрихи в костюмы персонажей и создавал для фигурок изысканные постаменты. Бронза подвергалась тщательной обработке, покрывалась цветной патиной, золотом и серебром. Здесь требовалась даже другая цветовая палитра, гораздо более
яркая и насыщенная, чем в графике.

Читайте также:
Короткие стрижки 1900-1920 годов – фото и история

Его конфетные девочки с красненькими губками вздыхают и красуются точь-в-точь, как бледные модницы Константина Сомова. Но где у мирискуссника трагический китч интеллектуала, размышляющего о гибели цивилизации, у Эрте – наблюдение за жеманностью нового поколения прелестниц. Его героини одеты в отороченные тесьмой и каймами бархаты театральных костюмов, как у Александра Бенуа. Только в этой любви к бархату заложена не пропаганда исторического наследия во имя спасения мира, а сама любовь к тяжелому, красивому, по-настоящему роскошному материалу. И, наконец, бесчисленные струи жемчужных нитей, оплетающих руки и станы моделей, – точная цитата костюмов Бориса Анисфельда. Даже революционная хореография Михаила Фокина не прошла мимо Эрте: в позах бронзовых статуэток он отрицает силу земного притяжения так же, как отрицали ее Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина в знаменитом балете «Павильон Армиды».

Необычайно плодовитый художник, Эрте был востребован на протяжении всей своей творческой биографии в самых разных областях искусства. Став живой легендой целой эпохи, он умер в возрасте 98 лет на взлете славы, будучи хозяином огромного производства авторизованных бронзовых статуэток и крупнейших сериграфских тиражей со своих рисунков. Эрте ежегодно продавал свои работы на сто миллионов долларов. Но главному делу своей жизни – моде – он так никогда и не изменил. Новейший интерес к искусству арт-деко еще не раз привлечет к творчеству художника серьезных исследователей. Одним из объектов их аналитических упражнений, очевидно, станет тот парадоксальный факт, что последним из утонченных эстетов русского Серебряного века были разработаны несколько моделей таких современных вещей, как одежда унисекс и спортивные костюмы.
«Воображение – главное в моем творчестве, – любил повторять Эрте. – Все, что я делал в искусстве – игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель – движение танца».

Модные иллюстрации Эрте

Фаворитами в области модной иллюстрации в Европе были художники, приехавшие из России ещё в 10-е годы прошлого столетия, и среди них – Роман Тыртов.

Роман Тыртов родился в Петербурге 23 ноября в 1892 году в дворянской семье. В детстве он любил рисовать, проявлял интерес к театру, посещал классы Академии изящных искусств в Петербурге. В 1912 году он переезжает Париж и покидает Россию навсегда. Впоследствии, когда в 1923 году Эрте заберёт своих родителей к себе в Париж, его отец, адмирал Тыртов, скажет: «Ты был прав, уехав в Париж».

Имя Романа Тыртова (Эрте), ассоциируется с великолепием, характерным ар-деко. Он стал одним из самых известных художников-иллюстраторов, модельеров и декораторов ХХ столетия. Его творческий псевдоним Эрте возник из его инициалов – Роман Тыртов. Популярность пришла к нему ещё до Первой мировой войны и оставалась с ним до самой смерти в 1990 году.

Он начинал у Поля Пуаре во времена Русских сезонов. Первые театральные костюмы Эрте создал в 1914 году, одновременно он учился в Академии Р.Жульена в Париже. Затем Эрте создаёт костюмы для спектакля «Минарет», в котором блистала знаменитая тогда танцовщица Мата Хари. Познакомившись с Сергеем Дягилевым, Эрте принял его предложение – сотрудничать. Он создал костюмы для балетных номеров Анны Павловой – «Гавот», «Времена года», «Дивертисмент».

Читайте также:
Кожаные перчатки с принтами и рисунками

Роман Тыртов фото в 18 и 97 лет

В 1915 году обложка журнала Harper’s Bazaar впервые была выполнена по эскизу Эрте. И с этого момента художник продолжал работать для журнала, выполняя рисунки моделей одежды и обложки, долгое время – до 1936 года. Его журнальная графика, можно сказать, заложила основы эстетики ар-деко. Он сотрудничал с журналами мод «La Gazette du Bon Ton», «Cosmopolitan», «Dilineator», «Sketch» и «Vogue».

В 20 – 30 годы Эрте работал в Америке в опере Чикаго. Значение его работ высоко оценивалось. Работы Эрте пользовались огромным успехом в оперных, театральных и балетных труппах Парижа, Нью-Йорка, Монте-Карло, Чикаго. Эрте рисовал эскизы и создавал костюмы для голливудских актрис немого кино. Здесь, в этой работе, отразился дух парижской моды и русского балета, а также эстрадных ревю. Его работы в кино оказывали влияние и на других художников по костюмам. Эрте создавал эскизы, используя только свои собственные идеи. Его образы рождались под влиянием древнегреческой и древнеегипетской мифологии, индийской миниатюры и русского классического искусства. Он не признавал женские образы с короткими юбками, прямым силуэтом, что было характерно для 20-х годов. Платье с асимметричным декольте Эрте создал в 1921 году.

Одновременно он работал и создавал костюмы в различных парижских мюзик –холлах, для ревю и шоу. Его заказчицами были Жозефина Бейкер, известные в то время парижские кабаре. С 30-х годов Эрте поселяется в пригороде Парижа Булонь. Для своей квартиры он создал интерьер, в котором сочетались русская мебель и экзотические шкуры леопардов и зебр. У него был огромный аквариум и много кошек. Недалеко от него жили князь и княгиня Юсуповы, время от времени они общались.

Во все времена своей жизни Эрте выглядел моложаво и элегантно. В конце 60-х годов снова вспыхнул интерес к искусству ар-деко. На экраны вышли фильмы «Кабаре», «Смерть на Ниле», «Великий Гетсби», которые воскрешали память об ушедших 20-х годах, а вместе с ними вышли из забытья и художники того времени – Соня Делоне, Тамара Лемпицкая и Эрте. Ему уже было под 70, и снова – взлёт славы. Его снова пригласили рисовать афиши в мюзик-холл «Фоли-Бержер», в котором ему уже доводилось работать в 1917 по 1930 годы.

Нью-Йоркский музей Метрополитен организовал в 1967 году ретроспективную выставку Эрте. Тогда вышло много книг о его творчестве. Его рисунки появились на немецких майках, итальянских тарелках, японских полотенцах. Последней работой стал спектакль, бродвейский мюзикл «Звёздная пыль», который он оформил, когда ему было 97 лет. Сейчас работы Эрте на мировом художественном рынке оцениваются очень дорого – десятки тысяч долларов за эскиз. До последних дней он не только работал, но и путешествовал. Во время поездки на остров Маврикий Эрте заболел, и на частном самолёте был переправлен в Париж, где и скончался 21 апреля 1990 года. Знаменитого художника отпевали в парижском соборе Александра Невского. Гроб Эрте был выполнен по его эскизу. Роман Петрович Тыртов похоронен на Булонском кладбище в семейной могиле.

ERTE – человек-эпоха

Так однажды семилетний мальчик, побывав в Париже, оставил там свое сердце. Столица Франции произвела на него неизгладимое впечатление. И по возвращении в родной Петербург, мысли и мечты о столице мировой моды уже не покидали его.

Эрте в костюмах, созданных по его эскизам

Читайте также:
Женские брюки галифе – фото лучших образов

Роман Тыртов – художник, модельер, скульптор, иллюстратор, сценограф и писатель. Потомок знатного русского рода, славящегося богатой историей. Мужчины рода Тыртовых из поколения в поколение вели военную службу, оставаясь верными древней традиции.
Отец Романа, адмирал Петр Иванович Тыртов служил начальником Морского инженерного училища. Увлечение единственного сына рисованием и классическими танцами его расстраивали. Петр Иванович расчитывал, что сын пойдет по стопам предков.

Любовь Романа к искусству проявлялась не только в рисовании. Его излюбленным местом прогулок были залы Эрмитажа, а настольными книгами: альбомы по искусству.
Стремление мальчика к прекрасному поддерживала мама. Однажды по эскизу шестилетнего сына она заказала у швеи вечернее платье. А когда юноша решил серьезно заняться рисованием, представила молодое дарование Илье Ефимовичу Репину.

Эскизы Романа Тыртова

В 1911 году Роман успешно закончил гимназию. Отец пообещал юноше любой подарок, какой тот захочет. Юноша все еще мечтающий о Париже, попросил у родителя загранпаспорт. Желанию сына адмирал не был рад, но обещание свое сдержал. Так в 1912 году девятнацатилетний Роман Тыртов отправился покорять столицу Франции.
Накануне отъезда Роман устроился корреспондентом в популярное в Петербурге издание «Модный мир». Он должен был писать заметки о трендах и присылать наброски из Модных домов Парижа.

“Алфавит” одна из самых знаменитых серий работ Эрте. Автор забыл про букву L и сделал ее в последний момент, а вдохновением на ее создание послужил образ маркизы Луизы Казати

Роман не ограничил себя работой для журнала. Он практиковал рисунок, делал наброски на улицах города, и даже получил опыт в маленьком Доме моды, правда неудачный. Но неудача не сломала веру художника в себя, и он направился к самому известному кутюрье. В Доме Paul Poiret Роман делал эскизы пальто, платьев, шляп и аксессуаров. В это же время формируется фирменный стиль художника и появляется псевдоним- ERTE.

Костюмы и эскиз Эрте для оперного театра, для постановки “Манон” 1922 года

В 1914 году Эрте попытался создать свой Модный дом. И это у него почти получилось, если бы не суд с Полем Пуаре, который тот выиграл.

Потерпев фиаско в мире моды, художник начал работать для сцены, создавая костюмы для театров Парижа. В одном из них он знакомится с Матой Хари. С этого момента сценография становится любимым жанром, а сотрудничество со знаменитой танцовщицей открывает для него путь к славе.

Знаменитые женщины, с которыми работал Эрте ( Мата Хари, Анна Павлова, Жозефина Бейкер)

Мировую славу Эрте принес журнал Harper’s Bazaar, да и историю глянца теперь уже сложно представить без вклада художника. Он создал около 250 уникальных обложек. Тысячи его рисунков украшали страницы знаменитого издания.

Обложки Harper’s Bazaar, созданные Эрте

Роман Тыртов прожил долгую и яркую жизнь. Сегодня его вклад в мировую культуру и искусство неоспорим.

Воображение — главное в моем творчестве.
Всё, что я делал в искусстве — игра воображения.
И у меня всегда был один идеал, одна модель — движение танца!

Erte – волшебник Ар-Деко

Роман Петрович Тыртов – художник, график, сценограф, модельер эпохи ар-деко русского происхождения, работавший в Париже и Голливуде под псевдонимом Эрте (первые буквы имени и фамилии: РТ).


Роман Петрович происходил из древнего дворянского рода (известного в России с 16 века), его отец был адмиралом флота.

Роман Петрович родился в Санкт-Петербурге 23 ноября 1892года. По его сосбвенным словам он начал рисовать в 3 года, а в 6 лет создал первый эскиз, который его мать отнесла своей портнихи. Та сшила по нему платье, которое вызвало восхищение у многих дам.

Читайте также:
История прически в Ассирии и Вавилоне

В детстве Роман Петрович обожал листать альбомы по искусству и гулять по залам Эрмитажа. Он брал уроки танца у балерины Марии Мариусовны Петипа, дочери знаменитейшего балетмейстера Мариинского театра. Выбирая между танцами и живописью, мальчик склонился к последней. Однако танец навсегда останется важной частью его жизни. Впоследствии он скажет: «Воображение – главное в моем творчестве. Все, что я делал в искусстве – игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель – движение танца».

После окончания гимназии в 1912 г. он уехал из России во Францию и вскоре поступил на работу в маленький модный Дом «Каролин», однако уже вскоре хозяйка выгнала его оттуда, сказав: «Молодой человек, занимайтесь в жизни чем угодно, но никогда больше не пытайтесь стать художником по костюмам. Из этого у вас ничего не получится».

Тогда возмущенный юноша отправился к знаменитому парижскому модельеру Полю Пуаре и был принят на работу. Чтобы не расстраивать отца, который мечтал о продолжении военной династии, Роман Петрович взял псеводним Erte.

В 1914 году он ушел от Пуаре, попытался основать свой дом мод и даже выпустил первую коллекцию. Однако из этого ничего не вышло. На пригласительных билетах было указано (в рекламных целях, разумеется), что модельер и закройщица ранее работали у Пуаре. Разразился скандал, Пуаре подал в суд и отсудил у Erte немалую сумму.

Но Роман Петрович не отчаивался и начал работать для сцены. Знакомство с Матой Хари открыло ему дорогу к известности. Вскоре он подписал свой первый контракт с журналом мод. Это был Harper’s Bazaar, который сделал его знаменитым и за океаном. Позднее его рисунки будут печатать Vogue, Cosmopoliran, Women’s Home Journal и другие.

В 1920-е он стал одним из самых востребованных портных. Ему предложили работать с труппой Анны Павловой. В 1923 г. его пригласили в Голливуд. В Америке он также много работал с бродвейскими ревю, включая знаменитых «девушек Зигфельда» – легендарную труппу бродвейского импресарио Флоренца Зигфельда.

Французский писатель Жан-Луи Бори говорил о нем: «Эрте одевает объемы – но это уже больше не объемы человеческого тела; украшает движения – но это уже больше не жесты. Он создает в пространстве фигуры неподвижного балета».

Помимо одежды, Erte создавал эскизы шляп, сумочек, флаконов духов, интерьеров, мебели и ювелирных украшений, рисунки для тканей и даже десерты. В 1931 году в Париже он представил “десерт Эрте” – композицию из экзотических фруктов и ягод, которую венчала голубая клубника. Александр Вертинский, которому посчастливилось попробовать это «блюдо богов», писал в своих мемуарах: «Я потом два дня ходил, словно затерявшись в зеркальной вселенной, где сквозь туман проявляются причудливые города, воздушные шары качаются как привязанные, а неизбыточность мига разлита в бесконечности воображения…»

Во время второй мировой войны интерес Erte к рисунку угас, и он сосредоточился на театре.

В 1960-е годы он увлекся скульптурой и создал множество бронзовых статуэток в старинной технике «утраченного воска» (модель лепится из воска, затем обмазывается глиной, воск вытапливается, а на его место заливаетсяь бронза).

В конце 1960 – начале 1970-х годов Erte снова ждал успех. На волне интереса к искусству модерна его работы стали опять востребованы. Их охотно покупали и выставляли в крупнейших музеях.

До последних дней Роман Петрович всегда прекрасно выглядел и элегантно одевался, много путешествовал, общался с друзьями и сохранял прекрасную форму. В 97 лет он оформил бродвейский мюзикл “Звездная пыль”.

Читайте также:
Женские комбинезоны 1970 годов – винтажные фото

Умер Erte в 1990 году. И даже пригласительные билеты на свои похороны он оформил сам – они рассылалась по составленому им списку. Великий художник был велик и предусмотрителен во всем.

Костюмы для оперного театра

“Тоска”

“Заза”

“Фауст”

“Манон”

“Риголетто”

“Дон Жуан”

“Мадам Баттерфляй”

“Травиата”

“Богема”

“Пеллеас и Мелизанда”

1920-е г. Театральная обувь.

Фотографии бродвейских и парижских артисток в костюмах Erte

Сам Erte в своем костюме

Бронзовые статуэтки

Faubourg St. Honor

Из собрания Los Angeles County Museum of Art и др.

Автор публикации – Ольга Дмитриева, “Лето на даче”

10 самых ярких обложек Эрте

В этот день, 4 декабря (по старому стилю — 23 ноября), 127 лет назад родился Роман Петрович Тыртов, художник-график и иллюстратор, прославившийся по всему миру под псевдонимом Эрте (в соответствии с первыми буквами имени и фамилии). Потомственный дворянин, уехавший из России перед Первой мировой войной, он на протяжении 20-х и 30-х годов создавал обложки и иллюстрации для Harper’s Bazaar и Vogue. Мы собрали 10 самых необычных рисунков, которые украшали легендарные издания и наиболее точно отразили дух того времени: роскошный и гротескный.

Harper’s Bazaar

Одна из первых обложек Эрте для Harper’s Bazaar выделяется не только особенной манерой, от которой художник никогда не откажется, но и некой комичностью, если не карикатурностью персонажей. С детства рисовавший эскизы для платьев и костюмов, в юности бравший уроки рисования у Репина, а после переезда в Париж в 1912 году сотрудничавший с великим кутюрье Полем Пуаре, Эрте сумел окончательно раскрыть свой талант и реализовать свои фантазии именно в иллюстрациях. Художественные наработки помогли ему и в карьере сценографа. Так, в том же 1917 году начинается его десятилетнее сотрудничество с кабаре Folies Bergère, для постановок которого Эрте создавал броские костюмы и великолепные декорации.

Иллюстрации Эрте кажутся оторванными от реальности, однако свое время художник чувствовал хорошо. Результатом октябрьского переворота в России стали революционные настроения по всей Европе, и их Эрте отразил в январской обложке Harper’s Bazaar за 1918 год. На ней прекрасная дева (возможная аллюзия на Марианну — образ республиканской Франции) протягивает руку к огню революции, а до нее пытается докричаться петух (несомненный символ Франции).

Театральность иллюстраций Эрте перекликается с его работой над сценическими костюмами, в том числе для великой балерины Анны Павловой и не менее великой танцовщицы-шпионки Маты Хари. Он вообще был большим поклонником театра, балета, с самого детства посещал Большой и Мариинский, учился танцам у Марии Петипа — представительницы знаменитой балетной династии. Как объяснял сам художник: «Воображение — главное в моем творчестве. Все, что я делал в искусстве, — игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель — движение танца».

Vogue

Одновременно с работой в Harper’s Bazaar Эрте создал несколько обложек для другого великого модного журнала — Vogue. Каждая иллюстрация, созданная Эрте, погружает зрителя в фантасмагоричные миры художника. Путешествие по этим мирам он и транслировал в своих работах, приглашая каждого прикоснуться к, казалось бы, недосягаемому миру грез. Волшебство не требует объяснений — девушка на обложке Vogue оседлала павлина (сейчас это назвали бы кэмпом) — просто потому, что это красиво.

Harper’s Bazaar

Двадцатые годы стали одновременно эпохой джаза и ар-деко. А Эрте оказался одним из глашатаев этого времени безудержного веселья и невообразимой роскоши. Заказы поступали ему буквально отовсюду: уже не только ведущие модные издания жаждали заполучить обложку или хотя бы иллюстрацию от Эрте, но и такие великие театры, как парижская Гранд-опера и нью-йоркская Метрополитен-опера, заключили с ним контракты на создание сценографии и костюмов артистов. А вот от сотрудничества с «Русскими сезонами» Сергея Дягилева Эрте вежливо отказался, выбрав более выгодное предложение от киностудии Metro-Goldwyn-Mayer стать художником по костюмам фильмов «Бен Гур» и «Богема». Параллельно с этим он продолжал рисовать обложки Harper’s Bazaar, на технику исполнения и сюжеты которых оказал влияние ускоряющийся темп жизни «ревущих двадцатых».

Читайте также:
Женский смокинг вместо вечернего платья

После пары лет менее продуктивной иллюстраторской деятельности (в начале 20-х Эрте посвящал все больше свободного времени сценографии и работе в Голливуде и на Бродвее) художник вновь сосредотачивает свои усилия на Harper’s Bazaar. Слегка кокетливый стиль этой обложки показывает не только неизменную увлеченность Эрте театром, но дает представление о его огромном багаже знаний. Например, прическа героини — отсылка к «узлу Аполлона», популярному у аристократок начала XIX века.

Рисунки Эрте зачастую не просто полет фантазии, а осмысленное высказывание. Например, майская обложка Harper’s Bazaar за 1926 год иллюстрирует саму атмосферу тех беззаботных лет: чувство свободы окрыляло многих, а растущее благосостояние будто отворяло дверцы клеток, в которых жили европейские буржуа.

Тема экзотики и дальних стран была неизменно близка фантазеру Эрте. К тому же в двадцатые годы возник небывалый спрос на необычность форм, силуэтов и узоров. Увлечение леопардовыми и зебровыми принтами или декором в виде перьев страуса, павлина было типичным для тусовщиков 20-х годов. И Эрте был рад отразить эту тенденцию.

«Чем бы был наш журнал без обложек Эрте?» — сказал в одном из интервью медиамагнат Уильям Херст, владелец Harper’s Bazaar. И действительно, благодаря Эрте в журнале научились так искусно сочетать утонченность и лоск. Эрте вообще был мастером комбинаторики: например, удачно сплетал русские мотивы с традиционным европейским или американским фольклором, как на этой обложке, героиня которой изображена в головном уборе, напоминающем причудливый кокошник, но вместе с тем предстает в образе покровительницы зимы скандинавской Ледяной девы или более знакомого персонажа — андерсеновской Снежной королевы.

В предвоенную эпоху на фоне Великой депрессии ар-деко и вместе с ним бурная, яркая жизнь стали уходить в прошлое. В 1936 году контракт с Harper’s Bazaar закончился, и продлевать его не стали: публике требовались новые идеи и формы. В 1933 году Роман Тыртов потерял своего спутника жизни и агента, князя Николая Урусова (он умер от заражения крови из-за укола шипом розы), и краски жизни стали блекнуть. Позже он скажет, что эти годы были похожи на крушение его собственного мира: «Я чувствовал себя последним представителем исчезнувшей эпохи». После Второй мировой он сосредоточился на работе над спектаклями и мюзиклами, а также стал пробовать себя в скульптуре. О рисунках Эрте тоже не забывал, устраивал ретроспективные выставки, посвященные двадцатым годам. Затем, в 1967 году, музей Метрополитен купил сразу 170 его работ — что небывалое прижизненное признание для художника. Но сам он этому большого значения не придавал. «Посмотрите на меня. Я живу в другом мире — мире снов и забвения», — говорил Эрте. И мы с вами можем в этот мир хотя бы заглянуть.

Под маской ар-деко

Кто скрывается за псевдонимом Эрте?

Историк моды Александр Васильев о Романе Петровиче Тыртове, более известном как иллюстратор Эрте. 22 июня в Государственном Эрмитаже открывается выставка «Эрте — гений ар-деко. Возвращение в Петербург».

Фото: личный архив Александра Васильева

Фото: личный архив Александра Васильева

Фото: личный архив Александра Васильева

Фото: личный архив Александра Васильева

Читайте также:
Мода и стиль в 1908-1914 – Поль Пуаре и Жанна Пакен

Фото: личный архив Александра Васильева

Анна Павлова в балете «Гавот»

Анна Павлова в балете «Времена года»

Эскиз декораций к бродвейскому мюзиклу «Звездная пыль»

Фото: личный архив Александра Васильева

Фото: личный архив Александра Васильева

Фото: личный архив Александра Васильева

Фото: личный архив Александра Васильева

Фото: личный архив Александра Васильева

Анна Павлова в балете «Гавот»

Анна Павлова в балете «Времена года»

Эскиз декораций к бродвейскому мюзиклу «Звездная пыль»

Русская эмиграция дала миру несколько знаменитых художников даже в такой узкой специальности, как иллюстрации к журналам мод. Среди приехавших из России в предреволюционный период, еще в 1910-е годы, особенно ярко проявился талант Эрте, начавшего свою работу в моде во времена «Русских сезонов» у Поля Пуаре. В эпоху ар-деко Эрте стал знаменит как журнальный иллюстратор.

Во времена Первой мировой войны Эрте жил на вилле в Монте-Карло, но его слава достигла и Америки. В январе 1915 года журнал Harper’s Bazaar впервые опубликовал обложку по эскизу Эрте, и с той поры до 1936 года художник постоянно выполнял для него рисунки моделей одежды и цветные обложки. Директор журнала отдавал должное таланту Эрте: «Чем был бы журнал без обложек Эрте?» Совместно с другими талантливыми французскими иллюстраторами, такими как Поль Ириб и Жорж Лепан, наш соотечественник Эрте своей журнальной графикой заложил основы эстетики ар-деко. Модели его оригинальны, и сегодня, рассматривая его модные иллюстрации, мы не перестаем поражаться его изобретательности, пониманию характера тканей и отделок, пропорциям его моделей.

В начале своей карьеры во Франции Эрте обращается к сценографии. Свои первые театральные костюмы он создал в 1914 году для «Ревю де Сен-Сир». В гостях у княгини Тенишевой в Монте-Карло Эрте познакомился с Сергеем Дягилевым, который тотчас предложил ему создать костюмы для балета «Спящая красавица», так как оригинальные костюмы Бакста к нему были конфискованы в Лондоне и проданы за долги. Вот что говорил об этом сам Эрте: «В 1922 году я с удовольствием принял от Дягилева предложение сотрудничать. Я тут же нарисовал два эскиза, но на следующий день получил телеграмму от импресарио, братьев Шубертов, с предложением выгодного контракта. Не зная, как поступить в подобной ситуации, я тут же отправился к Дягилеву, и он мне ответил: “Никогда не отказывайтесь от денег. Я сам-то никогда не отказываюсь”».

Эрте создал по заказу Анны Павловой костюмы для ее балетных номеров «Гавот», «Дивертисмент», «Времена года». Иными словами, путь к славе был открыт. Когда в 1923 году он выписал своих родителей во Францию из Советской России, его отец адмирал Тыртов признался: «Ты был прав, уехав в Париж».

В 1920-е годы Эрте получил приглашение в Голливуд. Влияние его на кино было очень сильным. Он привнес в голливудские костюмерные дух парижских ателье мод, фантазию русских балетов и театральность эстрадных ревю. Эрте рисовал эскизы костюмов для звезд немого кино: Мэй Мюррей, Лилиан Гиш, Мэрион Дэвис и многих других.

Вернувшись в Париж в 1930-е годы, Эрте начал работать для варьете. Его заказчиками стали «шоколадная» певица, танцовщица и актриса Жозефина Бейкер, популярные парижские кабаре «Фоли-Бержер» и «Батаклан». С того времени до последних дней Эрте жил в одной и той же просторной квартире в шикарном парижском пригороде Булонь, на рю Гутенберг. Он создал интерьер в уникальном стиле, в котором сочетались русская усадебная мебель и экзотические сувениры — шкуры зебр и леопардов. Большой аквариум отделял полупрозрачной стеной холл от кабинета с удобным столом, где Эрте работал в окружении своих многочисленных кошек, чаще всего ночью. Его талантливым изобретением был вместительный бар в форме рюмки, испещренной автографами почитателей его таланта, посещавших его. По соседству с ним в Булони жили князь и княгиня Юсуповы. Эрте часто навещал их.

Читайте также:
Женская мода 1900-1910 годов в цветных фотографиях

В 1932 году Эрте был приглашен в Латвийскую национальную оперу в Риге, где создал эскизы декораций и костюмов к постановкам «Фауста» и «Дона Паскуале». После Второй мировой войны Эрте продолжал работать для кабаре, но создавал костюмы и декорации к операм в Париже. В разговоре с автором Эрте как-то сказал: «Я больше люблю делать костюмы для оперы, балет меня сковывает».

Маленького роста, моложавый, подтянутый, Эрте всегда был элегантен, а элегантность не знает возраста. Когда Эрте было уже под 70, ему довелось испытать новый взлет славы. В конце 1960-х годов в Европе и Америке вспыхнул интерес к искусству ар-деко. В те годы из забытья вышли герои прошлого и полузабытые художники: украинка Соня Терк-Делоне, полька Тамара Лемпицка и русский Эрте. Рисунки Эрте тиражировали, его «Алфавит» и «Цифры» издали в виде открыток, а с его работ сделали множество литографий, пользовавшихся особой популярностью в США.

Одной из главных покровительниц Эрте в Париже была русская хозяйка ночных кабаре Елена Мартини. Она вновь пригласила Эрте рисовать афиши для своего знаменитого «Фоли-Бержер». В замке Елены Мартини на севере Франции Эрте создал волшебные интерьеры, которые и по сей день являются музеем искусства Эрте. Нью-йоркский музей Метрополитен организовал в 1967 году ретроспективную выставку Эрте. Его рисунки воспроизводились на японских полотенцах, немецких майках и итальянских тарелках. Эрте, возможно, единственный из петербургских художников, доживший до мировой славы и почивший на лаврах.

Эрте, возможно, единственный из петербургских художников, доживший до мировой славы и почивший на лаврах.

В конце жизни Эрте обратился к скульптуре. Последний спектакль, бродвейский мюзикл «Звездная пыль», Эрте оформил в возрасте 97 лет! Его работы высоко котируются на мировом художественном рынке: стоимость одного эскиза колеблется от 10 до 20 тысяч евро.

До последних дней Эрте любил путешествовать. Он постоянно находился в пути между Мальоркой, где строил свою летнюю резиденцию, Лондоном, Нью-Йорком, Барбадосом и Парижем. Во время поездки на остров Маврикий Эрте внезапно заболел и был переправлен на частном самолете американских друзей в Париж, где и скончался в госпитале «Кошен» в пасхальную субботу, 21 апреля 1990 года. В больнице Эрте составил список приглашенных на траурную церемонию (среди них был и автор этих строк). Отпевание знаменитого петербургского художника состоялось в парижском Кафедральном соборе Александра Невского. Гроб из красного дерева, выполненный по его эскизу, был весь усыпан цветами, присланными верной почитательницей Еленой Мартини. Эрте похоронен на Булонском кладбище в семейной могиле, где покоятся его родители.

DAKS – история и стиль бренда

В Англии немало уважаемых во всем мире брендов, ведь Британский стиль – это особое явление в моде. В каждой стране присутствуют те национальные особенности, которые отражаются в образе жизни и одежде.

Английский стиль по-своему уникален, в нем присутствуют такие характерные черты англичан, как практичность, чопорность, аккуратность, сдержанная манера поведения – всё это считается национальной особенностью. Английский стиль – это классический стиль. Он отличается скромностью и консерватизмом, присутствие в нем высокого качества и элегантности – обязательны.

Существует понятие – «Английская мода», которую изучают в парижских школах дизайна. И одним из ярких примеров английского стиля является всем известный бренд DAKS. Его модели относятся к аристократической категории и предназначены для состоятельных людей, которые стремятся в любой ситуации выглядеть достойно и элегантно, благородно и изысканно.

Читайте также:
Румяна для лица в истории и современные компактные румяна

Его первая фабрика по пошиву модной одежды была открыта в 1917 году. И сразу же успех. Вскоре его помощником стал сын – Алек Симпсон (Alec Simpson), который так же, как и его отец, начал работать с ранних лет. Они шили вещи самого высокого качества, при этом интересовались новыми технологиями в пошиве одежды. Налаживая производство, отец и сын стремились создать большой бизнес. Их труд увенчался успехом, вскоре они открыли уже несколько фабрик.

В 1930-м году владельцы компании удивили всех клиентов – они придумали модель брюк, которые не требовали подтяжек, а сами по себе держались на талии. Популярность бренда под названием S Simpson начала расти.

А название своей компании им хотелось выбрать звучным и коротким, легко запоминающимся. Есть предположения, что владельцы его составили, переставляя буквы имен двух деловых партнеров – Алека Симпсона «AS» и Дадли Бека «DK». Затем решили позиционировать название DAKS от «Dad’s Slacks».

Когда умер Симеон Симпсон, Алек в 1936 году выкупил старый геологический музей на Пикадилли для того, чтобы в этом здании открыть свой первый универмаг Simpson Piccadilly.

В 1950 году на основании уже большого опыта в пошиве одежды создается новый образ и стиль компании, но всё в том же классическом стиле и высоком качестве.

В 1956-м году компания получила свой первый королевский гарант качества, затем второй – в 1962 году и третий – в 1983.

В 1982 году запущена линия модных аксессуаров.

После столетнего юбилея компания выпустила книгу под названием «the British Tradition — Simpson a World of Style». После закрытия универмага Simpson Piccadilly в 2000 году компания открыла флагманский бутик.

Изделия компании DAKS (Дакс) известны во всем мире, ведь она имеет множество магазинов почти в тридцати странах. В компании созданы мужская, женская линия одежды, а также линия аксессуаров. В изделиях бренда всегда ощущается чувство меры, элегантность и изысканность в простоте, что собственно и должно быть в стиле настоящего джентльмена и истинной леди.

Дизайнеры компании создают вещи с присущей английскому стилю сдержанностью и утончённостью. Все изделия бренда самого высокого качества, обувь на невысоком каблуке или плоской подошве из натуральной кожи, аксессуары так же, как и все другие изделия изготовлены в строгой и лаконичной форме с классической цветовой палитрой: черный, белый, синий, бежевый, серый и, конечно же, присутствует знаменитая фирменная клетка.

Стиль компании не изменяется уже много лет, и из года в год находит своих поклонников. Когда есть признание среди членов королевской семьи, перечислять всех остальных знаменитостей, наверное, не стоит – это говорит о высокой популярности бренда. Круг знаменитостей, предпочитающих марку DAKS, необычайно велик. И как же может быть иначе, ведь главный стиль DAKS – классический.

Сегодня под маркой DAKS выпускается мужская, женская одежда. Кроме одежды, фирма занимается созданием всевозможных аксессуаров. Если посмотреть одну за другой сезонные коллекции DAKS, становится понятно, почему аристократическая Англия выбирает именно эту марку одежды. Все изделия DAKS выглядят и сегодня вполне элегантно и современно.

В компании работают лучшие дизайнеры. Например, с 2006 года здесь работал Джайлс Дикон (Giles Deacon), который был удостоен в том же году награды – «Британский дизайнер года». Сегодня дизайнер Филиппо Скуффи старается сохранять традицию компании, в основе которой заложены классика и элегантность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *